Собрать колесный редуктор луаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Что общего у автомобилей ЛуАЗ и Ока. Кулибины продолжают удивлять самоделками

Изменение экстерьера, интерьера и конструкции автомобиля может быть в различной степени успешно или провально. Мастера гаражных переделок не всегда обладают достаточными инженерными знаниями и финансовыми ресурсами, чтобы реализовать свою задумку на 100%. Получается это довольно редко. Но некоторые используют всё, что плохо лежит довольно эффективно, поскольку изначально знают что им нужно.

Любители природы, охоты и приключений, вдали от цивилизации, нередко желают получить внедорожное транспортное средство, которое сможет перемещать их по любым направлением. Деньги на покупку экспедиционного внедорожника есть у минимального количества россиян. Зато любителей помастерить в гаражах у нас хоть отбавляй.

Сегодня расскажем о довольно интересном внедорожном транспортном средстве, где были совмещены ОКА, ЛуАЗ и несколько самодельных деталей. Таких проектов в природе не много, поэтому можно считать его уникальным. Задумка умельца была довольно проста, использовать то, что валяется во дворе. В итоге нашелся ЛуАЗ, от которого осталось совсем немного. Старый движок от "Жигулей" и кузов от ВАЗ-1111.

Для самоделки решено было использовать полноприводную трансмиссию ЛуАЗика и шасси (которое потом было изрядно переделано). Все агрегаты были отпескоструены и покрашены. А самодельная рама, если так можно назвать несколько сваренных профильных труб стала основной проекта.

Двигатель от ВАЗ-2103 объемом 1.5 литра перебрали и покрасили. Была куплена специальная переходная плита, которая позволила соединить коробку ЛуАЗ с движком от "Жигулей".

Конечно найдутся люди, которые бы посоветовали использовать трансмиссию от НИВЫ, но её под рукой просто не было. А вот бортовые редукторы от ЛуАЗ были. Не выбрасывать же добро.

Следующим этапом была установка кузова от Оки. Основной проблемой стал двигатель, который не помещался под капот. Но болгарка решила и эту проблему.

Систему охлаждения собрали довольно оригинальным способом. Взгляните как разместили радиатор.

сборка колесного редуктора.

наконец то потеплело и можно комфортно работать в гаражике! сегодня решил собрать задние колесные редуктора.

и так преступим. начнем сбирать верхнюю часть редуктора.

со стороны полуоси, в корпус редуктора ставим шарикоподшипник, стопорное кольцо и сальник.

вкидаем в середину шестерню, та что меньше и вставляем вал попадая в шлицы.

шестерню ставим выпуклой стороной к вилки.

со стороны резьбы на вал одеваем упорную шайбу и подшипник. но у меня была халепа. точнее не было шайбы. кто-то не поставил. из за этого был люфт по оси вала.

такую шайбу трудно найти где либо. с простого листа металла не подойдет. и тут мне на глаза попался старый диск с ручной циркулярки. там металл 1.5 мм толщины и внутренний диаметр в притирочку, без зазоров, плотненько садиться на вал.

после шайбы ставим подшипник, конусную шайбу, гайку, шплинт. конусную шайбу надо ставить конусом до гайки или в сторону крышки. теперь переходим к нижней части редуктора. ставим наружный конический подшипник со стороны ступицы колеса. на корпус ставим прокладку. ставим крышку наружного конического подшипника с сальником в сборе. и ставим крышку наружного шарикового подшипника.

вкидаем вторую шестерню, выпуклой стороной наружу. или к сальнику.

и ставим на место крышку колесного редуктора через прокладку. нижний болт должен быть длиннее и с шайбой из алюминия. шайба нужна для предотвращения утечки масла. нижний болт служит для слива масла с редуктора. ставим на место щит тормозных колодок, опору тормозных колодок и накладку опорной пластины. все прикручиваем на гайки. обжимать начинаем с центра.

вставляем ступицу попадая в шлицы шестерни.

переворачиваем редуктор и ставим его на ступицу. на Вал ведомого зубчатого колеса колесного редуктора одеваем пружину(до 09.88г стояли две тарельчатые шайбы) внутренний подшипник и вставляем регулировочный болт.

с другой стороны болт затягиваем гайкой. под гайку не забываем ставить резиновое кольцо.

под крышку внутреннего подшипника тоже ставим резиновое кольцо и закручиваем крышку.

я поставил новые колодки и рабочий тормозной.

затяжку гаек регулировочного болта надо производить на установленном редукторе и прикрученном колесе.
P.S. ремонт, регулировку и сборку произвожу по книгам:
— Каталог основных деталей и сборочных единиц автомобиля
ЛуАЗ-969М;
-Руководство по войсковому ремонту автомобиль-транспортер ЛуАЗ 967м
-ЛуАЗ 969М руководство по ремонту.

ЛуАЗ 969 1989, двигатель бензиновый 1.1 л., 1 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1974

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1995

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

Комментарии 14

Спасибо за обзор по сборке! Молодец, так держать!

Пожалуйста!)) Есть ещё много интересного.коробка, редуктор и т.д… всё будет… Пока времени нет.

От души, молодца, побольше бы таких статей, все грамотно и разжевано до мелочей, топчик!

Спасибо всем за хорошие коменты)))) я надеюсь кому нибудь поможет эта информация. Буду стараться работать в том же духе. В переди коробка, задний мост, кардан, электрика, автономный отопитель и многое другое. Дело идёт к весне, температура поднимается, слюни в гараже уже не замерзают)))))

Вопрос. У меня есть заводские 1.78 родной вал на котором сидят маленькие шестерни под замену там убитая резьба, под гайку которая шплинтуеться, а вот на мои родные валы от шестерен 1,29 они не садятся только что из под молотка и то не уверен что сядут. Работы по внедрению 1,78 остновились на одном собраном редукторе. Может есть какие мысли подскажите как выйти с ситуации

Или надо во́станавливать резьбовую часть или надо подгонять шлицы.

как подгонять щлицы?

подогнать шлицы будет сложновато. так как и шестерня и вал был термично обработан. шлицы можно попробовать подогнать на шестерни с помощью алмазного надфиля, в ручную. надо будет по потеть. или заняться валом. конечно если есть знакомый токарь)) но это будет сложнее.

еще одно. попробуй одеть шестерню 1.29 на вал от 1.78.по идеи они должны сесть свободно и с зазором. это просто так за ради интереса.

Собрать колесный редуктор луаз

В свое время в ходе дискуссии на форуме я предложил делать колесные редуктора
из доступных и бюджетных шестеренок от восьмерки.
И вот что из этого получилось.

Терпение, господа вездеходчики, все по-порядку.

Простенькая на вид коробочка потребовала изготовления немалого количества оригинальных деталей:

для изготовления самого корпуса

и для его начинки

Табуретка эта из серии мини. А размеры корпуса определяются размерами внутренностей. А шестерни там немалые, ведь передаточное число 1:3,7

Далее сварочные работы

Готовый корпус нужно расточить под подшипники

Как вставить фото - тут
Как вставить видео - тут
Инструкции по форуму - тут

Ну вот, опять все и сразу. А интрига? А томительное ожидание. Ладно, скажу. Чуда не случилось. Редуктор тяжелый, немного больше 20 кг.
Точно скажу позже, когда соберу полностью. На фото нет еще двух деталей - шлицевого фланца и диска-ступицы с колесными шпильками, а на выходном валу не дорезаны шлицы - фреза сломалась.
Продолжим. Вторичный вал КПП нужно обработать на станках.
Токарном: проточить до нужного диаметра, укоротить и нарезать резьбу

И фрезерном - нарезать шлицы под жигулевский фланец

Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо

- Если ее "запенить", она же еще и плавать сможет…
- Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный "куб" воздуха, и она реально поплывет!

Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала! То "обрезок" старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то… Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину - и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…

О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте. Но и минусов тоже полно - это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной "переварить" колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние "лапки", опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.

Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и "злой" резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный - и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.

Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при "свапе" решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.

Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад - настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше - пришлось "уступить" силовому агрегату.

Поскольку при такой схеме "родная" коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой "центра". Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую "раздатку".

"А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?" - спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен… задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у "гелика"!

Второе кардинальное изменение - удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось "уехала" при переделке.

Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги - вварил специальные "вставки", чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось - ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.

"По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы… Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале".

И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где "дебютировал" Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников. Поздравляем!

Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.

Делаем супер-ЛуАЗ. Лифт, колеса от квадроцикла и редуктора 2:1

Ч то является неотъемлемой частью любой покатушки на бездорожье? Что может гарантировать вам если не успешное прохождение, то уверенность в себе и в своём автомобиле в любых условиях? Ну конечно же речь идёт о подготовке и обслуживании своего авто. Кажется очевидным? Согласен, но все не так просто!

Ребята с Ютуб-канала "Combat Crew" решили на собственном опыте показать весь путь, который нужно пройти с автомобилем, прежде чем отправится покорять бездорожье. Туда вошло несколько этапов и так же занимательные, но не очевидные моменты. Начнём:

Прежде всего, колёса. Хоть и стоковая резина на подопытном ЛуАЗике выглядит не такой уж и безобидной, но всё познается в сравнении. И когда ребята показали комплект колёс, всё стало ясно. Если ставить, то только такие. При этом, не смотря на различие в размерах, колёса подошли!

Однако, стоит заметить, что при том, что колёса подошли и даже не задевают арки, стала очевидна другая проблема. Передняя балка у данного автомобиля будто бы смещена назад. Поэтому, ребята воспользовались специальным кит-комплектом, который опустил и сместил вперёд переднюю балку. Заднюю балку, просто опустили ниже. В результате, дорожный просвет стал более 30 сантиметров + стали лучше углы въезда!

Но поставить просто большие колёса - это ещё не всё. Ведь мощности штатного мотора, теперь явно будет недостаточно. Что делать? Правильно, менять колёсные редуктора на другие, с более высоким передаточным соотношением, 2.0 против 1.3. Но, вы хоть представляете, как это сложно? Взгляните сами:

Подпишись на наш

Автор: Александр Труш 8 мая 2020, 02:48

Трансмиссия луаз 969м схема

Итак начнём. Тема обширная, начинается двигателем и заканчивается шестернями в колёсных редукторах и размером колёс.

Итак, что первым делом делает большинство новоиспечённых луазаводов. Первое направление — меняют двигатель, второе меняют колёса (точнее шины, а следовательно и диски). Что имеют в результате первого и второго действия. В случае замены двигателя (а ставят мощнее, обычно ВАЗ 2106 или 21213) имеют отличную тягу и скорость (МеМЗ 7,6кгс*м, ВАЗ 12,4…12,9кгс*м, максимальные обороты МеМЗ — 4200 , ВАЗ — 5400 об/мин), максимальный угол подъёма с МеМЗом и штатной ИВкой на ПП 53град, а вот с ВАЗодвигом Лу на ПП может заехать на вертикальную стенку с прицепом 300кг (и потому ПП практически становится не нужна). Со скоростью дела тоже обстоят лучше, максималка около 90 на МеМЗе растёт до 115 на ВАЗодвиге. Минусы установки ВАЗодвига: морда и с МеМЗом очень тяжёлая становится ещё на 40кг тяжелее, задние полуоси (которые скручивает и с МеМЗом) скручивает гораздо чаще. Второе направление бОльшие колёса. Ставят обычно Кордиант 205/70 — 15. С ними Лу едет (со штатной трансмиссией) на 10% быстрее (статический радиус Кордианта 325мм у ИВки 292мм), но и тянет на 10% хуже, подъём в который вы забирались на ИВке и МеМЗе, на Кордианттах с МеМЗом станет "неподьёмным" (максимальный угол подъёма 46град). Вам кажутся запредельными углы в 53 и 45 град ? Но это вариант подъёма по асфальтированному подъёму. В реальности во первых шины приспущены до 0,8атм (иначе колёса срываются в букс на 30град подъёме), во вторых подъём обычно представляет из себя мягкий дёрн с мохом сверху в который машина проваливается и всё это добавляет сопротивления движению. На практике Лу с МеМЗом на Кордиантах на штатной трансмиссии глохнет на 30град подъёме (тяги не хватает), а с ВАЗОдвигом и штатными шестернями в КР первое буксование на подъёме закончится скручиванием задних приводов и их выпадением из корпуса редуктора ЗМ, независимо от того, какая резина стоит (я не имею опыта установки на Лу Жигоколёс 13" поэтому не знаю, как скручивает с ними).
Чтобы приостановить скручивание приводов (разгрузить их) в КР ставят тюнинговые шестерни с большим передаточным отношением (обычно 1,6 или 1,784). Что имеем от замены, тяга растёт на 24 (38)%, нагрузка на приводы уменьшается, но и скорость падает на те же величины. Крейсерская по асфальту с 70 на штатных шестернях в КР падает до 57 (51) на 1,6 (1,78) соответственно (расчёт: 70/1,6*1,294=56,6 ; 70/1,786*1,294=51,2км/ч) и машина становится исключительно "лесная" по асфальту за городом с такими скоростями сейчас не ездят. Поэтому переходят к следующему этапу тюнинга замене шестерён в КПП.
Для того чтобы вернуть машине хоть сколько то "асфальтовый характер" меняют обычно четвёртую передачу. Заменяют штатную 0,964 на 0,75 при 1,6 в КР(0,71 при 1,78 в КР). В результате крейсерская становится 73 (70) (расчёт: 56,6/0,75*0,964=72,8 ; 51,2/0,71*0,964=69,5), по асфальту становится возможно передвигаться на приличные расстояния, но возникает следующая проблема — разрыв передаточных чисел между третьей и четвёртой передачами становится 88% при 0,75 и 99% при 0,71, т.е. чтобы после переключения поехать на четвёртой с 2400об/мин двигателя, надо на третьей его раскрутить до 4500об/мин для 0,75 и 4800об/мин для 0,71. Чтобы победить и эту проблему приходится менять третью передачу на тюнинговую 1,208 и вот тогда всё становится более менее уравновешенно. Разрывы между передачами примерно одинаковы и имеют тенденцию к уменьшению разрывов между передаточными числами передач с их повышением. ПП / 1-ая — (7,2/3,8) = 89%, 1-ая — 2-ая (3,8/2,118)= 79%, 2-ая — 3- я (2,118/1,208) = 75%, 3-я — 4-я (1,208/0,75) = 61% в случае четвёртой 0,75 и (1,208/0,711) = 70% в случае четвёртой 0,71.
Я рекомендую ставить 0,75 на четвёртую (после замены шестерён в КР на 1,6 ; 1,786) у кого под капотом МеМЗ (раскручивая его до 4000об/мин, после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,75 имеем 2450об/мин, а с этих оборотов МеМЗ уже тянет нормально, если асфальтовая дорога на подъём, в отличии от 2100 после переключения с штатной третьей 1,409, которых мало для нормальной тяги МеМЗа). А тем у кого под капотом ВАЗодвиг рекомендую 0,71 (его можно раскрутить до 5400об/мин и после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,71 имеем 3100об/мин, т.е. практически значение оборотов для максимального крутящего момента ВАЗодвига, и не смотря на большую нагрузку на двигатель 0,75/0,71=5,6%, это нивелируется гораздо большим крутящим моментом 12,5/7,6=65%, что приводит к комфортному движению практически на любые подъёмы встречающиеся на трассе).
И на последок остаётся последняя не решённая трабла КПП ЛуАЗ малое передаточное число ЗХ, которую пока никому решить не удалось (а надо увеличить передаточное число с 4,156 до 5,81 минимум).

Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.

Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.

Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.

Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия

Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.

Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия

Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.

ТПК с новыми агрегатами и повышенными эксплуатационными качествами. Машины трех серий с разными элементами внешности под общей маркировкой ЗАЗ-967…
Читать полностью

Ещё в 1962 году был рекомендован к серийному производству небольшой полноприводный военный автомобиль — транспортёр переднего края, имеющий возможность плавать за счёт вращения колёс в воде. Позже он получил название ЛуАЗ-967. В плане хрущёвской конверсии решили на его базе выпускать гражданский грузопассажирский автомобиль для села. С амфибии сняли понтон, лебёдку, изменили корпус, восстановили привычную посадку водителя. Брезентовый верх, слегка модернизировав, оставили, военно-утилитарное оформление салона, да и всего автомобиля — тоже. Остались также 30-сильный V-образный двигатель воздушного охлаждения, ведущий происхождение от одной из разработок BMW (фактически двигатель от ЗАЗ-965 "горбатого" Запорожца) и подвеска. А вот привод на заднюю ось убрали. То ли чтобы удешевить авто, то ли, что более вероятно, в связи с трудностями освоения производства деталей привода задних колёс на небольшом заводе в Луцке. Таким оригинальным путём и получился первый отечественный переднеприводник, раньше "Фольксвагена" и прочих мировых брендов. На нём сохранилась от амфибии 13-дюймовые покрышки повышенной проходимости (на части автомобилей), передние колёсные редукторы и была установлена система отбора мощности для привода различных стационарных устройств, применяемых в сельском хозяйстве. Замков на обеих дверях, а тем более опускных окон, не было. Задний борт открывался, задние сидения складывались для перевозки груза. Лобовое стекло могло откидываться вперёд, а тент сниматься.

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

Одним из разработчиков нового автомобиля был Борис Фиттерман. Только благодаря его вмешательству технические условия для нового авто были согласованы во всех союзных ведомствах. Серийному производству луцких автомобилей дали "зеленый свет". Выпуск новинки под именем ЗАЗ-969В (в честь конструкторов) стартовал в 1966 году с первой партии из 50 штук. За 5 лет было сделано 7438 экземпляров.
Эксплуатировался автомобиль как государственными организациями, так и "частниками", однако его проходимость для сельских грунтовых дорог оказалась недостаточной. Постепенно на смену, с 1968 по 1971г, пришёл ЗАЗ-969 с подключаемым при необходимости приводом на задние колёса. Хотя основным приводом всё равно остался передний, а внешность совершенно не изменилась. Теперь стало явно нехватать мощности в 30 л.с. В 1975г был освоен ЛуАЗ-969А (уже по названию завода) с конструктивно схожим сорокасильным двигателем (тоже от Запорожца) и запасным колесом, перенесённым на задний борт. В задней части тента появились ещё 2 боковых окна. В 1979-м стартовал ЛуАЗ-969М со слегка более комфортабельным кузовом. Впрочем, движок-"тридцатку" иногда ставили и на него вплоть до 1990г. ("сороковки" не успевал делать Мелитопольский завод).

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

Мнение потребителей о машине было разное. Одни отмечали хорошую её приспособленность к сельским условиям и высокую проходимость (в полноприводном варианте) , другие — большую трудоёмкость техобслуживания и низкое качество изготовления. Последний потомок ЗАЗ-969В под названием ЛуАЗ-1302, уже с двигателем водяного охлаждения от "Таврии", выехал из ворот завода в 2001г. Сейчас в Луцке только собирают автомобили из машинокомплектов, в частности ВАЗы разных моделей.

фотография ЛуАЗ-969М "Волынь"

Грузопассажирский автомобиль, выпускается Луцким автомобильным заводом с 1990 г. Кузов — металлический, открытый, четырехместный, двухдверный, с откидывающимся задним бортом, снабжен съемным тентом с каркасом безопасности. Передние сиденья — раздельные, регулируемые в продольном направлении, спинки имеют регулировку наклона и откидываются назад. Два задних сиденья — одноместные, откидные, складывающиеся над колесными нишами.

Грузопассажирские автомобили, к которым относился и ЛуАЗ, обязательно должны были иметь сзади удобную погрузочную площадку. Поэтому компактный силовой агрегат Запорожского автозавода, состоящий из собственно двигателя, КПП и главной передачи, пришлось разместить спереди. Привод на задние колеса, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала включались по желанию водителя. Коробка передач жестко соединялась с редуктором заднего моста трубой, внутри которой вращался приводной вал. Такая схема позволяла применить редкое техническое решение: исключить карданные шарниры из привода от КПП к заднему редуктору главной передачи. Качание полуосей (ход колес ограничивался десятью сантиметрами) осуществлялось за счет карданных шарниров со стороны колесных редукторов и скользящих сухарей со стороны дифференциалов (схема, прекрасно знакомая по «классическим» «Запорожцам»). Отсутствие традиционного для большинства джипов громоздкого заднего моста и заключенный в жесткую трубу приводной вал значительно повышали проходимость автомобиля. При этом «спартанское» оборудование и полунесущая конструкция кузова с интегрированными в днище элементами рамы делали луцкий джип достаточно легким, что также способствовало улучшению проходимости.

Шасси ЛуАЗов представляло собой оригинальную, надежную и работоспособную конструкцию, не лишенную недостатков, но имеющую и многочисленные достоинства. Поэтому в ходе модернизации о принципиальном изменении шасси речь не шла, а самым уязвимым местом ЛуАЗ-969 оставался маломощный двигатель. Количество лошадиных сил увеличивалось по мере совершенствования мелитопольских моторов (в первую очередь, ориентированных на ЗАЗ): в итоге к середине 70-х луцкие микроджипы оснастили 40-сильным МеМЗ-969А.

В модернизированном ЛуАЗе существенной доработке подвергся кузов. Полностью изменилось оформление передка, капот получил крепление на передних петлях, как на «Жигулях» и «Москвичах» того времени. Была модернизирована светотехника, на заднем борту появились фонари заднего хода и освещение номерного знака. Цельноштампованная рама ветрового стекла получила «радиусную» верхнюю часть (для лучшего стока воды). Съемные верхние части дверей стали металлическими, что позволило установить на них полноценные окна с форточками. Все изменения в интерьере автомобиля были направлены на обеспечение комфорта и безопасности. Появилась новая, травмобезопасная панель приборов, «штатные » ремни безопасности, энергоемкая рулевая колонка, снабженная противоугонным блокиратором (как на ЗАЗе и ВАЗах). Дуги, ранее лишь поддерживающие съемный тент, были усилены они взяли на себя функцию дуг безопасности на случай опрокидывания. Важный момент появление шумопоглощающих панелей и звукоизоляции, улучшенная герметизация тента.

Еще до начала серийного производства ЛуАЗ-969М вошел в десятку лучших внедорожников Европы по итогам международного салона в Турине (Италия, 1978 год), а годом позже на выставке в Ческе Будеёвице (Чехия) получил Золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села. Серийное производство модернизированного ЛуАЗа началось в мае 1979 года, и именно этой модификации «лунохода» 22 сентября 1982 года выпала честь стать стотысячным автомобилем, сошедшим с конвейера Луцкого автозавода.

Военные корни, европейская сборка и передний привод: мифы и факты про ЛуАЗ-969М

Автомобильная промышленность СССР не баловала потребителей разнообразием легковых автомобилей повышенной проходимости. Ульяновские внедорожники рядовому обывателю были доступны разве что во время несения службы в рядах Вооруженных сил Советской Армии, а Москвич-410Н и ГАЗ М-72 в силу не самого массового выпуска для большинства автомобилистов представляли больше умозрительный, чем реальный интерес. Совсем другое дело — ЛуАЗ. Необычная конструкция "Волыни" и её родство с настоящей военной амфибией породило множество слухов и баек. Сегодня мы попробуем развенчать самые известные и популярные гаражные мифы, связанные с историей разработки и особенностями конструкции ЛуАЗ-969М.

П оявлению ЛуАЗ-969М предшествовала разработка и постановка на конвейер «первенца» — модели 969, серийный выпуск которой начался в конце 1966 года. Примитивная внешность машины и спартанский интерьер тут же послужили поводом для того, что гаражные корифеи зачислили компактный внедорожник в «военную разработку».

В действительности же ЛуАЗ-969 изначально задумывался как «сельский джип» — то есть, эту модель создавали специально для обычного потребителя, причем в качестве целевой аудитории выступали, в первую очередь, жители деревень и сёл, а не городские любители рыбалки и охоты.

Однако не всё так просто! Да, «девятьсот шестьдесят девятый» был рассчитан на гражданских владельцев, но этот автомобиль появился на свет именно благодаря военному заказу!

Ведь еще в начале пятидесятых годов Министерство обороны предложило советским конструкторам разработать легкий транспортёр для перевозки раненых бойцов. Исходя из выбора мотоциклетного двигателя, к проекту подключили специалистов Ирбитского мотозавода. Однако подобная задача оказалась для конструкторов ИМЗ трудновыполнимой, поэтому в 1954 году военные поставили перед Научным автомоторным институтом всё ту же необычную задачу – создать плавающий вездеход, на котором можно было бы эвакуировать раненых солдат с поля боя. Будущая машина получила обозначение ТПК – транспортёр переднего края.

Главный конструктор НАМИ Андрей Александрович Липгарт развил идею, предложив параллельную разработку гражданского автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для продажи. Такой шаг позволил бы заметно снизить затраты на разработку и выпуск военной машины. Ведь основной заказчик нуждался в крайне небольшом количестве транспортёров и в этом случае продукт оказался бы поистине «золотым».

При этом компактная машинка, в отличие от ГАЗ-69 и УАЗ-469, не имела отдельной рамы, поскольку её элементы были интегрированы в полунесущий кузов. Именно поэтому внешняя примитивность машины была весьма обманчивой, ведь за ней скрывался весьма нетривиальный полёт конструкторской мысли!

ЛУАЗ. Колесный редуктор. Снятие. ТО

Доброго времени суток, мучает один вопрос, ищу информацию о том, сколько заливать масла в приводную трубу, и ничего кроме картинок нет, подскажите сколько заливать.

подскажите пожалуйста , какой длины шпильки крепления передних редукторов к кулаку и задних редукторов, есть какие то зазоры этой длины - плюс минус

@Сергей Демченко спасибо

@Вадим Кочерыжкин передние 70мм + -; задние где-то на 15мм длиннее.

@Сергей Демченко ага, если можно а то взял новые но они длинее , боюсь будут за фланец ципляться

Передние короче, задние длиннее. Если найду шпильки то размер напишу.

подскажите пожалуйста насколько полезная вещь в луазе - вакумный усилитель, сколько не пересмотрел луазов редко где стоит, я веду речь про стоковый оригинальный экземпляр с мемз двигателем

@Сергей Демченко спасибо за инфу

Очень важная и нужная опция. Без него тормоза вялые. Снимают потому, что он имеет малый ресурс и начинает пить тормозную жидкость. Отремонтировать его не удается из-за отсутствия в продаже штока с втулкой ( плунжерной пары). На штоке появляется выработка и по этой причине уходит жидкость после каждого нажатия на педаль. Если найдете новый, поставьте обязательно.

Я с дуру первый раз раскидывал шмякнул по болту ступки и отколол у крышки дно ,заливал эпоксидкой за неимением г.п крышки. Пока стоит. Можно ещё уровень проверять по болтику крышечки. А можно по ходу рассказа озвучивать есть ли замена оригиналам сальников и подшипникам( хотя с подш. проще по номеру) сальник подходит зиловский. Удачи.

Сальник 42х62х10. Он же сальник коленвала Москвич. Он же задняя ступица ЗАЗ. Не дефицитный сальник общепромышленного применения.

А мыть всё это дело не пробовал. дикари ска😝

@Vasyl Matiyash чё, не дошло?? Прочитай свой первый комент внимательно.

@Сергей Демченко які ярликі. ти ж людям показєш. показуй грамотно.

Воздержись от ярлыков.

Привет Сергей. Скажите пожалуйста от какой техники подходят крестовины?

@Сергей Демченко Спасибо Сергей.

ЗАЗ 968, УАЗ 469, Газель.

скажи а в болте который т образный на котором ступица там дырка сквозная ? в центре болта сквозь весь болт ?

@Рабочий Класс возможно будет маслице через сальники выдавливать.

@Сергей Демченко а реально просверлить и центральную подкачку поставить ?

Там нет сквозного отверстия. Он точеный и там просто центровка.

Здравствуйте, подскажите, какое масло нужно заливать в колесные редуктора?

Как бы еше сделать самому такую резинку(кольцо ступицы).Наверно только вырубать и доводить на наждаке.У соседа только кольца и он утверждает что шли изначально такие(а машину он брал с базы в 1992 году).Правда где то близко.

Токарный станок поможет, даже из дрели но резец должен быть острым я точил.

@Сергей Демченко Это верно что много чего нет.Точнее мало(очень) что есть.

@Олег нет уже таких. Много чего оригинального уже нет

@Сергей Демченко Да это понятно.Но кольцо с разнопрофильными сторонами мне кажутся надежнее.

Подбираете маслостойкое колечко. Оно должно плотненько одеваться на резьбу, иначе будет выдавливаться.

Получится ли у меня снять карданчик без сьема самого редуктора ?

@Сергей Демченко вообщем сделал я это.. попал в шлицы длинного болта "наощупь" ..сальник я не менял ..он вроде как новый там . посмотрю если запотеет то тогда уж сниму редуктор да обслужу

@самоделки 22 можно, сняв ступицу колеса, тормозной щит, крышку и открутив корончатую гайку. После этого выбить с помощью трубки вал с крестом. Только вот в этом случае сложно заменить сальник (что желательно сделать), слишком глубоко сидит. Т.е по сути сделать всё то-же за исключением откручивания 4-х гаек, крепящих редуктор.

@Сергей Демченко так я спросил - можно ли вытащить крестовину с валом что в самом редукторе - не снимая самого редуктора ?

Нет. Крестовина находится внутри рычагов, а в кулаках всего лишь на 50% выглядывает. Не у каждого получится снять крестовину не разбирая редуктора!

Спасибо всё понятно!

Все супер! Перчатки одевай дорогой, а то без рук останешься!

Спасибо за заботу!

Вітаю! Скажіть будь ласка, де ви брали ті шестерні?

Спасибо за видео

Полезное видео, лаконично и понятно

первый раз виду что уровень масла по тем двум болтам смотрится))) обычно в литературе показано что по среднему болту на крышке там где Вы говорили про болтики с гроверами и шайбами. но посмотрев на редуктор, разницы особой не увидел)))

А как делать зазор в подшипнике ?

Здесь нет регулируемых подшипников, однако!

Гайка на стяжном болту сначала затягивается чтобы сели подшипники. Редуктор ставится на машину и одевается колесо. Отпускается гайка на несколько оборотов до появления люфта в подшипниках. Затем постепенно подтягивается до его исчезновения. В момент исчезновения люфта гайка контрится. Люфт проверяется покачиванием за колесо.

Зачем туда заливать новое масло . если там все в грязи - залили бы старое всё равно не чистили все сняли и обратно запихнули ,а ну да масло же не осталось всё вытекло😄

Сергей Демченко,, нет я пошутил ..

Alexej. Ffm все, поумничал?

может подскажите - не работает датчик тормозов который стоит в магистрали . говорят что можно его снять почистить контакты и поставить назад. там как то без прокачки тормозов это можно сделать? ( не выкручивал его еще )

@самоделки 22 на стопы жабка под рулём, на педали тормоза. Датчики на контурах к этому отношения не имеют.

@Сергей Демченко датчик на стопсигналы это ж..мне надо чтобы стопы светились и больше ничего

@самоделки 22 а тогда смысл в нем?? Когда педаль провалится и так будет понятно что нет давления в контуре

@Сергей Демченкода я прозвонил датчик - дело именно в нём ..стоит он у меня один ..потому как переделка-самоделка . спасибо за ответ . буду качать как потеплеет

Система сигнализации состоит из двух датчиков, по одному на контур и реле, висит внизу на моторном щите. Снимите трубчатые клеммы ( легко ломаются) и нажав на тормоз проверьте тестером датчики. Должны замыкаться. Если датчик не замыкается то его надо заменить, контур при этом придётся прокачивать. Очень часто дело в самих клеммах, перегнивают. Нажмите на педаль тормоза и замените клеммы обоих датчиков, при этом реле должно переключиться и потухнуть контролька. Если этого не происходит то реле не исправно, либо перебиты провода на датчики.

Сергей здравствуй. Хочу поменять (купить )по обьявлению колесные передние редуктора . У меня уже в шпильках они периодически откручиваются или подшипники прокручиваются с корпусом .Вопрос как при получении на почте не разбирая определить что редуктора нормальные а то внешне все крашеные и красивые. Или подскажи где их можно купить.

Анатолий, проверить не разбирая можно только плавность вращения вала и ступицы проверив таким образом состояние зубьев шестерен, а именно из зацепление, а так-же осевое перемещение ведущего(верхнего) вала, проверив таким образом состояние 305-го подшипника. Все остальное проверить не разбирая не реально. Предупредите продавца что вы будете вскрывать редуктора и послушайте его реакцию.

Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по шестерням редуктора если не сложно. Собираю ЛУАЗ двигатель буду ставить ВАЗ 2103,колёса скорее всего стандарт, либо в будущем r14 езда в основном по грунтовке..С каким передаточным числом поставить шестерни?

@Сергей Демченко Спасибо.

Дмитрий Ткачёв если не будете ставить тракторку или что нибудь типа Форвард Сафари 540 то можно оставлять родные шестерни, а если все-же сомневаетесь то поставьте 1.44 Этого будет достаточно что-бы разгрузить трансмиссию.

У меня новые шестерни встали не на одном уровне,подкладывал шайбы 2мм на всех редукторах на драйве многие пишут о такой проблеме,нужно ли это делать?

Илья Теперин если помните то заводские маленькая шире а большая уже. Лично я с такой проблемой не сталкивался. По параметру ширины у меня шестерни что ставил от заводских не отличались. Выступание зубьев шестерни на 2 мм считаю не существенным для колесного редуктора. Даже в кпп бывают смещения либо 3-й, либо 4-й относительно парных шестерен а там это куда критичнее.

Здравствуйте,скажите пожалуйста номера роликовых подшипникав.

@Сергей Демченко может 305 и 304? Опять приврал маленько

@Qwerty 305 и 305К

@Сергей Демченко а номера остальных подшипников?

Спасибо за видео. !!

Какое масло лучше лить в к. редуктора?

ТАД-17 это устаревшая совковая продукция. По климату нужно смотреть. Северянам 75w90. Южанам 80w140. Чем жиже тем лучше, но нужно зеркалить поверхности, где ходят сальники. Тогда это будет почти навечно.

Игорь Верняк в кпп, задний редуктор, в приводной вал и колесные редуктора заливается ТАД-17. Нигрол все эти узлы убивает + увеличивает расход топлива.

Все понятно. Не понятно только почему так грязно? Трудно все перемыть?

@Евгений Чернышенко я не фанат сто

@Влад Артюх
Представь: хирург забыл у тебя в пузе тампон.
Температура - перитонит - ящик.
Открутите пробку заливки масла. Щепотку песочка туда. И радуйтесь жизни, как при перитоните. Недолго.

@Евгений Чернышенко с таким подходом тебе нужно хирургом быть, а не слесарем)
Можно автомобиль напидорасить и любоваться им в гараже, а можно кататься и получать удовольствие)

@ЛуАЗ-Дизель Бомба
СТО - это "Смотри, Теперь Оно?"
- "Оно."
- "Плати и едь нахер. До новых встречь."
Не люблю СТО.

@Сергей Демченко
Я не сторонник такого ремонта.
Мойка, чистка, обезмасливание - это залог последующей качественной сборки.
А если в таких условиях разбирать и собирать, то даже мелкая абразина может всю работу свести к нулю.
Я даже при замене сальников поверхности вызеркаливаю. Иначе перевод сальников. Хоть импортные, хоть родные.

Здравствуйте, Сергей. Есть в планах купить Луаз, но есть один важный вопрос, где вы берёте запчасти? И вообще можно ли ещё хоть что-то найти новое из запчастей или проще брать второй Луаз на запчасти?

@Сергей Демченко, спасибо большое

Сергей Максиянов зависит от того где живете, в какой стране. Нового именно сделанного заводом найти очень сложно, но еще есть и, как правило, очень дорого. По доступной цене есть т.н. новодел. По кпп: блочку 1/2 можно найти завод или хорошее бу. Блочка 3/4 : 3-ю еще можно найти а 4-я только новодел. Вилок включения новых нет, только наварка щечек. Шестерни раздатки еще есть. Оси реставрируются путем наварки. Вилки передних рычагов есть и меняются но только в Мелитополе. Корпуса кпп и моста проблема. Торсионы только в основном бу. Бортовой редуктор если новый то цена от самолета. Бензобаков нет. По тормозам есть все кроме гидровакуума. И если есть возможность взять донора и если за копейки то это надо сделать. Кузовщина есть но дорого. Пол видел только один раз.

Сергей, спасибо за подробное видео. Скажите, взял я редуктора с донора. Там все четыре подшипника от руки снимаются и ставятся на валы. Насколько это страшно?

на красный поксипол поставь

Butterfinger312 главное что-бы из корпуса не выпадали. На верхнем(ведущем) валу не страшно, там подшипники зажимаются. На ступице это немного хуже и чревато постепенной выработкой посадочных мест и нехваткой резьбы на центральном стяжном болту. В этом случае прийдется ложить дополнительную шайбу.

СЕРГЕЙ ЧТО ЭТО ЗА ПРОСТАВКА НА КРЕСТОВИНЕ? И ДЛЯ ЧЕГО?

Евгений Чернышенко лифт нужен для установки дисков 15" и покрышек типа "Форвард Сафари 540". Даже на обычной 15-й резине при отбое в подушку колесо гнет арку крыла как сзади так и спереди.

@Сергей Демченко
А зачем лифт, когда клиренс по балке не меняется?

@Сергей Демченко еще раз спасибо за ответ и за доп.информацию.

СЕРГЕЙ СОКУЛУК если вы на Украине то их продают, если нет, то можно обрезать фланцы со старых полуосей или с полуосей ЗАЗ и использовать их вместо проставок. По толщине они меньше( где-то 6 мм) но может будет достаточно. Можно снять пыльник, поставить обрезаный фланец и проверить на сколько выдвигаются сухари из шестерни дифа. Можно удлинить родные фланцы с помощью трубки. В общем, варианты есть.

Читайте также: