Ssangyong kyron не реагирует на педаль газа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена электронной педали газа Кайрон

Большинство современных автомобилей оборудуются электронными педалями газа. Не исключением стал и СсангЙонг Кайрон. Преимущество электроники вместо обычного троса в том, что управление дроссельной заслонкой идет не напрямую от педали, а через ЭБУ.

На механической педали газа открытие заслонки зависит от того как сильно она нажата и не важно насколько это экономно и экологично. В авто с электронной педалью, даже если сильно и резко нажать газ, машина будет ехать быстро но плавно. ЭБУ корректирует открытие дросселя по прописанным в программе критериям экологичности.

Признаки неисправности электронной педали газа являются:

на приборной панели загорится лампа неисправности «Check Engine».
автомобиль перестает адекватно реагировать на нажатие педали (обороты набираются очень медленно либо вовсе не набираются).

На Кайроне 2.0 d 2008 г. при нажатии на акселератор скорость набиралась очень медленно, поэтому по симптомам стало понятно — нужна новая педаль.

Какую педаль газа установить на SsangYong Kyron

Выбор электронной педали на Кайрона не большой — можно поставить только оригинал, правда он имеет два варианта.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
SSANG YONG	2055009001	2243
Аналоги
SSANG YONG	2055009100	3534

Для работы необходим всего один ключ на 10 мм. Удобно использовать трещотку с удлинителем и головкой, как на фото.

Как поменять электронную педаль газа Кайрон

Все действия по работе сводятся к 3-м шагам:

Лезем под приборную панель к педальному узлу.
Откручиваем педаль газа и отсоединяем электроразъем.
Устанавливаем новую педаль на место.

Наглядно все подробности в фотоотчете.

Выйдя из автомобиля и наклонившись к педалям управления авто, мы получаем свободный доступ к замене педали акселератора(газа).

Педаль для замены мы приобрели на авторазборке, снявши с рабочего автомобиля.

Для снятия старой педали необходимо открутить болт и гайку крепления указанные стрелками. Для этого удобно использовать маленькую трещотку с удлинителем и головку на 10мм.

И еще один болтик спрятался сверху педали. Откручиваем также ключом на 10мм.

Аккуратно опускаем педаль вниз, чтобы не оборвать все провода. Отсоединяем электроразъем.

Сравниваем старую и новую педаль. Желательно сравнить и номера деталей прописанные на корпусе.

Устанавливаем рабочую педаль на своё место. Одеваем разъем и прикручиваем болты и гайку.

Педаль газа

А когда сцепление выжимаешь обороты в норму становятся?

Обороты сбрасываются с небольшой задержкой - это норма нужно привыкнуть.

Сергей почитай тему "Педаль газа" в электрике тема на форуме. Похоже у тебя тоже самое.

Прикрепленные изображения

дизель автомат
Имя:Александр

Может кому поможет. На кануне толкаясь в пробках внезапно появился дефект, на ходу перестала реагировать на педаль газа и загорелся чек, при нажатии до самого конца педали газа чек исчезал и машина снова едет до перекрестка и потом все снова повторяется.Приехав на стоянку проверил все крепления воздуховодов и модуляторов, стал грешить на педаль.В итоге при тчательном осмотре двухконтактных ламп(стоп-габарит), увидел что они соедины, Поменял и проблема пропала. Всем спасибо за участие и обсуждения на форуме.

Коллеги, кто подскажет по взаимозаменяемости педали акселератора. Ssangyong Kyron 2.0 Xdi 4WD (D20DT)?

Каталог запчастей выдаёт :

2055009000 08.2005 - 04.2006

2055009001 04.2006 -10.2007

2055009002 10.2007 - 12.2008

2055009003 12.2008 - 03.2010

Продавец говорит что вроде 2005-2015 все взаимозаменяемы. Это так?

дизель автомат
Имя:Виктор

Ребята, после снятия и ремонта форсунок, топливщик сказал до рабочей температуры держать обороты для обучения форс, 2500-3000 об/мин.

даю 2 тыс - держу.

Даю 2100-2200 - держу.

далее . обороты держаться 2100 пару секунд, потом растут до 3200-3500

Смотрел по сканеру, положение дроссельной заслонки 18%, потом падает до 16% а обороты растут.

В реалиях, то что не могу на холостых держать обороты 2500-3000 это норма?

это не дроссельная заслонка. ее нет.

Тогда другой вопрос: Машина едет как карбюратор с неотрегулированным поплавком.

Еду, например на 3-й передаче, даю немного газа - задержка, потом удар по трансмиссии и резкий рывок, сбрасываю газ - задержка секунда/полторы, потом клевок носом.

Идти скажем по грунтовке стабильно на 2000об/мин проблематично. Постоянные рывки или клевки носом.

Форсунки по гидроплотности 0,5-1мм/мин на горячую, холостые.

Открытие распылителей 90-95 бар.

Одна форсунка стучит на холодную, после прогрева все работают одинаково.

На холодную заводится хорошо.

На горячую иногда бывают конвульсии на 500 оборотов, списал на стартер, он не нормально крутит.

Записался на обслуживание стартера.

Кто ткнет носом где рыть?

Тогда другой вопрос:

Машина едет как карбюратор с неотрегулированным поплавком.

Идти скажем по грунтовке стабильно на 2000об/мин проблематично.

На горячую иногда бывают конвульсии на 500 оборотов.

Кто ткнет носом где рыть?

Дык. если зашли в тему, надо педаль-то поменять бы.

Было такое на приличном пробеге на бывшем Кирюхе, ремонтом педали со вскрытием не обошлось, поменял на новую - прошло.

Причина - износ резистивной дорожки реостата (собственно - рабочий электромеханизм педали газа)

Тема: Электронный дроссель SSANGYONG G23

Беда в том, что при замерах отключал и разъем жгута впрыска в моторном отсеке(по схеме С115), на 14 и 19 пинах тоже нет 5 вольт, проводка проверена нет ни обрыва ни КЗ.
Есть подозрение на кривую схеме в дате.

Пролез со сканером, получил такие данные:
Мотор заглушен зажигание вкл.
Обороты-0
Положение дросселя-----7,1%
Датчик акселератора 1---0,5В
Датчик акселератора 2---0,3В
ДПДЗ 1--------------------------0,7В
ДПДЗ 2--------------------------4,2В
То же самое, педель в пол:
Датчик акселератора 1--3,8В
Датчик акселератора 2--1,9В
остальные параметры без изменений.
Двигатель запущен:
Обороты -----------------982
Положение дросселя- 0%
остальное без изменений
при нажатии педали в пол
обороты----------------1524
положение дросселя --0%
датчик акселератора1-3,8В
Датчик акселератора 2-1,9В
ДПДЗ 1-----0,8В
ДПДЗ 2-----4,2В
Ошибки Р0120
Р1590

Жгут мторника распотрошил полностью.
P0120 Датчик №1 положения дроссельной заслонки -
низкий уровень сигнала. .72
P0120 Датчик №1 положения дроссельной заслонки -
высокий уровень сигнала. 7 3
P0120 Датчик №2 положения дроссельной заслонки -
низкий уровень сигнала. .73
P0120 Датчик №2 положения дроссельной заслонки -
высокий уровень сигнала. 7 3
P0120 Привод дроссельной заслонки - низкое напря-
жение питания. . 74
P0120 Сигнал датчика HFM несовместим с положением дроссельной заслонки . 74
P0120 Неисправность обоих датчиков положения
дроссельной заслонки. . 74
P0120 Датчики №1 и №2 положения дроссельной
заслонки - несовместимые сигналы. 75
P0120 Привод дроссельной заслонки - неисправность. 75
P0120 Датчик впуска воздуха и датчик дроссельной заслонки - неисправность. . 75
P0120 Датчик положения педали акселератора - отсут-ствует напряжение питания. 76
P0120 Датчик №1 положения педали акселератора -
низкий уровень сигнала. 76
P0120 Датчик №1 положения педали акселератора -
высокий уровень сигнала. 76
P0120 Датчик №2 положения педали акселератора -
низкий уровень сигнала. 76
P0120 Датчик №2 положения педали акселератора -
высокий уровень сигнала. 76
P0120 Датчики №1 и №2 положения педали акселера-
тора - неверные сигналы. 76
P0120 Датчики №1 и №2 положения педали акселера-
тора - неисправность. . 76
P1590 Истечение времени отключения
антидетонационного топлива
Есть подозрение на выход из строя драйвера мотора.
Периодически работоспособность восстанавливается, и так же пропадает.
Когда все ОК, на ХХ положение дросселя 4,5-5,0%, когда глючит 0%

1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

Ssangyong kyron не реагирует на педаль газа

Предпосылки: какое то время назад при включении двигателя немного скакали обороты на холостых, в пределах 700-900 оборотов. После прогрева и начала движения обороты на холостых держались стабильно.

Описание проблемы:
после пройденного ТО, проехав километров 80 сначала спустившись с пару крутых горок, в карьере, практически сразу же начал их штурмовать. После первой же крутой горки, на которой пришлось погазовать, машина заехала на нее и сразу же заглохла. Выскочил чек. Ну как бы топлива четверть бака было, подумалось что из-за этого. Подкачали, столкнули с горки обратно) дабы на передаче завестись- фиг, не хочет. Постояла какое-то время- завелась. Поработала минут двадцать на холостых- опять заглохла опять чек горит.
Ну фильтр поковыряли, слили дизеля немного, прокачали, скинули воздушный- завелась. Поднялся на верх карьера, поехали домой. По пути глохла раз шесть-семь, но практически сразу же заводилась. Выбрали режим движения не выше 50 км/ч- доехали кое как.

Естественно подумалось на топливный фильтр. Поменял- результат тот-же.

Выглядит это так: заводится после ночи обычно нормально, даже обороты не скачут, все как и должно быть. Начинаешь движение через какое-то время, не поддающееся статистике начинает троить двигатель, обороты падают до примерно 1500, загорается чек, машина на педаль газа не реагирует вообще. Далее, чек может погаснуть и машина едет как обычно, до следующего раза. Либо не гаснет, обороты 1500 и через десяток секунд глохнет. Либо сразу чек и глохнет. В общем все разнообразие представлено) Завестись может как сразу так и через какое-то время.
Ну вроде все что смог рассказал. Почитал наверное все относящееся к этой проблеме, предварительный список причин себе набросал. Причем такие симптомы не только на Кайронах а и на совсем других марках тоже присутствовали. Но без считывания ошибок копать пока куда непонятно. Ошибки считаю- посмотрю.
Может у кого то выскакивала такая-же проблема? Как она решилась?

Как я боролся с пропажей тяги

Выезжаю утром на работу, еду себе спокойно и вдруг понимаю, что педаль газа перестала реагировать. Мне ускоряться, а машину, будто кто-то за задние полушария подцепил и держит. И тут взгляд цепляется за нечто новое на приборной — значок, так похожий на мясорубку. Благо недалеко от дома отъехал. Вернулся, оставил Буцефала и на работу на автобусе.

Пока работал, два дня курил интернет. Все звёзды сошлись на вакуумных модуляторах. Нужно чистить. Почистил, выкинул их фильтры вместе с сеточками и поставил ВАЗовские топливные. Так же снял клапан ЕГР и попрыскал на него промывкой для карбюратора. Так же решил заглушить нафиг этот экологический рудимент и заказал набор для глушения здесь.

После чистки чек не заставил себя ждать. Всё те же симптомы — при ускорении, где-то на 50-60км/ч загорается «мясорубка» и пропадает тяга. Заехал в сервис, считали ошибки и показало вот это:

Чрез пару дней приехал комплект-убийца нЕГРа.

За час справился. Там всё просто, откручиваем весь коллектор ЕГР вместе с клапаном (главное хорошенько попшикать ВэДэ-шкой на гайки и шпильки на выпускном коллекторе, иначе можно остаться либо без гаек, либо без шпилек), ставим проставку на впуск и заглушку на выпуск (для извлечения прижима той самой заглушки распиливаем медную трубку, на которой он болтается).

Что сказать? Без нЕГРа машинка реально побежала. Пропала турбояма. Раньше думал, что при старте со светофора я либо педаль газа не дожимаю, либо пережимаю. Теперь ускорение плавное и быстрое. НО чек опять появился через пару дней!

Стал дальше курить ДРАЙВ. Нашёл записи про шарик в обратном клапане вакуумного насоса. Раскрутил, вытащил шарик, пружинку и седло. Да, в клапане выработка была, шарик тоже не отличался чистотой, поэтому выкинул нафиг эту требуху, а заодно поменял на силиконовые вакуумные трубки, до каких дотянулся.

Так же поменял модулятор турбины на вот такой Pierburg 702184010.

И снова чек, но теперь не при ускорении, а где-то на 100-110 км/ч… Пичалька.

Куря интернет, пару раз наткнулся на записи, где люди говорили, что им помогла чистка тройника, что идёт от вакуумного насоса, мол, он засирается и всему виной. Пока всё это время лазил под капотом, не раз пытался снять с этого тройника трубки, но они будто из пластика сделаны. Поэтому плюнул и не трогал. Но когда после всех вышеупомянутых операций «мясорубка» так и не пропала, я решился. Взял газовую горелку и оплавил эти трубки. Вытащил тройник и ох… обалдел!

Эта пластиковая бздюха, внутренним диаметром 8мм, была засрана настолько, что на просвет отверстие равнялось диаметру спички, а то и меньше. Промыл её всё той же промывкой для карбюратора и заменил пластиковые трубки на нормальные шланги.

Вот уже неделю чека нет. Ездил на разных режимах, даже тапку в пол давил, нету! Всем бобра и удачи на дорогах.

SsangYong Kyron 2008, engine Diesel 2.0 liter., 141 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 29

Егр в дизеле адская штука которая убивает двигло. После покупки сразу же вырезал эту штуку. Не сказать что прям машина полетела после этого но приход чувствуется это факт.

Всегда люди с нарушением логики вызывают сожаления.

Бесполезно с этим бороться. Что говорить, если уже китайцы настроили выпуск проставок. Это мода. Бессмысленная и беспощадная.

Срочно нужны "координальные" меры.
Строго говоря ЕГР дает на впуск определенное количество сажи, в зависимости от режима эксплуатации, и конечно эта сажа в определенных обьемах может налипать на поршень, или там попадать в масло (при незаглушенном ЕГР конечно масло наполняется сажей быстрее, но оно у нас слава богу 7 литров почти, а не 3-4).
Вопрос стоит более обще -насколько велик ущерб отЕГР относительно ресурса прочих компонентов двигателя, и насколько прилично увеличивать выбросы в окружающую среду собственными руками.

Вшлите кардинаты!
Масло сажей? Думаете, сильно? Надо изучить вопрос. Но ЕГР, откручу. На всякий)

Ну сажа на дизеле в масло всегда идет. Просто если ЕГР засран изрядно, а режим вождения рваный, ЕГР сажи в масло добавит. Это надо осознавать — та самая сажа которая без ЕГР будет валить в городской воздух.
Если в масле будет слишком много сажи, смазывающая способность упадет. Но нормальные люди и не перекатывают на среднем масле больше 200-250мч

«та самая сажа которая без ЕГР будет валить в городской воздух» — да нет, не та. Стоило бы из-за такого мизерного количества сажи огород городить.

Так основная часть валит что так что так

Перефразирую. Егр создан для помещения части сажи в масло двигателя. — нет. Слишком мала вместимость масла, чтобы городить этот огород. Это если не считать остальных минусов. Там же просто дожигается не сгоревшее, и отправляется на свободу. Да, часть осядет. Микроскопическая. Только и всего.

Да понятно что он для борьбы с диоксидом азота создан

Ну, вот! А то, мама, мама…
)

Я к причинам криков "аааа, он убьет двигло" писал.

Да понял я. Дай побурчать.

Вшлите кардинаты!
Масло сажей? Думаете, сильно? Надо изучить вопрос. Но ЕГР, откручу. На всякий)

Вот пример анализа на нашем моторе, егр я так понимаю не заглушен. Криминала по саже нет, хотя и пробег немалый, и городской. Так что если двигло исправное, а ЕГР почищен, чтобы нагадить сажей в масло все равно придется постараться.

Это обнадеживает. Особенно, что городской. Интересно, сколько анализ стоит?

Там есть тема. По простому тысячи 2 емнип

Всегда люди с нарушением логики вызывают сожаления.

А не кто и не говорит что было до тебя с этим авто. Да его может драли как могли во всех позах.
А когда после покупки начинаешь разбираться что за авто и как его ремонтировать и что за болячки то за частую это егр на вершине списка.
Тут далеко ходить не надо просто снимаешь переходник к которому подходит егр, назовем его дроссельная заслонка и видим дичь. Эта дичь на любом пробеге где дольше где меньше на вымывать ее из коллектора и из головы не кто не спешит. Много постов что почистил "дроссельную заслонку" и все норм можно ехать дальше, а что на впускных клапанах? Какой толщины на них отложения?
Самый простой и бюджетный способ это удалить эту систему.
Сама задумка системы в двигателях имеет очень много плюсов связанных с экономичностью и экологией но все плюсы перекрывает один минус это ужасный нагар во впуске.

Имея до этого бензиновое авто там просто трубки закоксовались да такой степени что не проковырять, и не извесно когда это случилось и сколько км так пройдено.

Все имеют право высказать свое мнение по этому вопросу и мое эта система не дает двигателю не чего хорошего.

Основные неисправности и поломки SsangYong Kyron 🔥 Обзор надежности SsangYong Kyron

SsangYong Kyron – это рамный внедорожник южнокорейской компании SsangYong. Производство осуществлялось с 2005 по 2015 гг. Следует отметить, что этот автомобиль собирался для России сначала в Набережных Челнах, а затем во Владивостоке. Несмотря на то, что в настоящее время модель Kyron марки SsangYong нигде не производится, она остается привлекательным вариантом покупки на вторичном рынке среди российских автолюбителей. Это объясняется умеренной стоимостью, качеством сборки, повышенной проходимостью и надежностью.

В 2007 году корейцы провели рестайлинг, в результате которого обновились оба бампера, решетка радиатора и вся передняя/задняя оптика. В гамме моторов появился 2,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который стал трудиться в тандеме с шестиступенчатым автоматом.

На вторичке представлены полноприводные и заднеприводные модификации, причем, вариация 4х4 попадается гораздо чаще. В самой Ю. Корее выпускались внедорожники с дизельным мотором объемом 2,7 л, а также 3,2-литровым бензиновым двигателем, но у нас они являются редкими гостями.

Основные и частые неисправности

Частая болезнь Саньенг Кайрон – передняя подвеска. Особенно грешны в этом плане машины ранних выпусков. К характерным моментам также относятся:

износ ступичных подшипников;
поломка верхних и нижних шаровых опор;
скорый выход из строя хабов;
люфты в рулевой тяге.

Из проблем, связанных с электрическими компонентами, часто отмечались:

поломки электроэлементов подогрева сидений;
отказ блока подогрева свечей (дизельные модификации);
прикипание форсунок к посадочным местам.

Также следует отметить недостаточное качество ЛКП, слабоватую сварку площадки аккумулятора, быстрое появление коррозии в нижней части дверей.

Мелкие неисправности

Дизели, устанавливаемые на Кайрон, жили без проблем до 300 тысяч км, но все же некоторые мелкие неисправности происходили. К наиболее явным относятся:

натяжной ролик приводного ремня и сам ремень генератора быстро изнашивались;
потеря контактов в проводах, ведущих к топливным форсункам;

поломка датчика расхода воздуха;
слабая подвеска шаровой верхней и нижней опоры. Ресурс опор моделей, выпускаемых до 2011 года, обычно составляет 10 – 15 000 км.

Серьезные неисправности

Кайрон проявил себя за годы российской эксплуатации достаточно надежной машиной. В этом его главное преимущество. Но чтобы он таким оставался и дальше, нужно серьезно следить за всеми техническими аспектами использования и не допускать небрежности во время управления. Этого SsangYong Kyron не любит и может не простить.

Раздаточная коробка

Гидронатяжитель цепи нередко надо менять при пробеге в 50 тыс. км;
Лямбда-зонд периодически выходит из строя.

Дорогостоящие неисправности

Трансмиссия

Иногда владельцы жалуются на недостаточную надежность трансмиссии. Основную тревогу вызывает шестиступенчатый автомат, в котором наблюдается заметные рывки во время переключения и неожиданное включение аварийного режима.

Система турбонаддува

Из-за забившегося клапана EGR в зоне 50 тыс. км. пробега возникают перебои в работе дизельного двигателя. Также сбои в работе системы турбонаддува случаются из-за отказа вакуумного модулятора турбины. Забивается фильтр, который никогда не следует оставлять без внимания.

Головки блока

Пробой прокладки головки блока по 150 тысяч пробега. При вскрытии нередко обнаруживается дефект литья.

Вывод:

Корейский внедорожник с лихвой оправдывает свою стоимость и в своей ценовой нише является одним из лучших предложений на вторичном рынке.

Не завелся Кайрон? Давайте разбираться вместе

Корейская марка SsangYong завоевала широкую популярность среди отечественных водителей благодаря оптимальному соотношению цены и качества своих автомобилей. Одной из самых любимых моделей корейского автопроизводителя среди наших соотечественников является внедорожник Kyron. Но, как и любая другая машина, он не избавлен от недостатков на все сто процентов. Иногда возникают ситуации, при которых Кайрон не заводится. Причины этого могут быть совершенно разными: от самых простых и легко решаемых неполадок, до серьезных поломок и неисправностей.

Мы рассмотрим основные причины, из-за которых он может отказаться работать и дадим пару советов, как не допустить такие ситуации. Рассматривать неисправности будем в следующем порядке:

Универсальные для всех автомобилей поломки;
проблемы бензиновых Кайронов;
неполадки, возникающие на дизельных моделях этого авто.

Легкие поломки

Наш обзор начнем с самых простых и банальных причин, по которым Саньенг не заводится. Эти неполадки весьма просто устраняются самостоятельно. Они не являются болезнью рассматриваемой нами модели и свойственны многим автомобилям. Вместе с тем сказать о них все же стоит, потому как возникнуть они могут у любого водителя.

Хоть предохранитель и является крошечной деталью, но выход из строя даже одного из них может послужить причиной неполадок. Стоит проверить состояние каждого из предохранителей и заменить сгоревшие экземпляры.

Если автомобиль никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, то, возможно, возникли проблемы с аккумуляторной батареей и машина не получает необходимого питания.
Для устранения этой проблемы следует проверить состояние клемм аккумулятора. В том случае, если они окислились их необходимо прочистить и присоединить обратно. Не помогло? Проверьте состояние электролита в банках. Возможно, в одной из них недостаточно жидкости, из-за чего напряжение упало ниже необходимой нормы. Когда после доливания дистиллированной воды батарея все равно отказывается работать то следует проверить состояние пластин, а лучше приобрести новую АКБ.

Когда аккумулятор разрядился, а ехать надо, ничего не остается кроме как прикурить от заряженной батареи

При возникновении ситуации, при которой ваш Кайрон глохнет сразу после того, как заводится, следует проверить состояние свечей зажигания. Существует вероятность, что бензин подается в двигатель в излишних количествах, следовательно, свечи залиты им, и искра не проходит. Для устранения проблемы необходимо просушить свечи. Возьмите специальный ключ, выкрутите свечи и протрите их насухо несколько раз. Если ключа под рукой не имеется, то поставьте коробку передач на нейтраль и выжмите педаль газа. В двигатель будет поступать только воздух, который удалит излишки жидкости, и просушит свечи.

4. Воздушный фильтр

Как бы странно это не звучало, но автомобиль может не завестись из-за загрязнения воздушного фильтра. Это происходит по причине недостатка воздуха в двигателе. Загрязненный фильтр просто не пропускает его через себя в достаточном количестве.

Проблема со стартером является более серьезной для вашего внедорожника. Если при попытке запуска авто стартер отказывается крутиться, то нужно проверить причину поломки. Подсоедините стартер напрямую к аккумулятору. Если он крутится на высоких оборотах, то проблема скорее всего в электрике или клеммах соединения. Если оборотов недостаточно, то стартер придется заменить.

Проблемы с бензиновым двигателем

Мы разобрали универсальные случаи, при которых не заводится двигатель автомобиля. Они могут встретиться на любой модели, независимо от производителя и года выпуска машины. Далее перейдем к рассмотрению неисправностей, характерных именно для Кайрон. Начнем с моделей, имеющих под капотом бензиновый двигатель.

Практика показывает, что бензиновые модификации доставляют своим владельцам меньше хлопот, чем их дизельные собратья. Однако и они не лишены проблем с нормальным пуском двигателя.

Одной из причин возникновения такой проблемы является неисправность датчика температуры. Нередки случаи, когда эти датчики ошибаются на 15-20 градусов. То есть машина думает, что за бортом, условно говоря, не минус пять, а все минус двадцать, в связи с чем заводит двигатель как бы в щадящем режиме. Специалисты уверяют, что проблема решается установлением новой прошивки датчиков. Однако следует быть аккуратней, так как проведение таких работ послужит основанием прекращения гарантии авто.

Другая возможная причина – в мороз в системе подачи топлива падает давление. Простое решение проблемы – включение зажигания на 5-10 секунд, а только потом запуск мотора. По идее за этот промежуток времени бензонасос создает нужное давление и машина заводится без проблем. Более фундаментальное решение – увеличение значения обогащения смеси.

Возможны ситуации протекания бачка антифриза. Из-за него портятся свечи и автомобиль не заводится. Обнаружить эту неисправность поможет понижение давления в бачке. Для этого после очередной поездки аккуратно открутите его крышку и оставьте ее приоткрытой. Если при следующем запуске двигателя все нормально, то проблема как раз в этом.

Примерно каждые 50 тысяч километров пробега мастера рекомендуют проверять работу и чистоту форсунок.

Дизельные Кайроны

Проблемы, при которых плохо заводится Кайрон с дизельным двигателем, встречаются куда чаще, нежели у моделей с бензиновыми моторами.

Во-первых, как впрочем, и у бензиновых моделей, наблюдается тенденция тяжелого заведения двигателя на холодную. То есть после длительного простоя авто или в морозную погоду. Однако причины здесь отличаются. У дизельных экземпляров виновником выступает потеря мощности из-за проблем с топливными форсунками. Это могут быть поломки клапанов или провода, что вызывает «завоздушивание» моторного отсека. Еще одна причина – неисправности клемм на какой-либо форсунке.

Дизельный мотор Кайрона доставил немало хлопот владельцам этого автомобиля, пытавшимся завести его в мороз

Для исправления баланса воздуха необходимо взять емкость с соляркой (она должна быть чистой) засунуть один конец трубки в нее, а другой подключить к фильтру. Тару поднять на уровень, выше, чем топливный насос высокого давления (ТНВД). Авто должно завестись. Если это не сработало и какая-то из форсунок льет больше 20 миллилитров бензина в минуту, то ее необходимо менять.

Самая распространенная неисправность – поломка форсунок. Для того, чтобы проверить их работу нужно отсоединить от каждой резиновый шланг, который возвращается в топливный бак, присоединить трубочки (подойдут от капельниц или подобные) и завести машину. Если почти ничего не льется, то форсунки исправны. Если за минуту набирается избыточное количество жидкости, то такая деталь подлежит замене.

Потеря мощности также может заключаться в загрязнении вакуумного модулятора управления турбокомпрессором. Критически важным является использование качественного дизельного топлива для исправности системы.

Мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся причины, конечно же, в жизни встречаются нетривиальные случаи и описать каждый из них не представляется возможным. Но они бывают не так часто. Мы же надеемся, что все, от самых банальных до сложных, поломки обойдут ваш автомобиль стороной.

SsangYong Kyron с пробегом: все его недостатки

Для российского рынка SsangYong Kyron с 2006 года по 2009 год собирался на заводе Sollers в Набережных Челнах, а затем (и вплоть до 2014 года) производился во Владивостоке. Все моторы в гамме — с мерседесовской родословной. Кайроны с пятицилиндровым дизелем 2.7 (175 л.с.) и бензиновой «шестеркой» 3.2 (220 л.с.) официально у нас не продавались. До рестайлинга 2007 года, подправившего спорный дизайн, Kyron был доступен только с одним двигателем — четырехцилиндровым турбодизелем 2.0 (141 л.с.). А затем добавилась бензиновая атмосферная «четверка» 2.3 (150 л.с.).

Помимо 5-ступенчатой механики Dymos дорестайлинговые внедорожники оснащались 4-ступенчатым австралийским автоматом BTR либо мерседесовским 5-ступенчатым серии 722.6. А на модернизированных появилась более свежая, 6-ступенчатая модификация коробки BTR.

Подавляющее большинство автомобилей — полноприводные (хотя заднеприводными могут быть версии с обоими моторами). Полноприводных трансмиссий существует две, но версии AWD с автоматическим подключением передка и без понижающего ряда у нас официально не предлагалась — только Part Time с жестким подключением переднего моста и понижающим редуктором. Такие внедорожники, равно как и моноприводные версии, имеют неразрезной задний мост, тогда как оснащенные трансмиссией AWD — многорычажную подвеску. Спереди — независимая подвеска на двойных поперечных рычагах.

В каких местах он ржавеет?

Металл неплохо противостоит коррозии, хотя возраст берет свое — у ранних экземпляров ржавчина зачастую наблюдается на отбортовках крыльев, кромках дверей, капота и багажника.
Рама может выглядеть хуже, в возрасте 8–10 лет сдавшись поверхностной коррозии. А ее номер в районе правого переднего колеса перестает читаться и того раньше — обработка антикоррозионными составами не помешает.
Хуже всего, что от нагрузок в кузове появляются усталостные трещины: возле точек крепления к раме, на брызговиках в местах установки кронштейна аккумулятора или топливного фильтра. Проблемы устраняются сваркой, но лучше загодя усилить конструкцию слабых мест кузова.
Спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака.
Быстрее всего сколы начинают цвести на крае крыши возле ветрового стекла.
Через 8–10 лет растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, - из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал.

В двигатель много придется вложить?

Двухлитровый турбодизель D20DT обычно ходит не менее 300 тысяч км, отличается топливной экономичностью, но расплачивается присущими мерседесовским дизелям проблемами. Например, прикипанием форсунок и свечей накаливания. Такие свечи при демонтаже нетрудно обломить — для профилактики рекомендуется раз в 50 тысяч км извлекать их и смазывать посадочные места. Сами же свечи, как и недешевые форсунки (по 20 тысяч рублей каждая), стоит менять раз в 150 тысяч км.

Ремень ГРМ служит 140–150 тысяч км, но его гидронатяжитель (2000 рублей) может сдаться уже через 40–50 тысяч км — это сопровождается характерным звуком.

Могут подвести уплотнения теплообменника. Их состояние нужно регулярно контролировать: при негерметичности масло смешивается с антифризом. Также ахиллесовой пятой является натяжной ролик приводного ремня, который может начать подклинивать уже на 30 тысяч км. Нередки перебои в работе двигателя, связанные с забившимся через 60–80 тысяч км клапаном EGR, либо сажевым фильтром — тот и другой больше страдают от езды по пробкам. Турбина довольно надежная и ходит более 200 тысяч км — главное, перед остановкой мотора давать ей остыть.

Атмосферная бензиновая «четверка» G23D объемом 2,3 литра надежней дизеля, хотя и обладает незначительными изъянами. Основное внимание нужно уделять системе охлаждения: периодически её промывать и менять термостат. Ресурс помпы так же порой не превышает 50 тысяч км. После 150 тысяч случается, что прокладку ГБЦ пробивает даже без перегрева.

Так же как и на дизельной версии, ролик приводного ремня способен зашуметь спустя 50–60 тысяч км. Из незначительных поломок можно выделить выход из строя датчиков кислорода и массового расхода воздуха.

А самые частые места протечек масла — через прокладку клапанной крышки и задний сальник коленчатого вала.

Коробки передач долго ходят?

Пятиступенчатая механика Dymos, являющаяся родственником семейства коробок американской компании BorgWarner — самая беспроблемная. Разве что после 100 тысяч км случаются течи сальников, а от серьезных нагрузок на пробеге 120 тысяч км может загудеть подшипник первичного вала. Не слишком вынослив выжимной подшипник (7000 рублей), порой изнашивающийся уже к сотне тысяч км. Диск сцепления выдерживает 100–150 тысяч км. Оригинальный комплект обойдется более чем в 20 тысяч рублей — есть смысл сэкономить, выбрав более доступную продукцию от любого именитого производителя.

Четырехступенчатый автомат М74 австралийской фирмы BTR (бывшего отделения компании BorgWarner), появившийся ещё в 1989 году, надежен. Правда его характер из-за малого числа передач оставляет желать лучшего, как и расход топлива. Больше всего коробка страдает от перегрева. А из-за забивания фильтра продуктами износа случается масляное голодание: насос не в состоянии обеспечить нужное давление масла, и фрикционы ускоренно изнашиваются, особенно при активной манере езды. Коробку нужно обслуживать хотя бы раз в 50–60 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат М78 — дальнейшее развитие четырехступенчатой конструкции М74. Агрегат появился в 2008 году уже под новым брендом DSI и покровительством китайский фирмы Geely. И оказался капризней четырехступки: пинки могут наблюдаться уже через 60–70 тысяч км. Проблемы часто создает гидротрансформатор, а иногда случается и разрушение подшипника планетарного ряда — устранение такой поломки влетит в копеечку (около 100 тысяч рублей). Проблемы с давлением масла при забитом фильтре никуда не делись, а перегрев отрицательно сказывается на продолжительности жизни управляющей электрики. Этой коробке показана еще более частая замена масла — раз в 40–50 тысяч км.

Пятиступенчатая АКП серии 722.6 мерседесовской разработки тоже не идеальна. Основная проблема — слабая электрика во главе с платой (ценой до 20 тысяч рублей), которая вместе с датчиками скорости, соленоидами блокировки трансформатора и скоростей и регулятором давления страдает от горячего и грязного масла. Уплотнения разъемов со временем дубеют и начинают пропускать масло в ЭБУ. С устранением проблем лучше не затягивать — можно попасть на капремонт коробки.

Электрика не сбоит?

Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов. Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений. А спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака, и растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, — из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал. Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.

Сколько выдержит полный привод?

Подключаемый полный привод Part Тime не рассчитан на большие и частые нагрузки. Поэтому если регулярно используете внедорожник по прямому назначению, замену жидкостей в элементах трансмиссии и шприцовку карданного вала нужно проводить как можно чаще. Также в условиях сложного бездорожья страдает кронштейн крепления переднего моста, что влечет за собой и повреждение трубок охлаждения автоматической трансмиссии — если этого пока не произошло, место их крепления лучше перенести.

Муфты подключения передних колес (по 15 тысяч рублей) наименее надежны у дорестайлинговых версий старше 2007 года. Механики советуют менять их на более долговечные от родственника SsangYong Musso. Через 100 тысяч километров хабы часто ржавеют при попадании в них влаги. А вакуумная система, управляющая процессом их подключения, со временем перестает функционировать из-за утечек. Через 50–70 тысяч км могут сдаться и сальники трансмиссии — первым, как правило, у левого переднего привода.

В рулевом управлении недолговечней всего наконечники — способны износиться за 30–50 тысяч км. Через 60–80 тысяч км может появиться стук из-за люфта в рулевом валу. Если износ не сильный, на время помогает набивка сочленений новой смазкой. После 100 тысяч км у рулевой рейки может потечь верхний сальник и появиться стук, вызванный износом втулок. Новая рейка стоит 25 тысяч рублей, хотя можно купить и восстановленную в заводских условиях — такая обойдется более чем вдвое дешевле.

У раздаточной коробки растягивается цепь (ремонт обходится от 20 до 50 тысяч рублей). В разъемах исполнительных сервоприводов управления режимами пропадают контакты, а на экземплярах старше 2009 года ненадежен и сам блок управления раздаткой. Не любят нагрузок дифференциалы обоих мостов (новые обойдутся в сумму от 70 тысяч рублей, но при желании возможно найти подержанные в живом состоянии).

При износе подвесного подшипника и крестовины официально предписано менять карданный вал в сборе (от 22 тысяч рублей). Но специализированные фирмы освоили его восстановление, что обойдется в разы дешевле.

А подвеску дорого перебирать?

Самое неудачное место подвески — шаровые опоры передних рычагов. Конструкция такова, что при износе сочленения палец на ухабе может выскочить из обоймы — колесо подламывается, часто деформируя верхний рычаг и обламывая привод. Причем на версиях старше 2012 года такое могло случиться после пробега всего 20–40 тысяч км. Впоследствии шаровые опоры доработали, и они стали выдерживать не менее 60–80 тысяч км. Усиленные опоры (по 2000 рублей) разумно использовать при ремонте внедорожников всех лет выпуска — и менять их при малейшем люфте.

Передние ступицы (по 20 тысяч рублей оригинальные, хотя аналоги можно найти втрое дешевле) приходится менять при выходе из строя не только подшипника, но и датчика ABS. За 3–5 лет часто закисают тросики стояночного тормоза, а без регулярного обслуживания — и сам механизм.

Cайлентблоки передних нижних рычагов могут износиться за 60–80 тысяч км. Амортизаторы, как правило, переживают рубеж в 100 тысяч км, тяги моста держатся в полтора-два раза дольше. А вот пружины в задней зависимой подвеске слабы — даже без езды с загрузкой могут сильно просесть или лишиться крайних витков через 30–50 тысяч км. Оригинальные сравнительно недороги (по 3000–4000 рублей), но для замены можно использовать пружины от автомобилей Chevrolet Niva или Kia Sorento. Обычно они держатся дольше.

В салоне тоже полно проблем?

Дизайн интерьера что до, что после рестайлинга — на любителя. Отделочные материалы — в меру долговечные, хотя окрашенный салонный пластик легко царапается и затирается.
Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.
Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов.
Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений.
Набивка сидений продавливается и теряет форму за 5–7 лет. Да и скрипов в салоне хватает.

Покупать или нет?

SsangYong Kyron — один из самых доступных внедорожников на рынке. Десятилетний рестайлинговый экземпляр можно купить менее чем за 400 тысяч рублей — дешевле только «китайцы» и УАЗы с Нивами. Однако бесхлопотного совместного существования не ждите — даже если найдете машину, которую своевременно обслуживали и почти не гоняли по бездорожью. Если Kyron нравится вам так сильно, что предстоящие проблемы не отпугивают, покупайте. Только возьмите с собой на осмотр экземпляра нашу статью как шпаргалку.

Читайте также: