Странный звук при запуске киа рио

Обновлено: 04.07.2024

KIA Rio 3 свист (скрип) из под капота на холодном моторе

Многие владельцы КИА Рио 2011-2016, на не прогретом автомобиле, слышат неприятный скрип из-под капота, который через несколько минут пропадает. В этой статье мы разберем причины появления этого звука и способы избавления от него.

Что издает скрип (свист) под капотом KIA Rio

Пример скрипа (хруста) от подшипника ролика натяжителя на видео.

РЕМЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Звук издаваемый приводным ремнем будет больше похож на свист, его появление в первую очередь связано с износом или загрязнением ремня. Во время эксплуатации ремень постепенно растягивается на несколько миллиметров, кроме этого под него попадает песок, грязь, вода.

Проверить ремень не сложно, для этого нам надо полить его водой перед тем как заводить машину. Далее заводим машину и если свист пропал значит меняем ремень. Ремень вспомогательных агрегатов является расходником, поэтому по гарантии его не поменять. Однако замену можно произвести самостоятельно, а ремень приобрести самому в магазине.

Схема установки ремня вспомогательных агрегатов

Попытки почистить старый ремень или воспользоваться кондиционером для ремня, мало эффективное занятие. Не пытайтесь чистить самостоятельно, делается это при заведённом двигателе и есть большая вероятность получить серьезную травму.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Звук при износе натяжного устройства больше похож на хруст подшипника и скрип. Проблема заключается в подшипнике ролика. Скрип появляется на холодном двигателе в сырую погоду, когда машина прогревается звук постепено пропадает. Существует разные варианты ремонта.

Автоматическое натяжное устройство в сборе: 1– натяжной ролик; 2– кронштейн ролика; 3– корпус

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Киа Рио 3. Посторонние стуки и шумы в двигателе

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Странные звуки гдето под капотом.

на одометре 2000 (рио 2010 fl). на непрогретой машине в диапазоне 20-40 км/ч (где то вторая передача на автомате) появился странный шум из под капота. скрип не скрип, скорее похоже на трение, с легким хрустом. звук явно выражен, прислушиваться не приходится. на прогретой машине звук становится значительно тише, но тем не менее присутствует. при нажатии на газ - пропадает. при сбрасывании скорости - сразу появляется. на нейтрали звука нет. уровни жидкостей в норме, никакие лампочки не горят. машина едет нормально, тормозит тоже, динамика вроде не изменилась, тормозные диски докрасна не разогреваются. в работе автомата изменений не заметил. на корпусе коробки коробке заметил подтекание какой то жижи, вроде как забрызгано чем то, вроде коричневого цвета. немного даже на защиту попало. вопрос: что это может быть?

ps у кого автомат, может кто присматривался, на стыке верхней и нижней частей корпуса коробки розовый герметик просматривается.

May J 06.04.11, 13:30:26

masan писал(а): на одометре 2000 (рио 2010 fl). на непрогретой машине в диапазоне 20-40 км/ч (где то вторая передача на автомате) появился странный шум из под капота. скрип не скрип, скорее похоже на трение, с легким хрустом. звук явно выражен, прислушиваться не приходится. на прогретой машине звук становится значительно тише, но тем не менее присутствует. при нажатии на газ - пропадает. при сбрасывании скорости - сразу появляется. на нейтрали звука нет. уровни жидкостей в норме, никакие лампочки не горят. машина едет нормально, тормозит тоже, динамика вроде не изменилась, тормозные диски докрасна не разогреваются. в работе автомата изменений не заметил. на корпусе коробки коробке заметил подтекание какой то жижи, вроде как забрызгано чем то, вроде коричневого цвета. немного даже на защиту попало. вопрос: что это может быть?

У меня идет звук из под капота, 2 недели не мог понять откуда и что за звук, потом случайно опустил и поднял корректором лампы и услышал аналогичный звук. Когда корректор не трогаешь звук проявляется не постоянно, но все же проявляется, но лампы не опускаются и не поднимаются самопроизвольно. где-то что-то коротит(

Vector 06.04.11, 16:11:34

masan 06.04.11, 20:40:17

Шум при разгоне на Киа Рио

Когда вы узнаете о ненормальных звуках на вашем Kia Rio, вы склонны подчеркивать их. В частности, когда вы чувствуете шум, когда вы ускоряетесь на своем Kia Rio. Это немедленно ассимилируется с неисправностью двигателя и поэтому может быть серьезным. Поскольку мы знаем, что вы не относитесь к этим нарушениям легко, мы решили создать этот документ, чтобы помочь вам найти причины и устранить эту проблему как можно быстрее. Чтобы сделать это, мы сначала увидим, каковы причины повышенного шума при ускорении с моим Kia Rio, затем, что такое свист или грохот при ускорении моего Kia Rio, затем источники шума, который усиливается во время ускорения. и наконец шум, который прекращается, когда я прекращаю ускоряться.

Ма Киа Рио издает сильный шум, когда я ускоряюсь:

Если ваш Kia Rio генерирует громкий шум при ускорении, вполне возможно, что ремень генератора является причиной вашей проблемы. Вам нужно будет определить, появляется ли этот шум внезапно и может ли он прекратиться при запуске. Ремень генератора - это изнашиваемая часть, которая используется для передачи энергии второстепенным компонентам двигателя вашего Kia Rio, и хотя он менее важен, чем ремень ГРМ, он может привести к отказу двигателя, если он сломается. Этот звук может быть признаком ослабления ремня, и в этом случае может быть неисправен натяжной ролик или его износ. В любом случае проверьте состояние своего ремня и его натяжение. Если это вызывает такой шум ускорения на Kia Rio, обратитесь к своему механику.

Ма Киа Рио издает скулящий шум, когда я ускоряюсь:

Грохочущий или свистящий шум, создаваемый турбо

Ма Киа Рио издает все более громкий шум, когда я ускоряюсь:

Если, с другой стороны, у вас есть ощущение, что чем больше вы набираете скорость, тем сильнее становится ваш шум при разгоне на Kia Rio, то вам придется подумать о подвижные части вашего автомобиля. Фактически, если этот громкий шум не появляется на холостом ходу, он обязательно связан с вашей трансмиссией и, в целом, с вашими колесами. Самая основная причина - это состояние ваши подшипники, поэтому не забудьте проверить их состояние, чтобы убедиться, что они не являются причиной этого громкого шума при ускорении. Если нет, перейдите к этой статье о шумах, связанных с шумовыми колесами Kia Rio.

Ма Киа Рио издает шум при ускорении, который останавливается, когда я прекращаю ускоряться:

В заключение, если вы испытываете шум при ускорении с Kia Rio, и этот шум, который может быть щелчком, имеет тенденцию прекращаться, когда вы отключаетесь (нажмите педаль сцепления), то одна из изнашиваемых частей вашей системы сцепления может быть причиной , По факту, подшипники выключения сцепления должны быть заменены каждые 120 000/130 000 км. Чтобы оценить это, вам просто нужно посмотреть, есть ли у вас больше трудностей, чем при переключении передач, если вы чувствуете сопротивление, сильное или отсутствующее в педали сцепления. Если у вас есть какие-либо из этих признаков болезни, обратитесь к своему технику, чтобы заменить подшипники выключения сцепления на Kia Rio. Прочитайте нашу статью о шуме сцепления на Kia Rio для получения дополнительной информации.

Киа рио проблемы при запуске двигателя

Одним из основных узлов зажигания считается стартер, ведь от его работы зависит запуск автомобиля. Стартер Киа Рио 2 2006 без должного ухода, перестает работать корректно. Наиболее неприятна ситуация, когда запускающий узел выйдет из строя вдалеке от дома. Чтобы избежать поломки, нужно распознать первые признаки возможных неисправностей и предупредить их.

Неисправна АКБ

Аккумуляторы время от времени выходят из строя. Причём происходит это неожиданно. Первый признак этого − не крутит стартер Киа Рио, или проворачивается, но медленно и неохотно, иногда при этом слышатся щелчки. Причин потери напряжения в кислотной батарее может быть несколько:

ресурс исчерпан, и АКБ пора менять (он служит от трёх до пяти лет);
сломанный генератор не заряжает батарею при работающем двигателе;
какой-либо из бортовых потребителей тока неправильно подключён или неисправен; оставляя машину, забыли выключить фары, магнитолу или обогрев;
сильный холод зимой — причина разряженного аккумулятора.

Узнать в каком состоянии батарея можно с помощью тестера.

Когда она заряжена, то напряжения на клеймах прибор покажет от 12,6 до 12,7 B.

Если ниже – пора заряжать.

Проверяем АКБ

Бывает, что не заводится Киа Рио, а ехать необходимо срочно, возиться с зарядкой некогда. Выручит старый добрый способ – «прикурить» от другой машины, соединив проводами аккумуляторы.

Если АКБ всё чаще преподносит сюрпризы – не затягивайте с посещением автосервиса, чтобы провести диагностику.

Механики помогут определить источник проблемы – старый аккумулятор, неисправный генератор или другие электро устройства.

Причины и устранение неисправностей

Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Рио не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.

Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Рио имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:

Низковольтная – замок зажигания и АКБ
Высоковольтная – бронепровода и катушки
Топливовоспламенение – свечи

Причина в проводке

Если Киа Рио плохо заводится, проинспектируйте электропроводку. Иногда в местах соединений и на клеймах появляется окисление. Из-за этого электрическое соединение ухудшается вплоть до полной потери. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, зачистить окислившиеся места щёткой или наждачкой. Кроме этого, в магазинах купите смазки для чистки и защиты электросоединений.

Если контакты чистые, попробуйте их пошевелить. Постоянные вибрации могут привести к ослаблению соединения. Если есть люфт – подтяните или подожмите клемму.

Порой Киа Рио 3 не заводится из-за того, что ослабевают или окисляются зажимы на контактах аккумуляторной батареи. Признаком служит налёт белого или зеленоватого цвета вокруг клемм. Этот налёт состоит из кислой среды, поэтому руками его лучше не трогать. Необходимо осторожно снять зажимы и почистить всё металлической щёткой или наждачкой. Если щётки нет, то можно счистить налёт отвёрткой или другими подручными средствами. После снова попытайтесь завести автомобиль.

О чем говорят щелчки стартера?

Как было сказано в самом начале статьи, проблема может быть вовсе пустяковой. К примеру, забыли выключить фары или оставили негромкую музыку после работы. Вполне естественно, что до утра аккумулятор разрядится. А если батарея уже отработала несколько лет, то такое может случиться и без дополнительных источников энергопотребления за зимнюю ночь. В этом случае просто щелкает стартер. “Киа Рио” не заводится в этом случае, что вполне логично.

Возникшую проблему можно решить несколькими способами – заменой или зарядкой аккумуляторной батареи. Если АКБ села по вине водителя, то достаточно будет ее зарядить. Современные батареи в большинстве случаев необслуживаемые, поэтому доливать в них ничего не нужно. Щадящий режим зарядки на 2-4 ампера занимает много времени, но позволяет полностью восстановить энергию. К примеру, батарею на 60 А/ч током в 5А необходимо заряжать 12 часов. Ну а заменить батарею вообще дело нехитрое. Достойных производителей достаточно много, средний срок службы составляет порядка 5 лет, и это в том случае, если батарея не подвергается глубоким разрядам.

Стартер не крутит

Стартер представляет собой электродвигатель и служит для запуска мотора. Признаки его выхода из строя такие же, как в случае с неисправным аккумулятором – при попытке запустить двигатель механизм не срабатывает и издаёт звуки похожие на скрежет или щелчки.

Стартер Kia Rio

Однако, не стоит торопиться ехать в автосервис, бывает так, что стартер не крутит по следующим причинам:

Если Kia Rio не заводится, то первым делом проверьте соединение стартера и АКБ.
Попытайтесь нажать на сигнал или включить фары, если свет слабый, а звук еле слышно, то проблема в севшем аккумуляторе.
Возможно, не срабатывает замок зажигания, в этом случае можно попробовать его разобрать и соединить провода напрямую.
Ещё одна причина — неисправность проводки, которая тянется от тягового реле к АКБ.
Соедините реле и батарею напрямую, протянув отрезок дополнительного провода от штекера реле к плюсовой клемме на батарее.

Если всё это не помогло заставить мотор Киа Рио 2 работать, то неисправен именно стартер.

Система зажигания исправна – пуск отсутствует

Зачастую диагностика системы зажигания не выявляет никаких поломок, но двигатель не заводится. Значит, топливо не подается.

Rio второго поколения инжекторные. И если система зажигания исправна, то всему виной именно инжектор. Самостоятельно лечить противопоказано. Ограничиться можно только заменой топливного фильтра. Везти машину в автосервис стоит, когда метод не помогает. Специалисты решат проблемы с помощью правильных инструментов.

Проблема с запуском корейца 2 поколения редко, но становится показателем еще одного неприятного диагноза. При исправной работе стартера и отсутствии неполадок в подаче топлива и системе зажигания необходимо рассмотреть ременный привод распредвала. Впрочем, диагностировать узел можно и сначала, тем более когда машина прошла больше 60 тыс. км. Но подобная процедура требует опытной руки. Вся сложность в снятии защитного кожуха ремня. Когда он изношен, распределительный вал в какой-то момент не крутится и нарушается принцип газораспределительного механизма. От этого и не запускается двигатель. Здесь деталь требуется заменить.

Проблема решится, если все ограничилось только старым ремнем, а не погнутыми вследствие его изношенности клапанами. Иначе предстоит ремонт головки блока цилиндров с заменой всех сломанных деталей.

Топливо не поступает в мотор

Случаются анекдотичные ситуации, когда мотор не запускается, водитель перебрал все возможные причины, а в конце оказывается, что в бензобаке банально закончилось топливо. Поэтому первым делом посмотрите на индикатор уровня бензина в баке. Но бывают случаи, когда совсем не до смеха.

Следим за индикатором

Иногда горючее кончается не по причине забывчивости водителя, а из-за протечки. Об этом может сигнализировать запах бензина внутри автомобиля. Проведите осмотр машины и земли под ней на предмет луж или пятен.

Распространённые причины протечки топлива в Kia Rio:

повреждён шланг, ведущий к сепаратору (так называется прибор очищающий топливо);
соединения патрубков топливной системы негерметичны;
лопнула заливная горловина;
повреждён бензобак;
изношена прокладка в бензонасосе.
Если протекает бензонасос, достаточно поменять уплотнительный элемент.

В других случаях обращайтесь на СТО. Ещё одной причиной того, что Киа Рио 3 плохо заводится, может быть поломка топливного насоса или реле. Для диагностики надо прислушаться к его работе. Если при включении зажигания слышится жужжание — виновато реле. Если звуков нет, то проблема кроется в бензонасосе.

Следует учесть, что звуки могут отсутствовать ещё и по причине разрыва в электропроводке.

Бензонасос

Профилактика проблемы с пуском

Каждому владельцу Рио вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:

В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);

необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
своевременно менять фильтры;
не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.

Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.

Залило свечи

Если машина не заводится — возможно, залило свечи зажигания. Эти элементы воспламеняют топливо и со временем загрязняются. Необходимо соблюдать регламентируемый производителем интервал их проверки и смены.

После многократных напрасных попыток запустить мотор, свечи заливает поступающим в камеры сгорания бензином. Для решения проблемы необходимо выкрутить и просушить элементы.

В Киа Рио, как и в других современных автомобилях, электронный впрыск топлива. Такой системе вредно, если неопытный водитель, пытаясь завести двигатель, топчет ногой педаль акселератора.

Проверка электронного зажигания

У Рио и подобных авто в систему электронного зажигания дополнительно включен коммутатор, либо внутри корпуса распределителя располагается специальный датчик, контролирующий работу. Для определения работоспособности этих элементов потребуется специальное оборудование.

Будет полезно: Датчик давления в шинах фольксваген тигуан: установка, проверка

Следует обязательно заглянуть под крышку распределителя, чтобы проверить состояние контактов. Зачастую они окисляются и не проводят ток должным образом. Желательно их зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего сомкнуть и разомкнуть. В этом случае напряжение бортовой сети не причинит вреда агрегатам автомобиля. Однако после выполнения описанных действий силовой агрегат должен запуститься. Если же это не возможно, но стартер крутит, необходимо вновь протестировать свечи и бронепровода.

Kia Rio не заводится из-за сигнализации

Электроника иногда сбоит и сигнализация — не исключение. Бывает так, что она срабатывает сама собой, не активируется или напротив не выключается. Киа Рио 4 не заводится из-за следующих проблем с электронной системой охраны:

Блок сигнализаций

Неисправность электроцепи сигнализации.
Неисправен иммобилайзер.
Была попытка угона автомобиля.
Программный сбой.
Бывает так, что сам водитель забыл отключить охрану, и она блокирует зажигание.

Определить, что машина не заводится из-за сбоя «сигналки» можно по следующим признакам:

лампочка-индикатор охранной системы мигает не так как всегда;
«сигналка» деактивирована, но брелок показывает, что замок зажигания заблокирован;
сирена не выключается;
сигнализация включается неправильно, кнопки не срабатывают;
брелок.

Попробуйте через брелок сделать сброс сигнализации до базовых настроек. Процесс подробно описан в инструкции по эксплуатации. Если на блок не поступают сигналы с брелока, сбросьте систему, нажав «VALET». Это потайная кнопка, спрятанная под приборной панелью Киа Рио или в других неприметных местах. Включите и выключите зажигание, снова включите. После этого три раза нажмите кнопку. Иногда после этого потребуется ввести пин-код.

Устройство стартера

Если не лезть в дебри, то это обыкновенный МОЩНЫЙ электромотор, который используется только с одной задачей — раскручивание коленчатого вала, для пуска двигателя. Но как я писал выше, он не должен быть постоянно в зацеплении, а поэтому «специальный узел» выводит определенную шестерню в зацепление с маховиком и после пуска убирает ее.

Это шестерня называется «БЕНДИКС», именно она входит в зацепление с маховиком. Однако устройство бендикса намного сложнее, по сути это обгонная муфта (в одну сторону она может вращаться, а вот в другую нет).

Выдвигает бендикс специальный узел, который (обычно) крепится сверху стартера и называется «втягивающее реле». Как вы понимаете задача у него одна — вводить в зацепление с маховиком и после пуска выводить убирать обратно. Принцип этого узла основан на работе электромагнита, один его контакт всегда подключен к минусу (через корпус стартера, далее через массу автомобиля), а другой к плюсу аккумулятора (через размыкающий замок зажигания). Дабы не грузить вас сложной технической информацией, вам нужно понимать, что у этого магнита есть обмотка, назовем ее — «втягивающая», а также «сердечник», который под воздействием этих обмоток задвигается внутрь и удерживается (он жестко связан с БЕНДИКСОМ). Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, работает «втягивающая обмотка» она воздействует на сердечник, выдвигается «БЕНДИКС» который входит в зацепление с маховиком и дальше стартер раскручивает мотор. После запуска двигателя, обмотка размыкается, специальная пружина переводит сердечник в исходное положение, «БЕНДИКС» выходит из зацепления.

В конце стать будет полезное видео, посмотрите, отпадут все вопросы.

Если простыми словами — «втягивающее реле» вводит и далее отводит из зацепления с маховиком шестерню БЕНДИКСА.

Сбой работы в системе пуска

Пуск агрегата начинается с первичного оборота распределительного вала, который имеет привод посредством маховика на стартере. Все поломки стартера делятся на два типа: механические и электрические. При этом симптомы могут быть разные, в зависимости от двух условий: либо стартер не реагирует (нет проворота якоря), либо стартер крутит плохо с возможными посторонними шумами.

Инструкция диагностики работы стартера

Несколько полезных советов

Производитель указывает четкие сроки замены тех или иных расходников и обслуживания самых различных узлов. Желательно придерживаться этих советов и не оставлять без внимания свой автомобиль. Своевременно обслуженный ГРМ — залог длительной жизни вашего мотора. Его ресурс снижают плохие свечи, низкого качества масло и множество других факторов.

Если в очередное утро автомобиль отказывается заводиться, то это в большинстве случаев говорит о наличии серьезных неисправностей, хотя иногда удается отделаться достаточно легко. Если вышел из строя датчик коленчатого вала, то его в любом случае нужно менять, ремонтировать смысла нет. Стоит он немало, но без него не будет даже искры. Нередко датчик находится в «полуживом» состоянии довольно долго. Поэтому бывает так, что «Киа Рио» не заводится с первого раза. Связано это с тем, что датчик коленвала периодически посылает неверные данные электронному блоку управления, который регулирует параметры запуска двигателя.

Читайте также: