Стук выжимного подшипника лачетти

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Местоположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей. Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:

1. роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
2. гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Гидравлический выжимной подшипник

Роликовый выжимной подшипник

Механический выжимной подшипник сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оборудовались «Москвичи», «ВАЗы» и прочие старые авто. На новых машинах, даже бюджетных, применяются преимущественно гидравлические системы. Хотя ряд отечественных производящихся сейчас авто все еще комплектуются механикой, с целью удешевления и упрощения.

Задача выжимного подшипника заключается в обеспечении соединения и разъединения сцепления при нажатии на педаль в салоне автомобиля. Принцип работы детали довольно прост:

1. ведомый диск нажимным диском поджимается к маховику, за счет чего и обеспечивается сцепление;
2. давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой и воздействует выжимной подшипник сцепления;
3. передвижение подшипника, инициирующее разъединение дисков обеспечивается вилкой сцепления.

Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля

Причины и признаки поломки выжимного подшипника

Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском. По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется. В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.

Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления. Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении стука вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же нужно менять, придется выполнить следующую последовательность действий:

1. демонтаж КПП;
2. отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
3. снятие с направляющей втулки подшипника;
4. отсоединение пружинного держателя;
5. снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Новый подшипник должен максимально легко вращаться, даже минимальные натяжки и люфты недопустимы.

Перед установкой детали на направляющую втулку, их поверхности необходимо щедро смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут без проблем служить до 150 000 километров пробега, однако часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе сцепление.

Устройство сцепления на Лачетти

Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.

Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.

Признаки неисправности сцепления.

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние, когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Удары при начале движения.

У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.

Гул или шелест на нейтрали.

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки. От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из-за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Включение передач с хрустом.

Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.

Неисправности гидравлического привода

Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).

Меняем выжимной подшипник на Шевроле Лачетти своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно с механической коробкой передач, изнашивается сцепление. В особенности зачастую выходит из строя выжимной подшипник Шевроле Лачетти. Как меняется эта деталь транспортного средства – задаются вопросом автомобилисты.

Видео обзор выжимного подшипника на Шевроле Лачетти

Процесс замены выжимного подшипника на Шевроле Лачетти

В процессе замены выжимного подшипника.

Прежде, чем рассматривать сам процесс замены выжимного подшипника на Шевроле Лачетти стоит отметить, что зачастую автомобилистам не рекомендуют менять отдельно только этот элемент.

Как показывает практика, в основном, комплект сцепления меняется полностью в сборе вместе с диском и корзиной, хотя, заменить выжимной подшипник намного легче, чем менять полностью весь узел.

Набор инструментов для замены выжимного подшипника.

Для начала подготовим всё необходимое. Для работы понадобится новая деталь, комплект инструментария, 4-5 часов свободного времени и много кофе или чая, на любителя.

Алгоритм замены

Итак, начнем рассмотрение последовательности действий направленных на замену выжимного подшипника Шевроле Лачетти:

Как и всегда, для проведения подобного характера работ необходимо снять минус-клемму с АКБ.
Следующим этапом становится демонтаж переднего левого колеса. Далее необходимо вытолкнуть палец шруса. Для этого стоит зафиксировать педаль тормоза. Лучше всего, если под рукой будет ассистент, который будет помогать.

Демонтированное колесо и вынутый шрус с посадочного места.

Демонтируем полку АКБ и рассоединяем колодки проводов.

Вытаскиваем крепежный болт с опоры двигателя.

Расположение кронштейна крепления коробки передач.

Задняя опора двигателя.

Месторасположение болтов крепления КПП к двигателю.

Рассоединяем коробку передач и двигатель для замены выжимного подшипника.

Расположение выжимного подшипника на коробке передач.

Демонтированный выжимной подшипник с автомобиля.

Выбор подшипника: оригинал или аналог

Многие автолюбители, особенно в последнее время стали склоняться к тому, чтобы менять элементы сцепления не отдельно, а в сборе. Поэтому, зачастую выжимной подшипник меняет вместе с диском и корзиной. Поскольку, цена на оригинальную продукцию General Motors поднялась, автолюбители ищут заменители, которые по качеству не хуже оригинала. За последнее несколько лет, большинство владельцев Шевроле Лачетти полностью перешли на заменители, которые имеют высокое качество.

Выжимной подшипник производства Valeo.

Оригинальная деталь

96286828 – оригинальный каталожный номер выжимного подшипника для Шевроле Лачетти производства General Motors. Средняя стоимость запасной части составляет – 6000 рублей.

Список рекомендованных аналогов

Аналог от Валео.

Кроме оригинала на рынке запасных частей можно найти большое количество заменителей. По качеству и сроку эксплуатации такие изделия ничем не уступают оригинальным запасным частям, а поэтому автомеханики рекомендуют их к установке на транспортное средство. Итак, рассмотрим, какие аналоги выжимного подшипника можно установить на Шевроле Лачетти:

Наименование производителя	Каталожный номер	Стоимость, в рублях
LPR	3460	3000
Luk	510 0174 10	4500
Valeo	804513	2500
Valeo	834075	6000
Valeo	PHC CSC-01	3000
Onnuri	96286828	5000
ABS	96286828	4000

Выводы

Замена выжимного подшипника на Шевроле Лачетти достаточно сложный технический процесс, который потребует немало времени и сил. Так, особое внимание стоит уделить выбору запасной части, поскольку многие рекомендуют перейти на аналоги вместо оригинала, чтобы сохранить денежные средства и не переплачивать за бренд.

Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепления

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления. Работу проводим при выходе из строя рабочего цилиндра гидропривода или подшипника выключения сцепления, а также при подтекании трансмиссионного масла через сальник первичного вала коробки передач и уплотнительное кольцо корпуса цилиндра.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер трубки подвода жидкости к цилиндру…

…и выводим трубку из отверстия цилиндра.
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления корпуса рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Снимаем узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления.

Поддев отверткой резиновое уплотнительное кольцо…

…вынимаем его из проточки картера сцепления.
Если рабочий цилиндр гидропривода и подшипник выключения сцепления по результатам диагностики не имеют показаний к замене, а поврежден только сальник первичного вала коробки передач, то…

…поддеваем сальник отверткой и вынимаем из гнезда корпуса цилиндра.
Новый сальник запрессовываем в гнездо корпуса цилиндра инструментальной головкой подходящего размера.
Заменив резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаем узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления в обратной последовательности. Винты крепления корпуса цилиндра к картеру сцепления затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).
При необходимости замены трубки подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода сцепления отсоединяем ее от цилиндра (см.выше).

Поддеваем отверткой центрирующую пластмассовую втулку наконечника трубки, и сжав ее фиксаторы…

…вынимаем втулку из отверстия картера сцепления.

Снимаем трубку подвода жидкости к рабочему цилиндру.

Соединение наконечника трубки с переходником шланга гидропривода сцепления уплотняется резиновым кольцом.
Устанавливаем трубку подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода сцепления в обратной последовательности.
После монтажа коробки передач прокачиваем гидропривод сцепления (см. Прокачка гидропривода сцепления).

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы

Неисправности сцепления – одна из основных и очень часто встречающихся проблем, которые могут случиться в дороге. Как правило, при этом автомобиль попросту останавливается, а двигатель продолжает работать в обычном режиме. Такие поломки не случаются в один момент, зачастую им сопутствуют определенные признаки близкой поломки.

Признаки

Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.

Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Стук выжимного подшипника лачетти

Переделка гидроцилиндра сцепления автомобиля Шевроле Лачетти на механический выжимной и рабочий цилиндр от Авео Т200.

Рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен одним узлом с выжимным подшипником - GM 96286828 Подшипник выжимной гидравлический.

Этот узел отличается крайней ломучестью и является одной из болячек Лачетти.

С целью надёжности и удешевления конструкции многие владельцы переделывают этот узел на узел от Авео.

Список необходимых деталей:

- Valeo 804727 Цилиндр выключения сцеления

- LUK 500032110 Подшипник выключения сцепления

- GM 96144874 Рычаг привода сцепления

- GM 94580796 Вилка подшипника выжимного

- GM 94580547 Направляющая выжимного подшипника

- GM 96285014 Втулка рычага сцепления 2 шт.

- GM 94525077 Кольцо уплотнительное шланга 2 шт.

- GM 25189395 Сальник первичного вала КПП

- GM 94580546 Уплотнительное кольцо направляющей

- RAON CYC075 Шланг трубки сцепления

- GM 94535521, 94500795 по 1шт., 94500298 2шт., 94500766 3шт. - болты

Итак, потёк выжимной, ой, гидровыжимной! Вся беда в том, что в Лаче он внутри картера сцепления, значит, надо скинуть КПП. Да ещё и в прошлом году его меняли. Ставили Valeo 804513, как и был в оригинале. Только он почему-то год отходил. опа, не первый человек жалуется на эту хрень.

Слышал, что ставят рычажную схему от Авео Т200. Купил детали (смотрите список выше).

Далее пишу по памяти (а менял года 3 назад)

1. Открутить гайки ступичных подшипников

2. Поднять автомобиль.

3. Демонтировать шаровые опоры.

4. Снять стартер.

5. Повыдирать приводные валы.

6. Снять гитару (заднюю опору движка или коробки).

7. Поддомкратить двигатель и КПП.

8. Отсоединить датчик скорости, лягушку, трубопровод и всё, что мешает.

9. Снять подушку КПП.

11.Выкрутить и выкинуть нахрен этот гидровыжимной.

12.Установить сальник первичного вала и кольцо направляющей выжимного.

13.Тремя болтами прикрутить направляющую выжимного.

14. Установить одну втулку рычага привода внутри картера и другую вверху, место найдёте.

15. Установить рычаг, внутри прикрутить вилку, соединить её с выжимным.

16. Собираете в обратной последовательности.

17.Прикручиваете рабочий цилиндр за пределами картера. (если потечёт, замена 10 мин. и цена 800 руб.!)

18.Накручиваете шланг сцепления на цилиндр и прокачиваете систему.

Итог: все запчасти всего на 1200 руб. дороже гидровыжимного Valeo 804513, но не в пример надёжнее.

Кстати, цена выжимного от Авео - рублей 600! (не 2600!) цилиндра - 800! (не 2600!), и самый большой плюс - теперь при замене цилиндра не нужно снимать КПП!

Если для Вас эта инструкция слишком сложная, приезжайте к нам - всё сделаем!

Стук выжимного подшипника лачетти

После 80 тыс. км может загудеть бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за подлинник. Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением и падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-170 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины скорей всего будет вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя об сам глушитель из-за проржавевших со временем хомутов в местах крепления.

Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же и они иногда возникают. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше пренебречь этой рекомендацией. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 тыс. км.

Одна из особенностей работы механической коробки передач - вибрация и клокотание в момент начала движения. Причина кроется в конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем - система неразборная. Такой узел, с поджатым специальной пружиной выжимным подшипником к лепесткам корзины, передает все неровности в них, вызывая вибрацию.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 - 150 тыс. км. Рем.комплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 - диск сцепления, 1500 - выжимной подшипник, 1000 - корзина и 2000 - работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 - 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления и падению педали в пол (возможно при пробеге более 90 тыс. км). Зависание педали в выжатом состоянии или ее затяжеление возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь при пробеге более 100 тыс. км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

При побеге более 80 тыс. км может появиться дребезжание рычага МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик начинает касаться металла кулисы и издавать неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE на двигатель рабочим объемом 1,6 л и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не отмечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км, ремонт обошелся в 38 тыс. рублей. Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 - 3000 рублей, а работа по его замене - около 2 тыс. рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, а в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр не будет лишним поменять при пробеге 90-120 тыс. км.

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП начинают травить после 70 - 80 тыс. км пробега.

Подвеску Шевроле Лачетти не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать при пробеге более 50 - 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнять на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала, а вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км. Задние стойки начинают течь после 50 - 60 тыс. км, а чуть позже и передние - 70-80 тыс. км. Штатные стойки, в рабочем состоянии, нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 тыс. км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 - 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 тыс. км. При появлении стуков сзади при проезде неровностей попробуйте с помощью шприца загнать под пыльник шаровой шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости немного силиконовой смазки.

Владельцы Chevrolet Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе, напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости, за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы и тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный Ханкук.

Рулевая рейка у многих начинает стучать еще с первых тысяч километров. Но чаще не раньше 80 - 100 тыс. км. Потеть она начинает раньше, при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться при пробеге более 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 - 120 тыс. км, обработка его силиконовой смазкой устраняет лишние звуки. Насос ГУР требует замены после 100 - 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 - 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.

Лакокрасочное покрытие Chevrolet Lacetti на твердую троечку с плюсом, виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. На некоторых экземплярах появились точки ржавчины на задних арках колес, а по кромке капота вспучилась краска. На боковых стеклах со временем появляются небольшие царапины, хотя на Лачетти корейской сборки они более устойчивы к воздействию.

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира, наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 - 120 км/ч. От его всплытия можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость - разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание со временем водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то скорей всего рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно отказал и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь, на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Салон Лачетти, наполненный жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 - 60 тыс. км начинают издавать звуки: часы (в основном пластиковая накладка на них); панель приборов; салонное зеркало; наружная пластиковая накладка, внизу лобового стекла; держатели стаканов; пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка на хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км начинает скрипеть пластик из контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Стук, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно в летний период место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий в салон из-под крышки салонного фильтра из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактические мероприятия наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причиной бывает, попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан; место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины этого радиатора легко повреждаются камнями, попадающими в него с дороги. Защитная сетка перед ним не будет лишней.

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, глюк центрального замка и омывателя, указатель уровня топлива. Нередки глюки датчика температуры окружающего воздуха, выдающего неправильные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя, в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км. Чаще это явление возникает на хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы и проблем почти не возникает. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его прочистка.

Проблемы в связке кондиционер - рециркуляция - обогрев заднего стекла возникают из-за брака электронных плат, при пропайке которого использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Возникают глюки при пробеге более 70 тыс. км. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками, сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

Нажимаешь на сцепление появляется звук

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Статья в тему: Реальные показатели расхода топлива Mazda CX-7 2.3, 2.5 на 100 км
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сейчас очень популярны механизмы сцепляемости с 2-мя дисками — главным, жестко сцепляющимся с коленвалом и второстепенным, который передает момент крутящий на КПП. Чтобы переключить передачу, либо перевести автомашину на ход вхолостую нужно разъединить диски сцепления, осуществляемое выжимным подшипником, которое оттягивает второстепенный диск от главного.

Где находится выжимной подшипник

Эта важная часть механизма сцепления и еще одна из сильно уязвимых частей. Подшипник выжима сцепления при движении автомашины бывает в спокойном состоянии и включается в деятельность если переключать передачи. Неисправность этой малой запчасти не даст вам дальше пользоваться машиной, потому сменять подшипник необходимо сразу, как только будут явные признаки его поломки.

Стоимость детали от 300 до 1500 и больше руб. Все зависит от фирмы и марки автомашины. Смена подшипника на станции будет стоит 3-7 тыс. руб., потому если есть желание, возможность и хороший набор инструментов для машины можно делать это самому и экономно.

Типы подшипников выжима

На сегодня распространение получили два вида подшипников выжима:

С роликами, либо шариками — узлы на механике, которые передают усилие на подшипник сквозь жестковатую связочку тяг.
На гидравлике — тут усилие делает гидравлика, потому педаль сцепляемости выжимать намного проще.

Подшипник выжима на гидравлике

Подшипник выжима на роликах

Механизм действия

Функция подшипника в том, чтобы обеспечивать соединение и разъединение сцепления при нажимании на педаль внутри автомашины. Механизм деятельности детали очень простой:

Ведущий диск, диском нажима подводится к маховику, так и происходит сцепление.
Давление на диск нажима обеспечивает пружинкой диафрагмы на лепестки внутри него и действует подшипник выжима сцепления.
Подшипник передвигается, инициируется развод дисков, который обеспечивает сцепление вилкой.

Подшипник выжима в механизме сцепления автомашины

Причины и симптомы неисправности подшипника выжима

Причина неисправности этой детали — неодинаковые нагрузки на нее тогда, когда сцепление нажато и она отправляется назад совместно с главным диском. Если есть такая причина, то много держать педаль сцепления, когда включена передача, не советуем категорично. Вообще, эта деталь надежна и долговечна, а ломается она часто у неопытных водителей.

Первый признак изношенного подшипника — когда появляется легкий стук, когда выжимаешь педаль сцепления. Если звучит в летнее время, то это указывает на неизбежные проблемы, если он появился зимой, то возможно просто изменились линейные размеры стаканчика подшипника вследствие упадка температуры. Подшипник выжима во многих автомашинах обладает большим плюсом — высокая прочность, потому при наличии шумов можно еще покататься на машине и понаблюдать за тем, не стали ли они сильнее.

Способ проверки выжимного подшипника

Проверяется выжимной подшипник сцепления при слушании, когда выжимаешь педаль в рабочем состоянии (при вращении). Все зависит от этапа и свойства изношенности (было мало смазки, либо пошла выработка) звучание будет разным, может издаваться либо гудение, либо шум, либо доноситься прочие звуки из коробочки. Но не путайте эти звуки с такими, которые возникают, когда педаль сцепления нажата до конца, так как этот симптом укажет на подшипник первого вала.

Смена подшипника выжима сцепления

Если все-таки следует сменить подшипник, нужно сделать все в таком порядке:

демонтировать КПП;
отсоединить от муфты концы пружинного фиксирующего элемента;
снять с втулки направления подшипника;
отсоединить пружинный держатель;
снять подшипник с муфты и установить новую деталь.

Новенький подшипник обязан очень просто делать вращательные движения, даже малого натяга и люфта не должно быть.

Перед устанавливанием детали на втулку направления, их стороны нужно хорошо намазать консистентной смазкой.

В конце, надо добавить, что подшипники выжима без неисправностей могут служить до 150 тыс. км. езды, но частенько их нужно бывает сменять каждые 50 тыс. км. из-за неправильных действий владельцев авто и нехороших дорог, которые разрушают автомашину, в частности и сцепление.

Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Статья в тему: Какое масло лучше залить в Lada Vesta: разбираемся в вопросе

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.

О чём сцепление «говорит» водителю

Работа сцепления — видео

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или сцепления, не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при переключении передач, первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по эксплуатации сцепления, если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.
Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
потеря упругости дефрагменной пружины;
происходит утечка в гидравлике;
недостаточный ход педали. Требуется регулировка сцепления.

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

износ ведомого диска;
деформация маховика;
неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

масло на ведомом диске;
ослабление крепления двигателя, либо коробки передач;
деформация нажимного диска;
деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

нарушена регулировка педали сцепления;
требуется смазка подшипника на вале КПП;
износ направляющей втулки;
трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Читайте также: