Стук гидрокомпенсаторов на митсубиси

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Стук гидрокомпенсаторов зазоров + лечение

ЧАСТЬ 1 "Появление стука"
Доброго времени суток! Пару дней назад из под капота начал доноситься какой-то неприятный стук на 2 тысячах оборотов. При чем после того, как двигатель прогревается, стук пропадает, но, кажется, звук работы двигателя все равно не тот. Проехал так уже км 20-30, едет хорошо, никаких проблем, но все равно не приятно осознавать, что что-то работает не так.

Вопрос, собственно, следующий: что это может быть? как с этим бороться? и сколько еще можно потерпеть покататься? Очень прошу помочь.

Послушал сегодня утром, еще раз убедился от куда именно идет звук:

А на видео слышен сам стук, чем выше обороты, тем он чаще:

РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ, ПОЭТОМУ ДОПИСЫВАЮ ЭТУ!

ЧАСТЬ 2 "Лечение"
Стук гидрокомпенсаторов продолжался еще какое-то время, потом я к нему привык, но тем не менее постоянно искал информацию, как от него избавиться без операции. И в итоге наткнулся на инструкцию, где говорилось, что если гидрики застучали, то не обязательно они вышли из строя, например в них просто мог попасть воздух, причиной этому могло послужить например то, что машина долго стояла на уклоне, а мой постоянно так стоит. Так вот воздух можно выгнать, делается несложно:

ИЗ ИНСТРУКЦИИ:
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:
– проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы;
– пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин;
– увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите ее до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю 15 с на холостом ходу;
– повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает после 10–30 циклов;
– после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;
– дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.

Спасибо всем, кто откликнулся! Реально очень-очень помогли! Если кому-то поможет и моя информация, то будет также очень приятно!))

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Стук гидрокомпенсаторов на митсубиси

Доброго дня всем Паджероводам! SOS
Извините за уже наверное поднимавшуюся тему, но поискав на форуме не нашел.

Ничего не предвещало расстройства как первая замена масла на новом Падже 4 2012 3.5 литра 6G74 SOHC, Араб. Пробег всего 5 тыс.
После замены масла услышал характерный звук компенсаторов(слышен только на прогретом двигателе,при холостых оборотах), масло влито 5W40. Поменял еще раз на Мобил 1 с классификацией такой же, грешил на качество предыдущего масла, но картина не изменилась. Кто подскажет, что делать, ведь до замены масла все было гуд! Да и еще обнаружил дефект заднего сальника раздатки - потек.

Fly писал(а): Доброго дня всем Паджероводам! SOS
Извините за уже наверное поднимавшуюся тему, но поискав на форуме не нашел.

Ты случаем перед тем как залить новое масло , промывку никакую не лил в движок ?

Если использовал промывку , то все ясно.

Для СУВа - промывочное масло - зло для гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей роликов.

Согласен на 100% с валерьяном!

Все промывки движка это зло , все работает практически на износ при промывке.

Идеальный вариант ездить на хорошей синтетике 7-8 тыс и менять заливая свежее без всяких промывок, у моего знакомого 3 падж выходил более 400 тыс без капиталки двс , а затем был продан, но двига была в идеале у него , лично сам видел.

alexxx73 писал(а): Согласен на 100% с валерьяном!

Все промывки движка это зло , все работает практически на износ при промывке.

1) Не задумывались почему диллеры не льют промывки ?

2)Нахрена владелец будет применять промывку ,если в машину с нуля и вовремя лили нормальное масло ?

валерьян писал(а): Вопросы:

1) Не задумывались почему диллеры не льют промывки ?

2)Нахрена владелец будет применять промывку ,если в машину с нуля и вовремя лили нормальное масло ?

[Я промывочное масло тоже не праздную! Есть же другие добваки. не помню как называется, её заливаешь перед заменой масла и 5 мин на холостом. затем всё сливаешь! Сделана она точно в Америке. Я раньше тоже крутил пальцем у виска, когда люди покапали промывочные масла, когда с полусинтетики на синтетику переходили. А потом когда снял клапанные крышки, когда менял уплотнители свечных колодцев, то понял что надо мыть лёгкой промывочкой. Хотя езжу только на одном Мобиле1 и покупаю у проверенных поставщиков.[/quote]

То что вы рекомендуете называется жесткой промывкой двигателя! Американцы вообще не показатель по бережному отношению к авто, насмотрелся на состояние двигателей на авто пригнанных из США, ощущение, что они масло вообще не меняют и ездят только на минералке, специально делали анализы на химзаводе, синтетикой там и не пахло даже на годовалых машинах, а рекомендуемая вами добавка является растворителем смолистых отложений. Теперь согласитесь, что 100% слить масло не возможно, масло с этим растворителем остается хоть не много но остается, и этот растворитель продолжает работать, где то даже изменяя хим состав нового масла и его компонентов. Ни кого не собираюсь переубеждать, по себе знаю, что бесполезно, но на уже третьей машине не пользуюсь ни добавками к маслу, ни промывками.

То что америкосы не показатель - это точно.

Ну вот вам показатели : 1) Ниссан Рнесса пробег 400000 км - крышка клапанов не снималась ни разу.Масло не ест.
2) Ниссан примера 280000 - масло не ест.
3) Хонда НРВ - 220000 масло не ест , в двиг ни разу не лазили
4) Хонда эдикс 190000 в двиг не лазили масло от замены до замены
5) Мица Диамант -брали ушатаный , замена ДВС затем 340000 без проблем.

70 % этих пробегов авто прошли у меня. НЕ В ОДНОЙ НЕ БЫЛО ПРОМЫВКИ ДВИЖКА. Хрен я клал на америкосов.

Вовремя меняйте путнее масло и будет вам счастье в виде большого ресурса. И никаких гадостей в авто.

валерьян писал(а): То что америкосы не показатель - это точно.

70 % этих пробегов авто прошли у меня. НЕ В ОДНОЙ НЕ БЫЛО ПРОМЫВКИ ДВИЖКА. Хрен я клал на америкосов.

Вовремя меняйте путнее масло и будет вам счастье в виде большого ресурса. И никаких гадостей в авто.

Как раз пятиминутки более агресивны чем промывочные масла.

Мой совет -не лить промывок.

В наших движках гидрокомпенсаторы и гидронатяжители роликов ГРМ.

Теперь представте: суперпромывка отмывает кусок отложения и он благополучно клинит гидронатяжитель ролика . Ремень проскакивает несколько зубьев. И капут-загнули клапана.

валерьян писал(а): Как раз пятиминутки более агресивны чем промывочные масла.

Мой совет -не лить промывок.

В наших движках гидрокомпенсаторы и гидронатяжители роликов ГРМ.

Для не внимательно читающих паджероводов:

Скажите - где я написал что шлак под ролик попадет ?

Что такое гидронатяжитель знаете?

Ну да ладно, я поясню. Это такой поршень , который выдавливат шток с роликом.Ролик в свою очередь натягивает ремень. Работает все это давления масла.Т.е к гидронатяжителю подведена маслянная магистраль. У некоторых машин гидронатяжитель применяется в паре цепью ГРМ. Дык вот ,шлак то как раз и может застопорить этот поршень.

Ну далее , я откланяюсь т.к спорить с господином , уверовавшим в чудо-присадки-промывки ,не вижу смысла. Лейте в свою машину что хотите. Только другим не советуйте.

валерьян писал(а): Для не внимательно читающих паджероводов:

Скажите - где я написал что шлак под ролик попадет ?

Что такое гидронатяжитель знаете?

Стук гидрокомпенсаторов на митсубиси

Kerensky » 22 июн 2009, 16:53

Фотоотчет - чистка гидрокомпенсаторов на 4G93.

Приветствую всех… в этой теме изложен фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания….. что и было мною проделано в период с 13 по 15 сентября по вечерам после работы….

Разборка
Главное – это добраться до самих гидриков… Снимаем пластиковую накладку, снимаем воздухозаборник, откручиваем дроссельную заслонку (4 болта спереди + 1 с правого боку):

Снимаем все разъемы, сверху воздушные трубочки. Два патрубка с антифризом находящиеся под дросселем после снятия заглушил деревянными чепиками, чтобы жидкость не вытекала.
Далее снимаем пластиковую черную коробку с противоположного торца мотора (как называется не знаю, что то типа резонатор-глушитель).

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все…. Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор.

Следующий этап самый простой…. Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается…

Стрелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел.

Извлекал гидрики с помощью большой отвертки. Метод: поддевал коромысло которое на гидрике и отводил его в сторону… щелчек и коромысло слетало… далее достаем сам гидрик с помощью плоскогубцев…

Чистка
Как видно на фото:

сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…

Чистил соляркой, залитой в шприц с трубочкой от капельницы не конце . Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло.

Разборка, чистка и сборка гидриков - самое трудоемкое занятие…
Разбирал гидрики методом зажатия в тиски нижней части гидрика и плоскогубцами выдергивал верхний «шкив»

Слева выдернутый, справа еще целые гидрики…

Внутренности сам не фотографировал, взял фотку Goga:

Процесс очистки: бросил все составляющие гидрика в ванночку в солярой.

Грязь в гидрике была в виде густого переработанного масла.
С помощью ватной палочки (которой в ушах ковыряют ) прочистил сам бочонок изнутри, промыл солярой, продул воздухом поршенек и шток… затем все это обильно промываем очистителем карбюратора… опять продувка воздухом и собираем.
Для начала капнул 4 капли свежего масла из шприца в бочонок, далее кладем пружинку, на неё поршенек и сверху все это закрываем «штоком». Если капнуть больше масла шток не входит до пробочки и невозможно завальцевать.
Завальцовку делал в тисках, зажимал гидрик и отверткой пригибал края пробки… получилось как заводское… )) Ну и так 16 раз… времени ушло

2 часа, 2 банки карбспрея и 0,5 соляры..

Ставим гидрики обратно в гнезда и устанавливаем коромысла так же отверточкой… ничего сложного нет… можно помочь себе второй отверткой… у меня со второго раза получилось и дальше все как по маслу пошло… Главное поставить все гидрики на свои места, т.е. откуда
достал туда и поставил. Прокрутил для уверенности за распредвал на пару оборотов.

Чистка гидриков закончена… Далее поменял масло со снятием поддона. Как и ожидалось в поддоне осталось около 150 +-50 грам масла. На фото с карандашом видно уровень:

Дальше поменял масляный фильтр, пролил по валам нового масла грамм 500, подождал, промазал поддон герметиком, прикрутил его. Залил свежее масло (LIQUI MOLY 5w40 синтетика).

Поскольку дроссельная заслонка уже снята…. и не является кристально чистой…… грех не почистить её…хотя и чистил её год назад. Здесь тоже все просто… разбирать её не нужно… промываем очистителем карбюратора внутри и саму заслонку… зубной щеткой трем, затем еще раз все смываем очистителем карба… фотки дома есть… забыл (

Чистка впуска, колодцев, клапанов, вкратце.
Полностью снял впускной коллектор, залил в него соляры, выждал мин 10 мин… слил все на траву возле дома… (загрязнил природу…извиняюсь)… залил снова соляру и простым ершиком купленным за 20рэ. в хозтоварах и усердно начал прочищать все воздуховоды…опять все слил (туда же), зафигачил банку очистителя карбюратора внутрь, опять ершик, затем соляра.. все… признаюсь чистил долго, но блеска так не добился….хотя и стал коллектор полегче без сажи.
Идем далее.
Залил в воздушные колодцы шуму, она как раз на клапана с нагаром попала, залил шуму в камеру сгорания через свечные колодцы. Выждал 30 мин, (извиняюсь) «отсосал» все это с помощью пылесоса и прозрачной трубочки (такие еще на аппаратах по розливу пива стоят). И по быстрому, в обратном порядку все начал собирать… по быстрому по тому, что низя шуму на долго оставлять без присмотра, а у меня еще и масло свежее залито…не из дешевых…
Здесь надо писать: собираем все в порядке обратном разборке!

Скидал все где то за час… смазывая все прокладки высокотемпературным германским герметиком…т.к. масло в свечные колодцы попадало…и из под самой крышки давило.
Проверил…. Вроде все как было… поставил аккумулятор и завел с первой попытки…

Ну здесь начались хотя и ожидаемые, но тем не менее страхи… из глушака валит белый дым (после чистки «шумой»), а под капотом три бульдозера K-700 грохочут… )) – гидрики же почти без масла… Весь этот концерт продолжался минут 20-30… причем после 10 минуты звук становился тише и тише и в конце почти пропал на радость мне.

Прокатился… машинка едет… разогнался по окружной до 180 (в 2 то ночи ) )… едет (и раньше в принципе ехала)… вот и все хорошо закончилось…

На данный момент после 4 утренних запусков ни одно стука не слышно.
На масле LIQUI MOLY 5w40 мотор грубее работает, но все равно шелестит.

Надеюсь чистки хватит на долго, сейчас главное масло почаще менять

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Гидрокомпенсаторы. Как избавиться от стука

Стуки и другие неисправности гидрокомпенсаторов, а также выход их из строя возникают из-за можества причин, в числе которых - применение низкокачественного моторного масла, его несвоевременная замена.

Рассмотрим, как этого избежать, и помогут ли в решении вопроса специальные присадки.

Типичные проблемы с гидрокомпенсаторами

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса, плунжера, клапана, пружины, поршня и стопорного кольца.

Принцип работы этого устройства строится на изменении давления моторного масла. При включенном двигателе смазочная жидкость заполняет внутреннюю часть, за счет переменного давления плунжер циклически передвигается, не допуская образования зазоров в клапанном приводе и удерживая постоянный контакт коромысла с кулачком распредвала.

Наиболее частыми проблемами при работе гидрокомпенсаторов являются:

Износ шарикового клапана и, как следствие, появление течей из-под плунжера
Увеличение зазора в плунжерной паре, приводящее к возникновению стука гидрокомпенсаторов
Клин в плунжерной паре, полностью выводящий узел из строя

Если характерный стук клапанов наблюдается на холостом ходу, значит, в надплунжерной полости компенсатора скопился воздух. Такое часто случается при недостаточном уровне масла в картере или после продолжительной стоянки машины под большим уклоном.

Основные причины стука при горячем двигателе – это использование некачественного или сильно загрязненного масла, забитость масляных каналов и фильтра, механические неисправности элементов компенсатора.

Производители автохимии заявляют, что многих проблем при эксплуатации гидрокомпенсаторов можно избежать, если использовать специальные присадки в моторное масло.

Назначение и принцип действия присадок

Добавки, вводимые в моторное масло при его замене, оптимизируют свойства смазочной жидкости. Это положительно сказывается на ее вязкости и способности выводить загрязнения из системы.

Большинство присадок можно использовать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

Они выпускаются в небольших емкостях. Объема, как правило, хватает на 5-6 литров масла.

Другие способы устранения шумов

Устранить стуки при работе гидрокомпенсаторов во многих случаях можно и без применения присадок .

Чаще всего помогает замена масла или доведение его уровня до нормы. Чтобы избавиться от воздуха в надплунжерном пространстве, нужно завести двигатель и раз 10 медленно нажать на педаль газа. Если посторонние звуки при этом пропадут, проблему можно считать решенной.

Если стук не исчезает, следует проверить состояние гидрокомпенсаторов на предмет коррозии поверхности плунжера, износа корпуса толкателя, тугого хода и других нежелательных явлений. Лучше всего делать это на СТО, так как источников происхождения стуков много и без надлежащего опыта разобраться вряд ли получится.

стучат гидрокомпенсаторы

Здравствуйте, подскажите какое масло необходимо лить в двигатель Лансер 9 2,0 L , что бы исчез стук гидрокомпенсаторов.

Доброе утро! Из Вашего вопроса не совсем ясен мотив попытки перехода на другое масло. Если вы эксплуатируете автомобиль с самого начала, то используйте то масло, которое заливали и ранее. Если стук гидрокомпенсаторов проявляется только после запуска двигателя и исчезает по мере его прогрева, то в этом нет ничего страшного. Более явно это может проявляться при низких и минусовых температурах.
Также рекомендуется хотя бы раз в неделю проверять уровень масла в двигателе, особенно на авто с большим пробегом. При уровне на щупе по нижней метке или ниже, звук может проявляться и на прогретом двигателе, как на холостых оборотах, так и при резком добавлении газа. Необходимо долить масло до рекомендуемого уровня. Если же вы являетесь не первым владельцем, то сначала есть смысл осуществить замену масла, можно с предварительной промывкой или промывочным маслом или используя 5-ти минутную промывку, добавив в старое масло. Масло используйте рекомендованное MITSUBISHI для той или иной климатической зоны. Ниже выдержка из инструкции по эксплуатации:
Техническое обслуживание
Рекомендуемая вязкость моторного масла

1. Выбирайте моторное масло с соответствующей вязкостно-температурной характеристикой по SAE, исходя из предполагаемой температуры воздуха на период до следующей замены моторного масла. Используйте только масла, соответствующие спецификации АСЕА A3 и API SG (или выше) с вязкостью OW-30. OW-40, 5W-30 или 5W-40.
2. Используйте моторные масла, соответствующие следующей классификации:
• По стандартам АСЕА:
"Для обслуживания Al, A2 и A3"
• По стандартам API:
"Для обслуживания SG" или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не рекомендуется использование каких-либо присадок к моторному маслу. Это может нарушить эффективность действия уже имеющихся в составе моторного масла присадок. В результате возможно повреждение узлов и деталей двигателя.
Выбор бренда по маслу - вопрос личных предпочтений. Иногда на двигателях с большими пробегами помогает переход на масло с большей вязкостью, например полусинтетику 10W40. Если и после замены не пропадёт стук компенсаторов, то вопрос придётся решать скорее всего путём ремонта ГБЦ.

Стучат Гидрокомпенсаторы

Или я это уже фигней страдаю?

Подскажите пожалуйста "код детали" у гидрокомпенсаторов на 6G72, а то чё та по каталогу не найду ни как.

Вроде как MD151382

до этого 5 машин, но самые любимые ниже

Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4

CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО

Кто подскажет, вязкость масла влияет на компенсаторы, у меня один сцуко лязгает на горячем двигле, на холодную не лязгает и свыше 2000 не лязгает, или это всё от давления, масло Мобил 5/40, думаю поменять на 10/40, раньше щёлкал только когда уровень падал, щас уровень в норме течь устранена уже почти год как, уровень сильно не падает, раньше ездил на кострюле 5/40 и не стучали, начал щёлкать где-то месяц назад

вязкость не влияет, влияет качество,

У меня на Ениос болезнь подхваченная от ЛИКВИ МОЛИ практически прошла, в данный момент стрекочет на холодную только один в течении 40 секунд с переменной силой шума, т.е. то слышно то нет, через 40 секунд все проходит, спесиально замеряю..

Ранее стучало не меньше 2 с каждой стороны по 1-2 минуты.

блин, на кастрюлю что ли вернуться, наверное мобил не по душе пришелся моей машинке)

А вот ещё наблюдение: раньше всегда когда масло менял, промывал промывкой (извиняюсь за тавтологию), а в этот раз чё та не промыл, может быть и это сыграло свою роль? масло менял в ноябре.

Не жалко в двигатель лить низкокачественное масло читай промывку на подобии растительного масла (в лучшем случае очищенная отработка)? Как не крути 300-400 грамм его все равно останется в движке.

Для чего промывку вообще делать?

В таких случаях просто пораньше нужно менять масло.

у меня 7 лет стучали гидрики 2 минуты на монтеро спорт , когда заведёшь утром на холодную , кроме зимы . Всё ходил вокруг масла

Полусинтетическое автомасло Mitsubishi motor oil Lubrolene SM-X 5w-30 SM.. специально для этих моторов . а залил , всё и летом не стыдно на стоянке перед мужиками.

Разобрался с темой гидрокомпенсаторов. Стук в принципе не страшен для двигателя. Некоторое время может безболезненно постучать. Если вы впервые слышите стук, не спешите менять. Технология такая. Надо определить сколько их стучит и какие. Если вы слышите стук и справа и слева мотора - это плохо. В смысле для диагностики плохо. Итак определяем стук справа или слева. Это уже 12 под подозрением. Далее, спереди или сзади. Это уже 6 под подозрением. Я купил 4. Потребовался один. Определил легко. Он отличался от других набитым местом контакта с клапаном. Клапан тоже немного пострадал. Совершенно незначительно, но заметно. Теперь, когда добрались до валов стучавшей стороны. Откручиваем выпускной, аккуратно переворачиваем и на стол. Если все целые и не понятно что, тогда откручиваем впускные и туда же, на стол. Гидрокомпенсаторы могут вывалиться при вынимании. Это не страшно. Определяем неисправные, меняем. Далее. При установке дикая проблема - они вываливаются. Приходится держать одновременно все! Поступаем так. Насухо протираем гидрики и седла для них. Чуток твердой смазки, типа Литол на боковую часть и вставляем. Теперь они не вывалятся ни за что. Устанавливаем спокойно валы, равномерно закручиваем. Впускные еще имеют привычку не садиться, а застревать на алюминии. Я делал так. Поджимаю вал гайкой пальцами, потом молоточком подправляю коромысло, сбиваю его с полки в сторону пружины, снова поджимаю рукой гайку. Снова подправляю молоточком и так пока они все не будут шевелиться. Потом зажимаю от центра. Положение пружинок не имеет значения, но в одном положении они задевают за свечной стакан - это плохо. И не перепутать положение вала. Как стоял, так и ставить. ну можно еще по отверстию для масла определиться.

Прокладки под крышку клапанов надо менять периодически. Не знаю как у других, мои так задубели, что я уже думал придется их болгаркой вырезать из крышки. Уплотнители свечных стаканов стояли коряво. Очевидно прошлый умелец не догадался смазать их маслом в местах контакта с крышкой. Я догадался. Все встало ровно.

После того, как завел двигатель, гидрокомпенсаторы не активно постукивали. Погазовал, не прошло. Но стук был уже приятный. Я просто сел и поехал. Потом заглушил двигатель. А когда завел снова, больше стука не было.

Со свечами отдельная история. Давно купил свечи на базаре в Кар Сити в 118 бутике на 3 этаже. В упаковке Мицубиси, номера, как положено по каталогу, не подкопаешься. Иридиевые, Дензо. Конструкция впечатляет. Только жизни им было 1 месяц. Потом стало плохо заводиться, хуже и хуже. Купил новые, такие же!! на Гоголя-Космонавтов. Померил сопротивление базарных свечей - от 0,5 до 1,5 мОм. Как они еще работали и какие же напряжения гуляли по катушкам зажигания!? Новые свечи 5 кОм. Проблема снята.

Для информации: Катушка: вход 1,5 ом, выход 28 кОм; провода 6 кОм на метр; свечи 5 кОм. Или 2 не помню точно. В общем не важно. Не берите свечи на базаре.

RVR-Club - Форум

неплохо бы во всевозможных интернетных "отчётах о проделанной работе" указывать точное количество выпитого пива (а то и напитков покрепче..)..

с другой стороны, народная мудрость (не моя) гласит: 30 лет, ума нет - считай калека..

гидрик есть, устройство его и принцип действия - понятны. законы физики - известны со школы (образование - всеобщее).

как, каким образом воздух должен выходить "вбок" - .

я просто снимаю шляпу..

. и после этого говорят, что японские машины "ломкие".

ezh9 » Ср сен 01, 2010 4:14 pm

ну если отверстик просверлить сбоку, то сбоку и пойдет)

ps про подделку гидриков не слышал, цена может быть любой
не забывает что любая запчасть является гарантийной

miko » Ср сен 01, 2010 4:22 pm

нет ещё, не придуманы, а если придуманы то не сделаны такие "аналоги", которые были бы лучше оригинала..
туфта все эти "дешёвые корейские запчасти".
нет в гидрокомпенсаторах износа, "несовместимого с жизнью". "стук" - исключительно от смолистых отложений и потери подвижности.
это всё равно как если бы колёса со временем становились бы всё больше и больше в диаметре, "наматывая" на себя дорожный гудрон и пыль. и их приходилось бы менять на новые по этой причине..

по моему мнению "залипание" гидрокомпенсаторов и последующий за этим их "стук" вызваны исключительно сортом применяемого на заводе моторного масла для первой заливки. попросту: заливают дрянь что подешевле. (либо же спецсорта для ускоренной приработки и обкатки, но тут уже я не специалист..). за эту версию говорит сама конструкция компенсатора: масло, единожды попав внутрь, практически навсегда там и остаётся. его последующий "расход" мизерный и происходит в основном в "верхних" слоях, в то время как в "придонном" слое оно практически находится без движения.

недавно я с ревизией разбирал свои гидрики которые промывал 3 года назад. я прекрасно помню сколько в первый раз у них внутри было грязи. при этом по времени и по пробегу машина с ними сейчас прошла примерно вдвое меньше, чем когда из японии попала ко мне в руки. логично было бы предположить обнаружить там сейчас также примерно половинное количество грязи от того что была там "с японии". ничего подобного! ни грязи, ни лаковых налётов, ничто не говорит, что их количество хоть сколько-нибудь "значимо". видимо, нельзя сказать, что отложений нет прям уж совсем. но я не наблюдаю ни их, ни их сколь бы то ни было роста до угрожающих значений в обозримом будущем.. и это при том, что масло в двигателе в последнее время я уже совсем обленился и не меняю а только доливаю.. ну задолбала уже, ну сколько можно на ней уже ездить, 11 лет уже.. то есть: масло - отнюдь не первосортная синтетика и "чёрное-чёрное", но на 1/2 свежее - это точно.

кроме специфической конструкции в "стуке" повинно, видимо, и заливаемое на заводе масло. если поднапрячься, то наверняка можно обнаружить, что "стук" более характерен для машин ранних годов выпуска. как, например, в ситуации с обрывом балансирных ремней. наверняка на более поздних машинах на заводе стали заливать другое масло и в массовом масштабе "проблема" ушла.

Читайте также:

Стук гидрокомпенсаторов на митсубиси

Стук гидрокомпенсаторов зазоров + лечение

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

ВИДЕО

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Как проверить гидрокомпенсаторы

Заключение

Стук гидрокомпенсаторов на митсубиси

Стук гидрокомпенсаторов на митсубиси

Гидрокомпенсаторы. Как избавиться от стука

Типичные проблемы с гидрокомпенсаторами

Назначение и принцип действия присадок

Популярные добавки

Другие способы устранения шумов

стучат гидрокомпенсаторы

Стучат Гидрокомпенсаторы

RVR-Club - Форум