Стук при трогании mazda 6 gg

Обновлено: 05.07.2024

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

ШРУСов;
КПП;
крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

Трение между сцеплением и коробкой передач.
Большая степень изношенности диска.
Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

Проведите полную диагностику.
Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверьте подвеску согласно методике, изложенной в подразделах «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле», с. 169; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 181.

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанг стабилизаторов поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги, повреждены стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Подтяните болты крепления штанг; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Не допускайте перегрузки

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум при выключенном сцеплении

Шум при включении сцепления

Шум в коробке передач

Износ, разрушение подшипников или шестерен

Проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Отрегулируйте привод сцепления

Замените изношенные детали

Стук в начале движения автомобиля

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Замените неисправные шарниры

Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров, верхних опор амортизаторных стоек

Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Повышенный зазор в подшипниках передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) балки задней подвески

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Подтяните болты крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их

Замените шарниры, верхние опоры

Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Замените шаровые опоры

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Замените поврежденные буфера

Не допускайте перегрузки

Проверять состояние подвески лучше на автомобиле, установленном на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см. разд. 6 «Трансмиссия», с. 138).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ"

Стук в передней подвеске Mazda 6 Скрип подвески Mazda 6 GH Что может стучать в передней подвеске?

Вибрация, удары при трогании, старта с места когда отпускаешь сцепление. Mazda 6 GG

У меня ваз 21011 тоже тряска при старте, но трясти начинает после длительной поездки, короче при довольно таки нагретой машине.

Спасиба тебе большое за видно , попробую тоже так сделать

Скинь номер салинблока пожалуста

То же самое началось пару дней назад, спасибо, буду смотреть сайленты.
Еще справа шаровая гремит капец как, пора бы заняться подвеской, походу недешёвое это будет удовольствие))

Свечей провода. Гарантия

Это нижняя подушка двигателя обычно так стучит, скорее всего ты ещё вернешся к этой проблеме.

Добрый вечер всем👍 У меня Faw V5 2013г.в. механика. Нуждаюсь в помощи, совете. Появился звук на холостом ходу машина стоит, выжимаю сцепление звук пропадает. Через неделю звук усилился и я заехал на сто , там мне сняли коробку(кстати чтобы снять коробку откручивали балку) и показали подклинивавший выжимной подшипник. Мастер сказал что корзина, фередо диск, сальник в отличном состоянии и менять не нужно. Я купил выжимной подшипник, мне его заменили, собрали всё обратно. После этого ремонта у меня только при трогании с места появилась вибрация, дёрганье, в движении вибрации дёрганья нет на любой скорости даже на первой. Во время ремонта скидывали клемы. Также после ремонта первое время обороты плохо держались при выключении передачи в нейтраль , но потом всё прошло и как сказали это дроссель или эбу адаптировались после снятия клемы. Подскажите что с машиной теперь откуда взялась вибрация и дёрганье при трогание с места, до ремонта всё было плавно. Может у кого была такая ситуация уже? Подушки и крепления двигателя и коробки сегодня проверили всё в норме. Меня вместе с машиной поднимали на подъёмнике и на весу я включал любую скорость и трогался и вибрации и дёрганья не было, потом опустили на землю и на земле опять при трогании с места вибрация и дёрганье не зависящее от оборотов. Один парень сосед сказал , что новый выжимной подшипник должен притереться к чему то. Мастер на сто заметил что вилка трясётся немного и сказал что возможно дело в демпферных пружинках.

Купил машку, такая же беда( благодаря тебе, знаю с чего копать, огромное спасибо)))

Вибрация, удары при трогании, старта с места когда отпускаешь сцепление. Mazda 6 GG

Спасиба тебе большое за видно , попробую тоже так сделать

Скинь номер салинблока пожалуста

Свечей провода. Гарантия

Это нижняя подушка двигателя обычно так стучит, скорее всего ты ещё вернешся к этой проблеме.

Купил машку, такая же беда( благодаря тебе, знаю с чего копать, огромное спасибо)))

Стук справа спереди при разгоне и торможении

Да уж. неуловимый стук. (
Меня тоже посетил вчера утром.
Проявляется при трогании или, если на 1й передаче например катить 10км.ч, потом нажать газ - тук и поехали.
Так же - при торможении ЗАДОМ. в начале торможения, сразу после нажатия на педаль тормоза.
Стук глухой, негромкий, имеется минимальная отдача на кузов.

Опять таки бывает не всегда. вчера утром например - при каждом трогании, поехал в обед и вечером - вообще не стучал
Сегодня утром - опять начал.

Товарищи, коллеги Максоводы, похоже моё описание на ваши случаи?
Может появилась какая наводочка?

п.с. понимаю что надо лезть, трясти, тащить и дергать. пока времени нет - решил впросить на форуме, вдруг ктото уже такое-же излечил.

Д/р: 24-05-1970
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2005
Проживает: Петрозаводск-СПб

Гости

Да уж. неуловимый стук. (
Меня тоже посетил вчера утром.
Проявляется при трогании или, если на 1й передаче например катить 10км.ч, потом нажать газ - тук и поехали.
Так же - при торможении ЗАДОМ. в начале торможения, сразу после нажатия на педаль тормоза.
Стук глухой, негромкий, имеется минимальная отдача на кузов.

Товарищи, коллеги Максоводы, похоже моё описание на ваши случаи?
Может появилась какая наводочка?

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Валерий
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2011
Проживает: Московская область

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Надым

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
Имя: Илья
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Омск

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Надым

Д/р: 31-01-1970
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Юрий
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: МО, Шереметьевский

а что в этой тяге может стучать ?

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Надым

Да мля , стук постоянный . Надо думать. А сколько так можно проехать ? Скоро в отпуск , доеду 4000тык .

А не может он износится в рул рейке . всмсл шарнир . Или в тяге слабое звено .

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
Имя: Илья
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Омск

Единственное но.. тяги и наконечники стучат не при разгоне-торможении, а при езде по кочкам. Стук постоянный

Д/р: 31-01-1970
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Юрий
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: МО, Шереметьевский

и можно ли её самому поменять ?

Тягу поменять можно, только всё рано надо будет сход-развал делать, так что проще сразу в сервисе.

При разгоне/торможении обычно стойка стабилизатора стучит,

Д/р: 10-06-1987
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Имя: Николай
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Щелково

Получается издает его что-то, в намокшем состоянии. или типа того.
Прям мистика какаято)))

з.ы. все диагносты претензий к подвеске, шрусам, опорам двигателя не имеют.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Имя: Юлиан
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2014
Проживает: СПб

Получается издает его что-то, в намокшем состоянии. или типа того. Прям мистика какаято))) з.ы. все диагносты претензий к подвеске, шрусам, опорам двигателя не имеют.

Д/р: 10-06-1987
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Имя: Николай
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Щелково

А может, учитывая мнение диагностов, немного добавить мощности на головном мультимедийном устройстве. И будет Вам счастье.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Имя: Юлиан
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2014
Проживает: СПб

Сам не люблю, а что делать?

У мненя тоже появился такой стук. Детальное обследование выявило излишний люфт во внутреннем правом приводе. Дождался запчасть, по причине отсутствия своей ямы или подъемника в пн. поеду менять в сервис. По результатам отпишусь.

Д/р: 10-06-1987
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Имя: Николай
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Щелково

У мненя тоже появился такой стук. Детальное обследование выявило излишний люфт во внутреннем правом приводе. Дождался запчасть, по причине отсутствия своей ямы или подъемника в пн. поеду менять в сервис. По результатам отпишусь.

Буду ждать результатов)
А что заказывали? Вроде привода у нас только в сборе, по 30тыщ.

И еще главное что смущает, что только по мокрому стучит. Как сухая погода - тишина)

Гости

И еще главное что смущает, что только по мокрому стучит. Как сухая погода - тишина)

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Имя: Юлиан
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2014
Проживает: СПб

А что заказывали? Вроде привода у нас только в сборе, по 30тыщ.

И еще главное что смущает, что только по мокрому стучит. Как сухая погода - тишина)

Стук при трогании

Стук имею. Давно. Симптомы аналогичны симптомам автора топика и других. Подробности:
1. Появился прошлым летом при пробеге 12000 км.
2. К 30000 км усилился. Звук характерный, громкий и звонкий, аналог - те, кто когда либо слышал стук шаровой на классике, меня поймут. Слышат у меня его даже пассажиры - неавтомобилисты.
3. Зимой пропал.
4. Возникает исключительно в пробках в режиме трогания - торможения или движении на околонулевой скорости.
5. Связи с работой кондиционера не обнаружил, без работы оного тоже присутствует.
6. Сначала был однократный, сейчас два - три -четыре стука. Очень громких или потише. Иногда ещё и при проезде на околонулевой скорости в тех же пробках мелких неровностей.
7. Самостоятельные попытки проверить опоры стоек стабилизатора поперечной устойчивости к выявлению причины стука не привели. Вроде всё в норме.
8. Дважды диагностировал подвестку (один раз платно) в Независимости, ничего не нашли, т. к. в момент диагностики стука, естественно, не было. Один раз перед второй (бесплатной) попыткой диагностики сразу из пробки подъехал и настоял на том, чтобы менеджер приёмки сел в авто и собственными ушами услышал. Неохотно, но всё же он убедился, что я не параноик, назначил на диагностику через пару дней, которая ничего не выявила по вышеуказанным причинам (проявляется стук только в пробках). Люфты рейки по заверению сервисменов в норме.
9. Диски кованные, у них немного отличается от штатного вылет, на 7,5 мм в меньшую сторону, что кроме возможного уменьшения ресурса ступичного подшипника вряд ли на что либо влияет. Размер резины штатный для 15" посадочного диаметра. Колёсные гайки затянуты нормально. На дисках декоративных крышек нет (было у меня такое однажды, на предыдущей машине, играли при кручении колеса крышки дисков, издавая стук).
10. Одним из предположений первой диагностики был износ тормозных механизмов. Однако толщина накладок колодок на глаз миллиметра четыре. Диски померял микрометром, толщина 20,6 мм при номинале отбраковки 20,00 мм по руководству. Всё ещё заводское.
11. Заскрипел "пластиком" руль. Как раз в момент усиления периода стуков.
12. Изменение положения регулировок (вверх - вниз, вперёд - назад) рулевой колонки ничего не дало. Стук остался. Пробовал это делать при наличие стука, появился который вновь опять же в пробке.

P. S.
13. Продолжаю описание спустя 4 месяца. В очередной раз летом в Независимости заменили по гарантии опору ДВС и стойки стабилизатора. Собственно, могли бы и не менять, это наверно от отчаяния, что не смогли выявить причину стука. Естесственно, стук остался.
14. Заменил колёса на оригинальную штамповку, да и холодно стало в последнее время. Стук пропал. До следующей весны.

Стук в передней подвеске при трогании и торможении

Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.

Выявление причин неисправности

Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.

Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.

Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.

Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.

Выполнение ремонтных работ

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

Резюме

Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.

Мазда 6 стук в подвеске

Здравствуйте, нашли причину стука? У меня такая же история.

@prosto au на кулаке?

@DoctorWOT xEMILYxR0SEx разбито ухо крепления выбит продольный паз отверстие стало не круглым а овальным.

@prosto au не сайлентблок на болт?
А наружное крепление кривого рычага?

@prosto au так стучал не рычаг кривой место куда входит палец шаровой?

На мазда 6 2,3 2004 год автомат

У меня тоже на правой стороне стук верхние салимблоки поменял шаровый поменял нижние оба рычага поменял рулевой наконечник поменял амортизатор поменял стабилизаторные втулки поменял всё равно стук не ушло

Ребята подскажите где находится датчик положения распредвала

На крышке головки блока целиндров в передней части (в районе подушки)

Нижний кривой рычаг

Стабилизатор отцеплял,толку нет

Я тоже отцеплял но сказали нужно снять полностью.

Сменил привод стук остался,на не большой скорости без нагрузки на колесо на каждом камне брякает не знаю что делать

У меня точно такой сегодня сам определил что правый граната стучит и футылкы стабилизатора купил завтра по меняю точно такой

Такое самое у меня, уже весь передок новый, а стук есть. при нагрузке стук уходит. и при торможении. а так до 50 км в розвалочку если - то пипец, как будто в пласмасовое ведро бросили кусок полена. стук глухой.

Друзья. Наконец я победил этот стук. Вчера поменял правый кривой рычаг нижний. Оказалось, что шаровой пипец. Он падло стучал. Всем удачи.

Если при нагрузке пропадает то возможно у Вас стучит шрус, у меня не он declips.net/user/edit?o=U&video_id=ZoGzntkDUdY

Братан это конкретно резинки стабилизаторов долбят и стабилизаторы на замену. Пиши ватцап по Мазде 6. Отвечу. 87765001674. Нурлан.

Салам брат сегодня мне поменяли втулки стабилизатора,но стук не прошло,проблема

Большое спасибо буду смотреть

Доброе время суток,подскажите пожалуйста вы разобрались с этим стеком что на видео,та же самая проблема,уже не знаю что делать

В 99 процентах такой шариковый глухой стук это кривой рычаг. Нормальный мастер сразу нащупает. А знающий водитель поймет.

Сегодня заменил кривой рычаг стук исчез,старый пока стоял на месте монтажной его шевелили ничего непоказывал,а когда снял понял что он мёртвый,недавно кто-то писал мне что внимание на шаровые уделять надо,он был прав

Заменил недавно два рычага,верхний и прямой, кривой целый стук остался,когда протягивал колесо уже на земле слышен был стук,на днях заеду к другу на сто будем искать,на левом колесе тихо,на правом стук остался,если найду отпишусь

Дмитрий Ульрих меняй или реставрируй шаровые на рычагах. Стучит нижний. Но сделать , лучше все сразу. Удачи

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Читайте также:

Стук при трогании mazda 6 gg

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

От чего возникают посторонние звуки?

ШРУСы и другие элементы ходовой

Крепления с болтами

Коробка передач – МКПП

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Помпа

Неисправности зажигания

Звучание неизвестного происхождения

Сделаем выводы

СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ"

Вибрация, удары при трогании, старта с места когда отпускаешь сцепление. Mazda 6 GG

Вибрация, удары при трогании, старта с места когда отпускаешь сцепление. Mazda 6 GG

Стук справа спереди при разгоне и торможении

Стук при трогании

Стук в передней подвеске при трогании и торможении

Выявление причин неисправности

Выполнение ремонтных работ

Рекомендации по сборке

Резюме

Мазда 6 стук в подвеске

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Двигатель

Ходовая часть