Стук спереди справа рено меган 2

Обновлено: 05.07.2024

Устранение стука справа спереди меган 2

Я устранил стук, который был при трогании, торможении, проезде по мелким и средним неровностям, при поворотах. Также при затяжке болтов колеса, и толкании его на стоящей машине по ходу вращения.

Дело было в правом сайлентблоке заднего подрамника. Ранее я его пытался тянуть, не помогло. Теперь решил смазать вэдэшкой. Соорудил длинный рычаг из трубы в 50 см и подтянул изо всех сил. Около одного полного оборота. Головка на 18.

Стало приятно ездить.

Renault Megane 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Megane, 2007

Renault Megane, 2006

Renault Megane, 2007

Комментарии 28

Выглядит вот так

Отлично. А то странно как-то. Слева расстояние есть между усилителем и подрамником, а справа нету. И что за сайленты вообще не понятно, разные.

Видать прежний хозяин намудрил чего то.

Смотри, а то с трубой можно и болт свернуть, и тогда геморрой и бледный вид обеспечен))А если все делать кошерно то надо помимо замены сайлентов(арт АЕМ 1968))если планируешь)) поставить и ниссановские проставки сайлентблока подрамника, его почему то на рено не ставят, но лишним он точно не будет, а тк он идет по ниссановскому артикулу то цена будет копеечной, артикул есть в бж.

Спасибо, заказал. Кстати думал, что неплохо бы что-нибудь подложить нормальное.

Это старая мегановская тема, недумал что остался кто то кто незнает))

Я год на мегане всего, почти.

А))ну понял тогда.Скоро прокачаешь опыт))

Это старая мегановская тема, недумал что остался кто то кто незнает))

Не подскажешь, мне на левую сторону тоже поставить можно ведь проставку, просто там у меня сайлент другой конструкции. Хотя если бы не у кого было спросить, думаю я бы поставил. На вид там есть Зазор, влезет.

Их ставят парой, как и меняют с/б подрамника, нужно в идеале делать и тебе

Принял. То есть с/б отдельно не меняют? Почему, если один живой?

Ну представь, ведь сколько геммороя чтобы заменить сайлетблок подрамника?Нет, можно поизвращаться, отрастить три локтя и выпрессовывать сайленты не снимая подрамник полностью, но как по мне, это ещё хуже((Короче, я снимал, а снимать подрамник тяжело и долго, а ставить еще тяжелее, и вот представь, снял, заменил ОДИН с/б, поставил, збс, не стучит и все в огнях, а через месяц или два застучал второй))- потому что это парная деталь и они ходят примерно одинаково, и каково?Опять все снимать, вот каково!Цена сайлентов ((примерно до тысячи за два))не настолько огромная чтобы экономить на собственном горбу, а уж тем более если делать в сервисе, ведь придется опять оплачивать работы слесаря.Так что выходит что выгоднее заменить сразу два, несмотря на состояние второго.А ниссановские проставки будут как усиление основного сайлента.

Согласен. Просто читал что они дорогие, или я перепутал с с/б для рычага…

Они совсем недорогие и ходят очень долго.Еще некоторые гонщики ставят вместо сайлентблока металлическую болванку, выточенную у токаря, пытаясь добиться жесткости ходовой мегана))

форум рено меган2 стук спереди в ходовке что делать

Всем здрасьте. Машину (Меган 2) купил жене в конце августа 2010 года. 2008 года с пробегом 33 тык. При тест-драйве был выявлен стук спереди при трогании с места. Продавец пообещал загнать на подъемник и устранить, но я подумав, что это какой-нибудь пустяк типа ослабшего болта, дабы не терять время и получив у продавца солидную скидку (аж в 20 тыр. от первоначальной цены) решил что устраню сам. Но не тут то было. Первоначальный осмотр и протяжка всех соединений ничего криминального не выявили. Все было зятянуто нормально, все сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги и наконечники, рейка, стойки стабилизатора, приводы со шрусами, ступичные подшипники люфтов не имеют. Подушки двигателя и коробки также без видимых повреждений. Так отъездили до конца года с этими стуками.

Стуки не прогрессировали. В длинные новогодние праздники решил заняться машиной повнимательнее. Опишу сами стуки. Появляются при трогании на первой передаче где-то в районе левого переднего колеса. Появляются не каждый раз. Если трогаться плавно совсем почти не подгазовывая или наоборот подгазовывая посильнее - стуков нет. А если подгазовывать в меру - они появляются на мгновение в виде серии достаточно громких щелчков. При трогании задним ходом - стуков нет при любом режиме подгазовывания. Еще при движении по глубокому рыхлому снегу на 1 передаче, когда машина идет с пробуксовкой на грани застревания и всю подвеску отчаянно колбасит в этом снегу, стуки слышны очень громко, как буд-то что-то долбит снизу спереди по кузову. Еще иногда при переходе на вторую передачу бывает одиночный стук-щелчок.

Во всех остальных режимах и на всех остальных передачах все нормально, на любых скоростях ничего не стучит и не гудит. Проштудировал форумы по всем стукам на мегане. Были случаи стуков переднего подрамника о задний. Снял вообще передний подрамник (подвесив радиатор на веревочках), проехался без него, стуки не исчезли. Стал грешить на источник стуков в МКПП. Снял и полностью ее разобрал. Не нашел ничего криминального, все зубья и подшипники целы, следов повышенного их износа, раковин на трущихся поверхностях не обнаружил. Отсоединял и опускал задний подрамник. Искал следы его ударов о кузов, не нашел. Обнаружил только что стабилизатор немного съехал в своих втулках в правую сторону и слегка вскользь задевал за лонжерон кузова.

Причины скрипа подвески Меган2

Вернул его на место. Сайлентблоки подрамника в норме, даже пылью почти не покрылись. Все собрал как было. Передний подрамник изолировал от заднего самодельными резиновыми втулками и прокладками, чтобы исключить его стуки в дальнейшем. Все без толку, стуки не исчезли. Искал возможные места стуков выхлопной системы о детали кузова, не нашел. Вот сижу теперь и ломаю голову где дальше рыть. Не разбирал только амортизаторные стойки и шрусы. На опорные подшипники пока не грешу потому что стуки идут снизу и при поворотах руля ничего не хрустит и не закусывает, а на шрусы - потому что звуки не характерные для них. На прежних своих машинах много раз лечил проблемы шрусов - они характерно хрустят под нагрузкой в поворотах. В данном случае в поворотах они звуков не издают.

Попробую еще вынуть шайбочку из ЭУРа, о которой тут пишут, но не думаю что это из-за нее. Источник стуков явно не в салоне, а снизу со стороны трансмиссии или подвески. Подкиньте еще какие-нибудь идеи для поисков. К официалам ехать не хочу, машина не на гарантии, надежды на них мало, а денег сдерут. Неофициалов нормальных у которых был бы стенд для проверки подвески не знаю. Держу этот вариант на самый крайний случай, вообще привык все проблемы своих автомобилей решать самостоятельно.
До сервиса не доехал. Все оказалось до банального просто. В начале прошлой недели решил долить омывайки и увидел на патрубках, за дроссельной заслонкой, некий темный предмет коего ранее там не наблюдалось. Взявшись за предмет и вытянув его оказалось что это плоская отвертка, длиной сантиметров 30. =-O После этого все посторонние звуки пропали. *YAHOO* Как там оказалась отвертка, если меняли только сайленты и шаровые - не понятно.

На сервис больше не звонил и не ездил. ]:- Насчет замены левой стойки (которая яко бы и являлась причиной постукиваний) буду теперь спрашивать на другом сервисе (как и попрошу посмореть что эти деятели мне там еще намайстрячили ). По форуму выяснилось, что выявленная тем сервисом небольшая подвижность стойки - стандартный т. с. глюк и заменой стойки на новую не устраняется. Вот так вот. :-D Для брестчан - автосервис БелАвтоЛюкс (Спокойная, 3) - лично не рекомендую, хотя у них и самый широкий спектр услуг и с нашими Мегашами они вполне знакомы, но крайне безалаберны! ]:-

Renault Megane 2. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Стук спереди справа рено меган 2

Я не знаю до конца устройство рейки, но думаю она бы люфтила в этом случае всегда, а стучит при движении колес вверх-вниз. Один товарищ предположил, что проблема в самой опоре, она вроде как могла просесть а при повороте изменяется наклон стойки и что-то чего-то касается там. В глаза не видел поэтому описать сложно.

У меня тоже не люфтила Но стук был(((
Ждемс отчет

тож самое было. и на сервисах смотрели и сделали предположение рейка.

советую особое внимание обратить на втулки стабилизатора
Внешне они целые, зазор очень небольшой, чтоб проверить

Нужно вывернуть руль, раскачать машину с такой силой чтоб можно было услышать звук, и взять зажать стабилизатор второму человеку, если звук пропадет, то точно оно.

Все, тема закрыта, гремит рейка. Одно радует, что поиски закончились

Я те сразу ответил))))

из-за рейки бумкает. мля. Может у меня дело то и в самой рейке. По подробней, как проверить рейку?

Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Лечить буду восстановлением рейки. Надо менять втулку в рейке справа, что за она я не знаю толком. Короче за 100-170 можно сделать, в зависимости от того где делать. У меня если колесо вывесить любое и вправо-влево покачать, то чувствуется хороший люфт где-то внутри рейки.

До конца решил проблему то иль нет.

Что-то мне кажется, что втулки стаба. Они звук на удивление громкий дают.

недели три назад менял, он не то слово что громкий, больше как глухой

Вот и мне сегодня приговорили втулки стабилизатора. :suicide:
Звук на самом деле более глухой, нежели металлический. Иногда на больших и частых неровностях такое громыхание стоит, что кажется, что там все болтается внутри..
P.S. Может кто номерок этих втулок подскажет?

мне их вообще от другого авто ставили, не помню только от какого. все норм

спереди понятие растяжимое, где именно, какой звук? железный или глухой?

звук глухой,раз на десятке в лужу провалился аж бампер с дорогой встретился лопнул,звук такой же был явно амортёр пробило,так там яма глубокая была,а сдесь при каждом случае бахает.Скорость прохождения знокомых ям в 2 раза сокротилась.А стуки семетричны слева и справа раздаются

Добавлено через 7 минут 24 секунды
а звук как будто деревянной кувалдой по днищу бахают:grin:
едиш тишина и вдруг бабах,ямка ,никак не ожидал от иномарки такого комфарта:wacko2:

На волнах на скорости она же, а если плавно то нужно думаю опоры стоек посмотреть, может вылезти шток через капот.

Посмотреть это как? вытащить?или на машине как то можно?
и если вытащиш ,что высматривать?:bye:

Добавлено через 5 минут 48 секунд
А кости смотрел?

Что сие кости?Машинкой неделю владею,ни чё низнаю что,где,как называется.Сегодня фильтор хотел глянуть,сразу не нашол:grin:

5980928 от Тоеты. 150 рублей пара.

Посмотреть это как? вытащить?или на машине как то можно?
и если вытащиш ,что высматривать?:bye:

Добавлено через 5 минут 48 секунд

Что сие кости?Машинкой неделю владею,ни чё низнаю что,где,как называется.Сегодня фильтор хотел глянуть,сразу не нашол:grin:
Стойки стаба. От 1000 р. за пару.

Стойки стаба. От 1000 р. за пару.

Что-то дорого КМК, я на трешку за эти деньги брал.

С другой стороны, между стойками L2 и L3 конструктивно разница номинальная (длина различается на полтора сантиметра), соответственно разницу в цене странно ожидать.

А какие стойки самые живучие? На трехах в оригинале TRW стоит.

А какие стойки самые живучие? На трехах в оригинале TRW стоит.
Как-то они называются. не помню. Такие же поставлялись и для оригинала. Коробки бело-синие. Работают уже 2 года.

втулки или стойки стабилизатора

Поддерживаю, недавно страдал такой же проблемой.

удар когда колесо резко идет вниз?

Стоят оригинальные газовые стойки? У меня стучали с новья, после замены, они вроде всегда на выходе стучат.

Всем привет! У меня такая проблема: при езде по мелким кочкам (на больших все отлично) спереди что-то брынчит (слева и справа), особенно когда руль повернут, причем чем больше повернут, тем сильнее брынчит.

Такая же ерунда стала появляться. недавно поменял втулки стаба (полеуретан), одну стокйку на трв, передние аморты вместе с опорами всборе, рулевые наконечники на лемфердер, шаровые на трв. Вот не знаю на что думать.
Если крутить рулем на заглушенной машине - слышны постукивания из района рейки, на заведенную вроде не стучит. При езде по мелким неровностям стучит не сильно, как будто деревяха на пужине долбит по днищу на низкой скорости, когда по двору еду. При повороте руля стучит уже по другому и отдает в руль, что это? Рейка? Рулевые тяги?

Рейка\крестовина рулевой колонки, руль не тяжело крутится? Просто в руль отдавать могут только рейка и элементы рулевой колонки, как мне кажется.

Руль легко, проблемм нет. Если что с рейкой - вроде рано - пробег менее 100 000
И в руль отдает слабо, чуть ощущается

Так а что было? При раскачке стучало в подушке?

Да, отдавало в шток. Теперь - тихо. Езда покажет.

ТИХО . НЕТ СТУКА. Слева нет рез шайбы, справа есть, а итог один = ТИХО!

Добавлено через 3 минуты 42 секунды
А вообще мы же в 21 веке живем, неужели нет приборов с датчиками, которые приклеивались бы к узлам подвески и в поле:). А потом по пиковым шумам и вычислялись бы проблемыне места:)) Вот это была бы дигностика. А то так методом тыка всю подвеску переберешь пока не найдешь поломку

Вообще кто понимает, почему стучало, и почему перестало (если действительно перестало) стучать от проделанных манипуляций.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Причины стуков в Меган 1 и 2 и способы устранения неисправностей

Автомобили, к сожалению, не могут радовать нас вечно. В какой-то момент послышатся тревожащие стуки, скрежет или шумы. Если не обращать на них внимание, то со временем машина превратится в стучаще-скрипящую телегу. Renault Megan не исключение, поэтому после появления новых звуков следует задуматься об их природе и подумать, о какой беде они вещают.

Наиболее вероятно, что звук доносится из:

кузова;
подвески;
рулевого управления;
коробки передач;
двигателя.

Кузов

Природа странных стуков в кузове часто заключается в незначительных ошибках проектирования. Тарахтят трубки бензопровода и подачи тормозной жидкости. Они изначально в Рено неудачно закреплены, а со временем разбалтываются и начинают стучать на каждой кочке, имитируя звук неисправных подвесок. Ремонтируется очень просто, установкой дополнительных амортизирующих прокладок и новых креплений.

Кроме того, водителей часто пугает стук предметов, ими же безалаберно брошенных в багажник Мегана, инструмента, огнетушителя и т. д.

Силовая часть

Если бензиновый мотор Рено начал издавать звуки, особенно при движении на холодную, похожие на металлическое тарахтение дизельного двигателя, то, скорее всего, стучат клапана. В Мегане они регулируются гидрокомпенсаторами, поэтому причина стука в них.

Перед тем как демонтировать их и выбросить, попробуйте воспользоваться присадками, которые удалят кокс из гидрокомпенсаторов. Они в широком ассортименте представлены на рынке, но их использование следует рассматривать, как временную меру. Присадки на какое-то время разблокируют работу гидрокомпенсатора, но очистить на 100% не смогут, и со временем клапан начнет стучать. Поэтому очистите их руками или замените. Для этого придется:

снять крышку головки блока цилиндров двигателя;
демонтировать коромысло и сухарь со стержня клапана;
снять распредвал;
удалить компенсаторы клапанов,
установить восстановленные или новые.

Стук исчезнет, а двигатель начнет мягко шуршать.

Если при переключении передач или строгании из-под капота слышится тупой звук, сопровождающийся ударом, то необходимо осмотреть крепления силового агрегата. Обычно выходит из строя задняя нижняя опора. Если вовремя ее не заменить, то постепенно выходят из строя и остальные опоры. Мотор соответственно начинает гулять под капотом со всеми выходящими из этого последствиями.

Трансмиссия

Рулевое управление

Необычные звуки могут появиться и при поворотах руля Рено Меган. Обычно рулевая колонка начинает детонировать из-за:

выхода из строя прижимной втулки рейки (сухаря);
люфта выходной втулки рейки.

В первом случае необходимо заменить сухарь, который придерживает рейку, чтобы она не создавала вибраций. На некоторое время можно обойтись небольшой подтяжкой сухаря, но это ненадолго. Сухарь можно заменить на оригинальный или самодельный, выточив его из фторопласта самостоятельно.

Во втором случае необходимо поменять втулку рулевой рейки Рено Меган. Это несложно.

Подвеска

Люфт в колесе Меган, который приводит к стукам, не всегда вызван неисправностью рулевого управления.

Попробуйте вывесить колесо и пошатать его. Попросите помощника, чтобы тот выжал педаль тормоза Рено. Если колесо перестало шататься, то ищите проблему в подшипнике ступицы.

В какой-то момент вам может показаться, что в районе какого-нибудь колеса на буграх или ямах появился звук, которого раньше не было слышно. Это может случиться из-за:

выхода из строя втулок стабилизатора;
неисправных амортизаторов;
пробитых опор передних стоек.

Обычно неисправности стабилизатора поперечной устойчивости Рено заключаются в износе втулок стабилизатора. Неисправную втулку необходимо заменить.

Если потекли амортизаторы, то их можно починить, поменяв резину, но они не настолько дороги, чтобы не заменить их на новые. Тем более, что некоторые амортизаторы ремонту не подлежат.

Проверку стоек Рено лучше произвести на вибростенде. Если вы опытный водитель, то сможете определить пробой стоек обычным качанием кузова.

Любой стук Рено Меган – это свидетельство небольшой неисправности, которая всегда тянет за собой сбои серьезных агрегатов. Если не обратить на это внимание, то их ремонт приведет к серьезным финансовым потерям.

Посторонний звук заставил автовладельца заменить подвеску и подушку двигателя

Хотел бы вам рассказать о проблеме, с которой я столкнулся в процессе эксплуатации Renault Megane Classic, и о том, как я ее решил. Автомобиль был куплен жарким летом. Чтобы избежать проблемы запуска зимой, выбирал машину исключительно с бензиновым двигателем. Наступили первые морозы…

Нет, автомобиль отлично заводился, но стало что-то стучать на ямках. Не обратить внимание на посторонний звук я не мог и сразу поехал на ближайшую станцию технического обслуживания. Ко мне в салон на пассажирское сиденье сел мастер, и мы проехали с ним один раз вокруг мастерской.

— Диагноз один — подвеска, — констатировал специалист.

Поднимаем машину на подъемнике. Смотрим на нее снизу.

— Стойки стабилизатора под замену, да и амортизаторы неплохо бы заменить, — продолжает мастер. Отдаю ключи от автомобиля, техпаспорт. Оформляем документы в столе заказов, и я со спокойной душой еду домой.

На следующий день звонят:

— Все заменили, машина исправна, ничего не стучит.

Приезжаю обратно. Сели в Renault, снова проехали круг. Все отлично, ничего не стучит. Рассчитываюсь и, не отъезжая далеко от СТО, «собираю» все ямы вокруг станции. Вроде действительно ничего не стучит. Не зря отремонтировал, теперь все будет отлично. Ставлю автомобиль возле дома и отмечаю сие событие.

Всю ночь шел снег. Утром встаю и вижу вместо машины один большой сугроб. Еле откопал водительскую дверь, завел, включил печку, а сам стал «соскребать» снег с автомобиля и очищать место возле него. Через минут пятнадцать уже еду в теплом салоне на работу. Вечером после работы заехал на автомойку, чтобы смыть грязь и соль с кузова. К слову, за день стук ни разу не появился, и я уже начал про него забывать. Но утром по дороге на работу он снова напомнил о себе. Я в недоумении даже остановился на оживленной улице и несколько раз обошел машину. Ничего не обнаружив, но испортив настроение на весь оставшийся день, еду на работу. Вечером снова на ту же СТО.

— Ребята, вы же говорили, что все сделали! — чуть не ору я. — А сегодня…

Пояснил, что случилось. Тот же паренек снова садится ко мне в автомобиль, и мы опять наматываем круги вокруг СТО. Я знаю уже каждую ямку и обязательно на нее наезжаю.

— Нужно подушки двигателя или коробки смотреть… — снова «утешает» мастер.

Оставляю опять им машину.

Утром по семейным обстоятельствам мне нужно было срочно уехать в другой город. Приезжаю в мастерскую, чтобы забрать автомобиль (благо разобрать не успели), объясняю причину. Дата ремонта переносится. Выезжаю из бокса и… чудо! Машина не стучит! Проверяю во всех «режимах» — наши дорожники оставили мне шанс найти ямы даже в снегу. Все отлично, никаких посторонних шумов нет. Позвонил мастеру, извинился.

Опять несколько дней перерыва, потом снова появился стук. Специалисты СТО на меня уже чуть ли не орут благим матом:

— Либо вы приезжаете и мы меняем вам подушки, либо ремонтируйте ее сами!

Еду на СТО и отдаю им машину, предварительно уточнив про гарантию. Через два дня забираю автомобиль. Посторонних звуков нет. Снова 2—3 дня все спокойно, затем опять еле слышное постукивание…

— Французский пластик на морозе становится жестче и начинает стучать и поскрипывать, — делают вывод мастера.

Гоню на другую СТО. Список проблем прежний — подвеска, подушки. Показываю наряд-заказы. В ответ лишь покачивание головой! Стук все же изредка пропадал. Однажды разговорились с соседом по парковке, пока наши машины прогревались. Выслушав рассказ про мою «беду», собеседник стал смеяться до упаду.

А проблема была в замерзании антенны радиоприемника. Когда на ней намерзал лед, то она от веса наклонялась ближе к кузову и на ямах стучала по нему. Когда я ленился и не счищал снег с крыши, то звук утихал, а после мойки — усиливался! А в салоне-то непонятно, откуда он идет.

Проблема решилась за одну секунду поднятием антенны на несколько сантиметров выше!

5.3. Появились посторонние стуки

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

Причины стуков в Меган 1 и 2 и способы устранения неисправностей

Динамические характеристики классического мотора определяют: состояние механической части ДВС и двух основных систем – питания и зажигания. В современных авто в перечень потенциальных виновников неисправностей входит система управления и сигнализации.

Системы питания ДВС и дизеля состоят из устройств: бензонасосов, фильтров, форсунок, бензопроводов, элементов механизма газоотведения.
В комплекс устройств зажигания и сигнализации входят: индукционные катушки, свечи, провода низкого напряжения (в моделях 2002 – 2007 г.в.) и провода высокого уровня напряжения.
В механическую часть ДВС и дизеля включают поршневую систему, клапанную и механизм распределения газов. Основными опорно-вращающимися элементами механизма являются валы – распределительные и коленчатый. Вращательный момент между валами передается с помощью ременных передач, особую нагрузку при этом испытывают передающие шкивы.

Двигатели линейки Рено Меган – K 4, Е 7, K 7, дизель – испытанные силовые агрегаты. В различных модификациях эти моторы устанавливались на предыдущих моделях компании: агрегат прошел все виды испытаний и зарекомендовал себя надежным, долговечным устройством. Основные виды неисправностей проявляются универсальными симптомами.

Особенности конструкции ABS Рено Меган 2

Автомобиль оборудован системой АBS BOSCH 8,0.

В зависимости от уровня комплектации автомобиля система BOSCH 8,0 включает в себя только АBS тормозов или АBS, объединенную с системой стабилизации траектории (ССТ).

После выполнения любых работ с системой стабилизации траектории необходимо проверить результаты ремонта в ходе дорожного испытания, а также с помощью диагностического прибора (CLIP).

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ABS С ФУНКЦИЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Система ABS состоит из:

– вакуумного усилителя тормозов в сборе с главным тормозным цилиндром;

– узла электронасоса, включающего в себя гидравлический насос и блок регулирования давления (12 электромагнитных клапанов);

– датчика угла поворота рулевого колеса, встроенного в электроусилитель рулевого управления;

– комбинированного датчика углового и поперечного ускорения;

– четырех датчиков скорости вращения колес;

– выключателя функции стабилизации траектории.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ABS С ФУНКЦИЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Оптимальные параметры рассчитываются постоянно на основе измерений скорости вращения колес и угла поворота рулевого колеса. Эти параметры отражают оптимальное поведение автомобиля на дороге. Они сравниваются с реальными параметрами движения автомобиля на основе измерений скорости углового и поперечного ускорений.

При обнаружении отклонения реальной траектории от оптимальной соответствующее колесо подтормаживается. В некоторых случаях при недостаточной управляемости система подтормаживает одновременно оба колеса. Созданный таким образом момент сил возвращает автомобиль на оптимальную траекторию.

В некоторых случаях система (при задействовании противобуксовочной функции) изменяет крутящий момент двигателя.

ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Функция системы стабилизации траектории может быть отключена выключателем, расположенном на приборной панели. Отключение системы невозможно, если скорость превышает пороговое значение 50 км/ч. Система автоматически повторно включается при включении зажигания или если скорость превысит 50 км/ч.

Узел электронасоса системы ABS оборудован ЭБУ с 26-контактным разъемом (рис. 1).

Узел электронасоса системы стабилизации траектории и системы ABS оборудован ЭБУ с 46-контакным разъемом (рис. 2).

рис. 2

ЭБУ образует одно целое с узлом электронасоса.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

— режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.

При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.

Педаль проваливается, авто не держит мощность

Этот симптом может быть вызван наличием воздуха в системе, недостатком топлива или разбалансировкой силового агрегата. Проявляется в следующих случаях:

Если неисправна топливная система. Электрический насос и комплекс фильтров топливной системы – причина появления необъяснимой потери мощности при наборе скорости – автомобиль тупит, ощущаются провалы. Возможно как устойчивое снижение ходовых качеств автомобиля, так и проявление эффекта дергания, вибраций. Кроме перечисленных симптомов наблюдается воющий звук вращения топливного насоса, пустота при нажатии педали акселератора. Если машина заправлена низкооктановым топливом, и в ней включены все приборы – магнитола, кондиционер, у водителя может возникнуть ощущения провалов при разгоне, наборе мощности.
Если нарушилась работа механизма управления дроссельной заслонкой. Дефекты дроссельной заслонки воздухозаборного механизма: на холостом ходу, осенью и зимой, мотор самопроизвольно увеличивает скорость вращения до 1 – 1,2 тысяч оборотов в минуту, а затем сбрасывает до уровня ниже 500.
Если неисправна система выхлопа – забились адсорбционные элементы или датчики управления. Электронная система подачи топливовоздушной смеси анализирует данные с двух датчиков кислородного состава: один расположен перед впрыском, второй – после выхлопа. Большим механическим и температурным нагрузкам подвергается второе устройство – лямбда-зонд. В процессе эксплуатации может забиться выпускная система или нарушится работоспособность датчика, целостность подводящего провода.
Частичный отказ системы зажигания, мотор троит, тупит, неровно работает. Индукционные катушки, закрепленные на свечах – еще одна из известных потенциальных проблем силового агрегата Рено Меган. Их отказ проявляется общим снижением разгонных возможностей машины и время набора скорости заметно увеличивается. Проявляется в дополнительных вибрациях, мотор троит, тупит, возникают провалы.

Технические характеристики

Одним из важнейших показателей надежности и долговечности мотора является его ресурс. Эта цифра означает, сколько тысяч километров сможет прослужить мотор без вмешательства и капитального ремонта. В случае с Рено Меган второго поколения, для двигателей 1.6 и 2.0 официальных данных нет: даже производитель уверяет, что конечной цифры для автомобиля не существует, и износ мотора происходит по-разному, в зависимости от условий и режима эксплуатации. Впрочем, практика показала, что для двигателей Рено Меган 1.6 и 2.0 фактический ресурс составляет порядка 300 тысяч километров, и затем машина требуется капитального ремонта.

Помимо ресурса, для владельца Рено остается важным такой критерий, как технические характеристики автомобиля. Двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра представляют из себя атмосферные четырехцилиндровые конструкции с поперечным расположением в подкапотном пространстве. Работают агрегаты при помощи двух распределительных валов и имеют систему распределенного впрыска.

Основной вид топлива — АИ95, однако, паспортные данные гласят, что Рено Меган не гнушается ездить и на 92 бензине.

Двигатель объемом 1.6 литра имеет в себе 113 л.с. При этом, крутящий момент 152 ньютон-метра достигаются уже при 4200 оборотах в минуту. 100 километров в час такая машина достигнет за 13.1 секунд, а максимальная скорость здесь составляет 194 км/ч. Расход топлива в городском цикле составляет 10.7 литров, когда как за городом этот показатель падает до 6.

В отличие от 1.6, двигатель объемом два литра обладает мощностью 134 силы и крутящим моментом 191 ньютон-метров, который достигается при 3750 оборотах в минуту. К слову, разгон до сотни здесь достигается всего за 11.1 секунд, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Расход топлива в городе составляет 11.8 литров, а за его пределами — 6.5.

Дерганье авто

Рывки, дергание при разгоне – это признаки нарушения в работе электрических или электронных устройств; чаще всего – индукционных катушек (дизелю несвойственно). Характерным симптомом нарушения режима выработки высокого напряжения являются рывки при резком нажатии на педаль: машина несколько секунд «думает», троит, а затем резко набирает скорость, как будто выпрыгивает.

Дефект чреват неприятностями, особую опасность он представляет для любителей быстро объезжать «непредвиденно» возникшие помехи перед светофорами. Проявление неисправности в работе катушек может быть связано с температурой двигателя: межобмоточное сопротивление изменяется вместе с тепловым режимом работы.

Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.

Силовая часть

снять крышку головки блока цилиндров двигателя;
демонтировать коромысло и сухарь со стержня клапана;
снять распредвал;
удалить компенсаторы клапанов,
установить восстановленные или новые.

Стук исчезнет, а двигатель начнет мягко шуршать.

На педаль не реагирует, авто «подтупливает»

Одной из причин является относительно небольшой срок службы фазорегулятора; на отдельных моделях сбои в его функционировании начинают проявляться после 40 тыс. км пробега. Первые признаки поломки проявляются как трудности при запуске: движок троит, тупит, вращается с характерным потрескиванием. Двигатель тарахтит с шумом особого свойства – детонационным, ударным; тон работы напоминает дизель. При разгоне слышны вибрации силового агрегата, могут проявляться провалы в наборе мощности, снижение тяги, скорости.

Нельзя списывать со счетов и возможность отказа в работе топливного насоса, фильтрующих топливных элементов, датчиков управления или форсунок. Диагностика функциональности топливного тракта начинается с измерения давления в топливной рампе. Если его уровень ниже нормы, то следующим этапом определяют, с чем связано пониженное давление:

с засорами трубопроводов;
с отказом насоса;
с нарушением контактов датчиков;
с их отказом.

Мотор подтраивает

Дефект проявляется пониженными оборотами и устойчивой ровной вибрацией всего блока. Причинами отказа работы одного из цилиндров могут быть:

избыточная выработка на поверхности блока, поршня, уплотняющих колец – мотор троит, тупит, дергается при разгоне;
повышенный износ подшипников коленчатого вала;
не функционирует клапанный механизм;
происходит отказ свечей из-за выработки, пробоя или прогара;
неисправность ЭДС индукции высокого уровня напряжения – катушек;
троит мотор при отказе датчиков управления;
неисправность форсунок, при этом мотор часто тарахтит.

Отказ топливных форсунок может проявляться в следующих событиях:

ДВС, дизель не запускается или заводится не сразу;
провалы, вибрация двигателя при работе на всех режимах;
ДВС, дизель троит на холостом ходу, тарахтит;

Недостатки у ДВС Рено Меган проявляются различными симптомами, которые опытными водителями французской машины давно систематизированы. Но для более точного понимания причин сбоев в работе, выясняют, как изменились другие параметры:

давление и цвет масла;
температура охлаждающей жидкости;
чистота и цвет рабочего контура свечей зажигания;
обстоятельства, сопутствующие проявлению соответствующего симптома или отказа.

Лёгкое и безболезненное изъятие

Отключение антиблокировки производится изъятием соответствующего предохранителя из блока. Найти его можно по схеме, расположенной на внутренней стороне крышки блока предохранителей. На ней он изображён как кольцо с надписью ABS внутри. После проделанной операции при езде водитель будет оповещён об отключении АБС горящим значком на приборной панели – пиктограмма кольцо с надписью ABS.

В случаях, когда такое кольцо появляется по собственной инициативе, нужно обращаться на СТО для замены датчиков или ремонта антиблокировочной системы.

ABS на Рено Меган 2 является эффективным помощником водителя в экстренных дорожных условиях. Поэтому требуется вовремя обращаться в сервис, если появляется характерное кольцо, сигнализирующее о выходе из строя антиблокировочной системы. Как показывают последние данные мировых продаж, более 80% новых машин оснащены ABS. Такой показатель является лучшим свидетельством признания действенности системы антиблокировки колёс.

Читайте также: