Снять жабо ниссан тиида

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Снять жабо ниссан тиида

Nissan Tiida. Правила буксировки (ПДД РФ, 2020 год)

Правила буксировки транспортных средств

Буксирующее и буксируемое транспортные средства

Для начала рассмотрим различия понятий "буксирующее ТС" и "буксируемое ТС", которые довольно часто вызывают затруднения у водителей, впервые взявших в руки правила дорожного движения.

Буксирующее ТС - это автомобиль, который выполняет буксировку. Он находится спереди и тянет другой автомобиль с помощью гибкой или жесткой сцепки. На рисунке выше буксирующим транспортным средством является синий автомобиль.

Буксируемое ТС - это автомобиль, который находится сзади, т.е. автомобиль, который тянут на буксире. На картинке буксируемым транспортным средством является белый автомобиль.

Световые приборы при буксировке

Правила дорожного движения требуют, чтобы буксируемое (находящееся сзади) транспортное средство было выделено на дороге:

Аварийкой (аварийной световой сигнализацией) или знаком аварийной остановки. Знак аварийной остановки допускается использовать только в том случае, если аварийная световая сигнализация неисправна. Сам знак в этом случае закрепляется на задней части буксируемого автомобиля.
Габаритными огнями. При движении в темное время суток или в тоннелях.

Кроме того, не забывайте, что в 2020 году на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни, ближний свет фар или противотуманные фары.

То есть и на буксирующем, и на буксируемом транспортных средствах должен быть включен один из перечисленных типов световых приборов.

Максимальная скорость при буксировке
Максимальная скорость при буксировке составляет 50 км/ч (пункт 10.4 ПДД). Данная цифра не зависит от того, происходит буксировка в населенном пункте или за его пределами.

Буксировка на автомагистрали
Буксировка на автомагистрали в 2020 году не запрещена правилами дорожного движения.

Однако хочу напомнить, что если буксирующее и буксируемое транспортные средства не могут ехать быстрее 40 км/ч, то движение по автомагистрали для них является нарушением правил.

Стаж водителей при буксировке
В 2020 году водителем буксирующего транспортного средства может быть только человек, имеющий водительское удостоверение в течение 2-х или более лет. То есть начинающий водитель не может управлять буксирующим автомобилем.

К водителям буксируемых транспортных средств подобные требования не предъявляются.

Условия, при которых запрещена буксировка транспортных средств
1. Знак "движение с прицепом запрещено" запрещает буксировку механических транспортных средств:

2. Запрещается буксировка мотоциклами без бокового прицепа, мопедами и велосипедами, а также буксировка таких транспортных средств. Т.е. мотоциклы, велосипеды и мопеды не могут выступать ни в качестве буксирующего, ни в качестве буксируемого транспортного средства.

3. Запрещается буксировка одновременно нескольких транспортных средств.

Примечание. При этом одновременная буксировка нескольких прицепов правилами не запрещается.

Штраф за неправильную буксировку
В настоящее время наказанием за нарушение правил буксировки является предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей (статья 12.21 КоАП).

ДТП при буксировке
В случае ДТП, участниками которого являются буксирующее и буксируемое транспортные средства, виновником в большинстве случаев будет водитель буксируемого (находящегося сзади) автомобиля (пункт 10.1 ПДД).

Для предотвращения столкновения автомобилей следует придерживаться заранее оговоренной между водителями схемы торможения:

Например, сначала буксирующий автомобиль кратковременно нажимает на педаль тормоза, чтобы показать водителю буксируемого автомобиля, что вскоре состоится совместное торможение. После этого оба автомобиля одновременно начинают торможение.

При смене полосы движения первым должен перестроиться буксируемый (задний) автомобиль. Только после него перестраивается буксирующий. В противном случае буксируемому автомобилю может просто не хватить места в соседней полосе

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Снятие жабо на Ниссан Х-Трейл 2007 - 2014

Снятие рычагов переднего стеклоочистителя Ниссан Х-Трайл

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.

2. Плоской отверткой снимите крышку рычага щетки стеклоочистителя.

3. Торцевой головкой на 14 мм выверните гайку крепления рычага стеклоочистителя.

4. Покачивая рычаг стеклоочистителя, снимите его с оси поводка.

Примечание:

Если рычаг сильно закис, для его снятия можно воспользоваться специальным съемником.

5. Аналогично снимите и второй рычаг.

Снятие жабо Ниссан Х-Трейл

1. Отсоедините 4 фиксатора и снимите с каждой стороны по боковой накладке.

2. Плоской отверткой извлеките 6 держателей жабо Ниссан Х-Трейл (красные круги).

3. Потяните жабо немного на себя.

4. Отсоедините шланг стеклоомывателя.

5. Снимите жабо с Ниссан Х-Трейл, выведя задний край из-под ветрового стекла.

6. При необходимости, замените жабо на новое.

7. Установите жабо на Ниссан Х-Трейл в порядке, обратном снятию.

8. Очистите от грязи и ржавчины ось трапеции.

9. Установите рычаги щеток стеклоочистителя в порядке, обратном снятию. Гайки крепления затяните моментом 24 Н•м.

Примечание:

При установке проследите, чтобы левая щетка располагалась на расстоянии примерно в 40 мм от нижней кромки стекла, а правая — 34 мм (если смотреть по ходу движения автомобиля).

Шумоизоляция Nissan Tiida

Шумоизоляция Nissan Tiida. Очередная "японка" записана у нас на полную шумоизоляцию салона. Автомобиль по конструкции кузова мало чем отличается от Nissan Note, поэтому ничего нового для себя в этой машине мы не открыли. Жалобы владельца на шум дороги и дребезг пластика услышаны и мы большой командой начинаем шумоизоляцию Ниссан Тиида в присутствии хозяина автомобиля. На всю работу нам потребуется примерно 6 часов времени. Через наши заботливые руки прошли сотни автомобилей Nissan Tiida, поэтому мастера начинают свою работу с четким знанием дела. Мы гарантируем вам высокое качество работы, в чем вы можете убедиться лично во время проведения работ над вашим автомобилем. К приезду автомобиля у нас заранее все готово - весь виброизоляционный материал нарезан по лекалам и разогрет в специальной печке до температуры 50 градусов для того, чтобы наши мастера не тратили попусту врея на нагрев каждого листа. Итак, поехали!

Шумоизоляция капота Nissan Tiida. Виброизолируем металл капота материалом SGM M2, а штатную обшивку изнутри обрабатываем Спленом так, чтобы материал оказался зажат между теплоизоляцией и капотом после установки.

Шумоизоляция крыши Nissan Tiida. Потолок разобран, обезжирен и просушен. Теперь все готово к оклейке заранее нарезанными материалами.

Первым слоем укладываем виброизоляцию SGM M2, которая надежно защитит крышу не только от вибраций, но и укрепит ее от случайных продавливаний.

В качестве шумоизоляции мы используем акустический войлок, который является одинм из лучших поглотителей звука. Большинство конкурирующих контор используют звуко-теплоотражатель Сплен, но мы предпочитаем поглощение звука. Это наиболее эффективно. Далее потолок аккуратно собирается. Наши мастера работают с такими деликатными вещами только чистыми руками и в перчатках, чтобы ничего не огорчило владельца после сборки.

Шумоизоляция дверей Nissan Tiida. Двери автомобиля аккуратно разобраны, обшивки сложены в сторонку и начинается работа по шумоизоляции дверей. Начинаем с внешней стенки двери.

Первый слой в двери - виброизоляция SGM M2, которая тщательно раскатывается внутри двери.

Далее идет двухслойный материал, который формирует второй и третий слой в двери. Основа материала - Сплен 4мм, покрытый фольгой для ограничения действия внешней среды на материал. Клейкая основа материала - тонкий слой виброизоляции (не клей, ибо клей разлагается при сильной влажности в двери со временем). Более того, материал с мастичной виброизоляцией даже лучше держится на вертикальных поверхностях, нежели обычный клеевой..

Внутренняя стенка двери (каркас) так же нуждается в вибродемпфировании и оклеивается виброизоляцией SGM M2. Тщательно раскатываем материал, чтобы тонкий металл двери не громыхал при езде.

Последний слой в двери на преграде шума - шумоизоляция Бибитон, которая гораздо более эффективнее общепринятого Сплена.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Nissan Tiida. Пол разобран, высушен и готов к оклейке самым толстым виброизолятором на сегодняшнй день.

Пол в салоне обработан виброизоляцией SGM БМФ (аналог STP Bimast Bomb), это один из лучших вибродемпефром на данный момент. Бомб имеет толщину 4 миллиметра, большой удельный вес и цену, чем и отпугивает конкурирующие конторы. Обязательно кладем виброизоляцию горячей, поскольку только в этом случае мы достигнем максимальной адгезии к металлу, а вместе с ней и эффективности. Пол под задним сидением и пол багажника обрабатывается чуть более тонкой виброизоляцией о избежание проблем с последующей сборкой обшивок.

Не ленимся подлезать куда только возможно. Пол под ногами передних пассажиров - одно из самых главных мест, ведь там "шумят" передние арки.

Колесные арки так же обрабатываются толстым "Бомбом" как со стороны багажника, так и со стороны крыла. Кстати, крыльям тоже достается SGM M2.

Настал этап шумоизоляционного слоя и в его роли у нас выступает современный шумопоглотитель Бибитон, который мы повсеместно используем там, где остальные продолжают использовать дешевый и малоэффективный Сплен.

Наши ребята стараются работать не только кропотливо и эффективно, но и красиво!

Вы думали это все? Нет! Мы предлагаем вам только максимальный вариант шумоизоляции, и это значит, что на пол мы можем позволить себе добавить толстый шумопоглощающий войлок туда, где это возможно.

Войлок занимает свое место так же в нишах задних крыльев и на полу выштамповки под запаску.

Не забываем и про пятую дверь. Сама дверь виброизолируется, а ее обшивка обрабатывается антискрипом и шумопоглотителем Виалон.

Шумоизоляция торпедо Nissan Tiida. Эта услуга у нас предоставляется за дополнительную плату и позволит вам избавиться от дребезга передней панели, а так же дополнительно заглушит двигатель и передние колесные арки. Эту процедуру мы выполняем с полным демонтажом торпдо и используем современный шумопоглощающий войлок и антикрипные материалы, которыми обрабатываем не только саму торпедо, но и подторпедное пространство. Эта работа удлинит общее время ожидания примерно на 2 часа.

Началась сборка салона и наши мастера делают это с предельной внимательностью. Именно поэтому мы смело гарантируем вам заводское качество сборки салона а так же то, что после нас не останется следов вмешательства в виде пятен, зацепов, порезов и сломанных пистонов.

От сдачи автомобиля клиенту нас отделяет лишь финальная протирка салона и пластиковых панелей, а так же проверка работоспособности всех узлов и приборов.

Шумоизоляция Ниссан Тиида окончена. На всю работу нам потребовалось чуть более 6 часов и все это время хозяин автомобиля находился с нами и наблюдал весь процесс "от" и "до". Мы настаиваем, чтобы хозяева авто присутствовали при работах, ведь только так можно убедиться в качестве работы и не задавать лишних вопросов по ее окончании. Нам нечего скрывать и мы действительно гарантируем вам заводское качество сборки салона безо всяких оговорок. В весе автомобиль прибавил 60 килограмм, увеличилась жесткость металла и на дороге появилось чувство сбаланированного и уютного автомобиля, будто он классом выше. Благодарим вас за внимание и приглашаем и вас принять участие в нашем шоу под названием "Шумоизоляция вашего автомобиля в вашем присутствии".

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 14», «на 16».

Показан процесс снятия облицовок с левой стороны салона. Облицовки с правой стороны снимают аналогично.

1. Для снятия передней облицовки порога подденьте облицовку.

2. . и, преодолевая сопротивление ее фиксаторов крепления, снимите переднюю облицовку порога.

3. Для снятия задней облицовки порога подденьте ее.

4. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите заднюю облицовку порога.

5. Для снятия нижней облицовки передней стойки кузова снимите переднюю облицовку порога (см. выше). Подденьте нижнюю облицовку передней стойки и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку.

6. Для снятия верхней облицовки передней стойки кузова подденьте облицовку.

7. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку со стойки.

8. Для снятия нижней части облицовки центральной стойки кузова подденьте декоративную накладку болта верхнего крепления ремня безопасности водителя.

9. . и снимите накладку.

10.Выверните болт верхнего крепления ремня безопасности водителя.

11. и отсоедините крепление от стойки.

12.Снимите облицовки порога (см. выше).

13. Подденьте облицовку сверху.

14. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от стойки.

Так расположены фиксаторы крепления нижней части облицовки центральной стойки.

15. Выведите ремень безопасности через прорезь облицовки и снимите облицовку.

16. Для снятия верхней части облицовки центральной стойки кузова снимите нижнюю часть облицовки (см. выше).

17. Подденьте верхнюю часть облицовки центральной стойки.

18. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку.

19. Для снятия облицовки задней стойки кузова выверните болт нижнего крепления ремня безопасностилевого заднего пассажира.

20. . и отсоедините крепление от кузова.

21. Снимите боковую облицовку багажного отделения (см. «Снятие и установка облицовок багажного отделения», с. 277).

22. Подденьте заднюю часть облицовки задней стойки кузова.

23. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от кузова.

Так расположены фиксаторы крепления об лицовки задней стойки кузова.

24. Проденьте через проем в облицовке сначала пряжку.

25. . а затем болт нижнего крепления ремня безопасности левого заднего пассажира и снимите облицовку задней стойки кузова.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА"

Ниссан Жук - как снять передний бампер. Снятие юбки Juke и установка сетки радиатора Nissan Qashqai Как снять обшивку потолка!

Тема: Подлокотник, доп розетка и подсветка подстаканников на Tiida Nissan, апгрейд/замена

Подлокотник, доп розетка и подсветка подстаканников на Tiida Nissan, апгрейд/замена

На стадии завершения ещё один апгрейд по замене центрального тоннеля (с бюджетной комплектации) на топовую версию, где уже есть нужный нам ШТАТНЫЙ подлокотник. Цвет салонного пластика чёрный, поэтому очень просто.
Кроме того, ставим ещё одну дополнительную розетку. И как бонус, подсвечиваем штатный мини-плафончик, предназначенный для подсветки подстаканников.

Имеем арабку Tiida, в которой в передней и задней частях центрального тоннеля находятся по 2 подстаканника открытого типа.

Старый знакомый захотел поиметь столь удобный штатный подлокотник, который отличается от нештатных, навесного типа, которые за 2 года приходят в негодность, т.к. не монументальны своей конструкцией, облезают как змеи и смотрятся кустарно портя интерьер ниссана своей колхозностью.
Для реализации был найден и подлокотник, и весь центральный тоннель, точнее также его передняя часть в топовом исполнении, где передние подстаканники закрываются захлопывающейся крышкой. Привез с Германии всё что было на тот момент и . понеслась.

Итак, имеем бюджетку.
Корпус центрального тоннеля разделён на 2 части: задний скелет и передний в сборе с нишей под передние подстаканники.
На весь этот скелет одеваются: тыльная накладка, задняя верхняя накладки (на 2 бутылки и 2 кнопки попагрейки), средняя накладка (для розетки), передней накладки (под основание ручки КПП):

Снимаем просто: вынимаю по одному пистону с передних боковые панелей и сдёргиваю с клипс. После чего откручиваю также по одному саморезу (торкс) с каждой стороны, которые крепят переднюю часть тоннеля к центральной консоли:

Далее снимаю все три накладки со скелета тоннеля (все сидят на клипсах-направляющих).
При этом нужно отстегнуть колодки от кнопок попагреек и от розетки. У розетки один гемор был: в отличии от других ниссановских колодок, именно эта колодка имеет фиксатор, который своим пиптыком входит в ножку розетки и удерживает розетку от нормальной расстыковки. У себя в Nissan Note такого исполнения не встречал. Зачем так сделали - не понятно, т.к. Т-образная чёрная колодка и так очень туго заходит на ножки розетки. В общем учитывая короткую длинну свободного хода этого кабеля, пришлось изрядно поизворачиваться, что бы с тыльной части накладки можно было хоть как-то по-человечески отстегнуть колодку от розетки. Веселье ещё то
Потом откручиваю две гайки, которые фиксируют к болтам заднюю часть центрального тоннеля (там стоит переходная пластина ещё, которая нужна только для бюджетного исполнения тоннеля).

Далее я решил закончить то, что планировали ещё давно при установке бочонка AUX+USB для штатной нави-БОШки: запитать ещё одну розетку, которую для симметрии я врезал вместе с бочонком в вертикальную панельку (находится между подстаканниками и панелью климата / кондиционера). Для этого врезался к шнуркам заводской розетки и проложил от неё кабель под карпетом в сторону центральной консоли. Там я обогнул воздуховод и вывел питашку вверх.
Но что бы штатную чёрную Т-образную колодку (достал отдельно) состыковать с розеткой (тоже штатная фирменная с захлопывающимся пластиковым колпачком производства Valeo), пришлось снимать БОШку что бы через вверх подхватить кабель и насадить колодку на 2 лапки розетки.
Собственно после чего дополнительную розетку и проверили. Розетку также можно было и в тыльную панель подлокотника установить, но главным критерием было ещё одно питающее место для водителя, поэтому далее не заморачивались. Хотя на перспективу можно будет сделать когда угодно. Место для этого хватает.

Снять жабо ниссан тиида

Денис190 Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Teanito Просмотр профиля Танюша68 Просмотр профиля Реклама партнёров ninjajumping Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Танюша68 Просмотр профиля ninjajumping Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Короче, у меня была проблема - громыхала вся панель передняя на кочках. Сделали официалы по гарантии. Сам не видел что именно делали, но раньше тут были фотки с аналогичной проблемой. Существует несколько версий того, что гремит:
1. панель насаживается на спец. упоры кузова и со временем начинает греметь на них
2. внутри панели гремят воздуховоды
3. панель гремит об стекло

Имхо ремонт во всех случаях сводиться к проклейке проблемных мест паралоном или чем там еще. Лично я склоняюсь к 1-му варианту.

Teanito Просмотр профиля

Зубочисткой, к примеру.

У меня скрипело так, как-будто стекло отклеилось.
Промыли хорошенько и всё пропало.

Реклама партнёров alex_ustas Просмотр профиля

так что . что то мне подсказывает зубочисткой тут не отделаешься

Teanito Просмотр профиля

Не бывает абсолютно одинаковых проблем.
У кого-то диски "колбасит", у кого-то колодки скрипят, у кого-то рулевая рейка хрустит, кожа облезает, краска пузырится, хром вспучивается и т. д.
Причин много, а однозначного ответа, почему это происходит и как решить проблему, нет. Поэтому столько одинаковых тем.
Так что, надо пробовать всё и начинать с самого простого.

ilya13rus Просмотр профиля

Пользователь

Та же история и у меня. Начинает постукивать на кочках и если последующие маршруты в течении дня проходят по плохим дорогам, то к вечеру расходится до конкретных стуков со скрипами и прочими неприятными звуками. После ночного простоя все как рукой снимает.
К посторонним звукам в своем авто отношусь с маниакальной серьезностью, поэтому вот уже месяц пытаюсь найти долбанный источник.

Жабо проклеили, капот отрегулировали (что бы не гулял), подтянули все что можно под капотом. Звуки никуда не пропали
Сегодня пришла в голову нехорошая мысль - может это все таки стекло отклеилось?

Замена опорного подшипника Nissan Tiida

Инструменты: Гаечные ключи, не помню все использовал набор; струбцина для стяжки пружины (продаются в магазине разные виды, примерно 180-00руб), отвертки.
Извлечение стойки:
1. Снимаем дворники: снять пластмассовые декоративные крышки и открутить гайки крепления.
2. Снимаем декоративные заглушки, которые находятся в нижнем правом и левом углах ветрового стекла. Держаться они на клипсах (как застежки на кроссовках) и защелках, поэтому необходимо просто потянуть за них в нужном направлении (второй раз разбираю так и не понял в каком точно). Открываем капот.
3. В углах под снятыми заглушками оказываются резиновые вставки сложной формы, тоже держаться на таких же застежках. Тянем на себя и вытаскиваем.
4. Т.о. Остается снять черную пластмассовую панель что находится в нижней части ветрового стекла. Она закреплена пластиковыми клипсами с фронтальной части. Они имеют достаточно большие зацепы, поэтому я загнул из жесткой проволоки диаметром примерно 1,5мм два крючка и ими стягивал клипсы. Снимаем панель и отодвигаем в сторону.
5. Снимаете колесо. На всякий случай я подложил под кузов чурбачок, чтоб машина стояла устойчивей и немного ослабил домкрат.
6. Теперь необходимо ослабить гайку крепления штока стойки, что находится под колпачком. Это лучше сделать сейчас пока чашка стоики жестко зафиксирована.
7. Отсоединяем тормозные шланги от стойки и чтоб не повредить лучше закрепить их чтоб не мешали куском веревки или проволоки.
8. Откручиваем два болта которые крепят стойку с ступице и вынимаем их. Для этого лучше воспользоваться ключом с хорошим рычагом, так как они затянуты достаточно сильно.
9. Откручиваем тягу, идущую поперечного стабилизатора, от стойки, и отсоединяем. При прокручивании можно держать рожковым ключем с внутренней стороны, там есть шестигранник, япошки хитрые.
10. Откручиваем три болта, с верхней стороны чашки, которые держат корпус опорного подшипника, придерживая стойку. Затем стоика оказывается у нас в руках.
Замена подшипника:
1. Стягиваем струбциной пружину, так чтоб последняя не давила на подшипник, но при этом надо учесть что шток втягивается в амортизатор. Чтоб не поцарапать пружину и стойку я вырезал и подложил под струбцину резинки.
2. Откручиваем гайку крепления штока, при необходимости удерживая с шток шестигранником с торца. Однако если гайка предварительно не была ослаблена, то необходимо держать кожух опорного подшипника (лучше зажать в тиски).
3. Снимаем кожух и подшипник падает в руки. Меняем подшипник на новый.
4. Собираем в обратной последовательности.
Примечание: Затянуть гайку штока лучше когда стойка будет закреплена в чашке.

Тема: Подлокотник, доп розетка и подсветка подстаканников на Tiida Nissan, апгрейд/замена

Подлокотник, доп розетка и подсветка подстаканников на Tiida Nissan, апгрейд/замена

На стадии завершения ещё один апгрейд по замене центрального тоннеля (с бюджетной комплектации) на топовую версию, где уже есть нужный нам ШТАТНЫЙ подлокотник. Цвет салонного пластика чёрный, поэтому очень просто.
Кроме того, ставим ещё одну дополнительную розетку. И как бонус, подсвечиваем штатный мини-плафончик, предназначенный для подсветки подстаканников.

Снимаем просто: вынимаю по одному пистону с передних боковые панелей и сдёргиваю с клипс. После чего откручиваю также по одному саморезу (торкс) с каждой стороны, которые крепят переднюю часть тоннеля к центральной консоли:

Читайте также: