Стучит кардан марк 2
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Качественный ремонт и балансировка карданного вала Тойота Марк II 2.5 литра
Балансировка карданного вала – это обязательное условие его качественного и безпроблемного функционирования. Само предназначение этого узла – передача крутящего момента на заднюю ось, подразумевает его кручение вокруг собственной продольной оси. Следовательно, любое отклонение от центра приводит к тому, что вал начинает вращаться, если так можно выразиться, в разнобой. Что само по себе достаточно плохо и приводит к выходу этого узла из строя. 
Карданным валом оснащаются автомобили с задним или полным приводом. Он является элементом, передающим крутящий момент к задней оси, которая может быть либо ведущей, либо соведущей (в случае с полным приводом). Крепится карданный вал непосредственно к кузову автомобиля. Основной точкой крепления является подвесной подшипник, сквозь который и проходит узел.
По своей сути карданный вал является достаточно сложным элементом, а его постоянное нахождение в состоянии кручения приводит к необходимости его точной центровки. А она осуществляется за счет балансировки карданного вала. Об этом и пойдет речь в нашем материале.
Вибрация во время движения автомобиля Toyota Mark II 2.5
Любое транспортное средство является технически сложным. Оно представляет собой совокупность:
- систем;
- узлов;
- агрегатов;
- электрических элементов и т.д.
Разумеется, в ходе использования транспортного средства по назначению в нем единомоментно располагается огромное количество движущихся частей от мелких шестеренок до крупных валов и осей. И естественно, все это передает определенные вибрации разного диапазона.
При исправной работе всех систем все эти вибрации так или иначе стабилизируются, предусмотренными для этого элементами подвески, шасси автомобиля и т.д. Однако в случаях, когда имеет место неисправность одного или нескольких агрегатов, эти вибрации становятся слишком сильными и водители с пассажирами начинают их явственно ощущать.
Основные причины вибраций – это неисправности в следующих системах автомобиля:
- подушки двигателя;
- подушки коробки передач;
- подвеска;
- карданный вал;
- подвесной подшипник.
Конкретную причину неисправности поможет определить полноценная диагностика автомобиля, проводимая, как при движении транспортного средства, так и на подъемнике.
Существует несколько причин, которые вызывают разбалансировку кардана:
- нарушение размеров зазоров при установке сочленений узла;
- нарушение центровки элементов вала;
- деформация карданного вала;
- установка бракованных деталей;
- нарушения в работе подвесного подшипника.
Балансировка карданного вала Тойота Марк II 2.5 литра
Качественная балансировка карданного вала – это сложный технический процесс, который осуществляется при использовании специализированного оборудования. Он проводится в несколько этапов:
- Первичная диагностика или тестирование карданного вала. Проводится она на специальном стенде, который приводит узел в состояние вращения и снимает показания по балансировке. Подобно шиномонтажному балансировочному станку, он фиксирует все отклонения от оси по всей длине вала.
- Снятие показателей при нагрузке. Для этого нагружается один из концов карданного вала и процесс тестирования повторяется. Для того, чтобы показания были максимально точными, груз устанавливается и на другую сторону вала.
- Снятие показателей при развороте на 180 градусов. Все описанные выше процедуры повторяются на перевернутом на 180 градусов валу. Это позволяет составить окончательную картину биений и отклонений узла при вращении от оси.
- Выявление точек отклонения и наваривание балансировочных грузов, возвращающих вращение в норму.
- Финальная проверка узла на стенде и установка на автомобиль.
Зачем нужна балансировка карданного вала?
Основная причина, по которой производится балансировка данного узла – это возвращение его в норму. Вы понимаете, что, если подобный узел работает с дисбалансом, то это пагубно отразится на его состоянии и приведет составные части в негодность.
Кроме этого разбалансированный карданный вал передает излишние вибрации на кузов автомобиля. Это делает его эксплуатацию крайне затруднительной и некомфортной. Да и воздействие на остальные системы автомобиля, которые находятся в связке с ним, могут негативно отразиться на их работе:
- двигатель;
- коробка передач;
- раздатки;
- мост;
- дифференциал и другие.
Следующий момент – это оптимизация рабочих параметров автомобиля. Если вал работает неверно, то и усилие на ось передает неэффективно. Это, разумеется, снижает рабочие показатели автомобиля, что сказывается на скорости, тяге, мощности.
Итак, балансировка карданного вала необходима для:
- предотвращения поломок составных частей вала;
- предотвращения нарушений в других элементах автомобиля;
- повышения комфорта езды;
- оптимизации рабочих параметров авто и т.д.
Где произвести балансировку
Существует несколько вариантов проведения балансировки. А точнее, производится она в разных местах:
- в сервисах общей практики;
- в кустарных мастерских;
- у официального дилера;
- в специализированных сервисах.
В сервисах общей практики подобная услуга является дополнительной. Качество ее плавает от места к месту, поскольку далеко не везде есть калиброванное и сертифицированное оборудование, позволяющее работать с гарантией результата.
Очень многие официальные дилерские автоцентры предоставляют подобные услуги. К качеству такой балансировки не может быть претензий, как и к наличию гарантии результата. Претензии имеются лишь к значительно завышенному ценнику на подобного рода услуги. Да и, скорее всего, придется оплатить еще и полную диагностику автомобиля.
Цены на балансировку
Только высокоточная балансировка кардана или почему именно Мы?
Существует целый ряд причин, по которым вам следует обратиться именно к нам:
- Оснащение нашей мастерской самым современным высокоточным оборудованием, прошедшим обязательную сертификацию и калибровку. Мы балансируем с минимальной погрешностью!
- Огромный опыт работы и высокая квалификация мастеров позволяют работать даже с карданными валами для специализированной техники и решать сложнейшие производственные задачи.
- Возможность работы с любыми моделями и марками автомобилей, независимо от года выпуска и специализации.
- Максимальная оперативность в решении поставленных задач. Как правило, балансировка карданного вала у нас производится в течение получаса. Такое же количество времени отведено на снятие и установку. Это значит, что уже через час-полтора вы сможете покинуть автосервис на автомобиле с полностью исправным карданом.
- Мы даем гарантию на балансировку, что позволяет вам быть уверенным в том, что автомобиль будет работать исправно.
- При необходимости мы предоставляем любые отчетные документы, заказ-наряды, чеки и все, что может потребоваться для вас или вашей организации.
Записаться на балансировку можно, связавшись с нашими специалистами по телефону.
Громкий стук на ходу как будто камень на колесе или кардане
Громкий стук на ходу как будто камень на колесе или кардане ⇐ Transit. Трансмиссия
Помогите найти причину стука. Транзит низкий, короткий, грузопасс., АКПП , турбодизель, 1999 г.вып. Звук только при движении, на месте качали нет. Стучит как камнем по днищу, громко даже музыка не спасает. Причем не постоянно а временами, не пойму алгоритма появления. Смотрел на яме-не нашел.
Мой город Самара (дорог нет совсем).
Благодарю за помощь.
Сегодня полезу смотреть.
Кстати, Христос ВОСКРЕСЕ.
Мой город Самара (дорог нет совсем).
Некоторые типы говорят: ну и что?
Ездил на подъемник, смотрели вдвоем с мастером, нифига не нашли, крестовины и подвесной в норме.
На всякий случай подтянул ступичные подшипники, великоват был люфт, подложил резинку под подушку коробки, чтоб не думалось на неё.
Эфекта ноль.
Мой город Самара (нет дорог)
Доброго дня всем. Благодарю за содествие. Глушак весит здорово - нигде не бьет. Сегодня ехали втроем и слушали. Пришли к выводу, что звук идет откудо-то спереди справа. И еще мне кажется, что через час пробега стука становится меньше. Недавно заменил ступичные подшипники справа комплектом и тормозные диски с колодками.
Я тоже к Вам со всем уважением. Олег ( Самара, где нет дорог).
Всем большое спасибо за участие.
Проблема начала отступать, стук появляется все реже.
Мне кажется, я победил её усилием ВОЛИ (так много думал о ней) или "притерлось".
Мой город Самара ( нет дорог)
Всем доброго дня!
Сегодня опять появился дурацкий стук в районе правого колеса (так считает жена - она там сидит).
Само не прошло.
Будем искать.
Всем заранее спасибо за помощь.
Мой город Самара ( без дорог)
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Приветствую всех!
Описываю.
Стук как будто камень 50-60 мм привязан верёвочкой к колесу снаружи. Стучит по металлу. Не всегда.Точно впереди.
Есть и в поворотах и по прямой, на скорости 20-80 км/ч (быстрее очкую), при торможении не отдает в педаль и не уменьшается, пробывал даже ручником. Не зависит от релефа местности. С повышением скорости (по моему) стучит чаще.
Тормоза в идеале - диски и колодки прошли 1300 км.
Сегодня опять лазил под авто, обнаружил порванную левую опору дрыгателя, и правая на ладан дышит.
Больше ничего нет плохого. Смотрели вдвоём с челом, который собирал этот ФТ.
Могут ли дырявые опоры давать столько гемору?
Стучит карданный вал, что делать?
Карданный вал представляет собой трубу, на концах которой установлены шарниры и находится он под днищем автомобиля. Посредством карданного вала крутящий момент от коробки переключения передач (МКПП или АКПП) передается на задний мост (редуктор), коробку отбора мощности (у внедорожников) и далее на ведущие колеса.
С одной стороны карданного вала есть вилка, в вилку вставляется крестовина, которая крепится к вилке редуктора моста. Это соединение называется шарниром карданного вала. С другой стороны вала есть шлицевая втулка, которой карданный вал соединяется с коробкой переключения передач. Шлицевое соединение обеспечивает сцепление вала коробки переключения передач и карданного вала, а также горизонтальное движение вала, иначе бы при движении заднего моста по вертикальной оси карданный вал был неминуемо сломан. Крестовина, соединяющая карданный вал и редуктор, состоит из крестовины, четырех игольчатых подшипников, которые закрыты заглушками.
Также хотелось бы отметить, что карданный вал устанавливается в автомобиле не только между коробкой переключения передач и задним мостом. Он устанавливается в рулевой колонке, на место полуосей, между коробкой отбора мощности и передним мостом. Можно сказать, что карданный вал устанавливается в любом механизме где нужно передать крутящий момент по кривой линии.
Вот теперь мы знаем что такое карданный вал, и для чего он необходим в автомобиле. Теперь рассмотрим, что за звуки издает карданный вал при выходе из строя его узлов, а также причины и следствие поломки карданного вала.
Если в начале движения автомобиля, при переключении передачи, нажатии педали сцепления и педали газа в движении, Вы услышали однократный стук, то это может означать, что карданный вал кричит: "посмотри на меня". Не пропускайте мимо ушей такие звуки в Вашем автомобиле. Обратитесь на СТО или к соседу по гаражу, но эту проблему можно устранить и самостоятельно в гараже. Такой одиночный стук является результатом износа подшипников крестовины (шарнир карданного вала) и в случае дальнейшей эксплуатации автомобиля с данным дефектом подшипники разрушатся.
Чем дольше Вы будете продолжать эксплуатировать автомобиль с такой поломкой, то Вы рискуете заменить коробку передач и редуктор заднего моста, так как из них, в результате повреждения сальников, вытечет все масло. А еще Вы рискуете потерять на ходу карданный вал, хорошо если он скатится в кювет, но он также может выскочить и в салон Вашего автомобиля и, к каким последствиям это может привести. Так что думайте сами, решайте сами менять или не менять крестовину карданного вала при первых стуках, ведь это займет всего несколько часов и кошелек облегчится на стоимость простого игольчатого подшипника.
Не экономьте на своем автомобиле, ранний ремонт это большая экономия в будущем, и не только денежных знаков.
Эпопея с карданом. Две недели мучений.
Всем доброго утречка и хорошего дня!
На повестке недели чертов кардан… Расскажу немного о нем. У 90ых Марков было что-то около пяти карданов (слава богу, это не BMW c 36-ю вариациями). Дизельный, двушечный, дваипять литровый, турбо кардан, и полноприводной. Все элементарно просто, какой мотор, такой и кардан. Никаких извращений… Почти)))
Но моя машина полное извращение, от колесных гаек до коробки 4WD. Поэтому у меня не все так просто)))
Первым делом выяснилось, что у моделей с полным приводом было два кардана. Один, как у меня, шлицевой. Ставился на модели до 95 года. И второй, который нужен, с крестовинами на обоих концах. И как же он был похож по экзисту на турбо кардан! Один в один…
Да хрен я там угадала. Приехав к ребятам из luckygarage, я очень быстро в этом убедилась. Кардан от турбо Марка совершенно другой — он в половину шире, и на порядок длиннее. Зато с крестовинами. Черт…
Забрала его на всякий пожарный, а мало ли.
Дальше веселее. Методом размышлений тем, что осталось в моей голове от мозга, было определено — кардан от турбо версии даст нихреновый дисбаланс. Он же шире передней части кардана в полтора раза! Укорачивать его нет смысла, да и вообще он мне не нужен. Пшол он короче…
Вспоминаю одну замечательную контору, которая раньше нам делала блоки цилиндров. Механика, моя дорогая, качественный сервис, приемлемые цены и хорошее отношение. А отвезу ка я им кардан, пусть голову поломают. Привезла, объяснила, что делать. Все же элементарно — поменять шлицевое соединение на крестовину. ВСЕ. 20 минут я ему это пыталась объяснить, тыча пальцем в кардан и по сто раз повторяя одно и то же. Блин, все же элементарно? Или у мужиков при виде девушки с карданом мозг отключается?
Короче ладно, оставляю номер телефона и валю восвояси.
На следующий день звонок. Разговор примерно такой:
-Любовь? Это по поводу кардана.
-Да да, здравствуйте!
-Ну мы посмотрели короче, крестовину поменяем, кардан отбалансируем. Только там крестовина кернением меняется.
-Ребят, делайте. Зачем вы мне звоните? Еще вчера я вам все это объяснила и мы, вроде, все решили.
-Ну мы уточнить. И да, стоимость работ будет 10000.
-Вы че охрен… Я перезвоню!
Прибывая в легком шоке (извините, но я ох*ла ), пытаюсь понять, насколько же сильно зажралась Механика.
Перезваниваю:
-Что входит в эту стоимость?
-Ну как, замена крестовины, снять/поставить, стоимость самой крестовины, балансировка вала.
-Сколько балансировка?
-Ну что-то около 6-7 тысяч
-Отлично, не балансируйте.
-Что?
-Не балансируйте, говорю.
-Ну он же бить будет!
-Я не тупая. Сказала, не надо балансировать, значит не надо.
Кладу трубку. Ну вот насколько надо зажраться? Сам кардан стоит то 1500 в среднем. Больные придурки… Я, мягко говоря, разочарована в этой конторе. Пытаюсь пока найти полноприводной кардан с крестовинами. На всякий случай. И как вы думаете? Правильно, хрентыугадалаЛюба. Найдешь его, ага, СЧАЗ…
Опять звонок, в крадце, мне объясняют, что вторая крестовина тоже подходит к своему логическому завершению и ее тоже надо менять. Я уже чуть ли не крича, повторяю, что надо сделать все, что необходимо, исключая балансировку. Идиоты… Чертовы идиоты…
Забираю кардан… 7800! 7800! В эту стоимость включены две новые крестовины, разборка и без того РАЗОБРАННОГО кардана, снять старые соединения, поставить новые и, внимание, мойка и покраска кардана! Да я просила это делать блин?! Вы думаете, мне так жизненно необходимо, чтобы мой кардан был черного цвета?!
Короче, ладно. Смысл в чем. Переделанный кардан не встал на свое место. 4см разницы… На 4 см длиннее, чем нужен. Это полная жопа… Ищу контору, которая укоротит и отбалансирует мне кардан по человеческой цене. Чертова механика, чертов полный привод… Какой нахрен закончить машину, до весны такими темпами собираться…(((
Ну и на последок вчера сделали пару фотографий. Макс очень хотел, чтобы я дала возможность ему написать небольшой рассказ о моем Марке.
Ремонт карданного вала своими руками – особенности и оборудование
Описание и особенности ремонта карданного вала своими руками: назначение устройства, дисбаланс, слабые места, приспособления для ремонта. Видео о работе карданного вала.
«Слушай, у тебя кардан стучит… Сдавай в ремонт, а то дело плохо кончится», – такую рекомендацию получала от своего бойфренда героиня киноленты «Москва слезам не верит». Впрочем, с неполадками «кардана», называемого по-научному карданным валом, автолюбитель часто может совладать самостоятельно, не прибегая к помощи мастерской. Чем же так важен этот агрегат и что нужно для его ремонта в «гаражных» условиях – об этом далее.
Назначение карданного вала
В принципе, машины с передним приводом в кардане не нуждаются. Их двигатель передаёт обороты ведущим колёсам посредством совершенно других элементов трансмиссии. А вот автомобилям, у которых ведущими являются задние колёса или же все четыре, без кардана никуда.
В первом случае эта деталь связывает КПП с редуктором заднего моста, а во втором обычно имеют место сразу три таких элемента. Один из них сопрягает две коробки: передач и раздаточную, два других передают обороты от последней к осям.
Кстати, автомобилем, у которого, по мнению ловеласа из картины «Москва слезам не верит», стучал кардан, был заднеприводный ВАЗ 2103.
Может ли стучать кардан
Некоторые автолюбители, разбирая эпизод из упомянутого фильма, касающийся предположительной неисправности карданного вала, в комментариях высказывают свои соображения на эту тему:
- Карданный вал на шлицах с эластичной муфтой вполне может застучать. Особенно это слышно при пересечении на средней и малой скоростях дорожных неровностей и выбоин.
- Изношенный кардан вибрирует, а не стучит.
- Карданный вал вообще не склонен к стучанию.
По правде говоря, работа кардана действительно сопровождается вибрацией и разными звуками. В современных машинах с этими недостатками агрегата отлично справляются высокоэффективные шумо- и виброизоляционные средства. Однако не всегда.
Дисбаланс кардана
Если набор скорости автомобилем сопровождается сильной вибрацией его кузова, то это верный признак разбалансировки карданного вала. Неисправность такого рода может вывести из строя не только этот агрегат, но и машину целиком, что чревато дорогостоящим ремонтом.
Ведь неуравновешенный кардан повышает износ таких деталей, как ведомый вал коробки передач и подшипники фланца хвостовика редуктора. Причём, неисправность хвостовика может стать причиной аварийной ситуации во время езды, последствия которой вряд ли порадуют автолюбителя.
Ну а поводов для дисбаланса можно найти достаточно. Чаще всего, проявляют себя следующие:
- ошибки при изначальной сборке карданного вала;
- неправильное закрепление деталей;
- низкое качество задействованных материалов;
- слишком большая нагрузка на вал;
- механические деформации деталей, например, вследствие аварии.
Балансировка карданного вала
Вибрацию в машине нельзя оставлять без внимания, при первых признаках такой неполадки с ней нужно начинать бороться. Например, путём балансировки карданного вала. Это выражение широко известно в кругу автолюбителей.
«Настроить кардан» можно самостоятельно, даже не обладая дорогостоящим оборудованием, используемым автосервисом для подобных работ. Но тому, кто берётся за этот процесс, желательно хотя бы приблизительно понимать его суть. В целом, балансировка не представляет особой сложности, хотя может и затянуться надолго.
Для её осуществления потребуется смотровая яма, из которой можно добраться до кардана машины. Также пригодится ряд грузиков с разной массой, применяющихся при установлении баланса колёс. В качестве противовесов подойдут и электроды либо небольшие свинцовые элементы. Сама балансировка кардана выполняется следующим образом:
- Карданный вал делится по длине пополам.
- Кардан условно делится поперёк на четыре равных сектора. Их может быть 8 и даже более при наличии у автолюбителя достаточного энтузиазма и большого количества свободного времени.
- К поверхности одного из участков кардана крепится тридцатиграммовый грузик. Зафиксировать его следует надёжно, но так, чтобы потом можно было снять.
- Кардан тестируется путём проезда на машине по ровному участку дороги и определения степени вибрации.
- Если вибрация остаётся, и не все варианты с размещением грузика на валу испробованы, автомобиль возвращается в гараж на яму, и балансир переносится на другой участок кардана.
- Тестовая поездка повторяется.
Такой цикл следует повторять до тех пор, пока в автомобиле не будет устранена вибрация или достигнут её минимальный уровень. Затем экспериментальным методом подбирается оптимальная масса применяемого балансира, что также может поспособствовать прекращению дрожания кузова машины.
После определения веса грузика его следует уже жёстко закрепить на поверхности кардана. Например, используя электросварочный аппарат. Если автомастер таковым не располагает, тогда можно применить «холодную сварку» или же затянуть противовес металлическим хомутом.
Нарушение геометрии вала
Самыми прочными компонентами кардана считаются его цилиндры, изготовленные из стали, выдерживающей значительные нагрузки. Как правило, такие детали рассчитаны на пробег около полумиллиона километров. Но и эти элементы могут быть деформированы, например, в ходе преодоления машиной какой-нибудь неровности или вследствие поломки находящихся по их краям шарниров. Сильная вибрация при движении автомобиля, исходящая снизу, является верным признаком неполадок с карданом.
Некоторые «кудесники» советуют выравнивать вмятины на кардане с использованием кувалды. Однако недостаточно качественное выполнение таких работ может привести ещё и к скорой поломке крестовин. Потому вместо сильно деформированного кардана рекомендуется сразу установить новый, который следом желательно отбалансировать. Цена этого агрегата в сборе начинается примерно от 1300 руб.
Слабые места кардана
Чаще всего у карданного вала ломаются шарниры, крестовины и подшипники. В основном – по причине износа. Как правило, перечисленные детали рассчитаны на пробег в 60-70 тыс. км, но вполне вероятно, что он окажется меньшим. На это значение оказывают влияние:
- особенности трансмиссии автомобиля;
- тип привода машины;
- качество изделий;
- режимы, используемые при вождении;
- условия при поездках.
Звуки или дрожание, несвойственные для исправного карданного вала, сигнализируют о неполадках среди входящих в его состав шарниров, подшипников и крестовин. Особенно, если в дебюте поездки или при смене скоростей раздаются стуки или щелчки.
Упомянутые компоненты карданного вала при большом износе рекомендуется не ремонтировать, а поменять на новые. Тем более, что такие изделия довольно просто устанавливаются и стоят относительно недорого. Ориентировочные цены на них следующие:
- шарнир карданный – от 160 руб.;
- крестовина карданного вала – от 280 руб.;
- карданный подшипник – от 300 руб.
Автолюбитель, обладающий нужными навыками, может осуществить замену таких элементов карданного вала самостоятельно. Тем же, кто не является «спецом» по этой теме, лучше доверить процесс мастерам автосервиса.
Разгерметизация шарниров
Ещё одной неполадкой, типичной для кардана, является разгерметизация защитных оболочек шаровых шарниров. При износе такого кожуха в нём образуется пробоина, через которую может выливаться трансмиссионное масло. В случае недостаточного количества этого лубриканта шарниры не будут смазываться надлежащим образом, что приведёт к быстрому их износу вследствие повышенного трения.
Следы от масла под шаровыми шарнирами простаивающего автомобиля указывают на такую поломку, которая исправляется заменой прохудившихся чехлов на новые. Цены на подобные защитные кожухи начинаются от 120 руб.
Приспособления для ремонта кардана
На современном рынке присутствуют немало предложений по продаже оборудования для ремонта карданного вала. В основном оно рассчитано на автосервисы, но и частные автолюбители при желании могут установить у себя в гараже какое-нибудь приспособление из этой серии. Например, для более точной балансировки кардана либо облегчения процесса сборки-разборки этого агрегата.
К подобному оборудованию относится стенд Р-223, предназначенный для ремонта не только карданных валов, но и рулевых управлений. В ходе модернизации этот «верстак» получил меньшие габариты и усиленную столешницу, способную выдержать вес до двух тонн.
Устройство оборудовано собственной подсветкой, а также перфорированным экраном и выдвижным ящиком для инструментов. Подлежащий разборке кардан устанавливается на специальную подставку, фиксируется тисками и посредством гидравлического пресса, оснащённого манометром, подшипники демонтируются с вилок. Цена агрегата составляет около 136 тыс. руб.
Если же требуется выразить дрожание кардана в численном эквиваленте, то здесь поможет работающее вместе с компьютером устройство Виброком-1. В основу датчиков этого прибора легли модули MEMS акселерометров GY-61. В базовую комплектацию агрегата входят два вибропреобразователя, фотоэлектрический определитель фазового угла, блок USB, а также «флешка» с программами. Цена комплекса – 12 тыс. руб.
Заключение
Стучит кардан или вибрирует – всё равно его нужно ремонтировать. В автосервисе балансировка будет стоить около 3-5 тыс. руб., в собственном гараже – как говорится, «дёшево и сердито». Но для качественной регулировки этого устройства обычно требуется дорогостоящее оборудование, далеко не у каждого автолюбителя находящееся под рукой. Так что водитель «тройки» из фильма «Москва слезам не верит» в чём-то был прав.
Видео о работе карданного вала:
Описание и особенности ремонта карданного вала своими руками: назначение устройства, дисбаланс, слабые места, приспособления для ремонта. Видео о работе карданного вала.
Стук кардана Mitsubishi Pajero
Добрых суток Всем. Буду признателен за помощь в решении проблемы. В независимости от того на какой передаче двигается автомобиль, при резком нажатии на педаль газа и резком ее отпускании происходит стук в раёне кардана. Крестовины живые, болты та всех соединениях карданов затянуты. Что это может стучать? С уважением Serega
to Serega 75: Смотрите шлицевые муфты кардана.
Посмотрел, шлицевая муфта ( если правильно понял) крепит крестовину к заднему мосту. Там болты затянуты и люфта нет. А со стороны роздатки не знаю как проверить. И вот ещё что заметил, на нейтральной передаче кардан можно покрутить ( туда-сюда) на 2-3 см.
Стук может появиться из за увеличения зазора в шестернях редуктора моста.
to Serega 75: а в момент трогания такой же стук?
то Serega 75: Зазор мог увеличиться по причине износа подшипников или шестерён редуктора.Покачайте руками фланец хвостовика редуктора,если есть люфт,то необходимо подтянуть гайку хвостовика,только нужно делать это аккуратно,что бы не перетянуть,перетяжка очень быстро убьёт подшипники.
to stinger: Поддерживаю.
to Serega 75: А как Вы проверяли крестовины? Они при небольшом износе именно так и стучат.
to Serega 75: Согласен с Messir,для стука достаточно небольшого люфта,с увеличением люфта стук усилится,потом появится вибрация на кузов.
Добрых суток всем. Крестовины проверял не сам, заехал на сервис смазать крестовины и проверить, что залито в коробке и раздатке. Человек который смазывал сказал что они живые, а как проверить самостоятельно я не знаю. Если кто знает как это сделать подскажите пожалуйста. До хвостовика в мосту не добрался шибко у нас холодно ( -11) а гаража нет- потеплеет полезу посмотрю
to Serega 75: Без бокса/гаража сделать тяжко, ждите потепления.
to Serega 75: Проверить можно только из под машины (яма или подъемник).
На нейтральной передаче руками покачивая и поворачивая валы в разные стороны в различных положениях крестовины (вращать).
Кстати, о замене крестовины своими силами, можно почитать здесь .
Здравствуйте Все. Включил нейтральную передачу, залез под машину. Покачивал кардан вверх и в низ, в лево и в право ( и так и сяк ) люфта нет. А когда с усилием и резко попытался повращать кардан вокруг оси ( свободный ход был 2-3 см) то стук был слышен именно в мосту. Не сильный конечно, руками особо не покрутишь, а в ходу мне кажется именно там и стучит. Еще маленько не понял как так проиходит, что когда в ходу резко отпускаю педаль газа происходит стук? Когда нажимаю все ясно, кардан начинает вращение или ускоряет вращение от этого и происходит стук. Но если педаль резко отпустить, кардан ведь не крутится обратно, только нагрузка на него уменьшается. С чего бы ему стучать?
люфт в мосту на 2-3 см это вполне нормальное явление!советую для начала снять кардан и всеже еще раз убедиться в крестовинах.
Стучит кардан марк 2
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Всем доброго времени суток братья марководы!
Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.
Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:
Начнем с самого простого и по порядку..
1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.
2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.
3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))
4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))
5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.
При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.
Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.
6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.
При замене пружин см. замена стоек.
7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.
Замена чашек - см. замена стоек.
8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.
9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))
10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.
11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.
12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.
13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.
14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.
15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.
16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).
Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.
17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))
18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.
Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.
19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.
20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).
21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.
Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))
Стук карданного вала.
Вобщем ситуация такова на малых скоростях, 2 передача и нетраль при 20 км идет из под днища стук "та-та-та-та" потом чуть разогнавшись перестает, авто опель омега а 87г! Производилась замена подвесного в сборе, после этого и началось, говорят что при сборке кардана попутали шлицы и произошла разбалансировка, если кто сталкивался подскажите плиз. как с этим боротся.Guest_bidon_*
- Гости
- Гости
- Гости
- Гости
- Гости
- Гости
Guest_Moroz_*
- Гости
- Гости
- Гости
- Гости
- Гости
Guest_Серый_*Шлицы кардана перепутать невозможно. Он соединяется только в одном положении, т.к. есть направляющая на одной из частей кардана. Возможно причиной стука является слабая затяжка болтов крепления резинометаллических муфт или качество муфт. У меня одна из них прослужила аж целых две недели, послечего торжественно развалилась. Febi, однако, значилось на коробке. Но резина похожа на самиздат.
- Гости
- Гости
Серый, начни с заезда в нормальный сервис. В нашей деревне за 100 руб. говорят что и где надо поменять - иногда думал, что говорят явно лишнее, но всегда оказывались правы.
У тебя скорее всего наетые эластичные муфты. Если подвесной поменяли, то он отпадает.
Вывеси одно колесо и погазуй на 1-й передаче. Если стук уйдет, то могут быть и салейнтблоки задней подвески (Л-образного рычага). Если нет, то муфты-шрусы-редуктор. Но редуктор будет выть на любой скорости, так что он врядли.
Шрусы проверь, покачав вывешенное колесо - если люфт большой, то гранаты конченные.
1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
2. Переместившись под автомобиль, осмотрите карданный вал. Проверьте отсутствие вмятин и трещин на трубообразном корпусе вала. Дефектный вал подлежит замене.
6. Проверьте, в последнюю очередь, затяжку болтов крепления карданного вала.
8. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
Рис. 11.9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала
10. Отверните болты крепления заднего шарнира, проворачивая карданный вал (или колесо) для лучшего доступа. Удалите четыре болта, гайки и шайбы (см. рис. 11.10).
Рис. 11.10. Удерживая гайку вторым накидным ключом, отпустите все четыре болта
11. Отверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника к днищу автомобиля (см. рис. 11.11).
Рис. 11.11. Кронштейн подвесного подшипника закреплен двумя болтами
12. Вытяните переднюю часть карданного вала из КПП и снимите узел карданного вала с автомобиля.
13. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите крестовину промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника, но пока не затягивайте их.
14. Подсоедините фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала, совместив метки взаимного положения, нанесенные при снятии. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
15. Отрегулируйте положение подвесного подшипника (см. рис. 11.15,а,б), затем затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
Читайте также: