Стучит левый привод тойота
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Привода на кочках стучать не могут. Или?
Всем салют.
Замучал стук на мелких неровностях асфальта, проявляется в основном на небольших скоростях. Если ехать по щебню стучит постоянно. Тряхнули всё что было можно на подъемнике — так и не нашли источник стуков. Заехал на яму в гараже, пошатал привода — результат на видео.
Upd. Залил видео о стуке при движении по щебню.
Upd2. Воистину не могут!
Toyota Corolla 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Toyota Corolla, 2004
Toyota Corolla, 2006
Toyota Corolla, 2003
Toyota Corolla, 2000
Комментарии 58
Менял лопнувшую полуось.Делал один.Провозился по четырех утра.Довольный поехал домой.Прошло два года.При переезде через лежащих полицейских или неровностей дороги появился стучок с левой стороны.То проверил-это проверил.все в порядке.Ездил где то с месяц.Нашел.оказывается гайку на ступице затянул по мануалу динамометрическим ключом а закренить забыл…видимо уже устал под утро.Потихонечку за два года она стала откручиватся.Затянул закернил и стук пропал
Я вот только не понял, ты привод шатал около трипоида, машина на колесах стояла под нагрузкой кузова, или на вывешенных колесах.
Стояла на колесах, левое снято и слева домкрат.
На вывешенных колесах трипоид в стакане должен быть свободным… А вот когда авто стоит на колесах под нагрузкой кузова, ни каких люфтов у трипоида в стакане быть не должно… Если они есть, то в первую очередь при скорости это дает вибрацию на кузов…
Я когда искал у себя стучки в подвеске (когда кузов переваливался по горизонтали, и эти перекачивания сопровождались стучками), изучал тему по трипоидам… у меня на Короллке вообще на вывешенных колесах все ходуном ходило во внутренних гранатах… но когда на колесах авто, все стоит мертво без люфтов… И уже хотел трипоиды менять (не мог понять откуда стуки), смущало только то, что не было вибрации на скорости (первый признак износа трипоида)… В итоге оказалось втулки стаба, новые причем, и когда проверял стаб во втулках на хождение по вертикале, стаб стоял плотно в них, но как оказалось не зажат втулками… Писал об этом в БЖ, посмотри: www.drive2.ru/l/476670452429750778/
После замены втулок, желание менять внутренние гранаты пропало… до сих пор нет ни стучка в подвеске — ни вибрации на скорости, хоть медленно по щебню едешь, хоть быстро хоть как… Хотя (повторюсь) трипоид в стакане на вывешенных колесах болтается охренеть как…
Спасибо, гляну бж. Но гранаты ещё до этого случая приговорили и привода уже лежат в багажнике. Остаётся только надеяться, что стучок уйдет. Иначе придется ещё ковыряться.
Ну если уже есть замена, то меняй, хуже точно не будет… если конечно они с меньшим пробегом чем твои…)
Конечно с меньшим. )
На вывешенных колесах трипоид в стакане должен быть свободным… А вот когда авто стоит на колесах под нагрузкой кузова, ни каких люфтов у трипоида в стакане быть не должно… Если они есть, то в первую очередь при скорости это дает вибрацию на кузов…
Я когда искал у себя стучки в подвеске (когда кузов переваливался по горизонтали, и эти перекачивания сопровождались стучками), изучал тему по трипоидам… у меня на Короллке вообще на вывешенных колесах все ходуном ходило во внутренних гранатах… но когда на колесах авто, все стоит мертво без люфтов… И уже хотел трипоиды менять (не мог понять откуда стуки), смущало только то, что не было вибрации на скорости (первый признак износа трипоида)… В итоге оказалось втулки стаба, новые причем, и когда проверял стаб во втулках на хождение по вертикале, стаб стоял плотно в них, но как оказалось не зажат втулками… Писал об этом в БЖ, посмотри: www.drive2.ru/l/476670452429750778/
После замены втулок, желание менять внутренние гранаты пропало… до сих пор нет ни стучка в подвеске — ни вибрации на скорости, хоть медленно по щебню едешь, хоть быстро хоть как… Хотя (повторюсь) трипоид в стакане на вывешенных колесах болтается охренеть как…
У меня, кстати, тоже втулки стабилизатора 21 мм новые стоят, также в эмексе брал. Пойду щас пошатаю стаб, проверю.
На вывешенных колесах трипоид в стакане должен быть свободным… А вот когда авто стоит на колесах под нагрузкой кузова, ни каких люфтов у трипоида в стакане быть не должно… Если они есть, то в первую очередь при скорости это дает вибрацию на кузов…
Я когда искал у себя стучки в подвеске (когда кузов переваливался по горизонтали, и эти перекачивания сопровождались стучками), изучал тему по трипоидам… у меня на Короллке вообще на вывешенных колесах все ходуном ходило во внутренних гранатах… но когда на колесах авто, все стоит мертво без люфтов… И уже хотел трипоиды менять (не мог понять откуда стуки), смущало только то, что не было вибрации на скорости (первый признак износа трипоида)… В итоге оказалось втулки стаба, новые причем, и когда проверял стаб во втулках на хождение по вертикале, стаб стоял плотно в них, но как оказалось не зажат втулками… Писал об этом в БЖ, посмотри: www.drive2.ru/l/476670452429750778/
После замены втулок, желание менять внутренние гранаты пропало… до сих пор нет ни стучка в подвеске — ни вибрации на скорости, хоть медленно по щебню едешь, хоть быстро хоть как… Хотя (повторюсь) трипоид в стакане на вывешенных колесах болтается охренеть как…
Сейчас шатал на яме, без вывешивания. Случайно заметил, что стук зависит от того, как остановилось колесо — до этого не стучало почти, потом немного вперёд проехал, колесо прокрутилось и после этого застучало при раскачке снизу. Походу ступичный, будем смотреть.
Стучит левый привод тойота
Рулевая рейка, опорные подшипники стоек
У меня такое было из за гайки ступицы. Подтянул и все стало норма.
До этого менял шаровую, наконечник, но стук остался.
Ситуация была один в один на королле управляйке
Поменял все что можно, но стук остался. остались только стойки. поменял опорные подшипники стоек, заодно и прокачал их, и все прошло. Ходовка как новая.
газ выйдет со временем и опять застучит
Так как меняли пыльник на гранате, гайка тут непричем,
а вот рейку, стоило бы посмотреть, но не разу этого не делал, поэтому незнаю что да как, )
привод стучит
внешний шрус, подергай за вал рукой.
если королла не вэдовая то возможно электрорейка, посмотри ее, может рулевые тяги(не наконечники)
как раз таки привод похрустывает, но мне сказали что он никак не может быть заметен на кочках
СТОИТ проверить, вот только где эту чертову гранату взять с АБС незнаю,
у меня на королле управляйке такая же проблема была, оказалось, что это из-за рулевой рейки. ее полностью менять надо.
гранаты были на перекрестке Б-Марлинского и Кальвица в одном из магазинов которые со стороны БМарлинского, токо пыльник отдельно бери
Стук издают изношенные!
Шаровые опоры, рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевая рейка, крестовина рулевого карданчика, привод(если похрустывает тем более), опорный подшипник чашки стойки (иногда если прокачали и не затянули как следует), саленблоки, линки, подушки стабилизатора.
прокачай стойки и все пройдет
Уменя такая же беда,это скорее рулевая рейка, говорят болезнь управляек, я забил так и езжу =)
у меня так же было, проверил все, заменил кучу всего, в т.ч. чашки стоек, а были как новые :(((
в итоге все же причина была во втулках стабилизатора, с виду вроди с ними было все в порядке, но как только поменял стук пропал.
хотя на рейку тоже грешил, но оставил ее на последнее и решил на всякий случай поменять втулки.
это болезнь у них РУЛЕВАЯ РЕЙКА
также всю ходовку перебрал, стук не исчез. На диагностику сколько раз ездил все что угодно говорили кроме рулевой рейки. В итоге, сам снял эту рейку и проверил вот она и болталась.
Стук при повороте руля
Стук при повороте руля указывает на наличие проблем в системе рулевого управления автомобилем. Причинами стука могут быть неисправности у шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), шаровой опоры, износ рулевого наконечника и/или опорного подшипника, стойки стабилизатора и прочие неисправности. В любом случае, когда при повороте руля слышен стук, то необходимо как можно быстрее выполнить диагностику, поскольку неисправности рулевой системы не только со временем усугубляются, но и могут привести к аварийным ситуациям при движении автомобиля, вплоть до ДТП.
Причины стука при повороте руля
Существует ряд причин, из-за которых при повороте руля слышен стук. Чтобы более точно определить неисправность необходимо определиться с тремя обстоятельствами:
- Тип звука. Он может быть одиночный или повторяющийся, глухой или звонкий (обычно металлический), громкий или тихий.
- Место, из которого исходит звук. Например, в колесе, в подвеске, в руле.
- Обстоятельства возникновения. В частности, при движении, при повороте руля на месте, при вывернутом до упора рулевом колесе, при повороте влево или вправо.
Исходя из таких данным можно ориентироваться на источник стучащего звука.
| Место стука | Причины стука |
|---|---|
| Стук в колесе | Частичный выход из строя шарнира угловых скоростей (порвался пыльник, проблемы с подшипником), шум от рулевых наконечников/рулевых тяг, рулевая рейка при езде по неровной дороге, стойки амортизатора (стучит пружина), стойки стабилизатора |
| Стук рейки | Повреждение вала рейки, повышенный люфт втулки и/или подшипников вала, на машинах с ЭУР механическое повреждение вала двигателя и/или червячного привода, износ в карданчике рулевого вала |
| Стук в руле | Частичный выход из строя рулевой рейки, ржавление приводного вала рейки, у ЭУР износ червячного привода и/или механические проблемы с электродвигателем |
| Положение руля | Причины стука |
| При повороте руля до упора (влево/вправо) | При замене переднего рычага возможно, что рычаг задевает при повороте подрамник. Иногда мастера попросту не до конца затягивают крепежные элементы, которые и скрипят при повороте. |
| При повороте руля на стоящем на месте автомобиле | Неисправная рулевая рейка, крестовина карданчика вала, не затянутые крепежные элементы, рулевые тяги/наконечники |
| При повороте руля в движении машины | Те же причины, что и при стоящей машине, но сюда добавляются проблемы со стойками стабилизатора и стойками амортизатора. |
Далее список причин, по которым возникает стук при повороте в районе колеса, подвески и руля по степени их распространенности.
Шарнир равных угловых скоростей
С полностью вывернутыми в одну сторону колесами чаще всего будет скрипеть ШРУС (может даже отдавать удары в рулевое колесо). При повороте машины влево будет хрустеть/стучать правый наружный ШРУС, а при повороте вправо, соответственно, левый. Внутренние ШРУСы обычно скрипят при езде на большой скорости по неровной дороге, поэтому к стуку при повороте отношения не имеют. Так что если при повороте или резком ускорении авто слышен стук — скорее всего требуется замена внешнего шарнира. Однако для начала можно снять и осмотреть — если износа нет или он небольшой то поможет смазка ШРУС.
Рулевые наконечники и рулевые тяги
Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики рулевых наконечников необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.
Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.
Рулевая рейка
Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:
- Слабо затянутые крепежные элементы рулевого механизма.
- Вышла из строя пластмассовая опорная втулка (значительно износилась, появился люфт).
- Возникновение люфта в подшипниках вала рейки.
- Увеличенный зазор между зубьями рулевой рейки (это приводит как к люфту, так и к глухому стуку при вращении руля на месте).
- Вырабатывается антифрикционная прокладка, из-за чего вибрирует поджимной «сухарь», стуча непосредственно по корпусу рейки.
Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.
Рулевой кардан
Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.
Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.
Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.
Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.
Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.
В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.
Стойки амортизатора и/или опорные подшипники
Если причина стука кроется в амортизаторах или опорных подшипниках, то будут стуки не только при повороте руля направо/налево, но и при прямолинейном движении. Однако при резких поворотах, особенно на большой скорости, такой стук будет проявляться сильнее, поскольку на амортизаторы и подшипники будут действовать дополнительные нагрузки.
В последнем случае причиной стука может быть лопнувшая пружина амортизатора. Обычно это происходит на ее краях (вверху или внизу). Соответственно, при езде по неровной дороге, а также при крене машины в поворотах, водитель может услышать металлический лязгающий звук. При повороте влево — правая пружина, при повороте вправо — левая пружина.
Проверить амортизаторы и подшипники можно, изучив их на предмет наличия люфта. Для этого нужно демонтировать колесо и пошатать/покрутить амортизаторы и подшипники. В редких случаях причиной стука может стать открученная гайка крепления.
Стойка стабилизатора
При частичном выходе из строя стойки стабилизатора, при этом раздается глухой стук при повороте колес в движении. Причем колеса начинают стучать, если их вывернуть в одну или другую стороны приблизительно при 50…60%. Однако непосредственно неисправная стойка может скрипеть не только при повороте, но и при движении автомобиля по неровной дороге. Зачастую также машина «ерзает» по дороге, то есть, необходимо постоянно контролировать (подкручивать) руль. Дополнительные признаки — кузов машины слишком кренится при вхождении в поворот и колыхается при торможении.
Подрамник (нетипичные ситуации)
Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.
При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.
Еще одна нетипичная ситуация стука в подвеске при поворотах заключается в том, что разжимается болт подрамника, и сам подрамник может стучать при езде, а тем более поворотах. Устраняется зажатием соответствующего болта.
Заключение
Ездить на автомобиле, у которого раздается стук при повороте руля, небезопасно. Любая поломка, приведшая к этому, со временем лишь усугубляется, что в конечном итоге приведет к сложным дорогостоящим ремонтам, а также опасности вождения. Поэтому при выявлении стука при повороте колеса необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и предпринять соответствующие меры по устранению причины, вызвавшей его.
Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Стучит левый привод тойота
ris81 Просмотр профиля
Активный участник
А да и пыльники у меня тогда были целы. А нашли путем поднятия машины и включения и кручения руля. И то без нагрузки стук был ели слышен. Но это было на королле 95 года выпуска которая прошла 360 т.км.
rewsis Просмотр профиляЯ ведь писал. что все резинки заменены и привода тоже
ris81 Просмотр профиля
Активный участник
Извини у менябылотак, сомневаюсь что стойки так могут, еще был вариант похожий, на королле 2004 года , проворонил при покупке что битая в правую сторону, и передавлены трубки, в результате перегрелся (через полгода) тормозной диск изогнуло и стучали колодки особенов поворотах, но это тебе не подходит так как отдавало в педаль чуствительно.
rewsis Просмотр профиляНу спасибо и на этом. Буду ждать от других, может кто что и посоветует.
ris81 Просмотр профиля
Активный участник
А слушай забыл совсем про первую машину, там балбес ее ремонтировал, ( старая была)89 года) так вот он мне резинки (их2) тяги курсовой устойчивости неправильно поставил, в результате при повороте она смещалась и обо что то билась, а так все ровно, потом их в пазы поставили затянули и стук ушел
Это уже ооооочень давно было там у меня линька из за смещения тяги о грузик помойму билась,но точно уже не помню было лет 15 назад, нашли случайно, когда переобувался а так 3 месяца ездил со стуком
Celltiks Просмотр профиля
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Да мне вот тоже кажется что привод, но он и без нагрузки стучит когда колесо поворачиваешь на включеной машине на подъёмнике, не сильно но есть. А человек говорит что все поменял.
Имя пользователя Просмотр профиля
Участник
Все затянуто, я в одном и том же сервисе все делал. И все три раза с одной и той же проблемой. Поменяли все втулки, резинки и т.д. Осталось только стоики поменять( не текут, и работают нормально. сказали что работу их можно проверить только когда их снять), и ходовка как с завода. Подушки двигателя и те поменяли. Стук остался.
Имя пользователя Просмотр профиля
Участник
Гранаты заменили, так как пыльники в одно время лопнули.
Имя пользователя Просмотр профиля
Участник
когда на подъемнике или на месте руль крутишь, ничего не стучит, не скрипит.
ris81 Просмотр профиля
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Это тоже было на королле 2004, сначала у мужика тормозной диск купил а потом и ступицу забрал, в итоге через год продал ту короллу и купил почти тоже но в упаковке под названием рактис о чем не жалею.
Faster Просмотр профиля
Активный участник
Автору , как бы то что я скажу сейчас не звучало обсурдно но :
1-подымаешь колесо где гремит
2- разжимаешь тормозной суппорт, чем угодно можно руками можно фомкой короче чтоыб колодки отошли от колеса
3-Дергаешь суппорт в верх в низ по ходу кручения колеса .
Есть предположение что разбита втулка тормозного суппорта , а у вас колодки менее 50 % то тогда ьбудет именно такая хня при трогании и торможении лязк однократный сильный и может далее дребезжать как бы
и на поворотах .
Версия 2, более обсурдная чем первая
1- вывешиваем колесо
2- авто ставим на нетраль
3- крутим колесо рукой и резко останавливаешь .
Может быть в тормозной дистк (он как бы из двух сделан) папала какаято дрянь ..
Других версий судя по тому что вы все прошманали у меня нет . попробуйте это проделать это на 30 минут , если поможет с вас пиво по факсу нет будем думать
Сломался приводной вал, что же делать?
Вложения
МОДЕРАТОР
valerich_nov
Участник
valerich_nov
Участник
Королловод
корбан далас
Королловод
есть какая нибудь статистика, например на каком пробеге быть готовым на 100-й или 120 королле ждать обрыва привода ? )
лично я в первый раз слышу о том чтоб это было болезнью этих машин
jew_zp
Старожил
Королловод
Чего ж её на "сырец" то менять. an:
И вообще как же теперь менять на новую - одноразовую,:ac: пластилиновую. :bh:[/QUOTE]
:hk:а кто говорит тебе меняй х.з. на что. имелось в виду что могут стоять уже на свежих машинах и продаваться новые..
лучше взять б/у оригинал. и дешевле.. а на счет сварить.. ну незнаю не появится ли вибрация и не раздолбает ли сальник в коробке да и саму коробку.. она то дороже будет.
видел как.. на гонки прибыл прокаченый цивик.. он прогрелся. и на старте дал тапку в пол, у него вал точно так же сломался как у автора.. следует предположить что это явно от больших нагрузок и оборотов .. в любом случаи сказывается агрессивная езда.
МОДЕРАТОР
jew_zp
Старожил
Хохлорей
Королловод
alex_dmn
Участник
МОДЕРАТОР
Хохлорей
Королловод
nigadyay
Королловод
valerich_nov
Участник
bonie
Особый статус
у меня большая статистика по 80 90 100 110 короллам
вал РАЗВАЛИЛСЯ на две части или отгнил на две части на одном приводе И ТО 97 год, и то карина Е и то англичанка собранная в англии =))
на 80 90 100 110 короллах и на японцах НЕ БЫВАЕТ таких проблем
ну вот примерно 1 привод мне такой встретился, на ну условно говоря 200 приводов проданных мной (все стучат, пыльник рвется, и приводу хана через 10000 км) и я ни разу не слышал от владельцев королл и карин что у них такое было
про 120 кузову не могу сказать точно, у меня привода лежат надо будет их посмотреть!=)
я думаю реально проблеммы нет, я так думаю, то есть это один случай на 10000
MblXT
New Member
Собственно, сподвигло меня на создание сей темы прочувствованный на своей шкурке слом левого приводного вала (Corolla 120) по пути в родное село (с. Шаран, рядом Туймазы и Октябрьский).
Преамбула, как это было: остановился на обочине и при трогании услышал звонкий "бдынь" спереди слева, после которого машина перестала ехать. Дотянулся рукой до левого вала (руль влево до упора и без проблем) и ощутил что теперь у меня 2 вала. :ag:
Подытожим: если во время трогания/езды вы услышали "бздынь" и пропала тяга на всех скоростях - большая вероятность что приводной вал сказал вам "пока". Аккуратно останавливаемся на обочине и делаем звонок другу на машине с буксировочным тросом - не волнуйтесь, при исправных ШРУСах и скорости 40-50 км/ч можно проехать далеко (меня тащили 45 км, без каких-либо последствий, главное не выворачивать круто руль, иначе кусок ШРУСа может "перескочить" через стабилизатор, что неприятно), будут редкие тихие постукивания - это конец ШРУСа стукается о детали подвески.
Итак, вас дотащили до населенного пункта, что дальше? Лучший вариант, конечно - новый приводной вал, но эту тему я развивать не буду - берем (покупаем) вал, едем на сервис, меняем - радуемся. Еще вариант - вал с разборки - тоже приемлемо, и последовательность действий как и с новым валом. А как быть, если на разборках оного вала нет, магазины закрыты по случаю праздников, или вообще под заказ только, а ехать надо "позарез" (мой случай)? Как инженер со стажем скажу - всё можно отремонтировать, что я и сделал :ag:
Далее по-порядку. Заезжаем в автосервис (либо снимаем сами - инструкцию по снятию ШРУСа (или ссылку) добавлю чуть позже), снимаем приводной вал, выкатываем машину из сервиса, закрываем, кладем куски вала в пакет и отправляемся искать токаря с болгаркой и сварщика.
Так выглядят половинки вала, грустно. Красным овалом выделена резинометаллическая втулка-демпфер, из-за которой мы и страдаем.
Итак, мы нашли всех кого надо, приступаем. Болгаркой срезаем втулку с вала - режем её вдоль на 5-6 секторов. Режем внимательно - сначала пойдет слой резины, затем слой стали, и снова тонкий слой резины, далее будет вал, еоторый желательно не зацепить. В общем режем пока не увидим черное "дно" пропила.
Разрезанную втулку снимаем с вала,
Отдаем "полувалы" токарю и инструктируем: нам необходимо изготовить втулку, которая будет недоходить до пыльников ШРУСов на 1,5-2 см (с каждой стороны), с таким расчетом, чтобы вал в неё входил достаточно туго, в идеале - с натягом, но обязательно чтобы куски вала соприкоснулись внутри (для этого лучше сделать риски на половинка, просто сложив их на столе и замерив расстояние между ними, после сборки - проконтролируете). Предварительно, посмотрев на срез вала, ставим отметки на пыльники, чтобы после сборки ШРУСы стояли друг относительно друга "как с завода". ориентировочный диаметр втулки - 31-33 мм (у меня вообще из шестигранника 30 сделали), сталь - 35, 40, в общем покачественней, но чтобы она варилась.
Далее, сверлим во втулке 16 отверстий (примерно по чертежу, всё очень приблизительно): http://www.corolla.ru/forum/attachment.php?attachmentid=19716&stc=1&d=1381910344
С валом и надетой на него втулкой (смотрим совпадение меток на пыльниках!) идем к сварщику и просим его приварить втулку к валу через отверстия (и залить их металлом) - сначала диаметрально противоположные "прихватываем", затем уже заливаем основательно - и прихватить по торцам втулки в 4-6 точках (НЕ ПО КРУГУ! та как вал каленый, если вы проварите по кругу, он имеет все шансы лопнуть по шву сварному). Итого получится что-то вроде того:
Полученный вал устанавливаем на место и не гоняем (90-100 км/ч, не более). Мой, таким образом отремонтированный, вал прошел на данный момент 400 км. Вообще, если сварщик и токарь грамотные то такой вал сможет отходить не одну тысячу километров, а может и не один десяток тысяч. Однако, в связи с неизбежным биением и опасностью слома в месте сварки, лучше при первой возможности заменить вал на новый/с разбора.
Читайте также: