Стук на холостых мерседес

Обновлено: 06.07.2024

стучит иногда наш мотор 276ой неприятными звуками на холодную да и на горячую

Данный пост посвящается устранению неприятного шума мотора М276 как на холодную, так и на горячую для особо прислушивающихся.
Данной проблемой я занимался около 1,5 месяцев, а именно сбор информации, обзвон "Специалистов", заезд в сервисы и еще куча всего, что мог найти в интернете и услышать от мотористов.
Звонил и бывшему собственнику, благо человек адекватный и отзывчивый, сразу мне сказал, да была такая штука ездил по отзыву Мерседес по этой проблеме, ставили натяжитль и обратный клапан за натяжителем чтоб масло не уходило от натяжителя.
Проблема всем известная и обсуждалась активно на benzclub.ru/forum

Значит сказочники в сервисах как услышали этот звук все как один — "тут ремонта пипец тыщ на 200 с запчастями" а то и больше, у вас звездочки все убитые (ванусы так называемые), цепь растянута, успокоители разбиты, нихрена себе подумал я, купил б/у машинку покататься и влетел по самые помидоры. Главное они все запчасти подберут установят и машину наверно даже помоют, ремонта то на 200 и мойка включена, ничего себе услуга. Так как на тот момент в моем месте, где я делаю обслуживаю регулярно свою машинку моториста не было, приходилось развлекаться, настроения не было совсем после вердикта.
Меня цена возмутила, думаю мож я не там работаю, надо моторы идти чинить 3 дня работы и 80 тыс у меня в кармане ну еще если накручу побольше на запчастях то и все 100.
Дело предстояло нелёгкое, надо же как-то докопаться неужели в пробег 52 тысячи хана мотору, машины которой 3 года. Начитался я форума, услышал некоторые дельные советы поехал я в Гелиос Сервис разговаривать с Антоном, о котором писал в других записях. Говорю так мол и так, есть хоть кто-то капельку понимающий в этих делах, выслушав меня просит дать ему дня 3 — 4 чтобы подумать как помочь. Звонит через два дня говорит приезжай и бери выходной.
Я без задней мысли навострил туда лыжи, встречают меня Антон и неизвестный мне работник пока еще не этого сервиса, Антон меня с ним познакомил и дал возможность с ним побеседовать и поучавствовать в процессе устранения данного недуга, так как он не совсем понимает чего я слышу. Язык с "мотористом" нашли быстро и принялись вскрывать коллектор, чтобы добраться до головы левой и правой.
собственно описывать как снять коллектор и воздушный фильтр я не буду, там все на уровне интуиции, главное скинуть клеммы с аккумулятора.
собственно добрались мы до головы левой, снимать крышки вот так сразу нельзя, нужно прочистить эти места они все в песке и небольшой грязи. Для этого используем очиститель тормозов, и моет хорошо и подается под давлением. Ниже фото левой головы:

а затем и правой (фото не очень удачная)

сняли крышки, которые сидят на герметиках

и сами можете увидеть мои звезды

Внесу поправки по снимкам, фотки внутри головы есть только левой части если стоять передом к машине.

Ну покажите мне, где убитые звезды и задиры на них?! А? а один ванус стоит 40тысяч а математика 40*4 =120 только звезды + цепи + успокоители + натяжители, ну короче плюс еще много чего.
Кто-то скажет на глаз не определить, а как определить? Как определить ? По звуку наверно? Так это и я будущее предскажу по звуку тысяч за 15 в день.
Что-то я разошелся.

Вот звезды с цепью по ближе:

Тут меня начали терзать сомнения, а вдруг звезды не видно как их сточило и на глаз это не определить и вправду по звуку можно понять как работают звезды и механизм в сборе, все таки умная же машина, хотя ошибку не выдает. Начитавшись про натяжитель, что на него кучу раз фиксы делали немцы, думаю начнем с него, беру в руки арматуру Российскую длиной сантиметров 80, аккуратную такую — универсальный инструмент и начинаю правый натяжитель, не тот что на фото а другой пытаться проверить как он себя чувствует на натяжение, не мог его сдвинуть даже на миллиметр. Далее так же аккуратно как и сама арматура аккуратная начинаю выбирать место для проверки левого натяжителя тот, что на фото А276 050 26 00, бамс, а арматура то провалилась (натяжитель утопился), нормально так я попробовал, про себя подумал, кладу в сторону ее и беру маленький ключик такой, с правильной формы рукоятью, чтобы никуда не соскочила, звезды то трогать нельзя, потом башке же хана, все под замену, а стопоров для звезд нету, все делали очень и очень аккуратно. А ключик тоже, бамс и провалился. Кладу значит я ключ и беру натяжитель этот руками, а он там гуляет, нажимается туда сюда, ох какая прелесть думаю. Сразу мысли — нет клапана обратного за ним, который Мерседес должен был установить на оба натяжителя и бывший хозяин про которые говорил.
Выкручиваем значит мы этот натяжитель двумя болтами, а клапан то есть! Думаю тааак и что же это.

Звоню в Мерседес — "по чем натяжитель", 3 минуты и ответ 19 тысяч, о класс дешево то как, думаю в Экзисте значит тыщи за 4-5 куплю, в итоге Антон отговорил от Экзиста, не надо говорит там брать, от чего у меня вопрос почему, ну не надо и все сказал он. В итоге натяжитель вместо Экзистовских 5250рублей, привез мне Гелиос Сервис за 4840рублей + герметик Мерседес родной черный такой по цвету как для вклейки стекла за 980рублей как в Экзисте.
Установили мы этот замечательный красивый, блестящий, новый натяжитель и принялись собирать мотор в надежде, что все пройдет. Точнее только я был в надежде
Пока поставили крышки голов на место, у меня загорелась лампочка в голове, а свечи то че бы не сменить раз залезли. Договариваюсь на замену свечей сиюминутную.
Они были у меня с собой, возил уже как с месяц в багажнике. Всегда покупаю все заранее
30 минут и свечи стоят новые, хочу сказать, что мои то свечки не такие уж были и загаженые, но зачем потом лезть, когда сейчас уже здесь. Верно? Конечно верно. пробег ведь ближе к 60 идет.
Продолжаем собирать, я все смотрю, контролирую, помогаю, кручу гайки и болты.
Тут же как и договаривались еще 4 дня назад меняем антифриз и моторное масло срок подошел. Пользуюсь только маркой ADDINOL, вся жижа у меня кроме коробки — ADDINOL. Нравится она уже на протяжении 6 лет.
Антифриз ADDINOL концентрат
дистиллированная вода не ADDINOL ))))
Спустя еще 40 минут машина собрана, по-моему гемморойней корпус воздушного фильтра поставить на место, чем до головы добраться.
Накидываю клеммы на аккумулятор внутри все дрожит, поворачиваю ключ в положении ACC, чтобы антифриз и масло прокачались по системе. Вытаскиваю ключ, достаю щуп мотора, масло в норме, антифриз залит, на приборке ничего не высветилось, повторный поворот ключа, только теперь уже в положение ON.
Ну и как думаете помогло? 4,5 часа работ оказалось что не напрасно, все работает, даже лучше чем с завода, звук пропал сразу же, сначала ходил бегал вокруг капота прислушывался, может все-таки шумит. спрашиваю у моториста, тот говорит не шумит вроде, блин вроде или не шумит…
Все таки шумят но не цепь а ТНВДшки

Снимаю каспер (малярний одноразовый костюм), не в джинсах же работать и свитере.
Подхожу к Антону и выражаю ему свою огромную благодарность за помощь и содействие и за сотрудника очень даже толкового.
ИТОГ:
натяжитель А276 050 26 00 4840руб (фото отдельно нет) в инете полно, да и на моих фото есть установленный.
герметик для головок двигателя А 003 989 98 20 10 цена 980рублей
очиститель тормозов Фирма VEP по 100 рублей на рынке, потратили 4 баллона, хотя я привык пользоваться Ликви моли очистителем, но его как назло не было.
Антифриз ADDINOL рублей по 500 за 1,5 литра цену не помню (фотку чуть позже приложу)
Масло ADDINOL 5W-30 MV0537 с допуском MB 229.5, 2 книстры по 5л, 2420руб за канистру
дистиллированная вода 5 литров — 300руб
Свечи зажигания 6 штук по 694рубля
прямые руки слесаря и хозяина артикул не помню +100500руб
Стоимость работ обошлась мне вместе со всеми заменами в 20000руб
Всего 36524 Это вмете со всеми расходниками, жижами, которые бы мне за 200 тыс не поменяли

Почему стучит двигатель вашего авто на холостых оборотах?

Приятно водить новый автомобиль – движок шепчет, ничего не стучит, узлы работают как часы. К сожалению, так будет не всегда. Данная статья призвана помочь вам диагностировать «болезнь» вашего движка.

Почему стучит двигатель на холостых оборотахСтук клапановСтук распределительного валаСтук поршневой группыСтук коленвалаСтук коренных шеек коленчатого валаВывод

Мы с вами разберём причины стука в двигателе на холостых, как распознать стук клапанов, распределительного вала, поршневой группы и коленного вала. Из-за чего появляется металлические стуки и как это всё «лечить».

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.

Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» - обратитесь в СТО.

Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука – запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.

Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.

Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.

Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов – звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах – стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:

износ корпусов распределяющего вала;

износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);

забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится – кулачёк будет стучать о рокер. Итог – металлический стук.

Не стоит думать, что этот звук – ещё не факт того, что у вас поломка.

Чем больше будет зазор – тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.

Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.

Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.

И всё же, догадки – это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Сейчас мы разберём причины стука клапанов именно в вашем авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.

Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».

Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).

Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).

Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.

Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя. Если при наборе оборотов звук становится более громким – это точно проблемы в распределительном вале.

Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.

Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.

Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт).

Далее наведены причины стуков в распределительном вале.

Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!)

Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам)

Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).

Нарушена подача топлива.

Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»).

Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°. А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками. Поэтому потребовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недостатков, передающий вращение равномерно, не завися от угла между соединяемыми валами.

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина – коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».

А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:

Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.

Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).

Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.

Возможные повреждения при ударах в направлении качания:

Слишком большой монтажный зазор.

Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.

Тяжелоходная опора пальца.

Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.

Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».

Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.

Следующая причина стука в поршневой - неправильно поставленный цилиндр

Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.

Ещё одна причина – голова поршня достаёт до прокладки блока.

В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.

Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора – это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.

Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.

Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.

На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов – он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.

Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе – признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.

Но лучше всего – отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.

Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.

Из-за чего же это происходит?

Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:

В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.

В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.

Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.

Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.

Работа двигателя без масла.

Наличие воды в масле.

Итогом данной статьи является то, что стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».

Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр. Каждый хочет сэкономить, но в данном случае экономия может вылиться в двигатель, который потребует капитального ремонта или даже замены. Поэтому, слушайте не только свой кошелёк, но и свою машину, которая может прослужить не один десяток лет, если вовремя устранять неисправности.

Помогиге пожалуиста 124 300d 91г стучит на холостых

помогите плиз поменяли уплотнительные кольца на выходных штуцерах ТНВД и стали стучать форсунки или еще что то и дымит белым дымом. Что делать?

воздух выпусти с форсунок для начала, а так мож мусор попал и клинит распылители

по очереди ослабляй трубки на форсах как пропадет стук та форса и стучит

Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648

продуй ноздри ему по трассе.
если не перестанет - где-то воздух сосёт.

W124 двиг 602.912 - умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

продуй ноздри ему по трассе.
если не перестанет - где-то воздух сосёт.

насос снимал?

воздух выпусти с форсунок для начала, а так мож мусор попал и клинит распылители

по очереди ослабляй трубки на форсах как пропадет стук та форса и стучит

W124 двиг 602.912 - умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

форсунки снимал и отдавал проверять сам видел что все работают как положено

смысл в том что после установки в трубка воздух, поэтому перед затяжкой окончательной сначала крутят стартером пока соляра не по пойдет и уже потом затягивают

Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648

смысл в том что после установки в трубка воздух, поэтому перед затяжкой окончательной сначала крутят стартером пока соляра не по пойдет и уже потом затягивают

Что ж за напасть такая, штуцера правильно затянули?
Надо 30Нм зажать, отпустить, опять так же зажать, отпустить и зажать 35Нм.
Тут про неправильную затяжку:
www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=60841&st=40

Что ж за напасть такая, штуцера правильно затянули?
Надо 30Нм зажать, отпустить, опять так же зажать, отпустить и зажать 35Нм.
Тут про неправильную затяжку:
www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=60841&st=40

почему тогда на холодную сразу не стучит объясните пожалуйста.

хз пока не настолько спец в тракторах

у себя када снимал менял распылители греметь начлаи аццки просто пока не спустили воздух, тоже не сразу проявлялось

Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648

хз пока не настолько спец в тракторах

у себя када снимал менял распылители греметь начлаи аццки просто пока не спустили воздух, тоже не сразу проявлялось

Кстати, мотор как работает ровно, или начал колбасится?

ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85

vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.

на холодную 15-20с не стучит, т.к. свечи греют. Со свечами ему ваще все пофиг: распылители, воздух, даже компрессия. Стучит на холостых - низкая температура в форкамере (поэтому и не стучит когда свечи греют). А низкая температура - из-за того что мало топлива, либо компрессия. Второе отпадает, т.к., если через форсу бы дуло, ты бы заметил. Значит проблема с топливом. Воздух или грязь. Если ты проехал уже больше 1000 км, да еще и по трассе погонял, воздух какой был стопудово вышел. Так что варианты - искать подсос, либо разбирать - прочищать от грязи.

Кстати, мотор как работает ровно, или начал колбасится?

не много трясется и в трубу урчит не ровномерно и дым вонючий.

я в трансе ни чего не получается сделал все что посоветовали и ни хрена не получается как стучал так и стучит как дымил так и дымит. Очень в растроеных чувствах я.

w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.

Так штуцера на тнвд правильно затянули?
Солярку менять не пробовали? У меня после заправки какой-то звук поменялся.

смысл в том что после установки в трубка воздух, поэтому перед затяжкой окончательной сначала крутят стартером пока соляра не по пойдет и уже потом затягивают

Так штуцера на тнвд правильно затянули?
Солярку менять не пробовали? У меня после заправки какой-то звук поменялся.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Стук в двигателе на холостых оборотах: диагностика и устранение проблемы

Вначале мотору следует «проснуться», прогреться. Чтобы ускорить этот процесс, двигатель часто запускают на холостом ходу, что дает возможность агрегату генерировать энергию, затрачиваемую исключительно на собственные нужды. Но даже в таком расслабленном состоянии мотор может озадачить владельца автомобиля странными стуками. Имеется несколько предположений, что может означать подобное поведение.

Стук в двигателе. Если стук доносится из подкапотного пространства автомобиля, то это наверняка мотор, что не является лучшим вариантом для выезда куда-либо. Подтверждением неприятности становится некоторое снижение давления масла в уже прогревшемся ДВС, работающем на холостом ходу.

Иногда случается такая ситуация, что в двигателе не издается никаких подозрительных ударов, но давление масла все равно снижено. В таком случае потребуется нажать на педаль газа и прислушаться к работе ДВС. Признаком неполадок станет наличие звуков, напоминающих удары молотка о чугун.

В некоторых случаях стук в моторе может проявляться только на холостых оборотах, а при повышении оборотов может стать еле уловимым или затихнуть совсем. Подобное развитие событий не слишком опасно. Совсем другое дело, если при увеличении оборотов стук также усиливается. Как бы там ни было, стоит все же выяснить причину.

В некоторых случаях стук в моторе может проявляться только на холостых оборотах, а при повышении оборотов может стать еле уловимым или затихнуть совсем.

ДВС, как и все остальные комплектующие машины, может постепенно изнашиваться, и у него периодически может что-либо ломаться. К примеру, работающий на холостых оборотах мотор может застучать по таким причинам:

Касания картера двигателя колесом генератора или помпой;
Дрожания оболочки газораспределительного механизма или колебаний защиты мотора;
Зазор на распределительных шестернях двигателя, оборудованного шестерёнчатой передачей;
Откручивания колеса коленчатого вала;
Неустойчивости шестерни коленвала, либо установленной на нём звёздочки;
Слабой фиксации находящейся на распределительном валу звёздочки или относящейся к нему шестерни;
Топливо низкого качества.

Мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач, может издавать стук по причине появления деформаций в маховом колесе. Такой элемент у мотора с механической КПП достаточно массивен, так что лопнуть он вряд ли сможет.

Чаще всего при работе на холостых оборотах стук раздается именно из-за клапанов.

Стук в клапанах. Чаще всего при работе на холостых оборотах стук раздается именно из-за клапанов. Такое явление может быть у любого автомобиля и оно необязательно свидетельствует о неисправности. Главными причинами такого звучания клапанов становятся:

Деформированный корпус распредвала;
Если щелчки звонкие – поврежденное коромысло клапана;
Засоренные каналы распредвала, через которые масло поступает к коромыслу.

Если стук проявляется при наборе оборотов, это может быть вызвано недостаточным количеством масла. Если же все меры не принесли положительного результата, то причина будет в подшипниках коленвала.

Если стук проявляется при наборе оборотов, это может быть вызвано недостаточным количеством масла.

Стук поршневой группы. Если стук доносится из нижней части силовой установки, то это намек на неисправность поршневой группы. Причиной становится нехватка проточки цилиндрам. Кроме того, причинами стука могут быть:

Смещение поршней из-за чрезмерного люфта, вызванного износом деталей или не в меру широким цилиндром;
Соприкосновение поршня, двигающегося по направлению пальца, с поверхностью цилиндра;
Контакт поршневого пальца с его стопорами, или, как говорится, когда «пальцы стучат»;
Ошибки при компоновке поршня со сдвинутой осью;
Недостаточная подвижность деталей.

Заключение. Причин для стука в моторе при его работе на холостых оборотах может быть немалое количество. Определить, какая именно деталь стучит, без проведения диагностики достаточно проблематично. Если не выходит самостоятельно определить, в чем именно проблема, лучше обратиться в автосервис.

Помогите советом.Стук в 102 двигателе

Стук проявляется при резком нажатии на педель газа без нагрузки далее пропадает при увеличении оборотов.Так же появляется под нагрузкой на низких оборотах. Сразу скажу что это не пальцы т.к стук отличается, но для пущей уверенности уменьшали углы на минус(Установлен январь) не дало никаких результатов.
Остаётся только цепь.Поменял натяжитель. ничего не изменилось.Может быть что цепь растянута?