Stels outlander 150 замена охлаждающей жидкости

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Клуб любителей китайских скутеров

Ну вот, наконец-то и я на колёсах.
Сегодня съездил в Stels в Люберцы и обзавёлся Outlander'ом 150. Новенький, в пакетиках, блестящий

О приятном .
В комплекте четыре ключа; два со встроенным брелком сигнализации с автозапуском. В документации на неё обещают всего 3мА в режиме охраны, дистанционную настройку датчика удара и нормальный режим антиограбления путём глушения работающего двигателя. Буду замерять реальное потребление и либо поставлю свой StarLine Moto V7 параллельно ей, либо вместо.
Также в комплекте набор ключей со свечником, чехол в мешочке и воронка для залива масла.

Вперёд вместо штатной 100мм шириной резины можно даже поставить 120мм - что и сделаю в дальнейшем.
Задняя подвеска регулирумая по жёсткости.
Большой клиренс и большие колёса. Там, где, в обычных случаях, на 13ти дюймах происходил удар в руль (например, при переезде широких лежачих полицейских), теперь происходит довольно аккуратный наезд на препятствие. Оборотной стороной медали могу отметить, что при моём не очень большом росте до земли достаю только мысками
Управляемость отличная.
Посадка не напрягает; сидушка вполне широкая и можно даже откинуть пассажирские ступеньки, перенести ноги на них и отодвинуться подальше.
Ход ручки газа короткий. С одной стороны, это удобно, с другой - с непривычки тяжеловато держать заданную скорость, ибо чуть дёрнул и скутер рвёт вперёд.
Мотор тихий, что на малых, что на больших оборотах.
О не очень приятном.
Передняя подвеска-таки жестковата. Не могу сказать, что ужасно, но с непривычки напрягло.
Зеркала маловаты.
Угол поворота руля не очень большой (это я в сравнении с Galaxy125).
Штатная резина не ахти.
Кика нет
Самое главное, что спидометр показывает погоду на Марсе! Это косяк. Показывал, что еду я 5 - 15кмч, не больше. Как он там устроен и куда лезть надо я пока не в курсе . . Но делать надо.
Вобщем.
Пока на обкатке, посему не старался откручивать ручку газа. Раз три на МКАДе пришлось подхватить в силу дорожной ситуации, но по ощущениям чёрт его знает скулько выжал - спидометр надо делать.
Вообще, думал, что светят обе фары, но оказалось, что одна для ближнего, а другая - для дальнего. Меня это, почему-то, напрягает :oops:
Пока ехал, несколько раз включался вентилятор принудительного обдува радиатора, сигналя об этом лампочкой на приборке. Наверное, надо сменить антифриз на получше.
На совсем непрофессиональный первый взляд, собран очень неплохо. Зазоры аккуратные, всё подкручено, подлажено в меру.
Пока завёл в предбанник и буду разбирать. Ставить светодиоды, кофр и колдовать сигналку.
--------------------------
Загнался в квартирный предбанник на зимний прикол. На одометре почти 2000км. Мало, конечно, но причиной были вполне объективные обстоятельства.
Теперь решил просуммировать все свои впечатления от техники.

Разобрал воздушный фильтр.
Хитрая конструкция - одноразовая. Воздух сначала проходит через тоненький пороллон сверху, а затем через бумажный гофрированный фильтр, который мог бы представлять собой кассету, чтобы можно было купить отдельно, но он вклеен туда намертво. Когда почернеет - придётся покупать коробку целиком? Нет уж, отодрал верхний тонюсенький пороллончик и приклеил более толстый, от прокладки к материнской плате, чтобы больше пылевых фракций задерживалось в нём, не доходя до одноразовой бумаги - дольше прослужит.
Хотя внутри корпуса было весьма чисто.

Фильтр вариатора.

Вот там внутри было грязно, а воздухозаборные лопасти переднего шкива хорошо запыленные. Непорядок. Да и коробка фильтра прижимается к отверстию не плотно. Поэтому стандартное кольцо пороллона значительно усилил ещё одним слоем, а также проложил уплотнителем место сочленения выходного отверстия фильтра с входным отверстием вариаторной крышки.

Переделал крепёж навигатора. Привинтил к пластику под ветровое стекло на прорезиненные хомуты. Теперь это уже надёжная конструкция.

Ну и приколхозил гнездо прикуривателя в бардачок. Гнездо и блок питания навигатора прекрасно уместились в одном отделении бардачка.
По поводу смены антифриза.
Слить его весь невозможно без шаманств. Где-то 0.2-0.3л остаётся в шланге, который ниже точки слива. Для решения этой проблемы пришлось вдвоём поднимать его за переднее колесо, пока из штуцера не перестало лить.
По большому счёту, я так делал, чтобы полностью сменить жидкость, потому что дальше для профилактической замены на жидкость такого же типа сливать всухую нет необходимости.
А вот из расширительного бачка сливать пришлось с помощью клизмы, ибо открутить его можно лишь сняв всю переднюю облицовку.

В русской инструкции к скутеру иногда указываются ошибочные сведения. Ниже я буду сводить воедино все уточнения дополнения по техническому обслуживанию. Спасибо участникам топика, а также официальному представителю - Stelsmoto.

Крепление кофра. Задний "хвост" багажника, в принципе, довольно прочный. Хотя я бы не усердствовал, ворочая за неё скутер. При креплении площадки для кофра не вздумайте что-нибудь там сверлить. Лучше всего снизу проложить твёрдые планки и за них уже прикручивать площадку кофра - таким образом, прижимное усилие будет равномерным.

Фотографии от nikita800

Сегодня разбирал приборку. Посмотрите какое там качество. Разъёмы на поворотники как у ксенона - водостойкие. Сами разъёмы проводки все герметичные и совершенно отличаются от обычных китайских разъёмов. Совсем другой коленкор )))

Давление в шинах. На покрышках указывается предельное давление

2.75атмосфер. Чем выше давление, тем быстрее разгон и меньше усилий для этого. Чем оно ниже - тем лучше сцепление на грунтовых дорогах при лёгкой потере управляемости по асфальту.
Для плохих дорог лучше качать

1.9 - 2.0атм, для асфальта

Зазоры клапанов: Впуск-0.14(+-0.02) ; выпуск - 0.14(+-0.02) .

Последний раз редактировалось Hors 14 апр 2012, 16:16, всего редактировалось 38 раз(а).

Рекомендую сделать полную протяжку.
Насчёт спидометра - инспектируй тросс. Возможно, что из-за простоя тупо заклинил.

Проверка уровня, доливка и замена охлаждающей жидкости двигателя Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012

Согласно рекомендации завода-изготовителя, охлаждающую жидкость первый раз следует проверить через 3 тыс.км (если автомобиль новый), а дальше проверка необходима с периодичностью 15 тыс.км пробега или год (в зависимости от того, что наступит раньше).

Проверка уровня охлаждающей жидкости

1. Расширительный бачок системы охлаждения неходится в правой части моторного отсека по ходу движения автомобиля. Проверьте, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между метками "FULL" и "LOW" на стенке бачка.

Примечание:

Так как система охлаждения закрытого типа, то нормальная потеря охлаждающей жидкости небольшая. Заметное снижение уровня охлаждающей жидкости может означать наличие утечек.
Кроме того, если расширительный бачок совершенно пустой, то снимите крышку радиатора и долейте охлаждающую жидкость до уровня основания его заливной горловины.
Не заливайте охлаждающую жидкость на холодном двигателе выше отметки "FULL" на стенке бачка, так как при работе двигателя (его прогреве) ее объем увеличивается.

2. При низком уровне охлаждающей жидкости проверьте отсутствие утечек. Если утечек нет - откройте крышку расширительного бачка и добавьте в него охлаждающую жидкость до нормативного уровня.

3. Снимите крышку радиатора (размещение крышки радиатора одинаковое для всех трех двигателей).

Примечание:

Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.

3. Проверьте отсутствие отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора и их посадочных мест на заливной горловине радиатора.

4. Проверьте, что охлаждающая жидкость прозрачная и не содержит масла. Если охлаждающая жидкость загрязнена, то очистите каналы системы охлаждения промывочной жидкостью и замените жидкость.

5. Надежно заверните крышку радиатора и закройте крышку расширительного бачка.

Замена охлаждающей жидкости

Примечания:

Охлаждающая жидкость находится в рубашке блока цилиндров двигателя, в каналах головки блока цилиндров, в шлангах и трубках системы охлаждения и в радиаторе. Поэтому для полной замены охлаждающей жидкости, необходимо слить ее из радиатора и двигателя (блока цилиндров). Слитие охлаждающей жидкости из радиатора является процедурой частичной замены.

Охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль и антикоррозионную добавку. Так как радиатор, головка блока цилиндров и корпус насоса охлаждающей жидкости отлиты из алюминиевого сплава, то для предотвращения коррозии данных деталей необходима периодическая замена охлаждающей жидкости. Кроме того, не допускается заменять охлаждающую жидкость чистой водой даже в летнее время.
Согласно рекомендации завода-изготовителя, охлаждающую жидкость двигателя 6B31 первый раз следует заменять через 96 тыс.км пробега или 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), далее – каждые 48 тыс.км или 2 года. Соответственно, замена антифриза Аутлендер ХЛ двигателей 4B11 и 4B12 необходима через каждые 60 тыс.км пробега или 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую яму и затяните стояночный тормоз.

2. Подождите пока двигатель остынет.

3. Снимите защиту поддона картера двигателя и передний брызговик двигателя, как описано здесь.

4. Снимите крышку радиатора.

Примечание:

5. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора в подходящую емкость, отвернув кран сливной радиатора.

Примечание:

При работе используйте резиновые перчатки.

6.1. (двигатели 4B11 и 4B12) Отсоедините шланг системы охлаждения (модели с МКПП) или шланг охладителя рабочей жидкости вариатора (модели с вариатором) и слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

6.2. (двигатель 6B31) Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости В и слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

7. Слейте антифриз Мицубиси Аутлендер ХЛ из двигателя, отвернув сливную пробку на блоке цилиндров (для наглядности размещение сливных пробок показано на снятых двигателях, на первом фото – двигатель 4B12/4B11, на остальных – 6B31).

8. Снимите расширительный бачок и слейте из него охлаждающую жидкость. При необходимости, промойте расширительный бачок, затем установите его на место.

9. При необходимости, после слива охлаждающей жидкости залейте в радиатор чистую дистиллированную воду, чтобы промыть систему охлаждения (или промывочную жидкость в случае длительного срока эксплуатации слитого антифриза).

10. Установите сливную пробку блока цилиндров на место. Перед установкой очистите сливную пробку и установите новую прокладку. Затяните пробку указанным моментом.

Примечание:

Момент затяжки пробки двигателей 4B11 и 4B12 – 39 ± 3 Н·м.
Момент затяжки пробки двигателя 6B31: левая сторона блока – 29 ± 5 Н·м; правая сторона блока – 140 ± 5 Н·м.

11. Подсоедините шланг системы охлаждения (модели с МКПП) или шланг охладителя рабочей жидкости вариатора (модели с вариатором).

12. Надежно заверните сливной кран радиатора.

13. Медленно заливайте охлаждающую жидкость в радиатор до полного заполнения (до основания заливной горловины), а также заполните расширительный бачок, не превышая метку "FULL" на стенке бачка.

Примечание:

Рекомендуется производить заливку охлаждающей жидкости с помощью спецприспособления для замены охлаждающей жидкости (МВ991871), чтобы исключить попадание воздуха в радиатор системы охлаждения.

Охлаждающая жидкость: высококачественный антифриз для алюминиевых сплавов на основе этиленгликоля. Диапазон допустимых концентраций антифриза в охлаждающей жидкости – 30 - 60%.
Рекомендуемая концентрация антифриза в охлаждающей жидкости – 50%.
Общий объем заправки и рекомендуемую охлаждающую жидкость смотрите здесь.
Если концентрация антифриза ниже 30%, то антикоррозийные свойства охлаждающей жидкости значительно уменьшаются.
Кроме того, если концентрация более 60%, то повышается температура кристаллизации антифриза (уменьшается эффективность теплообмена), воздействуя неблагоприятно на двигатель. Поэтому убедитесь, что уровень концентрации антифриза находится в пределах указанного диапазона.
При концентрации антифриза 50% температура замерзания охлаждающей жидкости составляет -36°С, а температура безопасной эксплуатации -31°С. С повышением концентрации антифриза температура замерзания охлаждающей жидкости понижается, а с уменьшением концентрации – повышается.
Используйте фирменную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля с антикоррозионной добавкой и смешивайте ее с деминерализованной или дистиллированной водой в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
Не смешивайте антифризы разных торговых марок.
Не используйте спиртовые антифризы. Использование неподходящего антифриза может вызвать коррозию алюминиевых деталей.

14. Надежно заверните крышку радиатора и закройте крышку расширительного бачка.

15. Установите выключатель кондиционера в положение "OFF" (ВЫКЛ), затем запустите двигатель и прогрейте его до момента, когда начнут работать электровентиляторы системы охлаждения и конденсатора кондиционера.

Примечание:

При работающих электровентиляторах клапан термостата находится в полностью открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу системы охлаждения.
Во избежание получения травм, не подносите пальцы к электровентиляторам при прогретом двигателе, поскольку они могут заработать в любой момент.
Во время прогрева несколько раз сожмите верхний и нижний шланги радиатора.
Для проверки состояния протекающей охлаждающей жидкости дотроньтесь рукой до верхнего шланга радиатора, при открытом термостате шланг должен быть теплым.

16. После начала работы электровентиляторов несколько раз нажмите на педаль акселератора, увеличивая частоту вращения коленчатого вала до примерно 3000 об/мин, а затем заглушите двигатель. Проверьте отсутствие утечек из-под сливных пробок.

17. После остановки двигателя дайте ему остыть, после чего снимите крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, то долейте жидкость до основания заливной горловины радиатора, затем установите крышку.

Примечание:

18. Позднее, если уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не понижается, то долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки "FULL" на стенке бачка.

19. Установите на место защиту картера и передний брызговик двигателя в последовательности, обратной снятию.

Замена антифриза Mitsubishi Outlander XL

В данном фото инструкции мы производим замену антифриза (охлаждающей жидкости) на автомобиле Mitsubishi Outlander XL. Регламент замены антифриза заводом производителем — 120 тыс. км., или каждые 4 года. Как промыть систему охлаждения двигателя смотрите в нашем блоге.

Охлаждающая жидкость имеет свойства портиться и терять свои качества не только от пробега, но и от времени. Прежде всего антифриз снижает свои антикоррозионные свойства. Это означает, что система охлаждения Мицубиши Outlander XL может начать коррозировать. При этом мельчайшие каналы водяного охлаждения блока цилиндров могут оказаться забитыми и один или два цилиндра останутся без охлаждения. При всём этом датчик температуры охлаждающей жидкости непоколебимо будет уверять Вас в том, что температура антифриза в норме.

Следствием такой ситуации будет перегрев одного или нескольких цилиндров и вероятность необходимости капитального ремонта двигателя.

Что нужно для замены антифриза в Мицубиши Outlander XL

Домкрат или гараж с ямой;
Емкость для слива старой ОЖ;
Новый антифриз;

Охлаждающая жидкость — Mitsubishi SLLC Premium или ее аналог. Заливаемый объем будет зависеть от двигателя и полноты слива, так как можно сливать только с радиатора, а можно и в том числе с блока ДВС.

Какой антифриз лучше лить в двигатель Mitsubishi Outlander XL

В зависимости от необходимого количества жидкости и требований к температуре ее замерзания можно покупать по нескольким артикулам:

SLLC Premium — MZ101075 и MZ101075EX — 2.0 л (50% концентрат до -34С).
SLLC Premium MZ320125 — 3.78 л (50% концентрат до -34С).
SLLC Premium MZ320712 — 4.0 л (60% концентрат до-51С).
SLLC Premium MZ320130 — 5.0 л (50% концентрат до -34С).

Несмотря на предписания производителя не использовать охлаждающие жидкости, которые содержат в своей основе силикаты, на многих форумах можно встретить противоречивую информацию о том, что в качестве аналогов допустимо использовать карбоксилатный антифриз типа G-12, G-12+ либо и вовсе делать подбор ОЖ по ее цвету, совершенно игнорируя состав, а ведь это может в несколько раз уменьшить срок службы системы охлаждения и самого ДВС. Даже некоторые официальные дилеры, пользуясь своим авторитетом нарушают эти правила.

Сколько нужно охлаждающей жидкости для Аутлендер XL

Модель двигателя	Количество антифриза (литров)
4B11/4B12	7,5 л.
6B31	9,5 л.

Как заменить охлаждающую жидкость на Mitsubishi Outlander XL

Чтобы максимально слить весь объем, в машине есть 3 точки слива антифриза. Слить жидкость с радиатора и охладителя рабочей жидкости вариатора будет достаточно просто. Сложности могут возникнут лишь в поиске сливной пробки на блоке двигателя. Проблема в том, в двигателях 4B12 и 4B11 чтобы добраться к пробке, необходимо снимать выпускной коллектор и раздатку. В 3-х литровом 6B31, пробка находится недалеко от маслянного фильтра.

Также может возникнуть сложность при избавлении от воздушной пробки, которая может возникнуть при заполнении системы новой ОЖ. Решается просто:

Первый способ: при не закрытом радиаторе заводим машину, даём прогреться, чтобы жидкость пошла по большому кругу. Если пробка вышла, то доливаем ОЖ до максимума.
Второй способ: при неудачном исходе первого способа. Закрываем радиатор и едем на пробный заезд. Через 2-5 км пробка выйдет. Доливаем ОЖ и всё в порядке.

В данном случае для замены использовался этот антифриз — SLLC Premium MZ320712 — 4 л. Цвет жидкости синий, срок службы 6 лет или 120 000 км.

В начале работы нужно вытащить клипсы крепления и открутить фиксирующие болты по правую сторону пластикового фартука под передним бампером автомобиля.

Под пластиковой облицовкой радиатора находится сливной кран радиатора.

Барашек крана можно нащупать, вставив руку снизу и не снимая решетку повернуть вентиль.

Сливная пробка находится под радиатором

Во избежание проблем связанных с перегревом движка, антифриз рекомендуется менять на холодном двигателе.

Откручиваем два патрубка охладителя и сливаем еще около литра ОЖ.

Расположение сливных пробок для охлаждающей жидкости из блока цилиндров, в зависимости от версии двигателя.

После того как весь антифриз вышел, включаем зажигание на пару минут, запустится насос и должно выйти еще пару литров. Закручиваем сливную пробку и шланги охладителя. Закручиваем сливной кран и заливаем новый антифриз, в том же количестве, что и слили.

Замена антифриза outlander xl

И снова всем здравствуйте!
Умная книжка, которая идет в комплекте с машиной (имеется в виду сервисная книжка), рекомендует менять антифриз при пробеге в 120 тыс. км, решил заменить его у Черныша несколько раньше, т.к. время есть и желание пока не пропало. Не смотря на то, что знаю, как это делается и учитывая особенности каждого автомобиля для начала почитал руководство техническому обслуживанию и ремонту, потом наглядный материал Проверка уровня, доливка и замена охлаждающей жидкости двигателя Mitsubishi Outlander XL 2007 — 2012 (описание сего действа ничем не отличается) и решил приступать к делу. Для замены было приобретено две канистры по 5 литров антифриза KYK с температурой замерзания -50°С.

Материалы, которые я читал, обозначают три точки для слива антифриза:
1. Из радиатора, отвернув сливной кран.
2. Из охладителя рабочей жидкости вариатора, отсоединив шланг системы охлаждения.
3. Из блока двигателя, отвернув сливную пробку на блоке цилиндров.
Однако в жизни все сложнее, чем в умных книжках, но не боги горшки обжигают.
Для того, чтобы добраться к сливному крану антифриза из радиатора необходимо снять пластиковую защиту двигателя (фото 2, позиция 66022) или передний бампер, так как кран находится со стороны бампера, однако можно вполне нормально к нему добраться и не снимая бампер.

В данном фото инструкции мы производим замену антифриза (охлаждающей жидкости) на автомобиле Mitsubishi Outlander XL. Регламент замены антифриза заводом производителем — 150 тыс. км. Как промыть систему охлаждения двигателя смотрите в нашем блоге.

Охлаждающая жидкость (антифриз) имеет свойства портится и терять свои качества не только от пробега, но и от времени. Прежде всего антифриз снижает свои антикоррозионные свойства. Это означает, что система охлаждения Мицубиши Outlander XL может начать коррозировать. При этом мельчайшие каналы водяного охлаждения блока цилиндров могут оказаться забитыми и один или два цилиндра останутся без охлаждения. При всём этом датчик температуры охлаждающей жидкости непоколебимо будет уверять Вас в том, что температура антифриза в норме. А впереди перегрев одного или нескольких цилиндров и вероятность необходимости операции: капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL

Домкрат или Гараж или яма;
Емкость для слива старой ОЖ;
Новый антифриз;

Процедура замены достаточно проста. Единственная сложность которая может возникнуть это избавление от воздушной пробки которая может возникнуть при заполнении системы новой ОЖ. Решается просто:

Первый способ: при незакрытом радиаторе заводим машину, даём прогреться, чтобы жидкость пошла по большому кругу. Если пробка вышла, то доливаем ОЖ до максимума.
Второй способ: при не удачном исходе первого способа. Закрываем радиатор и едем на пробный заезд. Через 2-5 км пробка выйдет. Доливаем ОЖ и всё в порядке.

Для замены использовался этот Антифриз. Тара 1,5 литра Nr. 01089

Теперь, отогнув этот пластиковый фартук, нам открывается доступ к сливной пробки радиатора.

Она расположена по правую сторону.

Для того, чтобы контролировать процесс слива Антифриза, вставляем в сливное отверстие шланг.

После того как весь антифриз вышел. Закручиваем сливную пробку и заливаем новый антифриз. Сборку производим в обратной последовательности.

Антифриз представлен в виде жидкости, которая при низких температурах не замерзает и используется при охлаждении двигателей. В качестве антифризов принято использовать смеси спиртов, глицерина, пропиленгликоля, этиленгликоля и прочих веществ с водой. Современные антифризы также имеют в своем составе флуоресцентные и антикоррозийные добавки, а также специальные красители, которые придают жидкости определенный цвет.

Процесс смены антифриза

Срочная замена после 2,5-3 лет пробега является рекомендательным советом. Если машина все время стояла, то жидкость в резервном бачке могла окислиться, поэтому замена производится и в этом случае. При интенсивном использовании ТС временные рамки составляют не более 2 лет при пробеге в 35 000 км.

Перед началом процесса слива готовятся следующие инструменты:

канистра заливаемой жидкости;
ветошь для протирки агрегатов;
ключ для снятия зажимных винтов с верхней крышки;
запасные хомуты — на случай обнаружения протекания или утечки;
дистиллированная вода.

Замена антифриза в Митсубиси Аутлендер производится после предварительной чистки всех агрегатов системы. Основная проблема — образование коррозии на стыках между резервным бачком и охладительной системой. При минимальной утечке выделяется конденсат, который образовывается в налет. Наличие налета замедляет поступление охладителя в систему. Вследствие этого замедляется работа охладительной системы. При наличии коррозии или налета в указанном месте, они нейтрализуются антикоррозийным составом и обезжириваются любой спиртовой жидкостью.

У моделей ТС Мицубиси Аутлендер 3 и ТС Мицубиси Аутлендер xl разные показания по применяемой жидкости. Для «тройки» производитель рекомендует использовать заводскую жидкость в течение всего срока эксплуатации. Если до этого произошел слив, то альтернативным вариантом считается Glysantin G 40. Для модели xl подойдет марка Havoline AFC. Замена антифриза на Mitsubishi Outlander XL должна производится через каждые 33 000 км.

Этап первый

Обязательное правило — замена антифриза в Митсубиси Аутлендер 3 делается только при выключенном двигателе. Система должна полностью остыть. Требования безопасности разработаны производителем. Перед сливом снимаются зажимные винты с радиатора боковой крышкой. Затем снимается защитный щиток, удерживающий сливные шланги.

Перед ремонтом подготавливается тара, чтобы старый антифриз не загрязнил площадку. После подготовки тары, откручивается пробка основного бачка. Жидкость должна стекать равномерно. Слив антифриза с бака Мицубиси Аутлендер производится до полного прекращения поступления жидкости. В течение 7-10 минут тара стоит под системой охлаждения. После окончания поступления старой жидкости, водитель переходит ко второму этапу.

Этап второй

Промывка системы охлаждения. В системе образуется конденсат, который смывается дистиллированной водой. Для промывки система полностью заполняется дистиллятом, и заводится мотор. В заведенном виде ТС находится 5-8 минут. Затем мотор глушится, и машине нужно дать остыть. После следует слив залитого дистиллята. Для промывки используется садовый шланг, в случае большого загрязнения двигателя.

Этап третий

Все снятые детали агрегата возвращаются на место — шланги прикручиваются на хомуты без протечки воздуха, и боковая крышка радиатора ставится в прежнее положение. Объем антифриза в баке Мицубиси Аутлендер — 7-10 литров. Фиксаторы должны сидеть на шлаге прочно. Новый антифриз аккуратно заливается через горлышко работающей системы охлаждения. К этому моменту система полностью чистая.

Виды антифризов

На сегодняшний день согласно типу антикоррозийных присадок принято различать карбоксилатные и силикатные антифризы.

Первые имеют в своем составе ингибиторы коррозии на базе органики. Карбоксилатные антифризы адсорбируются только в местах образования коррозии и образуют защитный слой, толщина которого не превышает 0,1 микрона. Данный тип антифриза обладает более длительным эксплуатационным сроком – до пяти лет и более эффективными моющими свойства. Данная особенность позволяет не осуществлять промывку при смене охлаждающей жидкости.
Использование силикатного антифриза предполагает полное покрытие внутренней поверхности. Окрашиваются данные жидкости в синий и зеленый цвета. Смешивать упомянутые типы антифризов строго запрещается.

Заводы изготовители зачастую рекомендуют заменять охлаждающую жидкость через 60 тыс. км пробега или через 4 года эксплуатации авто, в зависимости от того, что наступит ранее. Немедленная замена охлаждающей жидкости актуальна при смене цвета на рыжеватый, поскольку антифриз стал агрессивен к деталям системы охлаждения из-за выработки ингибирующих присадок.

Как убрать воздух из системы охлаждения Мицубиси?

Попадание воздуха возможно при разгерметизации сливных (передающих) шлангов. Еще одна причина — недостаточное количество антифриза. При заливе, антифриз для Mitsubishi Outlander достигает уровня MAX — отметка на заливном бачке.

Решение проблемы: найти место протечки и надеть дополнительный зажимной хомут. Вторая проблема решается посредством залива недостающего количества антифриза до максимального уровня. Между крышкой и уровнем жидкости должно быть пространство в 2-3 мм.

Поэтапная процедура замены антифриза в автомобилях марки Mitsubishi

Производить замену следует исключительно на холостом двигателе. Будьте осторожны, поскольку антифриз токсичен. Пробка бачка радиатора должна быть плотно закрыта при запуске двигателя, в противном случае охлаждающая жидкость потечет из-под слабо закрученной крышки в связи с высоким давлением системы охлаждения при работающем двигателе.

Установите свое авто на горизонтальную ровную площадку.
Отвинтите пробку бачка и устраните пробку радиатора. В правой части нижнего бачка радиатора расположено отверстие сливного крана. Подставьте под него емкость и слейте из радиатора жидкость.
Перед сливом антифриза можно не снимать брызговик, и в таком случае придется предотвратить разбрызгивание жидкости под автомобилем.
Сожмите хомут крепления нижнего радиаторного шланга пассатижами и сдвиньте по шлангу хомут. Снимите шланг и слейте антифриз в заранее подготовленную емкость.
Один из шлангов подогрева дроссельного узла стоит снять, сжав хомут его крепления пассатижами, чтобы обеспечить полноценный слив антифриза из системы и гарантировать устранение воздуха при заправке.
На следующем этапе пришло время установить нижний шланг радиатора и закрыть сливной кран.
Далее систему охлаждения необходимо заполнить, заливая антифриз в радиатор, пока он не начнет выплескиваться из штуцера и из снятого клапана. Как только жидкость начнет вытекать, шланг необходимо будет установить на место и зафиксировать хомутом.
Далее антифриз необходимо доливать в радиатор, пока он не будет переливаться к расширительному бачку через шланг из горловины. Не забудьте плотно закрыть пробку. Жидкость следует заливать, пока она не достигнет отметки «F».

На завершающем этапе запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора. Заглушите двигатель и убедитесь в соответствующем уровне охлаждающей жидкости. При необходимости антифриз необходимо долить.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Как заменить антифриз на Мицубиси Аутлендер?

По заводскому регламенту антифриз на Мицубиси Аутлендер должен меняться каждые 35 000 км пробега. Использоваться должны только собственные марки жидкости или рекомендованные производителем. Периодичность замены – 2,5-3 года, независимо от количества пробега. Замена производится в строгом соответствии с паспортом по эксплуатации.

Процесс смены антифриза

Перед началом процесса слива готовятся следующие инструменты:

Этап первый

Перед ремонтом подготавливается тара, чтобы старый антифриз не загрязнил площадку. После подготовки тары, откручивается пробка основного бачка. Жидкость должна стекать равномерно. Слив антифриза с бака Мицубиси Аутлендер производится до полного прекращения поступления жидкости. В течение 7-10 минут тара стоит под системой охлаждения. После окончания поступления старой жидкости, водитель переходит ко второму этапу.

Этап второй

Этап третий

Как убрать воздух из системы охлаждения Мицубиси?

Решение проблемы: найти место протечки и надеть дополнительный зажимной хомут. Вторая проблема решается посредством залива недостающего количества антифриза до максимального уровня. Между крышкой и уровнем жидкости должно быть пространство в 2-3 мм.

Инструкции по замене тех. жидкостей.

Данная статья будет полезна тем, кто сам все это будет менять, либо тем, кто поедет к дилеру. Как показывает практика, дилер этих инструкций в глаза не видел, и будет сам их искать, а вы сократите свое время пребывания у дилера, если ему их покажете.

◾️Процедура замены масла в переднем редукторе.

Кстати производитель рекомендует проехаться на авто 5 минут со скоростью 40км\ч и после долить еще масла. Так кто-нибудь делал?

◾️Замена масла в заднем редукторе

◾️Замена масла в переднем электродвигателе

◾️Замена антифриза в ДВС и заднем электромоторе.
В авто стоит 4 радиатора: 2 радиатора с антифризом, радиатор кондиционера и радиатор охлаждения масла переднего электромотора. 2 контура с антифризом: ДВС с "котлом" и элекрооборудование (инверторы, задний эл. мотор, зарядник). На электронику тонкий радиатор и большой бачок, в котором антифриз циркулирует. На ДВС самый большой радиатор и маленький расширительный бачок.

◾️Варианты замены с использование MUT-III и без него

◾️Второй вариант иллюстраций по замене антифриза, суть та же, текст тот же.

Mitsubishi Outlander PHEV 2014, двигатель гибридный (Plug-in) 2.0 л., 203 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Outlander, 2012

Mitsubishi Outlander, 2014

Mitsubishi Outlander, 2017

Mitsubishi Outlander, 2020

Комментарии 20

Непонятно зачем в зад лить ATF, туда надо лить нормальное трансмиссионное масло. И тогда магнит не понадобится :).

🤷🏼‍♂️, так гласит мануал, и в передний и задний редуктор. У ниссан лиф в редуктор тоже атфка Matic S или J, не помню точно

Это понятно, я про здравый смысл. Тут скорее всего унификация обслуживания — одна жидкость на всю машину + уменьшение потерь. Но я бы залил туда GL-3 или 4 75w-80 для долголетия редуктора.

поговаривают, что лифчики до мордобоя спорят у себя на форумах о масле в редуктор, есть сторонники GL, есть и кто за ATF, а третьи говорят да хоть Олейну)))

Даже не удивлен. Надо сходить проголосовать за GL :).

А на японцах праворульных тоже менять масло в электромоторе надо? Не нашел на нем отверстий как не смотрел.

есть и слив и залив и контрольное, итого 3. Можно и не менять, по регламенту там и до 300ткм не замены только проверка

На пробеге в 30т км менял дилер, час бегал искал инструкцию и сливные отверстия. Последние разы менял сам, там принцип слил-залил. На ютуб есть видео. Масло в электродвигателе и антифриз планирую заменить в след. году. Но говорят слишком рано на пробеге в 100т км. Хотя уже авто будет 6 лет. Не по пробегу, так по возрасту думаю пора. Масла в электромоторе сам заменю, там все легко. Антифриз думаю тоже осилю.

Я когда сменил, смутило то, что влезло жижи мало, покатал часика два и снова на яму, влезло и в задний и передний но совсем малеха… Если честно не вижу смысла в следующие замены так делать…

Как смените антифриз, отпишитесь пожалуйста с фото отчетом, пробег уже 110, тоже задумываюсь сменить…

Уже как 3т км назад поменял масла в редукторах, хочется конечно проверить и долить по этой рекомендации, но похоже забью. Постараюсь сделать отчет по замене антифриза, но это в след году и летом.

я пытался залить, менял как в инструкции — до пробки, потом проехал не спеша с километр. Вернулся в исходное в том же положении, не получилось, хлынуло обратно, масло было холодное! долить ни в какую не получилось, открутил пробку — напором вылилось как будто лишнее. Не смог пополнить даже то, что вылилось при откручивании, грамм 100. Физически невыполнимая рекомендация ИМХО

Читайте также: