Опель антара ремонт муфты полного привода
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
"Ранжирование" муфты полного привода (Captiva, Antara, C100, C105, C140, C145 и прочее)
Решил свести информацию воедино. Никаких фоток девочек не будет )))
Итак, у многих существуют недопонимания и нарекания на работу полного привода. У других всё норм, вроде бы в городских условиях как-то подталкивает сзади, ещё антибукс активно помогает и в целом нареканий нет. Но обычно до поры, до времени.
Считаю формулировку "Ранжировка" или "Ранжирование" в корне не верным. Например обратившись к дилеру/СТО/Сервис с такой просьбой вас просто не поймут и/или пошлют лесом. Но возможно получится объяснить на пальцах что требуется :)
"Ранжирование" правильно называть "калибровка" модуля управления сцеплением заднего дифференциала (RDM) полного привода (ПП). Калибровка влияет на силу передаваемого крутящего момента при ухудшении сцепления одного из колёс передней оси. В идеале, в некоторых ситуациях, зависящих от дорожных условий (например пробуксовка передней оси), стиля управления авто (например резкое ускорение) и т.п. на задок может приходить до 50% крутящего момента, т.е. 50/50 между между задком и передком. По факту эти 50% весьма кратковременны и не постоянны, электроника сама решает как рулить муфтой и точка. С неверной калибровкой крутящий момент передаётся абы как и не достигает 50%, может составлять всего 10%, подключение задка запаздывает, из-за проскальзывания фрикционов муфта греется и отключается вовсе. Принудительной блокировки муфты нет, остаётся довольствоваться тем что есть.
Бюллетень GM GRI-07-C-007 призывает калибровать блок RDM в случае его замены — если вкратце, то надо "подружить" новый блок RDM с муфтой ПП, прописав индивидуальный буквенно-символьный код "ХХ" с разъёма подключения RDM. По умолчанию новый блок RDM не знает как работать с новой для него муфтной ПП. Все муфты ПП индивидуальны и имеют разные параметры, поэтому разъёмы гравируются кодом "ХХ" с завода. В силу разных причин невозможно создать идентично настроены механизмы, везде есть свои допуски, зазоры, люфты и прочее, поэтому калибровка индивидуальна.
При этом непонятно, почему калибровка RDM не сделана на заводе на том же самом новом блоке, который не знает как корректно работать с муфтой. Значение "00" в RDM, косвенно конечно, но думаю означает отсутствие выполненной калибровки. Бытует мнение, что все собранные в РФ Андатры, Капиталины не проходили калибровку на заводе, но пруфов нет.
На своей С145 делал калибровку на пробеге 40 тык, до этого я не понимал логики полного привода — он вроде бы и был, а вроде бы и нет. После калибровки повадки изменились в лучшую сторону — задок явно перестал халтурить, особенно в сочетании с ESP. А при её отключении вполне возможно стало спровоцировать занос задней оси на льду или в снежной каше за счёт педали газа, чего ранее не наблюдалось. Электро ручник не позволяет дрифтить(( На тот момент сразу вспомнил Туссан первого поколения, на котором откатал 5 лет до Андатры. Но там была и принудительная блокировка муфты…
Так или иначе, делать или не делать калибровку, решать только Вам! За возможно сломанные разъёмы RDM и поведение авто отвечаете тоже сами :) Проверить калибровку можно через сканер в блоке RDM. По умолчанию стоит значение "00", если значение отличное от "00", стоит что-то типа "ХХ" — значит калибровка делалась ранее. Значение "ХХ" должно совпадать с гравировкой на верхнем разъеме RDM. может содержать как буквы, так и цифры.
Ликбез к действию:
Ищем яму или подъёмник, одеваемся погрязней, заходим с задней стороны, наличие яркой переноски обязательно, и действуем…
Заводим руки в подрамник — места мало, но никто не говорил, что будет лекго :)
Нащупываем RDM и 2 разъёма, АККУРАТНО! Не ломая фишки, снимаем нижний разъём, откроется доступ к верхнему. Не менее АККУРАТНО! снимается верхняя фишка, чистится до состояния читабельности символов, фоткается на память
Втыкаем всё взад, как было. А далее делов у кого как, обычно меньше 5 минут при наличии софта и сканера.
Тут кратко про софт и сканеры
Далее теория про работу ПП
Система полного привода. Part2
Электромагнитная катушка (6) притягивает якорь вспомогательной муфты (4). Ведущие диски вспомогательной муфты прижимаются к ведомому диску муфты. Ведомый диск удерживает кулачковую шайбу вспомогательной муфты.
Шарико-кулачковый механизм
Кулачковая шайба вспомогательной муфты и ведомый вал межосевой муфты вращаются с одной
скоростью, если на электромагнитную катушку подается напряжение. Кулачковая шайба основной
муфты и ведущий вал также вращаются с одной скоростью.
Вспомогательная муфта
Вспомогательная муфта
Под действием разности скоростей вращения ведущего и ведомого валов межосевой муфты кулачки вспомогательной муфты вытеснят шарики, которые, в свою очередь, надавят на кулачковую шайбу основной муфты, в результате чего ее диски войдут в зацепление.
Межосевая муфта в сцепленном состоянии
Ведущий и ведомый валы муфты соединены через диски и снова вращаются с одной скоростью. Крутящий момент передается от двигателя на задний мост. В обычных условиях не происходит пропорционального управления межосевой муфтой. Наличие муфты позволяет плавно включить полный привод. Блок управления муфтой осуществляет подачу тока на электромагнитную катушку в импульсном режиме, так как электрическое сопротивление катушки слишком низкое и осуществлять подачу 12 В непрерывно невозможно. Сопротивление катушки должно быть низким для того, чтобы обеспечить быстрое срабатывание по команде блока управления. Скважность импульса определяет напряженность электромагнитного поля. Если необходимо обеспечить прочное сцепление муфты во время ускорения, на нее подается высокий ток. Если все четыре колеса вращаются с одной постоянной скоростью, подавать высокий крутящий момент на задние колеса нет необходимости, поэтому блок управления муфтой снизит подачу тока на катушку, чтобы предотвратить ее перегрев.
Конструкция межосевой муфты не предусматривает работы в режиме повышенного трения в течение
длительного периода. Трение приводит к повышению температуры муфты. При повышении температуры до определенного уровня блок управления муфтой перестанет подавать питание на катушку. Полный привод снова включится только после того, как температура опустится до нормального значения. Датчик температуры следит за температурой электромагнитной катушки. Блок управления муфтой рассчитывает температуру внутри межосевой муфты исходя из сигнала датчика и расчетного значения проскальзывания. И измеренное и расчетное значение можно просмотреть в перечне данных на диагностическом приборе TECH 2.
В обычном режиме проскальзывание происходит только в момент сцепления и расцепления муфты.
Для диагностики системы полного привода можно воспользоваться следующей методикой:
— Чтобы проверить включение и работу полного привода, следует съехать всеми четырьмя колесами с дороги, включить двигатель и выбрать передачу или диапазон передач (для АКПП).
— Если автомобиль исправен, все четыре колеса будут вращаться.
— Теперь поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
— Задние колеса перестанут вращаться.
— Нажмите на газ и наблюдайте за задними колесами.
— Они должны начать слегка проворачиваться по мере набора оборотов двигателем. Это указывает на то, что система полного привода работает исправно.
После включения стояночного тормоза диски в межосевой муфте начнут проскальзывать и быстро нагреваться. В обычных условиях это никогда не происходит. По этой причине не рекомендуется проводить данное испытание с включением стояночного тормоза более чем на 5 секунд.
Дополнительные сведения см. в Технологии технического обслуживания.
Обслуживание модуля заднего привода
Задний дифференциал заливается синтетическим маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в процессе эксплуатации не предполагается.
Если масло доходит до нижнего края наливного отверстия (автомобиль при этом должен стоять на ровной поверхности), значит коробка заправлена полностью.
Пробка заливного отверстия модуля заднего привода
Межосевая муфта залита маслом для автоматических коробок передач, которое в ходе эксплуатации не заменяется. Замена заводского масла в межосевой муфте на сервисное также не предусмотрена.
Диагностика модуля заднего привода
Сведения о диагностических кодах неисправности
Если в память блока управления муфтой (CCM) заносится диагностический код неисправности, будет работать только передний привод. На это указывает горящая или мигающая лампа индикатора системы полного привода.
Индикатор полного привода (AWD)
При включении зажигания проверка лампы индикатора полного привода не проводится. Лампа индикатора полного привода загорается при возникновении какой-либо неисправности в этой системе. При включенном индикаторе работает только передний привод.
При перегреве модуля заднего привода загорается индикатор полного привода, при этом привод осуществляется только на передний мост. После снижения температуры до нормального уровня индикатор выключится и полный привод снова заработает.
Chevrolet Captiva Клуб
Ниже приводится справочный материал по системе привода Captiva. Информация и рисунки (с) GM .
Подробно о системе привода на все колеса
Полноприводный вариант модели Captiva оснащен современной системой привода ITCC (Intelligent Torque Controlled Coupling – «интеллектуальная» муфта управления распределением крутящего момента) японского изготовителя JTEKT. Данная система используется на последних поколениях автомобилей Toyota RAV4 и Opel Antara. Ее основными компонентами являются две муфты – электромагнитная управляющая муфта и гидравлическая многодисковая муфта. Благодаря электронному управлению они меняют распределение крутящего момента между передними и задними колесами. Преимущества такой конструкции перед обычными решениями заключаются в том, что она не требует обслуживания и отличается небольшими размерами и массой. В то же самое время такая система обладает мгновенной реакцией на меняющиеся условия движения и предотвращает возникновение дополнительной нагрузки в трансмиссии, которая может появиться, например, при жестком подключении колес обоих мостов.
Главные компоненты – PTU (раздаточная коробка), карданный вал, полуоси заднего моста и RDM (модуль привода задних колес) с муфтами – имеют общую массу не более 75 кг. Соответственно, низок и расход топлива. Пятиместный полноприводный автомобиль Captiva с 2-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом и механической коробкой передач расходует всего на 0,3 л топлива на 100 км пути больше, чем его переднеприводный аналог (по MVEG в смешанном цикле).
Система полного привода взаимодействует по высокоскоростной шине CAN с блоком электронного управления и получает важную информацию, в частности, частоту вращения всех колес, угол поворота рулевого колеса и положение педали акселератора, постоянно оценивая полученные данные. В нормальных условиях Captiva является обычным переднеприводным автомобилем, что означает разомкнутое состояние муфты привода задних колес. Но если электронная система определяет необходимость их подключения, то муфта в течение 100 миллисекунд перераспределит крутящий момент между колесами переднего и заднего мостов. Такое перераспределение возможно в диапазоне от 100:0 до 50:50.
[ ссылка на изображение ]
Если система решит, что привод задних колес должен быть включен, то блок управления подаст питание на катушку соленоида управляющей электромагнитной муфты, создавая электромагнитное поле. Напряженность поля заставляет якорь втягиваться в муфту, при этом усилие втягивания практически пропорционально напряжению.
Механизм, представляющий систему с разжимающим шариком, выполняет функцию увеличения усилия. Шарик расположен в двух дисках вогнутой формы. Когда первый диск перемещается вверх при замыкании управляющей муфты, шарик перемещает второй диск вперед в осевом направлении. В результате многодисковая муфта сжимается. Чем больше давление на основную муфту, тем больший крутящий момент передается на колеса заднего моста.
Opel Antara – кроссология
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.
Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.
С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.
Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит
Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!
Многоликая Antara
П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.
Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.
Opel Antara GTC Concept '2005
С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.
Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.
Opel Antara '2006–10
Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.
В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.
Opel Antara '2010–15
Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.
Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.
Кузов
Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.
Opel Antara '2006–10
Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.
Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.
Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.
Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.
В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.
Opel Antara '2010–15
Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.
Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.
Opel Antara '2010–15
У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.
Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.
Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.
Opel Antara '2006–10
Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.
Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.
Opel Antara '2006–10
Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.
С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.
Салон
В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.
Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.
Opel Antara с пробегом. Часть 3
Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав, что вторая часть будет интереснее. Хотя бы потому, что в ней мы расскажем о некоторых капризных автоматах Антары и проблемах с моторами V6. Обещали – делаем!
Трансмиссия
Основная масса Opel Antara — полноприводная, с электромагнитной муфтой для подключения задней оси. Решение, в общем-то, простое и достаточно надежное, но не отличающееся высокой эффективностью.
Механическая часть трансмиссии переднеприводных машин совершенно надежна. ШРУСы способны пройти за 200 тысяч, и обычно их ресурс ограничен состоянием пыльников. Валы проблем не имеют вообще, а больше там ломаться нечему.
У полноприводных машин добавляется угловой редуктор, карданный вал и задний редуктор с муфтой. Вот тут хлопот уже побольше.
Угловой редуктор надежен. Если хотя бы раз в 60 тысяч менять масло и следить за наличием подтеков, даже с трёхлитровыми моторами он служит хорошо. Карданный вал полной беспроблемностью похвастаться не может: ресурс ограничен в основном состоянием подвесного подшипника, но и крестовины тоже не вечные. Они служат чуть дольше подшипника, и обычно их меняют комплектом. В среднем даже у любителей «нажать тапочку» карданный вал без проблем выдерживает 130-150 тысяч километров — реже вибрации появляются раньше, а пробеги выше 250 тысяч без его ремонта вряд ли возможны вообще. Крестовины размерности 71,40-24,06/74.5-24.0 недорогие, подвесной подшипник успешно подбирают от BMW. Он встает с минимальной доработкой, зато имеет достаточно высокое качество. Есть и варианты именно для GM, но от менее известных брендов. Оригинальный кардан в продаже тоже есть, но при цене в 50 тысяч рублей мало кто меняет его в сборе.
От состояния двух сайлентблоков подвески заднего редуктора сильно зависит ресурс карданного вала. Сам задний редуктор вполне надежен, приводы тоже крепкие, хотя ресурс у них поменьше, чем у передних. У любителей покататься по горкам и грязи они могут выйти из строя при пробегах чуть за сто тысяч.
Сапун заднего моста загрязняется легко и непринужденно, после чего мост начинает потеть, потихоньку выдавливая сальники и кольца уплотнений боковых крышек.
Основная головная боль трансмиссии — это муфта и её система управления. Блок управления находится непосредственно на корпусе заднего редуктора, сверху сзади, и соединен с муфтой силовым кабелем. Поломки разъемов и повреждение собственно блока управления — явления достаточно распространенные, но не слишком массовые. Но число других сбоев системы очень велико.
Начнём с того, что большая часть машин, произведенных в России, не прошла процедуры подготовки муфты, так называемое ранжирование. На разъеме муфты на блоке управления есть код, который необходимо прописать в «мозги» блока управления, чтобы муфта адекватно использовалась на весь возможный крутящий момент на бездорожье. Максимальный момент муфты может быть даже более 2 000 Нм, но у большинства машин и муфт он ограничен до 800 или до 1 000 Нм. Разумеется, это не крутящий момент мотора, а момент, учитывающий передаточное число коробки передач. Так что передать весь момент на заднюю ось на первых передачах не получится даже с самым слабым двигателем. Без ранжирования момент и время срабатывания устанавливаются минимальные, что сказывается на проходимости.
Сбои системы ESP, отказы датчиков, поломки самой муфты и висящие в памяти блока управления ошибки легко делают машину переднеприводной. Причем владелец об этом узнает только после того, как передние колеса зароются в сугробе. Предупреждать об отключении муфты и ограничении момента система не спешит. Особенно если блок управления просто не выходит «на связь».
Проверить муфту достаточно просто: при движении задним ходом задние колеса подключаются всегда, и если они при этом не буксуют, то муфта не работает.
На машинах после рестайлинга ПО управления муфтой серьезно поменяли: она превентивно блокируется при большом запросе тяги двигателя, а не только при уже выявленной пробуксовке передней оси, и в целом система позволила заметно улучшить проходимость без серьезных изменений в «железе» трансмиссии.
Сама муфта надежна, и поломать её можно в основном “купаниями” в воде, вибрациями от карданного вала или регулярными “покатушками” по бездорожью с длительными пробуксовками. Перегрев узла ведёт к выходу из строя сальника хвостовика, а это, в свою очередь, приводит к утечке масла, повреждению подшипника хвостовика, загрязнению масла внутри муфты и повышенным износом фрикционов. Хорошо, что при городской эксплуатации столько зла сразу практически не встречается. Впрочем, сама муфта недорогая, стандартная электромагнитная BW с включением основных фрикционов через кулачковый механизм со вспомогательным управляемым фрикционом.
Коробки передач
Коробки передач представлены двумя вариантами МКП (пятиступенчатой D33 и шестиступенчатой F40) и тремя АКП (Aisin AW55-51 на дорестайлинговых машинах, GM 6T40 и GM 6T45 — после рестайлинга).
Шестиступенчатая F40 отличается высокой живучестью и надежностью. При пробегах за 200 тысяч и редких заменах масла могут пасть смертью храбрых подшипники и синхронизаторы, с мощными моторами — ещё и дифференциал. И на этом всё. В крайнем случае стоимость контрактной коробки невелика, благо живых коробок пока хватает.
Основная головная боль владельца на машине с такой МКП — это ресурс двухмассового маховика. Он ограничен 150-200 тысячами пробега, а эксплуатация с буксующим сцеплением убивает его почти моментально. Для «легкого тюнинга» можно найти кастомный маховик от Bryce под обычное демпферное сцепление, ну а со стоковым мотором имеет смысл просто вовремя отремонтировать маховик, не дожидаясь, пока он разнесет корпус коробки и стартер.
Пятиступенчатая МКП D33 встречалась в сочетании с дорестайлинговым бензиновым мотором объёмом 2,4 л и с младшими версиями дизельных двухлитровых моторов. Это корейская версия коробки Getrag F23, которую широко применяли на европейских Opel. Правда, качество её исполнения оставляет желать лучшего. У корейской версии этой коробки нарекания на вой и шум были с самого начала, к тому же из-за износа синхронизаторов второй-третьей передач уже после ста тысяч пробега быстрые переключения становятся невозможными. Коробка не идеальная, но зато сцепление тут обычное, маховик дешевый, и ремонтируется все недорого. Для степенного передвижения она вполне подходит.
Про АКП Aisin написано уже немало теплых слов. Коробки серии AW 55-51 являются «дополненной и улучшенной» версией коробки 55-50, и детских болезней они лишены. Характерная особенность этой серии – высокая чувствительность гидроблока к загрязнению масла и износ плиты гидроблока. Устранять эту неисправность очень сложно и дорого, а в запчастях есть только гидроблок в сборе. Впрочем, неоригинальные соленоиды и ремонтные комплекты Sonnax для нее найти несложно, вопрос только в качестве ремонта гидравлики.
Механическая часть удачная и надежная. Жаль только, что сплошь и рядом регламент обслуживания не включает в себя обязательных замен масла. А для этой АКП это крайне важно, и лучше делать это почаще стандартных 60 тысяч километров. Ещё лучше обеспечить внешнюю фильтрацию и хорошее его охлаждение.
Коробка отличается малым ресурсом накладки блокировки ГДТ. Она тут одинарная и не любит частого использования. При упущенном критическом износе накладок клеевой слой срабатывается и сильно загрязняет гидроблок продуктами износа.
Сколько проживут накладки — большой вопрос. На машине среднего водителя они дотягивают до 200-250 тысяч километров, но «гонщики» могут убить их и за сто тысяч пробега.
Коробка себя неплохо зарекомендовала на машинах Opel и Volvo, но с возрастом стало понятно, что её ресурс сильно зависит от качества обслуживания. К тому же замена гидроблока в сборе на оригинальный стоит более 80 тысяч рублей, так что мало кто на это решается. “Кусочные” ремонты обычно проблем не решают, а лишь немного отодвигают срок полноценного и дорогого восстановления.
АКП серии GM 6T40/6T45 оказались настоящим кошмаром владельцев. Я не буду повторять то, что рассказывал об этих АКП в обзоре Chevrolet Epica. Отмечу только, что на более тяжелом кроссовере механические поломки встречались намного чаще, чем на обычном седане. Редкая Antara при пробеге более 60 тысяч километров обошлась без ремонта коробки, причём достаточно дорогого.
Тут нужно бояться проявления «троллейбусного» звука, который говорит о проблемах с износом планетарных передач или дифференциала, ударов при переключении диапазонов (износ цепи или гидроблока), затянутого переключения 4-5 передач (проблема с барабаном 4-5-6 или износ плиты гидроблока). Почти все коробки получили обновление комплекта соленоидов, многие отремонтированы уже не по одному разу. Но даже со всеми улучшениями электроника очень сильно нагружает механическую часть АКП, и у любителей погонять износ всегда будет значительным.
Владельцы машин с 2,4-литровыми моторами в ходе ремонта часто не меняют заднюю планетарную передачу, а ограничиваются «колхозным» методом накернивания осей сателлитов. Проверяйте, чтобы ремонтировали коробку нормально — переборкой с заменой дистанционных шайб.
АКП крайне чувствительна к загрязнению масла и его температуре. И в итоге машина с этой АКП даже при тщательном обслуживании и модернизации с установкой внешнего маслофильтра и большого радиатора АКП по надежности отстает от Aisin. При выборе машины после рестайлинга альтернативы нет, но постарайтесь взять как можно более свежий автомобиль, со свежей версией коробки и ПО управления. Коробки на машинах выпуска после 2014 года стали значительно надежнее, ранних отказов практически не бывает, но и основная масса машин еще едва перешла критический порог в 60 тысяч километров.
Opel Antara с пробегом. Часть 2
Opel Antara 2.2 CDTI Диагональное вывешивание. ESP On.
Проскальзывание левого переднего колеса без блокировки дифференциала и без системы контроля тягового усилия Система контроля тягового усилия автомобиля Opel Antara подтормозит одно переднее колесо, чтобы обеспечить передачу крутящего момента на второе переднее колесо. Недостаточная поворачиваемость Межосевая муфта сцеплена Обзор раздаточной коробки Раздаточная коробка Getrag состоит из алюминиевого картера, ведущего вала с шестерней и зубчатой передачи.
Как уже говорилось выше, салон немцы полностью переделали в своём стиле. Решением этой проблемы может стать использование межосевого дифференциала или муфты. В остальном все приборы и ручки расположены удобно.
В этой ситуации электронная система курсовой устойчивости ESP блокирует межосевую муфту, чтобы обеспечить передачу крутящего момента от двигателя на правое заднее колесо. Автомат на трассе совсем меня не устраивает, он явно тупит.
В отдел может поместиться большое количество необходимых приборов и всевозможного оборудования, если вы едете, например, на рыбалку или на загородный отдых. Стоимость внедорожника базовой комплектации составляет тысяч рублей. Это довольно приемлемая цена для полноприводного внедорожника с такими хорошими характеристиками и показателями. Момент передается на все четыре колеса. Движение по сухой дороге Сцепление контакт шины с дорогой 2. Электронные системы позволяют создать систему полного привода без использования тяжелых механических деталей и узлов дифференциалов.
Похожие отзывы
Другие системы, такие как АБС и система курсовой устойчивости, могут вмешаться в работу межосевой муфты и принудительно ее заблокировать или разблокировать, чтобы повысить эффективность своей работы. При проявлении излишней поворачиваемости, например, во время левого поворота, происходит проскальзывание задних колес. Передача крутящего момента на буксующие колеса лишь усугубит занос и приведет к возникновению опасной ситуации.
В этой ситуации электронная система курсовой устойчивости ESP разблокирует межосевую муфту, чтобы отсоединить задние колеса от двигателя. Вот я наконец-то решил написать отзыв. Но сокращать теперь уже не буду. А вот кто задумывает о покупке такого авто, полезно будет почитать.
Внешний вид
Прошло больше года с момента покупки авто, пройдено 30 тыс. Машинка себя уже показала в любых ситуациях, поэтому полное мнение уже сложилось. Это мой третий отзыв на данном ресурсе. Отзыв о Opel Vectra В семье два автомобиля.
Мазда была продана, потому что она просто не понравилась. К тому же не радовали большой расход топлива и налог.
Двигатель 3 литра V6 давал о себе знать. Да, рычал он прекрасно, но на заправку я заезжал часто. Автомобиль в основном используется для выезда на природу, пикнички, Алтай и так далее.
Я в принципе люблю механику. Конечно, глупо спорить, в пробках автомат — хорошо, но я крайне редко попадаю в пробки, на работу хожу пешком. А вот по трассе езжу часто. Летом стараюсь каждые выходные выехать на природу.
Автомат на трассе совсем меня не устраивает, он явно тупит. Пропущу, пожалуй, историю отбора претендентов, поиска и покупки этого автомобиля, кому это интересно? Была определенная сумма, под неё выбирался автомобиль, хотелось года. Пересмотрено было всё от Форика до Соренто. Найти авто с механикой было не так просто. Поэтому поиск затянулся на пару месяцев. То пробег большой, то документы подозрительные и т. И вот был найден вариант: Opel Antara с двигателем 2,4 литра, полный привод, механика.
Конечно, обитатели дрома не очень любят и уважают Опель, я уже предчувствую злорадные комментарии.
Автомобиль год стоял по причинам, которые я сейчас не могу рассказать, в общем, так получилось. Приехали, посмотрели — автомобиль в идеале, как с салона. Покупался у официального дилера в Новосибирске.
С увеличением скорости начинает крутиться чуть тяжелее. На трассе автомобиль уверенно держит курс, в повороты входит хорошо, крены кузова минимальные. Зато дизельный двигатель в л. Разница в значениях крутящего момента этих агрегатов заметна невооружённым глазом и подтверждается характеристиками.
Самый мощный из имеющихся, 6-цилиндровый бензиновый двигатель л. АКПП работает корректно, но иногда в переключениях передач чувствуются задержки. Большинство проблем с дизельными моторами происходят в результате несвоевременного обслуживания и заправки некачественным топливом. Из характерных проблем данных силовых агрегатов можно отметить: После км пробега высока вероятность выхода из строя ТНВД.
Трансмиссия Опель Антара комплектуется двумя типами коробок передач механикой и АКПП до года пятиступенчатые, после — шестиступенчатые.
Обе трансмиссии зарекомендовали себя только с положительной стороны и не вызывают никаких нареканий. Даже сцепление в механической трансмиссии, при среднестатистических нагрузках, выхаживает более км. Новый комплект сцепления обойдется в у.
Автоматические коробки передач, при своевременном обслуживании замена масла раз в км , служат тыс. Все версии автомобиля оснащены системой полного привода, если говорить о ее надежности и эксплуатационные характеристики, то, здесь, есть определенные нюансы. Решением этой проблемы может стать использование межосевого дифференциала или муфты.
Однако, межосевой дифференциал является тяжелым и дорогим механизмом. Еще одним его недостатком является необходимость в блокировке, так как иначе в случае потери сцепления с дорогой одним из колес, на остальные колеса крутящий момент передаваться не будет. Муфта конструктивно является более легкой, при этом ее включением и выключением при необходимости может управлять электроника. Например, сцепленная муфта действует так же, как и заблокированный межосевой дифференциал.
Расцепленная муфта действует так же, как и разблокированный дифференциал в обычной ситуации. Блок управления муфтой распознает момент вхождения в поворот по сигналам от 4 датчиков скорости вращения колес. В случае крутого поворота CCM расцепляет муфту. В случае возникновения проскальзывания передних колес CCM снова включит муфту.
Вместо блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов на автомобиле Opel Antara применена система контроля тягового усилия. Без блокировки дифференциала или системы контроля тягового усилия передача крутящего момента в случае проскальзывания одного из колес была бы невозможна.
Использование системы контроля тягового усилия позволяет не использовать блокировку межколесных дифференциалов переднего и заднего для поддержания передачи крутящего момента на колеса.
Читайте также: