Солярис замена впускного коллектора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Операция на сердце. Установка впускного коллектора от KIA Ceed

ИНТРО
Не думала, что когда-то решусь на подобную доработку. Ещё каких-то пару лет назад я активно занималась стайлингом, а также всячески старалась повысить комфорт в салоне. Делать что-то с электросистемами автомобиля, а уж тем более с двигателем виделось мне тогда бессмысленным — ведь 1.4 не умеет ездить!
Сейчас, по прошествии времени, подогретый энтузиазм толкает меня на новые авантюры. Во многом после путешествия в Пензу я поменяла свои взгляды на тюнинг, да и на свою машину в целом. Ну а поскольку в ближайшее время расставаться с Солой я не намерена, то почему бы и не попробовать ещё один кусочек "настоящего тюнинга"?

Что, зачем и почему?
Для тех, кто не в теме про впускной коллектор с изменяемой геометрией, рекомендую почитать матчасть тут. На сегодняшний день коллектор от Ceed ставили на все возможные комбинации 1.4/1.6 — MT/AT — рест/дорест, ограничений по комплектации для данной доработки нет. Итак, решение об установке принято, приступаем к реализации задумки.

Компоненты
1. Непосредственно коллектор — в моём случае был приобретён 28310-2В800 (рассматривала вариант с 28310-2В600, но оказался в плохом состоянии);
2. Направляющая щупа — 26612-2B601, взяла Б/У, оказалась от Tucson;
3. Щуп — 26611-2B601, взяла новый;
4. Удлинённый шланг подогрева дросселя — 254682B200. Не пригодился, ниже будет написано почему. Лучше купить отдельно шланг для дальнейшей нарезки!
5. Решила заменить резиновые уплотнители на коллекторе, т.к. хоть на купленном мной и были они, но от пребывания на разборке далеки от состояния новых. Заказала 28411-2B600 (прокладка коллектора) и 28313-2B600 (прокладка дросселя);
6. То, без чего всё вышеперечисленное — гора хлама: управляющий контроллер. Написала Alex-Calisto , и Саша отправил мне контроллер из Пензы;
7. Фишка для подключения клапана VIS оригинал — 1897902112AS. Стоит конских денег, поэтому я быстренько рванула в магазин автоэлектрики, где мне подобрали абсолютно идентичную фишку на порядок дешевле. Естественно, гофра, провода, изолента тоже нужны для подключения электрической части.

Сам коллектор перед установкой я тщательно отмыла. Внутри — ядрёной жидкостью для чистки ДЗ, снаружи — для чистки двигателя. Навесное предварительно сняла.
Конечно, царапинки снаружи видны, но мне с этим коллектором не на выставку идти)

Установка
Для установки позвала на помощь alexej1991 , т.к. самой мне такую работу не осилить. Лёша уже ставил коллектор ранее на свою машину и согласился мне помочь. Наш Underground Tuning Club снова в деле))) Снова еду на паркинг к Алексею.
Запланировали работы на вечер, в итоге полночи ставили до 4 утра(!), а всё из-за возникших проблем и мелких косяков. Суммарно проблемы были вот в чём:
1. Труднодоступность отдельно взятых разъёмов, хомутов, болтов — отцеплять и крутить приходится на ощупь.
2. Направляющая щупа доставила проблем. Вначале испытание её извлечь — крутили и шатали по очереди, никак ни поддавалась, лили смазку, кое-как вышла. Потом проблема при установке новой направляйки — всё подошло отлично, но на последних витках сломался крепёжный болт! Извлечь его не представлялось возможным. Пришлось делать переходную скобу к соседнему отверстию, болт временно взяли от крепления аккумулятора (позже я раздобыла для аккума новый болт и закрутила).
3. Многочисленные патрубки, шланги дросселя — от старого коллектора не всё подходит, часть шлангов короче, чем надо, часть — длиннее. Длинные обрезать — не проблема, а вот в обратную сторону — дела хуже. Шланг подогрева дросселя, который я приобрела, хоть и длиннее штатного, всё равно не подошёл. В итоге решили отключить контур подогрева дросселя, замкнув систему. Сейчас на ДЗ два пустых отвода.
4. Утечка антифриза. Увы, при отключении патрубков антифриз просочился наружу, в нём мы благополучно испачкались, но с кем ни бывает! Антифриз, как и масло, я вожу в багажнике на долив, поэтому утечка была восполнена после сборки всей конструкции.

Электрическую часть я делала полностью сама, благо Саша с контроллером отправил инструкцию по подключению "для блондинок". Сам контроллер я разместила в салоне, слева вверху под торпедо, из-под капота протянула 4 провода — 2 на клапан VIS (управляющий плюс и массу), а также 2 сигнальных провода от катушек (подключилась "снаружи" к разъёму косы катушек зажигания). Непосредственно в салоне ещё нужно было взять +12V на питание контроллера (взято с цепи прикуривателя в монтажном блоке), а также подключить к массе. Итого 6 проводов. Под капотом уложено в гофру, места соединений тщательно заизолированы.

После того, как мы с Лёшей всё собрали, настала пора испытаний. При запуске двигателя клапан успешно отработал, потом на прогретом двигателе пробовали дать оборотов (почему-то решили, что надо 3500-4000, а не 4200, видимо, уже время 4 утра сыграло свою роль), переключение на другую длину коллектора не сработало. Я тогда решила, что накосячила с подключением к катушке — может так и было или оборотов не хватило. В общем, решилась ехать "как есть", пора было по домам. Тихонько добралась домой, а позже с новыми силами переподключила два провода к катушкам, чтоб уж наверняка.
Попросила знакомого, удачно зашедшего в гости, ассистировать мне, чтобы проверить переключения длины коллектора. На сей раз уже до 4200 докрутили, как и должно быть. И… НАША ГРАВИЦАПА РАБОТАЕТ!
Значит, всё было не зря!

Тест-драйв
Теперь можно и оценить результат. Поехала в город кататься. Итоги моих наблюдений и впечатлений пока вот такие:
1. В диапазоне до 2000 не заметила прямо существенного подхвата. Чуть лучше, чем было в момент, когда выкинули кат и прошили.
2. А вот дальше, особенно к 2800-3000, будто начинает дуть маленькая турбинка, подрыв ощутим при дальнейшем разгоне.
3. Второй "приход" ближе к 5000, там уже езда на короткой длине идёт. Выше пока не крутила, прежде хочу заменить масло. "Турбосинька" с таким режимом езды не справляется, устала за 5 тыс. км. Буду переходить на другое масло.
4. При торможении двигателем возникают малозаметные рывки, но всё же они есть.
5. Естественно, нужна калибровка прошивки под новый конфиг, но я подумаю об этом позже.
В общем и целом — супер! Эта доработка является логическим дополнением к тому, что было сделано ранее. Буду продолжать тестирование. К машине опять нужно привыкать)))
Похоже, буду единственной девчонкой с сидоколлектором, разбавлю ваше мужское общество.

___________________________________________
Для alexej1991 : отдельный респект, плюс в карму и просто большое человеческое СПАСИБО за помощь!

Солярис замена впускного коллектора

39 4

Много тяги, как говорится, не бывает). Ещё давно в голове появлялись мысли об улучшении динамики моего автомобиля, да я думаю, не только у меня одного. Изучал информацию, искал статьи и тд. Единственное, что находилось, это установка компрессоров и турбин и те с печальным исходом… Ну и гоночная команда псм 80 с сайтом колобок 80.ру, но ценник у них космос, да и железо для городского авто слишком уж злое. В итоге решил я отложить всё на "верхнюю полку" и до лучших времён. Начал заниматься управляемостью и тормозами, подготавливая авто к возможным улучшениям в динамике. По мотору были сделаны стандартные процедуры, а именно прошивка Адакт е2 и выбит катализатор. После вернулся на 15" колёса, но взял лёгенькую и прочную ковку, что ещё прибавило в динамике и в тормозах. Покатавшись с таким набором "ништячков" начинал привыкать и мотора опять стало мало. В один прекрасный день в ленте D2 появилась интересная, да и в нынешние времена редкая тема про доработку мотора соляриса. Многие, думаю, уже поняли о ком я) Да, это был Alex-Calisto . Идея об установке впускного коллектора от сида/элантра просто гениальна! Респект Сане за проделанную работу, т.к. до него такого не кто не делал. В общем я тоже загорелся этой идеей, как только прочитал заголовок в его бортжурнале. Долго переписывался с ним, расспрашивал все интересующие моменты, на что Саня всё внятно и понятно объяснял. Далее начались поиски сидоколлектора на авито и др. сайтах. Нашёл авторазбор в МСК через авито, где меня ожидал этот самый девайс. Там же еле уломал ребят открутить мне направляющую масленого щупа и сам щуп, почему то не хотели мне его продавать сначала) За компанию сняли и декоративную крышку с мотора и болт с шариком для его крепления. Снимали всё при мне с затоталеного сида. За всё про всё отдал 7500р и счастливый погнал домой.
На следующий день с самого утра поехал прикупил шланг 1м длинной, т.к. знал, что пригодится. Ну и понеслась. Разобрал фильтр и снял. Открутил ДЗ от коллектора, заодно промыл её ещё раз. Открутил заливную горловину для антифриза. Отсоединил все провода, которые мешались, в том числе и от генератора. Открутил коллектор и вытащил его. Работа не шипко сложная. Далее открутил направляющую маслощупа от блока и вытащил её. Далее вcё в обратном порядке. Новый маслощуп без проблем подходит и для него имеется крепление на моторе. Коллектор поставился как родной и без проблем. Единственная сложность, с которой я сталкнулся, это были короткие шланги для подогрева ДЗ. Ну как проблема ? — не проблема, т.к. я их купил заранее. Получается так, что ДЗ при установке на новый коллектор смещается к переду авто. Снял штатные шланги и заранее обрезав нужной длинны поставил новые. Ну и собрал всё в обратном порядке. Теперь появилась возможность установить крышечку, как у "взрослых" авто, т.к. на этом коллекторе имеются 2 кронштейна для этой цели, а два у нас уже есть по умолчанию на клапанной крышке)
Ну и суть всего. Этот впускной коллектор даёт возможность менять длину каналов (ранеров) от ДЗ до впускных клапанов, тем самым улучшая степень наполнения цилиндров на низких, средних и высоких оборотах. В коллекторе имеются 2 пути для движения воздуха — короткий и длинный. Наш штатный коллектор имеет только одну постоянную длину, которая является практически средней между длинным и коротким ранером коллектора с изменяемой геометрией. Ну как то так… Внутри имеются заслонки, которые и меняют направление движения воздуха по длинному или короткому ранерам. На коллекторе имеется электромагнитный клапан, который управляет работой этих самых заслонок. На сидах, элантрах и прочих авто, на которые этот впускной коллектор ставится с завода, есть управляющий провод от ЭБУ, который подаёт питание на клапан на определённых оборотах. Контроллер мне сварганил Алекс Калисто , сам я в таких делах ноль) Этот контроллер и управляет заслонками в впускном коллекторе. Принцип такой: заводим авто, подаётся питание на клапан и работает длинный ранер, т.е. воздух поступает в цилиндры по длинному пути, что есть хорошо для низких и средних оборотов. При достижение оборотов двигателя 4200 контроллер отключает питание на клапан и воздух в коллекторе уже идёт по короткому пути, что есть хорошо для высоких оборотов.
Питание на контроллер брал от прикуривателя.
Пора перейти к самому интересному — Что же дала данная переделка? Теперь машинка охотно едет с холостого хода, с 3000оборотов начинается самый сок и до 6300. Стрелка тахометра прямо улетает в отсечку с 3000 оборотов. При езде в режиме D теперь реже приходится жать в пол, что бы автомат перешёл на пониженную передачу, что бы ускориться. И да! Теперь я начал ездить с кондеем!) И машина при этом едет, даже с 3 пассажирами в салоне. Если сравнивать динамику стокового авто и после прошивки, то от установки этого впуска динамика реально ощущается. Если после прошивки я ездил и пытался понять стало ли лучше, то с этой штуковиной улучшения улавливаются жопометром без проблем! Спасибо всем, кто осилил)
Видео заезда со стоковым солярисом с нашего клуба , оба 1,6 на 4акпп

Снятие впускного трубопровода Hyundai Solaris

1. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь.

2. Отсоединяем колодки жгута проводов моторного отсека от разъемов топливных форсунок, как описано здесь.

3. Вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки.

4. Отверните болты крепления дроссельного узла и отсоедините колодку проводов управления двигателем, как описано здесь.

5. Отводим дроссельный узел от впускного трубопровода, не отсоединяя от штуцеров узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание:

Закрепите дроссельный узел любым доступным способом, например подвязав проволокой к полке аккумуляторной батареи.

6. Нажимая на фиксаторы колодок жгута проводов моторного отсека, отсоединяем колодку от разъема, датчика абсолютного давления и температуры воздуха.

7. Отсоединяем колодку от разъема электромагнитного клапана системы регулирования фаз двигателя.

8. Отсоедините колодку от разъема генератора.

9. Отсоедините колодку от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера, как описано здесь.

10. Сжав пассатижами ушки держателя жгута проводов вынимаем держатель из отверстия крышки генератора.

11. Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика детонации, как описано здесь.

12. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления к впускному трубопроводу кожуха жгута проводов форсунок. Отводим кожух со жгутом проводов от впускного трубопровода.

13. Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов, сдвигаем хомут по шлангу и снимаем шланг с трубки обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

14. Аналогично отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка впускного трубопровода.

15. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна заливной горловины системы охлаждения к впускному трубопроводу и отводим горловину со шлангами от трубопровода.

16. Ключом «на 10» отворачиваем на несколько витков резьбы болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла в двигателе.

17. Головкой «на 12» отворачиваем три болта и две гайки шпилек крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров.

Примечание:

На фото два болта не видно, они показаны стрелками.

18. Сдвигаем впускной трубопровод со шпилек головки блока цилиндров. Повернув трубопровод, отсоединяем держатель жгута проводов датчика детонации и колодку жгута проводов датчика от кронштейна, закрепленного на впускном трубопроводе.

19. Вынимаем впускной трубопровод из моторного отсека и снимаем резиновую уплотнительную прокладку из пазов фланца впускного трубопровода.

20. Уплотнительную прокладку впускного трубопровода заменяем новой.

21. Устанавливаем впускной трубопровод и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности

В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.

Как работает впускной коллектор

Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.

Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.

Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.

Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией

Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.

По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:

подсос воздуха;
утечки охлаждающей жидкости или масла;
снижение потока из-за накопления углерода;
проблемы с впускными регулирующими заслонками.

В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.

Утечки охлаждающей жидкости

В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.

Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:

Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Отложения углерода

В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.

Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.

Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.

Hyundai Solaris

В системе установлен каталитический нейтрализатор отработавших газов, объединенный с катколлектором. Возможной причиной выхода из строя катколлектора может быть применение этилированного бензина и не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Между головкой блока цилиндров и катколлектором установлена металлоармированная уплотнительная прокладка.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 14», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

2. Выверните управляющий датчик концентрации кислорода (см. Замена датчиков системы управления двигателем).

Перед отворачиванием гаек крепления фланца сильфона к фланцу катколлектора очистите металлической щеткой от грязи и ржавчины выступающие резьбовые концы шпилек и обработайте их легкопроникающей смазкой.

3. Отверните две гайки крепления катколлектора к сильфону…

4. …и отсоедините сильфон от катколлектора.

Далее для наглядности некоторые операции показаны на снятом силовом агрегате.

5. Выверните три болта крепления верхнего термоэкрана катколлектора…

6. …и снимите термоэкран.

7. Выверните болт крепления катколлектора к кронштейну на двигателе.

8. Отверните девять гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров.

9. Снимите катколлектор со шпилек головки блока и извлеките из моторного отсека вверх.

10. Снимите прокладку катколлектора.

11. При необходимости выверните четыре болта крепления среднего термоэкрана катколлектора…

12. …и снимите термоэкран.

13. Выверните три болта крепления нижнего термоэкрана катколлектора…

14. …и снимите нижний термоэкран.

15. Установите катколлектор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Прокладку между катколлектором и головкой блока цилиндров заменяйте новой при каждом снятии катколлектора.

Впускная система. Замена впускного коллектора

1. Прокладка впускного коллектора. 2. впускной коллектор. 3, Питающая трубка и форсунки в сборе. 4. Опора впускного коллектора. 5. Прокладка бачка постоянного давления. 6. Бачок постоянного давления в сборе. 7. Кронштейн впускного коллектора. 8, Электромагнитный клапан управления давлением в системе управления автоматической коробки передач.

1.Впускной коллектор в сборе. 2. Штифт. 3. Прокладка впускного коллектора. 4. Прокладка под фланец управления завихрениями. 5. Устройство управления завихрениями в сборе. 6. Болт. 7. Крепление проводов. 8. Болт. 9. Гайка. 10. Трубка охлаждения системы рециркуляции отработавших газов. 11. Трубка системы рециркуляции отработавших газов. 12. Прокладка клапана системы рециркуляции отработавших газов 13. Прокладка трубки системы рециркуляции отработавших газов 14. Клапан системы рециркуляции отработавших газов в сборе. 15. Охладитель системы рециркуляции отработавших газов. 16. Шланг охлаждающей жидкости системы рециркуляции отработавших газов. 17. Хомут шланга.

Тип двигателя (G 1.0 SOHC и G 1.1 SOНС)

1.Снять клеммы (А) аккумулятора.

2.Снять крышку капота и мотор стеклоочистителей.

3.Снять обшивку капота (А),

4.Отсоединить разъем (А) активатора холостого хода.

5.Отсоединить разъем (В) датчика положения дроссельной заслонки.

6.Отсоединить трос (С) акселератора.

7.Отсоединить разъем (А) датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

8.Отсоединить разъем (В) выключателя уровня тормозной жидкости.

9.Отсоединить впускной топливный шланг (А) от питающей трубки.

10.Отсоединить шланг (В) соленоидального клапана управления вентиляцией.

11.Отсоединись разъем (С) соленойдального клапана управления вентиляцией.

12.Снять бачок (А) тормозной жидкости с соединенными шлангами.

13.Снять опору (А) бачка постоянного давления и бачок в сборе (В).

Болт (С), гайка (D):17.7

Болт (Е), гайка (F): 14.7

14, Снять питающую трубку в сборе (А).

Момент затяжки; 14.7

15.Снять опору (А) впускного коллектора.

Момент затяжки: 17.7

16.Снять впускной коллектор (А).

Момент затяжки: 14.7

17.Произвести установку в обратной последовательности.

Снятие и установка катколлектора двигателя Hyundai Solaris

Между головкой блока цилиндров и катколлектором установлена металлоармированная уплотнительная прокладка.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 14», отвертка с плоским лезвием.

2. Выверните управляющий датчик концентрации кислорода (см. Замена датчиков системы управления двигателем ).

Полезный совет

3. Отверните две гайки крепления катколлектора к сильфону…

4. …и отсоедините сильфон от катколлектора.

Далее для наглядности некоторые операции показаны на снятом силовом агрегате.

5. Выверните три болта крепления верхнего термоэкрана катколлектора…

6. …и снимите термоэкран.

7. Выверните болт крепления катколлектора к кронштейну на двигателе.

8. Отверните девять гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров.

9. Снимите катколлектор со шпилек головки блока и извлеките из моторного отсека вверх.

10. Снимите прокладку катколлектора.

11. При необходимости выверните четыре болта крепления среднего термоэкрана катколлектора…

12. …и снимите термоэкран.

13. Выверните три болта крепления нижнего термоэкрана катколлектора…

14. …и снимите нижний термоэкран.

15. Установите катколлектор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Предупреждение

Прокладку между катколлектором и головкой блока цилиндров заменяйте новой при каждом снятии катколлектора.

Чистим дроссель Hyundai Solaris и KIA Rio (G4FA, G4FC)

Владельцы корейских автомобилей делятся на два лагеря — одни фанатично чистят дроссельную заслонку чуть ли не каждый месяц, вторые забывают, где находится дроссельный узел на 70-80 тысяч км. Кто из них прав и зачем чистить дроссельную заслонку Hyundai Solaris и KIA Rio, сейчас и разберемся.

1 Дроссельная заслонка Hyundai Solaris и KIA Rio. Принцип работы
2 Зачем чистить дроссельный узел на Hyundai Solaris и KIA Rio
3 Как почистить дроссель Хендай Солярис правильно

Дроссельная заслонка Hyundai Solaris и KIA Rio. Принцип работы

Любой современный инжекторный двигатель очень щепетильно относится к количеству и качеству поступаемого во впускной коллектор воздуха и топлива. На двигателях Hyundai Solaris и KIA Rio (G4FC, G4FA) реализована система электронного управления дроссельной заслонкой.

Если говорить упрощенно, то в более ранних инжекторных моторах заслонка управлялась с помощью механического привода, обычного троса. Водитель напрямую взаимодействовал с дросселем, а уже по степени открытия заслонки электронный блок управления двигателем вычислял необходимое количество топлива, подаваемого в камеру сгорания через форсунки.

В новых инжекторных двигателях Hyundai Solaris и KIA Rio ввели так называемую электронную педаль газа. Она представляет собой простой резисторный датчик, который посылает импульс на ЭБУ. Сигнал из блока управления уже подается на мотор-редуктор дроссельной заслонки, который ею непосредственно и управляет.

Получается, что водитель уже не имеет прямого механического контакта с дросселем, а взаимодействует с ним посредством электронного блока управления двигателем.

При этом ЭБУ получает неограниченные возможности по управлению двигателем. В зависимости от угла открытия дроссельной заслонки электроника регулирует и угол опережения зажигания, и момент впрыска топлива, и его количество. Блок управления основывается теперь, скорее, на условиях работы двигателя, а не на командах водителя.

Система учитывает в первую очередь экологические нормы, а потом уже принимает во внимание нагрузку на двигатель, обороты коленвала, температуру антифриза и на основе всех этих данных регулирует пропорцию воздуха и топлива для максимально эффективного сгорания смеси.

Основная же задача дроссельной заслонки — дозировать подачу воздуха как на холостых оборотах, так и под нагрузкой.

С холостыми оборотами в моторах с электронным дросселем тоже есть изменения. Если заслонки с механическим приводом поддерживали обороты холостого хода благодаря регулятору холостого хода и обводным (байпасным) каналам дросселя, то система с электронной заслонкой всего этого добра не имеет. Холостые обороты регулируются углом положения заслонки.

Зачем чистить дроссельный узел на Hyundai Solaris и KIA Rio

Следовательно, даже самый легкий и малозаметный нагар и копоть на диффузоре или на самой заслонке могут изменять количество поступаемого на впуск воздуха. При этом электроника считает, что заслонка открыта достаточно, чтобы обеспечить 800 об/мин холостого хода. Однако при засорении заслонки этого не происходит и ЭБУ увеличивает подачу топлива, чтобы выйти на номинальные обороты.

Все эти сложности возникают только благодаря изменению сечения диффузора при закрытой и открытой заслонке, искажению компенсационного зазора между заслонкой и диффузором из-за налета грязи, масляных отложений, пыли и нагара.

Именно поэтому опытные водители рекомендуют проводить чистку дроссельного узла не реже, чем раз в 30-40 тысяч км пробега , а при необходимости и чаще.

Как почистить дроссель Хендай Солярис правильно

Старые дроссели с механическим управлением можно было очистить быстро, не снимая корпуса с двигателя. Достаточно было брызнуть прямо в диффузор любого очистителя карбюраторов из аэрозольного баллона, запустить двигатель, а затем еще и брызнуть с запущенным мотором. Как экспресс очистка такой метод имел право на жизнь.

С новым дросселем, который оборудован электронным управлением, такие фокусы не проходят.

Во-первых, односторонняя очистка дроссельного узла малоэффективна , поскольку много нагара и грязи скапливается со стороны впускного коллектора.
Во-вторых, очиститель может запросто попасть по оси заслонки на плату управления мотор-редуктором и повредить как ее, так и датчики положения дросселя.

На плате дорожки очень тонкие и они боятся агрессивных веществ . Восстанавливать узел управления заслонкой дело почти безнадежное, поэтому со временем придется покупать новый, который стоит немногим меньше всего дроссельного узла в сборе.

Выход один — снимать дроссельный узел с двигателя и только после этого, соблюдая аккуратность, чистить его и протирать до блеска чистой ветошью. Благо, работы здесь максимум на полчаса.

Чтобы снять дроссель для очистки, понадобится стандартный набор инструментов, чистая не ворсистая ветошь и аэрозольный очиститель. Хвалят аэрозоль Abro, но подойдет и любой другой.

После чего холостые обороты стабилизируются и будут железно держаться в пределах номинальных 800 об/мин . Провалы и дерганья пропадут, расход топлива уменьшится, двигатель Hyundai Solaris и KIA Rio станет вести себя совсем по-другому. Удачной всем работы и чистых диффузоров!

Впускной коллектор. Снятие и установка

Впускной коллектор. Снятие и установка Hyundai elantra

1. Снимите крышку двигателя.

(См. раздел "Крышка двигателя" в группе "Двигатель и коробка передач в сборе")

2. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.

3. Снимите воздуховод и воздухоочиститель в сборе.

(См. раздел "Воздушный фильтр" в группе "Система впуска и выпуска")

4. Снимите нижнюю крышку моторного отсека.

(См. раздел "Брызговик двигателя" в группе "Двигатель и коробка передач в сборе")

5. Отсоедините разъемы проводки, фиксаторы жгута и снимите защиту жгута электропроводки вокруг впускного коллектора.

6. Отсоедините шланг (А) принудительной вентиляции картера (P.C.V).

7. Отсоедините вакуумный шланг (А) и шланг (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

8. Выверните болты крепления модуля (А) электронного управления дроссельной заслонкой (ETC).

(См. раздел "система электронного управления дроссельной заслонкой Хендай Элантра (ETC)" в группе "Система управления двигателем/топливная система")

9. Снимите опору (A) впускного коллектора.

Момент затяжки 18,6

17,4 фунтов на фут)

10. Снимите впускной коллектор (А) вместе с прокладкой.

Момент затяжки 18,6

17,4 фунтов на фут)

При установке впускного коллектора предварительно затяните болты и гайки, затем затяните их до указанного момента в показанном порядке.

11. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Элантра

Видео по теме "Впускной коллектор. Снятие и установка" для Hyundai elantra

Впускной Коллектор Хендай Элантра ай 30 1.8 G4NB Коллектор Впускной Hyundai Elantra i30 1,8 Hyundai Elantra J4 (HD). G4FC. Чистка дросселя и РХХ Ремонт и замена катализатора Hyundai Elantra 1.8 на пламегаситель

Читайте также: