Стук в двери приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Стук в двери приора

Порой случается так, что после покупки автомобиля Лада Приора, особенно подержанного, через некоторое время владельца начинают настораживать шумы, скрипы и стук в салоне. Если такое произошло в абсолютно новом авто – хозяина вообще охватывает паника, а радость от покупки омрачается возможностью поломки или неисправностей.

Паниковать не стоит, для начала, давайте рассмотрим проблему. Итак, что делать, если гремит салон в Приоре?

Причина шумов может крыться в банальных вещах – греметь могут металлические вещи в бардачке салона. Греметь могут антенны, зеркала или съемный багажник, так как детали бывают ненадежно закреплены. Если вы уверены, что с этими пунктами все в порядке, стоит анализировать шумы дальше.

Попробуйте определить место, откуда исходит стук или шум – если это моторный отсек, стоит обратиться в сервис к профессионалам за диагностикой. Но причина может быть в том, что растрепался ремень вентилятора, также бывает, стучат камешки и куски грязи, попавшие между поддоном картера и его защитой. Тогда можно отделаться легким испугом.

Если слышны стуки в подвеске, стоит покачать колесо в разных направлениях или кузов, нажимая на него рукой. Неплохо снять колесо и посмотреть тормозные механизмы. Если причина стука не определяется на статичном авто, надо проехать и послушать звуки на ходу.

Гремит салон Приоры частенько потому, что шумоизоляция автомобиля недостаточно проработана. Стучать могут механизмы стеклоподъемников или тяги дверных замков. В этом случае, владельцу достаточно совершить лишь пару несложных манипуляций, для которых понадобится:

• Вибропласт,
• Монтажная пена,
• Грунтовка,
• Растворитель,
• Антикоррозийное средство,
• Кисточка,
• Шпатель.

Для улучшения шумоизоляции придется разобрать салон авто, убрать обшивки с дверей и потолка. Зачистить и обработать антикоррозийным средством места, на которых появилась ржавчина. Если понадобится, перед обработкой придется еще и прогрунтовать, а все пустоты залить монтажной пеной.

Далее в салоне автомобиля, нужно приклеить листы вибропласта, в продаже он есть самоклеющийся. Предварительно он нагревается, по инструкции строительным феном.

Если гремят стеклоподъемники или дверные замки, надо изолировать их, используя куски поролона. Во время сборки салона, закрепите все винты и гайки, просмотрите все пластмассовые детали, закрепив их на двусторонний скотч. Для защиты двигателя можно приобрести защитный кожух.

1 Тема от SBshnik 2014-07-17 08:37:09

Тема: Стук в передней двери из-за петель, что делать?

Всем доброго времени суток. Проблема такая,появился стук со стороны передней левой двери,ВАЗ21120 2004 г.в. . Думал что шаровая наедается. приехал на диагностику,выяснилось что это петли на дверях.. ремонт,т.е. замена петель 1500 тыр. Может кто сталкивался с такой проблемой? есть возможность без замены с этим бороться?

2 Ответ от Admin 2014-07-17 08:49:17

3 Ответ от SBshnik 2014-07-17 09:14:49

Спасибо Admin! Прочитал советы. походу только менять.. т.к. у меня проблема со штырём.. Хотя всё равно попробую второй вариант

4 Ответ от Admin 2014-07-17 09:24:38

SBshnik, как решите проблему, отпишитесь

5 Ответ от Патрокл 2014-07-17 21:42:40

Посетило и меня такое счастье.Заболталась пассажирская дверь.Купил,как было рекомендовано ребятами,втулки опелевские. Выпресовал старую втулку,вставил от опеля,получил "те же яйца,только вид сбоку".Оказалось люфт в петле.Купил новые ,разобрал,взял середку,заменил,пока нормально.Дверь не болтается.Ничего не варил ,не пилил(только штифты).Втулки опелевские.

6 Ответ от SBshnik 2014-07-20 09:29:02

SBshnik, как решите проблему, отпишитесь

Добрый всем день! Ну подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Машине 2 года, а на петлях уже люфт, при езде начинается хруст и стук. Я сначала думал обшивки дверей, сделал шумку причем конкретно зашумил, все стыки проклеены, не помогло аж бесит! Решил проверить петли на люфт и вот оно, нашел! Только вот как это лечить?

Comments 34

Приветствую, как решил проблему с петлями?

Избавился только от стука, подложил под нижнюю петлю шайбу, дверь приподнялась и стук исчез.

мне это инужно, главное о стука избавиться, тоже правая передняя дверь, будь проклят этот идиот, ч то придумал мягкие петли эти, можешь точее сказать или на фото показать, куда ты какие шайбы подставил?

Избавился только от стука, подложил под нижнюю петлю шайбу, дверь приподнялась и стук исчез.

какименно и куда подложить?

Откручиваешь нижний болт крепления петли к стойке, и подкладываешь шайбу между стойкой и петлей, вставляешь болт и закручиваешь обратно.

причем здесь петли капота?

Делаешь так-покупаешь резинки от реактивных тяг классики и вставляешь в зазор между петлей и крылом!второй вариант с резиновым шлангом-разрезаешь вдоль и насаживаешь на петли, что бы когда приблуда закрывалась, свободного хода петли не было!А самый мутный способ-снимаешь петли капота-стукаешь по шпильке молотком, что бы плотно сидели и ставишь обратно

не, не вариант с резиночками, на месяц и колхозом попахивает, ИМХО

Извеняюсь, думал ты про капот говоришь…С дверьми такой фигни пока не было

Скинь ссылку плз, оч актуально

Как устранить стук дверей приора

Диагностика автомобиля, стучит в передней подвеске на кочках, проверяем защиту двигателя, сайлентблоки, передние опорные подшипники, амортизаторы, шаровые опоры, рулевую рейку и другие узлы автомобиля

Надоел стук металлической тяги блокировки замка двери об ушко на моей приоре, решил устранить этот стук.

	Снимаем обшивку передней двери.
	Вот то самое место стука — тяга стучит и в самом ушке, и еще задевает об дверь в месте изгиба тяги
	Установил мягкий кембрик на тягу. Вместо кембрика вполне подойдет трубка от набора капельницы (стоит в аптеке около 20 руб.)
	Низ трубки обматываем изолентой, чтобы не сползла

Теги: стук замка в двери на приоре, стук тяги двери на приоре

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Защиту двигателя.
Сайлентблоки.
Передние опорные подшипники.
Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
Шаровые опоры.
Рулевую рейку.
Рулевые наконечники.
Шрусы и полуоси.
Тормозные колодки.
Суппорта.
Подшипники ступицы.
Подушки двигателя.
Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Пол автомобиля Лада Приора требует эффективной шумоизоляции, поскольку через него в салон проникает шум от колес, трансмиссии, двигателя и др. А при езде по проселочным грунтовым дорогам и легкому бездорожью днище может задевать сухая трава, из-за чего в салоне слышится характерное шуршание.

Чтобы все это не доставляло дискомфорта во время поездок, мы используем многослойную шумоизоляцию пола. Для первого слоя применяется упругий и эластичный материал STP Profi Plus. В качестве второго (промежуточного) слоя используется STP BlackTon, а третьим является STP NoiseBlock.

Такая трехкомпонентная структура гарантирует превосходное качество шумопоглощения. Под подушкой заднего сиденья закрепляют лист STP Aero+, обрезанный по заранее обозначенному контуру.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
Снимите переднее колесо;
Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

Приора стук спереди слева

Всем привет. У меня пол года назад возникла проблема. В передней подвеске появился раздражающий стук,проявляет себя только на мелких неровностях дороги,причём стук как слева так и справа,поменял шаровые,рул.наконечники стук не пропал,грешу на стойки,хотя они не текут и "носом" машина не клюёт.может стоит заменить опорники. или может дело не в них? машина ваз 21102.Заранее спасибо.

Открой капот.Включи 5-ю передачу(мотор заглушен).Подошёл спереди.Одну руку положил на опорный подшипник стойки и потолкай машину вперёд-назад.Если опорный(или что то в стойке),то рука явно "услышит" посторонние стуки-звуки внутри опоры.Удачи.

Так и сделал. Чувствуется удар.Что лучше менять всё сразу или пока заменить подшипник, К стати какой марки лучше. сс-20 не предлагать!

Нажал на правое крыло и после на левое.Если отдача разная,то стойки подлежат замене.Если есть подтёки,то же самое. Если всё в норме,только подшипник. Или 2500 руб. обе стороны и на 2-3 года вопрос по стойкам закрыт.

Забыл написать что ему нужно 2 витка срезать))))))))))))))))))

раздражающий стук,проявляет себя только на мелких неровностях дороги,причём стук как слева так и справа

Нипонял. Ты непонимаеш? Или никто? 7 лет понимали а теперь не понимают? Странна. Я старею видимо.

А причем в данном контексте кинематика?

Аааа кинематика подвески. Гыыыы. Прикольна.

Руль никто не трогал.При качании вперёд-назад выявляли работу стоек.Про рулевую рейку,и пружины,если спросит,расскажу.Это другой разговор и неисправность не связана со стойками.

Стук и от колодки в суппорте может быть.

Подтёков нет.прыгает вроде одиаково.Попробую заменить подшипники. Кто знает какой марки понадёжнее??

Должно быть не более 2-х "прыганий". А насчёт марки,так заедь в любую автомастерскую и у ходовщиков спроси.Потому что модели постоянно меняются,они в курсе,думаю,что поточнее посоветуют.

А просто опорные подшипники и стойки подтянуть непробовали? И еще ябы посмотрел сайлентблоки.

гайка затянута по самое нихочу

Так это не есть гуд.

Сайлент блоки до стука убить надо быть либо дураком,либо бедняком.Они у же при начальном износе скрипеть будут,как раскладушка и сразу нарушится развал-схождение. А опорный как подтянешь?Он ведь "одноразовый".А стойка выставляется только при снятом состоянии.

Да да я знаю что ты спец)))))))))

Естественно если сайлент блок на амортизаторе разабьет то сход развалу пипец)))))))))

Ага и затягивают подшипники на вывешеной а не нагруженой массой автомобиля подвеске.)))))))))))

Автор если что это я шучю. Реально подтяни крепление и проверь затяжку подшипника.

Я про сайлент блоки в тягах сказал,а не про резиновые втулки амортизаторов.

Стойка прекрасно собирается в снятом состоянии.Её всегда снимают при неисправности и по необходимости..

Крепление чего?Опора внутри разбивает подшипник.куда его тянуть?Это не ступица капейки.

Ага они не регулируются да?

Упругость пружины. Упругость самой стойки,подбором модели (масло,газ-масло,газ).Опорный подшипник ставишь,3гайки прикручиваешь,стойку втыкаешь,сверху затянул,снизу затянул.Поехал. Только менял на дочкином вазике.Не пойму о чём ты.Всё новое и в сборе ставил.Чё там регулировать.при снятии стойка метишь и можно без развала обойтись,но я всё равно поехал делать после установки.

Ну да ты как всегда некоторые моменты неучел, зато сделал лишние. Погугли тебе понравится. А то мне надоело пичатать.

Ну.. не знаю. Ездиит доча,довольная,ещё и по 2 витка срезали.Зачем мне гугел.Сам всегда меняю,если в сборе беру.А если из кусков собирать,то в мастерской.

про рулевую рейку забыли. тоже может греметь, особенно на булыжнике

А с рейкой все в порядке?

Блин.Рейка и наконечники передают стук)))

Да так оно и есть в подшипнике или где то в этом районе с обоих сторонон

рейка как бы сказать "почти" в норме недавно обнаружил трещину в пыльнике, но пока на руль это не отобразилось крутиться легко ударов пока нет.

Дешевле заехать в гараж к специалисту.

Но можно и тут слушать советы и всё по очереди менять.

Только в горячке забыли посоветовать сразу все детали закупить по передку с рулевым.

А мне кажется это движок стучит по асфальту

Срочно менять на новый, тудыт его в качель.

Да что париться-ждать-хороший стук вылезет!)

Да что париться-ждать-хороший стук вылезет!)

Эт точно что вылезет. ))

Вылезло вытеканием масла, а потом отказом в ремонте по гарантии, затем необходимостью раскошелиться чтобы хоть как-нибудь отремонтировать, чтобы можно было продать.

Да. с300 аппарат, что даже чайник не загорелся?)

Нет с его слов. Тогда сам подумал верить или нет, но для себя решил что не загорелся. Водитель хоть по характеру и несколько безалаберный, однако наблюдательный и с отличной молненосной реакцией на малейшее изменение окружающей обстановки вокруг него.

У одного и чайник загорелся не напрягло-Говорит-еду, вижу красный чайник-ну думаю приколисты-чаю дома попью. не доехал!)(машине 1-ый, день было, маслянный насос навернулся)

короче пришёл я в магазин за опорниками, говорю хорошие нужны,но не слишком дорогие,там мне ок без проблем дастал какието,вот говорит хорошие 600р штука,ну да ладно говорю давай,не успел оглянуться а он и стойки тащит,я говорю нахрена. а он (продавец) смотрит на меня удивлённыи глазами и говорит. КАк так надо сразу всё менять. когда спрашивает стоики менял? Я говорю ну года 3 прошо или 70тыс пробегу,так тем более говорит бери не думай по несколко раз туда лазить типа тоже не резон! Ну ладно согласился купил самые простые типа "заводские" масляные,за 1100руб. штука. ПОМЕНЯЛ. и опорники и стойки, теперь в моём автомобиле царит тишина и спокойствие, а главное на нервы теперь не действует.Ну кроме там сверчков разных в панелях, или горы мелочи лежащей в передней пепельнице.

да ещё бы кодиционер,гур,абс,шумку хорошую,да лошадей хотя бы 120 вот тогда да.

Ну поменял и поменял.Хотя стойки в среднем 130-180тыс свободно выхаживают.А опорники "живут своей жизнью".

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться, это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Регулировка замков дверей на Приоре, 2107, 2110 и 2112. Универсальный способ

Предварительно следует проверить все зазоры двери (внизу, сверху и по бокам). Чаще всего, двери открываются туго из-за неправильной геометрии, например, верхняя часть задней двери автомобиля слишком плотно прилегает к кузову и водостоку. Чтобы отрегулировать этот зазор следует:

Полностью опустить стекло вниз.
Закрыть дверь на один щелчок.
Немного потянуть верхнюю часть двери за кромку на себя.

Если есть необходимость отрегулировать нижнюю часть двери, тогда придется:

Открыть дверь.
Закрыть двери ударами ладони по нижней части двери.

Чтобы процесс стал более понятен, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс подгонки дверей Renault на Российском заводе:

В результате, все зазоры между дверьми и кузовом должны быть одинаковыми, а сами двери не должны выступать или проваливаться в кузов. Регулировка передних дверей осуществляется аналогичным образом.

При такой регулировке двери не следует применять силу, в противном случае можно испортить дверь!

Замена и регулировка замков на ВАЗ 2110 и 2112

Часто, причиной плохо закрывающейся двери, является смещение основной части замка относительно приемной. В таком случае, просто необходимо отрегулировать положение фиксатора. Для этого нужно крестовой отверткой ослабить винты, крепящие фиксатор. Это позволит сместить его в нужном направлении. Затяните винты, и проверьте работу двери.

Если у вас не получается отрегулировать замок, то возможно, его детали просто износились. В таком случае придется произвести его замену. Производится это в следующем порядке:

Для начала нужно снять обшивку, это несложно, поэтому не будем заострять на этом внимание;
Тяга внешней ручки двери отсоединяется от замка;
Рычаг замка отсоединяется от тяги замочного цилиндра;
Ручка замка (внутри) снимается с тяги;
Крестовой отверткой откручиваются винты, крепящие наружную часть замка, после чего его можно снять;
Внутренняя часть замка извлекается вместе с блокирующей тягой, а также тягой ручки;
Отсоедините тягу блокировки. Для этого, снимается пластиковый держатель тяги. Будьте аккуратны. Его можно легко сломать;
Тяга наружной ручки отсоединяется, путем снятия стопорной шайбы.

Сборка производится в обратном порядке. При необходимости регулируется длина тяг, делается это путем отворачивания или заворачивания их наконечников. При сборке не забудьте смазать механизм замка.

Регулировка на Калине

Обычно, регулировать работу замка на этой модели требуется при излишнем шуме, который возникает при закрывании дверей. До момента с плохой работой запирающего устройства доходит редко. Для работы вам необходима крестовая отвертка, вороток и отвертка со звездочкой. Производится работа в следующем порядке:

С помощью отвертки ослабляем винты, крепящие фиксатор. Крепится он на двух крестовых винтах и одной звездочке;
Производим регулировку. Смещение тут производится вверх или вниз;
Затягиваем винты в выбранном положении.

Для снижения шума можно надеть на фиксатор силиконовую насадку. Если эта процедура не помогла, то имеет смысл подтянуть винты, крепящие дверные петли.

Снятие замка на Калине

Иногда регулировки не помогают. Это свидетельствует об износе этого механизма, такое часто случается при интенсивном использовании машины. Для продолжения нормальной эксплуатации автомобиля, необходимо поменять замок. Делается это в следующем порядке:

Демонтируется обшивка двери;
С помощью крестовой отвертки отворачивается винт, крепящий основание ручки (внутри). После этого, ее аккуратно демонтируем с направляющего штифта;
Извлекается изолирующий материал, находящийся в двери;
Отсоединяется тяга от цилиндровых механизмов. Для этого, ее отжимают с помощью шлицевой отвертки;
Тем же способом отсоединяется тяга, идущая от внешней ручки;
С помощью головки ”8” отсоединяется внешняя ручка;
Внешняя ручка снимается с автомобиля;
Сам замок крепится на 3 винтах. На старых машинах используются винты под крестовую отвертку. На более новых можно встретить звездочки;
Фиксатор колодки привода блокировки сдвигается вверх. После чего, отсоединяют колодку с проводами;
С помощью отвертки отсоединяем фиксатор тяги, при этом, ее нужно аккуратно проворачивать вокруг собственной оси. Так можно снять тягу ручки (внутренняя);
Замковый механизм извлекается из двери.

Сборка производится в обратном порядке. Перед установкой нового замка, не забудьте смазать его. Это продлит срок службы механизма.

. Как правило, со временем двери автомобиля несколько проседают. Это приводит к некоторым проблемам в эксплуатации машины. Для устранения проблемы, производится регулировка замков дверей на Приоре, 2107, 2110 и 2112. Работа эта не сложная, даже у новичка проблем возникнуть не должно. Но, иногда это не помогает. В таком случае, придется заменить замок целиком. Для каждой модели эта работа немного отличается, но обычно, сложностей возникает по минимуму.

Регулировка замка двери

Другая причина влияющая на плохое открывание дверей — неотрегулированные замки.

Потребуется

: крестовая отвертка (если винты не откручиваются, то потребуется ударная отвертка) или ключ Torx T40

Отметить положение скобы замка для возможного возврата к первоначальному состоянию.
Ослабить затяжку двух/трех болтов крепления скобы (фиксатора) замка.
Перемещаем скобу (вперед/назад, вверх/вниз), добиваясь легкого и плотного закрытия двери.
По окончанию регулировки, затягиваем винты крепления фиксатора замка с моментом 22 Нм.

Все сказанное в статье показано на видео:

А вам приходилось самостоятельно регулировать замки дверей? Напомним, чтобы продлить срок службы замков и уплотнителей, их следует регулярно смазывать. Хотите доработать констсрукцию? Установите дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY, Vesta, Granta/Kalina/Priora, Largus и Lada 4х4).

ВАЗ 2170 | Снятие, установка и регулировка дверей

Снятие, установка и регулировка дверей

Зазоры посадки дверей

Снятие и установка

При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте оси при помощи выколотки, – попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.

Установка производится в обратном порядке.

ВАЗ 2170 | Снятие, установка и регулировка дверей

Снятие, установка и регулировка дверей

Двери автомобиля имею значительный вес, поэтому разумно будет заручиться помощью ассистента.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Снимите панель внутренней обивки и пленочный изоляционный экран (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей). Рассоедините контактные разъемы и протолкните электропроводку сквозь технологичные отверстия в дверной раме, обеспечив тем самым возможность свободного демонтажа последней. 2. Откройте дверь до упора и подоприте ее домкратом, либо деревянными блоками. Замечание: Во избежание повреждения ЛКП проложите между головкой домкрата и краем двери слой ветоши.

3. Выверните болт крепления ограничителя открывания двери.

4. Обведите петельные планки маркером, пометив положение их на двери.

5. Выверните крепежные болты и с помощью ассистента аккуратно снимите дверную сборку с автомобиля. Установка производится в обратном порядке.

1. Правильность положения двери в кузовном проеме имеет критическое значение с точки зрения исправности функционирования дверной сборки. В первую очередь следует оценить величину люфта осевых пальцев дверных петель. Полностью откройте дверь и подергайте ее вверх-вниз. Если люфт двери превышает 1.6 мм, петли следует заменить. 2. Для выполнения корректировки положения двери в вертикальном направлении ослабьте болты крепления петель на кузове автомобиля (доступ к некоторым болтам ограничен, поэтому может понадобиться ключ специальной формы). Дверь можно считать установленной верно, когда в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобиля, а нижний – линии порога 3. Выравнивание двери в продольном направлении осуществляется путем отпускания болтов крепления петельных планок на дверной раме, – вновь может понадобиться специальный ключ. Передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью крыла. 4. Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите пластину основания ударника маркером. Ослабьте крепеж и произведите необходимую регулировку, – защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.

5. В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении, – закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно при этом запираться.

Регулировка и замена замка на 2107

Для начала, следует выявить причину плохой работы замка. В некоторых случаях проблема в провисших петлях. Из-за этого происходит проседание двери, соответственно замок не совпадает с фиксатором. Проверить это можно, замерив зазоры между дверью и кузовом. Этот показатель может колебаться от 3 до 7 миллиметров. Важно, чтобы он был полностью равномерен. Если показатель отличается, то нужно подрегулировать положение петлей. В некоторых случаях, это может избавить вас от дальнейших манипуляций с замком.

Регулировка замка производится в следующем порядке:

Прямо на автомобиле очерчивают положение фиксатора. Для этого можно воспользоваться маркером;

Как сделать регулировку дверей на автомобилях LADA

Неисправности, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей LADA (и других марок авто) в случае, когда замки дверей не отрегулированы:

дверь закрывается/открывается плохо (туго);

Регулировка дверей на всех автомобилях LADA (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина Нива 4х4) выполняется аналогично. Принципиальных отличий нет.

Регулировка положения дверей

Сегодня заметил такую неприятность: вверху, возле крыши, в месте стыка передней и задней дверей немного слезла краска с задней двери, самый уголок, как царапина длинной примерно 5 мм. При закрытии передней двери она цепляет верхним углом заднюю дверь. Если закрывать переднюю дверь как бы с подъемом, приподнимая вверх, то ничего не цепляется.

Сравнил зазоры между задним краем задней двери и маленьким окном. С той стороны (левой), где слезла краска, этот зазор больше, чем с другой стороны. С другой стороны и такого слезания краски нет.

Регулировка дверей приора своими руками

вот и настало время отрегулировать замки дверей, так как уплотнители уже по прижимались и приняли так сказать рабочее положение))) замки всегда регулировал себе сам да и не только себе, так что опыт маленький но есть)) и так приступим: 1 с чего надо начать, это регулировка ответной части замка который находиться на кузаве, она прикручена на трех балтах, вот эти самые болты ослабьте чтоб фиксатор замка мог двигаться, затем: — переместите фиксатор наружу, если дверь закрывается туго — переместите фиксатор внутрь, если дверь закрывается неплотно(то есть, если она у вас закрывается легко, но при закрытый она идет не ровно по кузову, а как бы торчит, будто не закрыта) — переместите фиксатор вниз, если при закрывании дверь приподнимается.

на фото ниже всё отметил))

ещё я немного поколдовал с замками)) они у меня с завода шли бесшумные, но всё равно довольно громко щелкали и из-за этого решил немножко над ними поколдовать, а именно разобрал их и с помощью отвертки достал две пружинки из замка, выкинул ту которая поменьше, а ту которая побольше поставил на место, плюс на место где металлическая так скажем собачка во время щелчка бьется об корпус замка, приклеил маленький кусок уплотнителе, чтоб приглушить звук от удара(на фото более понятно)

ну как то так)) надеюсь кому не будь пригодиться данный пост)) спасибо за внимание))

Если дверь закрывается туго или неплотно, отрегулируйте замок.

Вам потребуются: ударная отвертка с насадкой TORX T40, молоток.

1. Ослабьте затяжку трех винтов крепления фиксатора.

2. Переместите фиксатор наружу, если дверь закрывается туго, или внутрь, если дверь лада приора закрывается неплотно.

Читайте также: