Стук задних колодок ланос

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Стук в левом тормозном барабане.

Привет всем, у меня случилась такая беда появился стук при езде в левом тормозном барабане. Я разобрал его, там все вроде бы в порядке. Помогите, может кто знает что может быть? Подшипники в норме, люфта нет.

Daewoo Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 19

У меня были стуки в барабане ТОЛЬКО при торможении. Раз 10 все разбирал, пересматривал и без толку. Когда поменял барабаны и колодки все стучать перестало.
Если стучит на вывешенном колесе при прокрутке рукой, то это 99,9% болты цепляют — стачивай на наждаке или турбинкой и все будет хорошо

Спасибо, будем пробовать!

Почитав на форумах я думаю что проблема в болтах, есть ребята которые с таким сталкивались. Но мне интересна причина появления чиркания?! Ведь было же все хорошо… а потом взяло и появилось…как так?!

некоторые закручивают колесные болты с таким усилием сто они въедаются в колесо, потом вырабатывается посадочное место на диске и болт с каждым разом вкручивается всё глубже и глубже в барабан. Если так продолжать то вскоре он достанет до колодок.

Спасибо за подсказку!

болт закрутили с большим усилием, диск с небольшим перекосом стал, выработка конуса болта или диска

Буду заниматься болтами, о результате отпишусь.

Если стучит на неровностях, то это глушак "дубасит" по амморту. У меня было так! Подергай глушак в стороны и услышиш — он, или нет!

Нет не глушак, я поддонкрачивал машину и прокручивал колесо и оно всеравно чиркало. Похоже что болт или болты крепежа колеса.

а часом не после снятия установки колеса оно появилось ?

Нуда, как раз после того как я заменил амортизаторы. И что? Сразу же все было нормально…

Фотки со снятым барабаном выложи смотри внимательно может что где затирает осмотри торцы болтов которыми крепится колесо не чиркаю ли они, колодки в каком состоянии и всех пружинки на своих местах.

Похоже что болты черкают… с правой стороны барабана. Что делать?

спилить на наждаке тот болт который чиркает ли попробовать менять местами с другим болтом например с переднего колеса

Стук в задней подвеске Daewoo Lanos

Всем привет!
Есть такая машина daewoo lanos (в России имхо Ассоль называется или как-то так).
К ней есть вопрос.
Пробег на данный момент 50 тык. Решил я на 30 тык поменять аммо на более работающие, выбрал газомасло биль (по каталогу то же самое что и кадет). Поставил - эффект супер. По прошествии некоторого времени начался стук в районе верхней опоры заднего правого аммортизатора при проезде неровностей на небольшой скорости. До замены амортизатора этого стука не было.

С этим стуком бороться пробовал разными методами,
а именно:

- заменой подушек верхней опоры, ставил разные, влияет на интенсивность стука, но на его наличие-отсутствие не влияет никак, полюбому есть :)

- перестановкой заднего левого и заднего правого аммортизатора - не помогло, всёравно стучит любой который стоит справа :)

- заменой аммортизатора на KYB и заменой подушек опоры на те которые вместе ней в комплекте идут, два штуки пробовал ставить - пофиг всёравно справа стучит, не так конечно как с билем - но всёравно :(

Итого руки опускаются :(

Что может стучать ещё? Что проверял?
1. Сайлентблок балки - ОК
2. Подшипник ступицы - вроде ОК (люфта нету)
3. Пружина - фиг его знает как оно может влиять, но вроде на месте стоит и целая, прокладки резиновые вроде живые.

Какие есть подозрения?
1. может что-то стучит внутри тормозного барабана, колодка например барабанит как-то, но имхо отпадает, т.к. с прижатым ручником стук есть и с прижатым рабочим тормозом стук тоже есть.

2. может стучит стабилизатор, который в балке заныкан, но там визуально и на ощупь всё зажато очень даже чётко, так не уверен.

3. стук кужуха аммо об подкрылок или арку, - не катит пробовал ради эксперимента в сухую погоду ехать без подкрылка и без кожуха пластмассового - интенсивность стука меньше - но он есть, имхо кожух выполняет роль резонатора, усиливая звук стука.

5. порог появления стука (скажем так, размер кочки на которой он появляется) зависит от того насколько сильно закручена верхняя опора, видидмо жёсткость опоры имеет влияние на природу стука.

4. самая свежая мысль это перекос болта нижней опоры аммортизатора, т.к. недавно на ещё одной аналогичной машине заменили штатные аммо на KYB - та же фигня. машины покупались с интервалом в 1 день :) Может быть этот перекос каким-то образом ставит аммо в такую позу что тот начинает стучать.

ИТОГО: вопрос что это? фича жёстких аммо? или конструктив машины?
возможно ли это побороть как-то?

Заранее спасибо всем ответившим.

Если я не ошибаюсь то у ланоса и нексии одинаковая подвеска !
Так вот у меня точь в точь такая же хрень!
Поменял амортизатор тоже самое, я грешу на сайлент блоки.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Наш Ланос. Что стучит в задней подвеске

Подвеску Дэу Ланос сложно назвать самой тихой и собранной в мире, но тем не менее нареканий на нее не так много. Возможно, сказываются опелевские корни. Стук и звон в задней подвеске может быть вызван несколькими моментами, несмотря на простоту конструкции самой балки, да и всей подвески в целом.

1 Стук в подвеске Ланоса сзади. Ищем причину
2 Звон задней балки Дэу Ланос. Что делать
3 Меняем втулки стабилизатора задней балки
4 Разбираемся с болтами крепления стабилизатора балки

Стук в подвеске Ланоса сзади. Ищем причину

К сожалению, у нашего Ланоса существует несколько неочевидных и неожиданных причин стука задней подвески. Если мы говорим об очевидных, то их назовет каждый водитель, имеющий дело с Сенсами и Дэу Ланос.

Это может быть как амортизаторные стойки, их демпферные прокладки, сайлентблоки задней балки, втулки амортизаторов, так и пружины могут издавать характерные звуки. Также не стоит сбрасывать со счетов тормозные барабаны, точнее, колодки. Они любят погреметь при повреждении удерживающих пружин или других деталей тормозного механизма.

Стоят они копейки, их каталожный номер GM 96208560 (96179843 от Нексии под стабилизатор диаметром 16 мм).

Меняем втулки стабилизатора задней балки

Надоедливый звон очень часто вызван износом этих втулок. При истирании резиновой втулки хотя бы на 5-7 мм во время езды по неровностям стабилизатор касается балки и издает звонкий раздражающий звук.

Замена втулок стабилизатора задней балки займет не более получаса при наличии инструмента и проникающей смазки вроде WD-40. Процесс прост:

Откручиваем два болта по краям балки.
Выбиваем стабилизатор с одной стороны на 25-30 мм.
Меняем втулку.
Старую можно не выбрасывать, а сдвинуть к центру.
Смазываем место крепления стабилизатора перед установкой.
Ту же операцию проводим с другой стороны балки.

Стуки и звоны как рукой снимет. Ресурс этих втулок, как показывает практика, не более 85-95 тысяч км.

Разбираемся с болтами крепления стабилизатора балки

Есть еще одна причина стуков в задней балке — те самые болты, которые крепят стабилизатор по краям. В зависимости от места сборки автомобиля, болт может быть вкручен по-человечески в резьбу проушины стабилизатора. В этом случае проблема может быть только тогда, когда болт открутится.

На некоторых сборочных предприятиях, вероятно, наблюдался дефицит конусных болтов нужного размера, поэтому стабилизатор крепили к балке просто с помощью болта меньшего диаметра и гайки. Естественно, такая самодеятельность приводила к тому, что убивалась резьба в проушине, а сам болт вываливался уже к 50-й тысяче пробега.

В этом случае вариант один — срезать неправильные болты и заменять их новыми с нужной резьбой и формой головки.

Стук сзади:)

ПРоблема такая - появился стук, причем сильный на неровной дороге, ощущение металл об пластик или пластик об пластик. На двух СТО уже был - на АТЛ на компьютерной диагностике сказали что все в порядке с ходовой, амортизаторы в порядке, все резинки на месте и нормальные.

Поехал к ребятам в местный Ланос клуб - они катались, но тоже причину стука не выявили.

Думал уже на крепления ремней, зафиксировал их - все равно стучит, полку багажника закреплял - не она, сайлентблоки меняные 10 тыс назад, багажник проклеил вибропластом - все равно.

Вроде как на последнем СТО решили что это таки амортизатор задний, но по виду он сухой, компьютер показывает что он живой.

Может у кого-то подскажет, может какая-то постоянная проблема у хэтчей?

Второй вопрос таки касается амортизаторов - если таки они, можно ли ставить вперед и назад разные амортизаторы. Сейчас стоит по кругу Бильштайн Б4, что к нему можно будет поставить назад, или лучше опять же Бильштайн искать?

Изменено Землянин (22:58 05/10/2014)

Погугли "доски в багажнике ланос".

Если сайлент блок задней балки менялся ,то нужно посмотреть аммики ,они часто откручиваются (диагностика проста ,как двери в багажник ложишь другана и по ямам,друган рукой при открытых карманах аммиков щупает или на слух) и заодно покажет резинки вверху аммиков, иногда при установке сайлентов задней балки ,бараны СТОшники неправильно запресовывают сайлент(не по пазам) и он вылетает за примерно 5 тыков,но это гораздо реже.Разные амики ,даже одинаковые, но старый с новым,фигня ,будет долго водить и кидать на скачках(проверял),не ставь газ- масло,особенно на зад ,будут дрова в багажник е ,и последнее на Бильштайн(особенно резинки гадость редкая),много подделок,сам напоролся,новый аммик ,стучал с новья.Если покажет резинки верхнего крепежа выбрось ,замени и я добавлял с верху ,жигулевскую старый катушку с аммика разрезал на двое ,важно ,что бы хватило штока закрутить.Вот как ,то так.

может пружины просели немного и теперь на ямах подкрылок цепляет что то? Мне как то снимали подкрылки, поставили криво, щелкало, подрезали и все стало хорошо.

Где то уже отписывался по этой проблеме, напишу и тут, колодки в барабанах смотрели? Особенно пружинки, те что прижимают колодки к ступице, сам проблему искал пол года, проверить - снять амортизаторы и проехать по ямкам.

Может и глупый вопрос, но всё же: домкрат нормально закреплен? А то у меня как-то тоже стук был сзади, вынул домкрат - тишина. С тех пор вожу его обмотанным тряпками, чтоб уж точно не стучал.

В ответ на:
Если сайлент блок задней балки менялся ,то нужно посмотреть аммики ,они часто откручиваются (диагностика проста ,как двери в багажник ложишь другана и по ямам,друган рукой при открытых карманах аммиков щупает или на слух) и заодно покажет резинки вверху аммиков, иногда при установке сайлентов задней балки ,бараны СТОшники неправильно запресовывают сайлент(не по пазам) и он вылетает за примерно 5 тыков,но это гораздо реже.Разные амики ,даже одинаковые, но старый с новым,фигня ,будет долго водить и кидать на скачках(проверял),не ставь газ- масло,особенно на зад ,будут дрова в багажник е ,и последнее на Бильштайн(особенно резинки гадость редкая),много подделок,сам напоролся,новый аммик ,стучал с новья.Если покажет резинки верхнего крепежа выбрось ,замени и я добавлял с верху ,жигулевскую старый катушку с аммика разрезал на двое ,важно ,что бы хватило штока закрутить.Вот как ,то так.

Вот у меня по сайлентблокам и есть вопрос, тыс 8 назад их поменял, потом снова заехал на то же СТО, и они мне опять заявляют- что-то зазор большой, услышали что менял, так сразу все стало хорошо - типа не проблема не в сайлентблоках.
Про разные аммортизаторы имел в виду пары - можно ли назад поставить пару Каябы, при этом оставив впереди Бильштайн - к передним вопросов нет.

В ответ на:
Где то уже отписывался по этой проблеме, напишу и тут, колодки в барабанах смотрели? Особенно пружинки, те что прижимают колодки к ступице, сам проблему искал пол года, проверить - снять амортизаторы и проехать по ямкам.

Задние колодки менял на 60 тыс (сейчас 80), вроде там все было путем, не стучало.

В ответ на:
Может и глупый вопрос, но всё же: домкрат нормально закреплен? А то у меня как-то тоже стук был сзади, вынул домкрат - тишина. С тех пор вожу его обмотанным тряпками, чтоб уж точно не стучал.

Все выкладывал из габажника, снимал полку заднюю, грешил на нее, проклеил все лючки поролоновыми полосками, низ багажника и крылья проклеил виброплатом, запаску закрепил .

Может крышка багажника стучать? Амортизаторы родные еще, стали конечно послабее чем были, но работу свою делают, но люфта нет вроде.

В ответ на:
может пружины просели немного и теперь на ямах подкрылок цепляет что то? Мне как то снимали подкрылки, поставили криво, щелкало, подрезали и все стало хорошо

Колодки Chevrolet Lanos

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Шевроле Ланос замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.
Видео

Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Шевроле Ланос необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Включить 1 или 3 передачу на КПП.
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо.

Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…

Снимаем крышку с тормозного бачка.

…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.

Отверткой распрямляем шплинт…

Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.

…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.

Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.

Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.

Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.

Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.

Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.

Снимаем распорную планку в сборе.

Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.

Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма. Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ланос стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

96226110 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Шевроле Ланос. Средняя стоимость по РФ составляет 2000 за комплект.

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Наименование производителя	Артикул	Средняя цена в рублях по РФ
Denckermann	B120077	1000
Pilenga	BS-P 8835	1500
Mando	MLD04	1500
Koreastar	KBSD-003	1500
NiBK	FN11622	1500
Jurid/Bendix	362218J	1800
TRW	GS8543	1800
Delphi	LS1622	1800
Brembo	S 59 513	1800
Goodwill	2115 RB	2000
Nipparts	J3500900	2000
Valeo	562078	2000
Textar	91044900	2000
Blue Print	ADG04116	2000
Ferodo	FSB4017	2000
Sangsin	SA055-N	3000

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ланоса.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Вывод

Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально. Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения.

Замена передних тормозных колодок на Chevrolet Lanos

Руководство адресовано в первую очередь тем, кто надеется поменять тормозные колодки на ланосе самостоятельно. Несмотря на то, что пост ориентирован на Chevrolet Lanos, пользуясь представленной инструкцией можно поменять тормозные колодки практически на любой машине.
Если вы пытаетесь поменять колодки первый раз, то рассчитывайте на время от 45 минут до одного часа. Начиная со второго колеса, после набора необходимого опыта, вы сможете менять колодки на одном колесе примерно за 10-15 минут.

На протяжении процесса замены нам понадобятся:

Баллончик с очистителем тормозных колодок;
Баллончик со сжатым воздухом;
Медная смазка;
Высокотемпературная смазка;
Отвертка;
Монтировка и 19 мм ключ;
Утконосы;
Карманный фонарик;
7 мм шестигранник;
Возможно, пригодится большая струбцина (тиски);
Набор новых тормозных колодок.

Набор инструментов для замены тормозных колодок

Для начала необходимо снять колпаки с дисков (если у вас литые диски, то снимите декоративные колпачки с болтов).

Ослабляем болты крепления диска

Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата (совет – по возможности не стоит полагаться только на домкрат, поскольку эти штуки иногда подводят).

Поддомкрачиваем необходимое колесо

Откручиваем гайки, удерживающие колесо и снимаем само колесо. После снятия колеса можно увидеть тормозной диск, суппорт в сборе и ступицу.

Откручиваем болты и снимаем колесо

Внешний вид ступицы и тормозной системы после удаления колеса

Удаляем стяжную скобу, для этого я использовал плоскую отвертку в качестве рычага – сначала удаляем верхнюю часть скобы, после чего нижнюю её часть можно будет вытащить без особых усилий.

Удаляем стяжную скобу

В ланосе суппорт плавающего типа (тормозной поршень оказывает непосредственное давление на внутреннюю сторону тормозной колодки), поэтому нужно удалить как верхний, так и нижний болты для того, чтобы получить доступ к тормозной колодке. На представленной ниже фотографии я указываю на пылезащитный колпачок, который необходимо удалить для того, чтобы получить доступ к болту (верхний колпачок я уже удалил).

Используя 10 мм шестигранник удаляем болты, удерживающие тормозной механизм.

Суппорт теперь можно удалить, колодка останется на месте за счет поршня, который удерживает ее пружинным зажимом. Если саппорт не двигается, необходимо вдавить тормозной цилиндр или, если это не помогает, можно “вырвать” его с помощью отвертки.

Снимаем саппорт с тормозного диска

Вытаскиваем старые колодки, “отрывая” их от удерживающего тормозного цилиндра.

Старая / новая колодки

Во избежании повреждения проводки тормозной жидкости, необходимо “подвесить” тормозной суппорт, я подвесил на нейлоновую стяжку. Ни в коем случае не оставляйте его висеть под собственным весом. Также, пользуясь баллончиком со сжатым воздухом, очищаем суппорт от пыли и мусора.

Суппорт в подвешанном состоянии

Далее, необходимо полностью вдавить тормозной цилиндр для установки новых колодок (они должны быть толще старых, поэтому могут возникнуть проблемы). Если вдавить не получается, открываем капот, находим бачок с тормозной жидкостью и откручиваем крышку.

Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью

ВАЖНО! Вдавливание тормозного цилиндра может привести к переполнению бачка с тормозной жидкостью, поэтому вдавливайте потихоньку и при необходимости откачивайте излишек тормозной жидкости шприцем или грушей. Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, иначе будет очень грустно!

Удаляем излишки тормозной жидкости при помощи груши

Я вдавливал цилиндр используя старую колодку, в принципе можно попробовать тисками, но это совсем на экстренный случай.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Вставляем новую внутреннюю колодку в суппорт.

Новая внутренняя колодка установлена

Внешнюю колодку помещаем на тормозной диск, слегка смазав её снаружи медной смазкой, что поможет избежать звуков скрипа при торможении.

Устанавливаем внешнюю колодку

Слегка смазываем медной смазкой

Перерезаем нейлоновую стяжку, на которой висел суппорт и устанавливаем его на тормозной диск.

Устанавливаем супорт на место

Очищаем удерживающие тормозной механизм болты и стяжную скобу. Не рекомендуется для чистки использовать наждачную бумагу, я использовал специализированное чистящее средство.

Наносим небольшое количество медной смазки на резьбу болтов.

Закручиваем верхний и нижний болты. Не нужно прилагать слишком большое усилие, достаточно закрутить их “хорошо”. Далее устанавливаем на место защитные колпачки.

Далее устанавливаем стяжную скобу. Сначала устанавливаем нижнюю половину, чтобы попасть в отверстие в саппорте. Далее используя плоскогубцы вставляем верхнюю часть стягивающей скобы (сделать это не так то просто, в виду её жесткости).

Очищаем тормозной диск от жира и отпечатков пальцев используя жидкость для очистки тормозной системы.

Устанавливаем колесо на место. Слегка смазываем гайки удерживающие диск на ступице при помощи медной смазки. Также не прилагаем слишком большое усилие, чтобы в следующий раз их можно было открутить.

Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода и отсоединив конец нижней стяжной пружины от колодки, снимаем заднюю колодку с рычагом в сборе. Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем чашку с пружиной опорной стойки передней колодки аналогично задней и снимаем переднюю колодку.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их. Если на внутреннем диаметре тормозного барабана образовался буртик удаляем его шабером.

Штангенциркулем измеряем внутренний диаметр тормозного барабана, величина которого не должна быть более 201 мм. Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Меняем задние тормозные колодки на Шевроле Ланос своими руками

Замена тормозных колодок может производиться в тех случаях, когда они сотрутся. Но бывают и другие ситуации, когда может потребоваться проведение такой работы. Например, если на трассе оборвётся накладка колодки. Когда такое происходит, то задние колодки могут подклинивать или полностью застопорить колесо.

Видео ниже расскажет о замене тормозных колодок на Шевроле Ланос:

Когда может потребоваться замена задних колодок на Шевроле Ланос

Порядочный износ у колодок.

В первом случае, когда требуется замена колодок в результате их износа , допустимая толщина накладки должна быть в пределах 1.5 миллиметра. Для этого предусмотрено специальное окно, которое есть в опорном диске. При помощи его можно контролировать износ накладок.

На такое окно не совсем удачно расположено, а потому многие определяют степень износа по звуку. В таком случае будет слышаться трение металла об металл.

Есть также и третий случай, когда может потребоваться замена колодок. Это попадание на их поверхность смазочного материала или тормозной жидкости. Такая работа может производиться даже в том случае, когда колодки не изношены, но на них попала тормозная жидкость. Конечно, такую работу можно производить по желанию, но правила безопасности того требуют.

Инструмент для замены

На Ланосе замену колодок можно производить прямо на земле, не поддомкрачивая авто.

Отвёртки (плоская и крестовая).
Пассатижи.
Щётка из металла.
Молоток.
Ключ на «24».
Ключ для снятия гайки натяжки ручника.
WD-40.

Процесс замены задних тормозных колодок

Открутить гайку, которой крепится трос ручника.
Открутить болты крепления колёс.
Снять колесо.
Открутить гайку ступицы.
Снять барабан. Тут может потребоваться высверливать болты крепления, так как они во время эксплуатации часто привариваются.

Демонтируем тормозной барабан.

Добрались до колодок.

После первичного осмотра, демонтируем колодки отвёрткой.

При осмотре тормозного барабана обнаружены борозды, его лучше заменить.

Задние колодки на своём месте. Идём за барабаном.

Барабан ставим обратно.

На этом работу по замене тормозных колодок сзади на Шевроле Ланос можно считать завершённой.

Артикулы

Эта фирма заслужила себе хорошую репутацию!

В этом случае рекомендуется приобретать набор HI-Q.

По стоимости он доступен. Купить его можно в любом магазине запчастей или на рынке. Но также важно обратить внимание и на мелкие детали, которые могут пригодиться при замене колодок.

Шплинты на тормозной механизм заднего колеса.

Это пружины, планки, флажки и прочие. Заменять их не стоит при каждой замене колодок, но просматривать состояние надо. Если такие детали поизносились, то их стоит поменять на новые. Покупать при этом рекомендуется фирменные комплекты.

Читайте также: