Стук подрамника форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Музыка движения. Исполняет Форд Фокус

Песнь первая — стуки в передней подвеске

Самые широко распространенные стуки, хрусты, скрежеты и позвякивания издает именно передняя подвеска переднеприводных автомобилей, и наш Фокус тут не исключение. Стук в задней подвеске идентифицируется проще, поскольку узлов и сопряжений там гораздо меньше. Причиной появления 80% шумовых эффектов передней подвески стает ужасное дорожное покрытие, на которое не рассчитывал Фокус при рождении. И, конечно, характер и стиль езды владельца автомобиля. Уберечь подвеску, несомненно, можно. Уметь нужно просто, а не умеючи можно в два счета угрохать и Хаммер. Но это отдельный разговор, а пока прислушаемся к стукам в подвеске.

Стуки в передней подвеске в верхней части, стук опорного подшипника там, где, предположительно, стойка упирается в чашку, вычисляется легко. Там просто больше нечему стучать. Скорее всего — это стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Такая у него хитрая геометрия, что сначала начинают колотить именно стойки сверху. Проще всего — заменить их новыми. Займет это от силы час, зато одним стуком станет меньше.
Звонкий стук тормозных колодок — это явное свидетельство того, что пора присмотреться к суппортам и проверить их состояние. Если колодки стучат без нагрузки, когда машина идет накатом, вполне возможно, что приклинивает рабочий тормозной цилиндр или ослабли возвратные пружины. Да и в зависимости от пробега, сами колодки могут издавать подобные звуки. Лечится только заменой колодок.
Стуки или гул в передней подвеске Фокус 2 могут быть вызваны не только деталями подвески непосредственно. Передний ступичный подшипник может тоже погибнуть внезапно и не вовремя. Это просто проверить, но для этого нужен штурман. Вывешивайте машину на домкрат, возьмитесь за колесо сверху и снизу. Сначала прокрутите колесо, и если оно прокручивается с нормальным усилием, покачайте его, держась за крайние верхние и нижние точки. Стучит? Тогда сажайте за руль штурмана и просите нажать на тормоз. Если стук пропал — сто процентов, что это ступичный подшипник. Тормозные колодки заблокировали диск, колесо жестко зафиксировалось, подшипник перестал стучать. Решение проблемы – замена подшипника. Только стоит подшипник брать все-таки оригинальный фордовский. Больно уж важное и высоконагруженное место, чтобы доверять его китайским подделкам.
Глухие удары или частые пробои передней подвески говорят о том, что пора присмотреться к амортизаторам. Проверить их тоже просто, это касается и задних амортизаторов. Поставьте Фокус 2 на ровную площадку, подойдите к кромке капота или багажника и с усилием качните автомобиль. Для Форд Фокус нормально, если передок или задок делают не более одного колебания после того, как вы отпустили машину. Если Фокус продолжает колбасить, как китайского болванчика, амортизаторы — на утилизацию. В дополнение ко всему нужно проверить их визуально. Штука недешевая, все-таки. Штоки должны быть с идеальной зеркальной поверхностью без следов ржавчины, никаких потеков на корпусах стойки и амортизаторов быть не должно. Если стук в районе верхней проушины дребезжащий, посмотрите на резиновую втулку. Скорее всего, она приказала долго жить. Замена втулок — отличный повод для того, чтобы пересыпать все резиновые втулки, как спереди, так и сзади. День убьете железно, зато про стуки на 90% забудете надолго.

Песнь вторая — соната рулевого

Рулевая рейка Форд Фокус 2 — та еще певица. Причем, диапазон стуков и хрустов у нее довольно внушительный. Все описывать никакого времени не хватит, но основные и самые характерные шумы в рулевой рейке рассмотрим. Самый зловещий шум, это когда на мелкой тряске, на мелких неровностях внутри рейки начинает колотить сама непосредственно рейка и стук при повороте. Это может вылечиться только заменой втулок. Это хорошая новость. Но плохая новость в том, что у официалов втулки могут не менять, а пытаться впарить новую рейку. Она дорогая, поэтому все же стоит рискнуть поменять втулки рулевой рейки, а заодно пересыпать все уплотнители, гофры и манжеты. Это единственный выход сберечь $800. Столько, или примерно столько, стоит новая рейка на Фокус 2.

С рейкой разобрались, а вот шаровые опоры тоже могут добавить не только шум, стук спереди справа, но и потерю управляемости в какой-то степени. Проверить износ шаровых просто. Делается это так, как мы проверяли ступичный подшипник. Только при нажатии на педаль тормоза шаровая не перестанет колотить. При этом на ровной дороге могут возникать рыскания, которые могут быть связаны как с шаровой опорой, так и с наконечниками тяг. Эти штуки тоже не мешает проверить, поскольку разваливаются они молча, но внезапно.

Песнь третья — трансмиссионные шумы

Самые дорогие и самые неприятные хрусты, шумы и скрипы Форд Фокус 2 — трансмиссионные. Стук при резком ускорении, стук и хруст при трогании, стук подрамника — мало кого обрадуют. Если автомобиль на повороте начал похрустывать — сто процентов, что в этом виноват наружный привод. Несмотря на то, что говорят о каких-то закономерностях появления хрустов в ШРУСах, и хрусты зависят от того, куда повернут руль, это бред сивой кобылы, потому что если шарнир изношен, то он начинает шуметь, куда ты его не поверни. Только если хрустеть он начинает с высоких нагрузок при серьезном угле поворота, то у вас еще есть время прикупить новые гранаты. Если он хрустит при едва заметном повороте руля в движении — чем скорее будет замена гранаты, тем лучше.

Сцепление и коробка Форд Фокус 2 показали себя довольно неплохо, а шумы выжимного подшипника и ведомого диска прямолинейны и откровенны, как речь Мао Дзедуна. Несмотря на это, нежелательно ставить ведомый диск и, тем более, рабочий цилиндр с подшипником, далекие от оригинала. Дороже будет.

Стук в передней подвеске. Втулки подрамника.

Как показывает практика, очень многие фокусники жалуются на "звучность передней подвески". При этом диагностика в сервисе не может выявить причину стука. Говорят что все элементы в отличном состоянии. Такая же ситуации была и у меня.
Так вот одним из возможных мест издающих неизвестный глухой стук в передней подвеске может быть крепление подрамника.

Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто. Поясню по схеме:
Подрамник (по другому: "балка переднего моста") крепится впереди через пластмассовые втулки ("изоляторы", "сайлентблоки"). Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть — поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Когда дергаешь руками — ничего не чувствуется. "

Вообще, вышеуказанная проблема лечится заменой этих втулок (код 1355621). Работа трудоемкая, но как говорят люди, вполне осуществимая в гаражных условиях. Однако замена втулок не исключает рецидива. Поэтому существует другой, надежный и более бюджетный вариант — применение специально изготовленных шайб.
Шайба фактически вбивается во втулку подрамника, распирая и жестко фиксируя.

Я делал шайбу вот по этому чертежу

Огромное спасибо за изготовление одному знакомому!
Так выглядит готовое изделие.

Далее немного процесса замены.
1. Снимаем колесо.
2. Взору открывается болт в месте крепления подрамника. Начального фото нет, но далее по фото будет понятно.
3. Вот он этот болт, который нужно будет выкрутить

4. Вставляем наши шайбы во втулки и забиваем их туда молотком. Чем сильнее, тем лучше.
Должно получится вот что

5. Далее обратно закручиваем наш болт.

Итоги.
Не скажу что подвеска стала бесшумной, но определенно точно могу сказать что какая-то отчетливая нотка стука исчезла. Видимо у меня не было такого большого износа (зазора) поэтому изначально стук был минимальным.
Эту процедуру проделал еще около года назад, и вот только сейчас руки дошли поделиться с вами)

Так что если вас беспокоит какой-то стук спереди, и сервис разводит руки — попробуйте, может быть проблема в этом.

Устранение стука подрамника.

Многие наверно знают про эту болезнь фокуса, как стук подрамника. А многие наверно несколько раз были на диагностике подвески, где не могли найти что стучит.

Симптомы: непонятные стуки при преодолевании грунтовых дорог с перепадами колеи (короче когда идет нагрузка на кузов машины, ну вы поняли), либо же при интенсивном троганье с места как взад так и вперед. Удар похож как будто ключом 22 на 24 ударили снизу по чему то металлическому…

Недавно сменил щаровую, думал стучит она (мож запчасти Г…)… поехал к мужику на диагностику. Он искал, искал… говорит в подвеске ничего критичного не видит. Хотя вместе прокатились, стуки он так же слышал. Ну в общем, не нашел…

Покопался на синем форуме, нашел свои симптомы и несколько путей решения.

Стучит короче вот тут (фото не мое)

Внутри сайлентблок, и металлические уши подрамника по нему перемещаются и ударяют металл-в металл.

пути решения:
— замена сайлентблоков подрамника — долго, муторно, че то покупать… и как пишут, не факт что поможет. Но это вариант правильный.
— еще есть способ (который мне понравился) — это в зазор между изолятором и ухом подрамника налить фиксатор резьбовых соединений (дабы как я понял, устранить перемещения подрамника) — я уже купил этот фиксатор резьбовых соединений, ослабил подрамник… короче не получилось у меня сделать так, чтобы там образовался зазор… идем дальше…

на том же синем форуме есть пару вариантов вытачивания шайб, которые встают в распор в сайлентблок, тем самым изнутри его как бы расширяя чтоли… в следствии этого подрамник по сайлентблоку больше не двигается, следовательно пропадают эти стуки.

Но у варианта с шайбой есть негативные умные мысли, участников фороума. мол при ударе, эти шайбы не дадут оторваться подрамнику, чтобы двигатель ушел под машину. Тем самым установка данной шайб — опасна.

Далее на том же форуме есть вариант шайбы, который мне понравился больше всего.

у такой шайбы нет "плеч" которые помешают подрамнику в случае дтп.
Но опять же, это нужно искать токаря, платить деньги (пусть небольшие)… время и т.д. (кстати токаря то я нашел, но у него небыло времени, договорились повременить)

И тут глядя на размеры данной шайбы у меня перед глазами встала труба из пропилена диаметром 40 мм. (снаружи надо снять 2 мм и внутри так же и получится как раз нужные нам размеры).

отпилил (не с первого раза) пару колечек по 7 мм

далее канцелярским ножом подточил примерно под нужные нам размеры (получилось страшновато, не стал фоткать)) ), и еще на всякий случай на каждом колечке сделал пропил (дабы если че, лучше входило). Да и ничего, кроме как маленько "распереть" сайлентблок, это колечко ничего не делает)
ну и все. открутил болт крепления подрамника, поставил внутрь сайлетблока это колечко, ударил чуть молотком чтоб оно туда "наживилось" и прижал болт обратно. в итоге родной шайбой мое кольцо туда вдавилось. с другой стороны аналогично.

в итоге 1000 после этого проехал. стуков пока не наблюдается)) затраты 0р.
писатель конечно из меня не очень, но надеюсь мысль примерно ясна…

Стук и скрип в передней подвеске Форда Фокус 2: причины и способы устранения

Совершенно очевидно, что любой посторонний звук, возникающий при движении автомобиля, вызывает неприятные эмоции у водителя. Дело в том, что скрип или стук может быть причиной серьезных неполадок в автомобиле, а это сулит затратами денег и времени. Если вы услышали, что в подвеске Форд Фокус 2 появились сторонние звуки, значит вам нужна диагностика ходовой части.

Пути решения проблемы

Есть два варианта развития событий:

Вы выясните, в чем проблема самостоятельно и устраните ее своими руками.
Вы обратитесь за помощью на СТО.

Преимущество первого варианта в том, что он не требует финансовых затрат на выполнение работы. Более того, вы будете контролировать состояние автомобиля, а значит – быть уверенным в нем.

Если же вы не очень хорошо разбираетесь в строении своего Форда Фокус, либо не хотите тратить время на диагностику и ремонт, можно обратиться к специалистам. Однако будьте готовы к тому, что вам придется выложить некоторую сумму денег. В среднем, ремонт передней подвески стоит около 10000–15000 рублей.

Диагностика

Самым слабым и уязвимым местом в передней подвеске на Форд Фокус второго поколения считаются сайлент-блоки нижнего рычага. Проблема в том, что заменить его ни самостоятельно, ни на большинстве станций не получится, так как такая операция требует наличия специального оборудования. Именно по этой причине банальный выход из строя сайлент-блока требует замены рычага целиком. В среднем, они ходят до 100000 км пробега. Амортизаторы имеют приблизительно такой же срок эксплуатации. Более выносливыми являются стойки стабилизатора на Форд Фокус и рулевые наконечники – они выдерживают вплоть до 130000 км пробега. Ступичные подшипники придется менять каждые 50000 км.

Для того чтобы проверить состояние подвески, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или яму, поднимая поочередно каждое колесо. Рекомендуется выполнять такую диагностику не реже, чем раз в 20000 км, либо же после наезда на серьезные ямы. Ждать пока появится стук или скрип не стоит.

Итак, начинаем с колес:

Раскручиваем их с помощью рук и наблюдаем: вращение должно быть без рывков, без заеданий и сторонних шумов.
Беремся по очереди за колесо руками снизу и сверху, и давим в разные стороны.

Если при выполнении последней проверки появился стук, скрип или люфт, то значит что-то не в порядке. Если люфт пропадает при нажатии на тормоз – проблема в подшипнике ступицы. Далее нужно проверить шаровые опоры. Для этого вставляем отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, отводя ее в сторону. Если есть люфт, то необходимо менять шаровые. В последующем необходимо проверить также сайлент-блоки и шаровые шарниры у стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

Если говорить в общем, то главная причина по которой появляется стук и скрип в подвеске – плохие дороги. Постоянные удары, движение по ямам, ухабам – все это приводит к появлению проблем (стук, скрип) в передней подвеске, которые требуют ремонта.

Поломки и их устранение

Как мы уже выяснили, если на вашем Форде Фокус второго поколения появился скрип или стук в подвеске, то причин этому может быть множество. Чтобы не останавливаться детально на каждой проблеме, ниже будет представлена таблица с информацией о самых частых неисправностях и способах их устранения. Воспользовавшись этой таблицей, мы сможете понимать и ориентироваться в своих дальнейших действиях.

Причина	Способ устранения
Повреждение колеса	Замена или прокатка
Дисбаланс колесных дисков Форд Фокус 2	Балансировка
Неисправно работающие амортизаторы	Замена или восстановление
Неисправность пружины	Замена
Повреждение шаровых опор рычагов	Замена
Повреждение и износ сайлентблоков рычагов (они же резинометаллические шарниры)	Замена
Стук, возникающий от ударов и повреждения буферов сжатия	Установка новых буферов
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передней оси	Замена подшипников
Износ верхних опор амортизаторных стоек, сайлентблоков	Замена
Ослабление гаек и болтов крепления шлангов стабилизаторов поперечной устойчивости, износ и повреждение стоек стабилизатора поперечной устойчивости	Подтягивание болтов крепления, замена изношенных деталей

В большинстве случаев неисправности деталей в передней подвеске требуют их замены. Не стоит этим пренебрегать, ведь от этого зависит не только комфорт вашего передвижения, но и безопасность. Эксплуатировать Форд Фокус второго поколения с поломками категорически запрещено!

Итак, стук и скрип, который появился в подвеске Форд Фокус второго поколения – это сигнал о том, что необходимо обратить внимание на состояние ходовой части. Выявив проблему на раннем этапе вы сможете сэкономить на более дорогостоящем ремонте и чувствовать себя безопасно и надежно. Удачи!

Стуки в подвеске

Посмотрел руководство по ремонту, ну во первых это не подрамник а поперечина передней подвески, а во вторых по всем правилам вы ее сами снимите с большим трудом. там на 2 листа картинок, снимается с нижними рычагами, рулевым механизмом, штангой стабилизатора и т.д.,
опускается выпуск, сливается жидкость из рулевого.

Потому и написал, что мне на рено один "дядя Вася" поменял 4 шатающиеся втулки подрамника, за 20 мин, выпресовывая и запресовывая руками.

Так что сначала пробуйте сами, не пойдет - в сервис, а пытаться приклеить соплями не прокатит, не те нагрузки, успехов

P.S. "При необходимости замены … выпрессуйте сайлентблок поперечины передней подвески запомнив положение в котором он был установлен"

11 фев раля 2010

В общем, поменял я эти гадские изоляторы.
Стук, ес-но пропал.
Менял в обычном сервисе (не гаражном) но и не у официалов. ФЦИ загнул только за замену 12 000
Бюджет затеи:
1500 - изоляторы
4000 - работа
120 - мойка
220 - фиксатор резьбы (посадил для веронсти)
600 - сход-развал
итого: 6440.
Подрамник не снимали совсем, но отсоединяли от всех 4 точек крепления.
Двигатель вывешивали на траверсе (на всякий случай)
Рейку откручивали от подрамника и подвесили на проволке к кузову.
Рычаги не снимали.
Запрессовывали приспособой для сайлентов (типа шпильки с шайбами)
Вечером выложу фотки старых.
Новые, сказали, вошли туго.
По времени - 3 часа с сход-развалом.
Если делать у "дяди Васи" в гараже, можно уложицца в 2500-3000 рэ. Только х. з., сделают ли как надо или нет
Ну а официалы пусть лесом идут, я к ним в декабре ездил, не нашли ничего (или не хотели, или хотели не найти..), гарантия то до декабря была..

Самому менять - реально, но не зимой в холодном гараже..
Да и времени уйдёт намного больше..

11 фев раля 2010

Сергей Неизвестный
Поздравляю . ЭТО ПОБЕДА!
Я пока обошелся только клеем (фиксатором резьбы) и полчаса работы. (не считая 2 месяцев поиска неисправности ).
Держит прекрасно пока.

Легко ли вынулись старые?

11 фев раля 2010

Спасибо большое за проделанную вами работу.

У меня купэ 2007. очень удачный. Только на 111000 первая неисправность - при езде на неровных дорогах при небольших скоростях начал издаваться звук с вибрацией в руле (немного отдаёт на педали). странный глухой повторяющийся звук. Это то про что вы говорите?

Подскажите пожалуйста коды всего, что нужно купить для избавления от стука.
На сколько я понимаю нужно купить 4 резино-пластмассовые прокладки, которые называются изоляторами или сайленты. Короче белые хреновены эти?
И поставить их взамен спресованных старых?

Получается вибрация со звуком создаётся из-за того что прокладки этой конец пришел и бьётся метал об метал?

Попытка посадить на клей ИМХО может помочь в начальной стадии, у меня же была финальная, пока докопался до причины.

Кстати, летом ситуация смягчается, так что лето может откатать получится..

Вы себе не представляете, как приятно ездить в авто без этого стука!! Он мне за четыре месяца душу вынул!!

l1te
Причин может быть много, но на сайленты подрамника обратите пристальное внимание, у меня в педали долбило прилично, а в руль - нет..

Сайленты подрамника передние и задние разные

12 фев раля 2010

А насчет гарантии - проблема доказать, что ВООБЩЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. Делают диагностику (в тепле) за ваши деньги и выдают результат: "всё исправно"

С другой стороны, если это ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, то капнуть несколько капель клея не проблема, либо самому, либо в "гаражном сервисе".

Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.

12 фев раля 2010

Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.

Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто. Поясню по схеме:
Подрамник (по другому: "балка переднего моста") крепится впереди через пластмассовые втулки ("изоляторы", "сайлентблоки"). Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть - поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Когда дергаешь руками - ничего не чувствуется. Проявляется в первую очереди в морозную погоду.

Стуки, щелчки и гул Форд Фокус 2 и их причины, как проверить+подробные видео

На днях копал очередную тематику на проблемы с подвесками, рейками и тд. Я не искал именно Фокус, но список проблем со стуками и щелчками, возглавил именно он следующим образом:

Стук в передней подвеске Форд Фокус 2
Стук в задней подвеске Форд Фокус 2
Стук рулевой рейки Форд Фокус 2
Стук спереди справа Форд Фокус 2
Стук при переключении передач Форд Фокус 2
Форд Фокус 2 хруст при повороте руля
Щелчок в передней подвеске при трогании задом Форд Фокус 2
Хруст в передней подвеске Форд Фокус 2

Стук или шумная работа двигателя

Стук в передней подвеске и рулевой

В первую очередь нужно проверить цепочку соединения и крепления переднего стабилизатора:

Стойка стабилизатора
Стабилизатор
Хомут крепления втулки стабилизатора
Втулка стабилизатора

4. Стук рулевой рейки Форд Фокус 2 так же конструкторский косяк. Но, на 2-ом Фокусе просто гремит рулевая колонка на сильных неровностях, а на 3-й модели это неустранимая проблема, даже замена рейки спасает ненадолго, новая рулевая в скором времени тоже застучит.

Оригинал, сделано в Испании

Меняется вместе с наконечниками рулевой тяги

На торце тяги имеется обозначение резьбы в виде буквы N

Можно снять чехол с тяги и посмотреть как люфтит во время руления.

5. Передние рычаги Форд Фокус 2 тоже ходят приблизительно 120 тысяч км. Цена рычагов передней подвески Форд Фокус 2 в сборе 2800 рублей каждый. Меняются в паре. На нем установлена шаровая и сайлентблоки. При выработке сайлентблоков или шарового пальца рычаг меняется целиком.

Щелчок при трогании и возникает вследствие износа составляющих этого рычага т.к колесо приобретает повышенный ход

Снятие подрамника Форд Фокус 2

Снимаем подрамник Форд Фокус 2 для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем пальцы шаровых опор от поворотных кулаков (см. «Снятие рычага»). Подрамник можно снять с рулевым механизмом в сборе, или предварительно разъединив их.
Покажем способ, при котором рулевой механизм остается на своем месте.

Головкой «на 15» отворачиваем по одному болту крепления рулевого механизма к подрамнику с правой и левой сторон.

Подставляем под подрамник регулируемый упор.

Через отверстие в рычаге подвески с каждой стороны автомобиля головкой «на 15» с удлинителем отворачиваем по одному болту переднего крепления подрамника к кузову.

Головкой «на 13» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по два болта крепления усилителя подрамника к кузову.

Головкой «на 21» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по одному болту заднего крепления подрамника к кузову.

Снимаем болт вместе с усилителем.

Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.

Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.

Опуская упор, снимаем подрамник в сборе с рычагами и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Сборку и установку подрамника Форд Фокус 2 выполняем в обратной последовательности. Болты крепления подрамника затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения»).

Как устранить стук рулевой рейки в Ford Focus самостоятельно

Хруст рулевых реек — это больное место у многих моделей автомобилей, в том числе и у «Форда Фокус». Эта неприятность может появиться даже после проезда всего в тысячу километров. Виной тому в основном является качество наших дорог или лихой стиль вождения.

Удары эти показываются при езде по кочкам или при резком вращении рулевого колеса. Иногда он проявляется даже на идеальной трассе, если передние колёса плохо сбалансированы (обычно это бывает в узком диапазоне скоростей при резонансных явлениях).

В сервисных центрах часто не желают досконально диагностировать первопричину стука и говорят, что эта ситуация вполне приемлемая.

Причины проявления ударов

Рулевая рейка состоит из основных узлов:

наконечник;
рулевая тяга;
цилиндр усилителя;
шестерня входного вала.

Проблемой может служить повреждение любого из этих узлов:

Как один из случаев — приходится менять опорные втулки, которые быстро изнашиваются. Некоторые умельцы изготавливают самодельные втулки (например, из фторопласта), которые нередко оказываются надёжнее и долговечнее оригинальных.
На рулевую рейку с обеих сторон надеваются резиновые пыльники в виде гармошки. Если пыльник истирается или рвётся – это также может впоследствии привести к стуку в руле. Попадание внутрь любого механизма влаги, пыли – добром не кончается.
Влечёт к ударам поломка или износ зубьев на продольной рейке или червяке.
Заводы — изготовители экономят на наличии переходных смягчающих звеньев, что зачастую не даёт возможности надёжно переносить ударные усилия при попадании в ямки и ухабы (так нам знакомых) на дорогах.

Чаще всего стук начинают замечать после того, как водитель словил большую колдобину (обычно правым колесом, ведь на левом Он сидит). Не лечит ходовую и длительная езда по брусчатке и грунтовке.

Для того чтобы начать устранение неприятного стука в районе рулевой колонки, надо сначала определиться с его первопричиной. Основных причин три:

Рулевые тяги с их сочленениями.
Люфт в самом рулевом колесе (бывает крайне редко по причине простоты и надёжности конструкции).
Наконец механизм самой рейки.

Менять рейку, даже если Вы определились в её «виновности» я бы Вам не советовал. Дело в том, что новая рейка совсем не гарантирует повторение проблемы стука в ближайшем будущем, а две убитые рейки Вам не нужны.

Для того чтобы её «убить», нужно хорошенько постараться — поймать побольше глубоких ям на дороге при приличной скорости. Чаще всего такие ямы «находят» правые колёса при вынужденных разъездах, прихватывая обочину. Но и в этом случае обычно сначала разбиваются резиновые шарниры на рулевых тягах, призванные смягчить удары. Бывает, что у нового автомобиля притираются зубья червяка и рейки. При этом зазоры между их зубьями увеличиваются, и появляется люфт.

Здесь всё просто и дёшево — имеется регулировочный винт, которым можно уменьшить зазоры между зубьями червяка и рейки рулевой колонки. Тут важно не перестараться, чтобы не приклинить руль. Сделав пол-оборота винта по часовой стрелке, проверьте люфт руля быстро на небольшие углы влево — право, подёргайте его.

Если стук слышен — подтяните ещё. Если руль подклинился — попустите винт. В конце не забудьте его подконтрить гайкой.

Бывает, смазку выдавливает через неисправные (рассохшиеся) резиновые уплотнения рейки (так называемые «пыльники»). Потом там скапливается конденсат, механизм ржавеет и ни к чему хорошему это не приводит: разбирать, полировать зубья, собирать, смазывать и лепить всё обратно.

Это день работы для новичка. Для профилактики, раз уж вы сюда добрались – промойте все внутренности бензином и набейте плотно солидолом – этого Вам хватит лет на пять забыть о стуках в рулевой (если вы не любитель обочины и прыжков на ямках).

Замену её производят таким манером:

проще демонтировать с автомобиля на яме (лучше конечно воспользоваться подъёмником),
потом откручивают и опускают подрамник,
откручивают рулевой вал и снимают,
демонтируют шланги высокого давления,
вытаскиваем рулевую рейку в сборе,
теперь она снята и готова к реставрации,
моем, чистим снаружи, разбираем и смотрим проблему.

Если слизаны грани гайки бокового зажима (контрит регулировочный винт) или сорвана её резьба, значит, до Вас зазор в реечке пытался регулировать тот ещё «мастер». Гайку сразу заменить – на новую.

Если поверхность штока на реечной передаче (кремальере) ржавая — это будет основной причиной вытекания масла и попадания влаги и пыль внутрь корпуса.

Стуки в передней подвеске форд фокус 2 какие могут быть причины

Пути решения проблемы

Есть два варианта развития событий:

Вы выясните, в чем проблема самостоятельно и устраните ее своими руками.
Вы обратитесь за помощью на СТО.

Диагностика

Итак, начинаем с колес:

Раскручиваем их с помощью рук и наблюдаем: вращение должно быть без рывков, без заеданий и сторонних шумов.
Беремся по очереди за колесо руками снизу и сверху, и давим в разные стороны.

Поломки и их устранение

Причина	Способ устранения
Повреждение колеса	Замена или прокатка
Дисбаланс колесных дисков Форд Фокус 2	Балансировка
Неисправно работающие амортизаторы	Замена или восстановление
Неисправность пружины	Замена
Повреждение шаровых опор рычагов	Замена
Повреждение и износ сайлентблоков рычагов (они же резинометаллические шарниры)	Замена
Стук, возникающий от ударов и повреждения буферов сжатия	Установка новых буферов
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передней оси	Замена подшипников
Износ верхних опор амортизаторных стоек, сайлентблоков	Замена
Ослабление гаек и болтов крепления шлангов стабилизаторов поперечной устойчивости, износ и повреждение стоек стабилизатора поперечной устойчивости	Подтягивание болтов крепления, замена изношенных деталей

Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.

Читайте также: