Субару не держит обороты

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Не держит холостой ход, плавают обороты. Замена лямбды. ДМРВ

Итак, здесь я писал, как все начиналось и как я пытался решить возникшую проблему. Проблема не решилась. Двигатель запускается и через 2-3 сек глохнет. Когда поработаешь педалью газа, не глохнет, но ХХ держит плохо, стрелка тахометра скачет, двигатель троит:

А теперь почему я решил поменять обе лямбды.
Как только появились проблемы, комп выдал ошибку 130 по первой лямбде. Т.к. по ней меня предупреждали еще три года назад, я с полной уверенностью, что причина всему умершая лямбда, полез ее менять. На 200% я был уверен, что вот это именно первый датчик кислорода:

Его можно открутить из-под капота, но моих сил не хватило. Полез под машину, усилил ключ трубой и упс:

Долго не мог понять, что это такое на конце, а потом понял — это "обманка".

В магазине купил "первую" лямбду и поехал к товарищу-субаристу ее менять. К слову, датчика с таким разъемом я не нашел, поэтому купил с другим с таким же цветом проводов и разъем перекрутил.

Уже когда спустились в яму, поняли, что первая лямбда нетронутая стоит на своем месте.
Частично разобрали выпуск.

Хорошо, что недалеко центр с магазинами автозапчастей. Там мы успели заказать по номеру первую лямбду и заодно новую обманку для второй.
Хм, а что делать с этим?

Начали высверливать, но заглушка оказалась слишком толстостенная. Пытались выкрутить приспособой для освобождения резьбы, грели, поливали ВД…

В итоге отломали все вместе с кольцом.

Приварили новое кольцо (купили на всякий случай вместе с обманкой — 2$) и вкрутили новую обманку. Обманку взял подешевле (10$).

Поставили все на место. Заодно отремонтировали крепления теплозащитного экрана. Запускаем двигатель — и НИФИГА! Все как было, так и осталось: двигатель глохнет, хх не держит, троит… Лямбду заменил зря, вторую по глупости.
Этот пост я написал, чтобы другие не повторили моих ошибок. Я потерял время (часов 10-12 было отдано на серфинг в гугле, ковыряние под капотом, поиск запчастей; только замена лямбд заняла хороших часов 6, причем время я также забрал у товарища и брата, которые помогали мне с заменой), деньги (вторая лямбда 40$ и первая около 90$) и нервы. А б/у ДМРВ обошелся мне в 25$.
Все добра и поменьше поломок.
ПС. Огромная благодарность Кириллу Бурко (Кирилл, не знаю, есть ли ты на Драйве), моему брату Виктору, братьям-субаристам с группы Viber и всем неравнодушным, кто пытался мне помочь.
ПСПС. А вот если бы я раньше знал об этом, мне было бы веселее лазить под капотом ))

А вот прикол с машиной жены:

Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru

Неисправен выключатель зажигания.
Окислены полюсные клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов.
Разряжена или неисправна батарея.
Нарушена исправность функционирования системы заряда.
Оборвана, или иным образом повреждена электропроводка цепи системы запуска, либо ослабло крепление клемм контактных соединений.
Вышло из строя тяговое реле или выключатель стартера.
Неисправен электромотор стартера.
Обломаны или изношены зубцы приводной шестерни стартера или зубчатого венца маховика.
Приводная шестерня стартера заклинена в зубчатом венце маховика.
Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ) или датчик-выключатель размыкания цепи стартера (модели с РКПП)
АТ не переведена в положение «Р» или «N».
Двигатель заклинен (заклинен коленчатый или распределительный вал, либо произошло залипание какого-либо из поршней на стенке своего цилиндра), - попытайтесь провернуть его вручную за болт шкива коленчатого вала.

Пуст топливный бак.
Разряжена батарея (двигатель проворачивается слишком медленно).
Окислены полюсные клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов.
Неисправен стартер.
Нарушена проходимость топливных линий, неисправен бензонасос, либо заблокированы вентиляционные патрубки топливного бака.
Ослабли болты крепления крышки головки цилиндров, либо повреждена ее уплотнительная прокладка.
Прогорели клапаны, либо нарушена плотность прижимания их к седлам.
Поврежден(ы) стержень клапана(ов).
Износилась или сломалась клапанная пружина(ы).
Нарушена регулировка зазоров клапанов.
Изношены или прогорели поршневые кольца.
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами двигателя компрессионное давление.
В топливо попала влага.
Используется непригодное масло (низкая вязкость)
Неисправен топливный инжектор(ы).
Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
Нарушена исправность функционирования системы зажигания.
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы зажигания, ослабло крепление клемм контактных соединений, либо неисправна катушка зажигания.
В результате износа компонентов привода ГРМ нарушены установки фаз газораспределения.
Оборван газораспределительный ремень/цепь, либо ослабло усилие его натяжения.

Разряжена батарея.
Окислены полюсные клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов.
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Неисправна система подачи топлива.
Имеют место утечки топлива через инжектор(ы).
Упало компрессионное давление.
Почитайте тему про холодный запуск

Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя, либо иным образом нарушена его проходимость.
Неисправна система подачи топлива (топливо не поступает к инжекторам).
Окислены клеммные соединения батареи (особенно масса).
Нарушено качество заземления силового агрегата.
Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива или управления двигателем.
Нарушена исправность функционирования системы улавливания топливных испарений (EVAP).
Упало компрессионное давление.

Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы зажигания, либо ослабло крепление клемм контактных соединений на модуле зажигания или генераторе.
Имеет место топливное голодание инжектора(ов).
Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя.
Имеют место потери разрежения.
Нарушена установка оборотов холостого хода.
Имеют место утечки всасываемого воздуха, либо повреждены вакуумные линии.
Нарушена регулировка зазоров клапанов.
Используется непригодное масло (низкая вязкость).
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами двигателя компрессионное давление.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Установки фаз газораспределения нарушены в результате износа компонентов привода ГРМ.

Имеют место утечки через прокладку поддона картера, либо сливную пробку.
Имеют место утечки через посадочное уплотнение датчика-выключателя давления масла.
Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров.
Имеют место утечки через сальники валов двигателя.
Имеют место утечки в масляном насосе.

Имеют место потери разрежения.
Неисправен клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
Нарушена проходимость клапана системы вентиляции картера (PCV).
Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
Бензонасос не обеспечивает требуемый расход топлива.
Нарушена герметичность прокладки головки цилиндров.
Изношены элементы привода ГРМ.
Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала(ов).
Нарушена регулировка зазоров клапанов.
Прогорели, либо неплотно прижимаются к своим седлам клапаны.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Нарушена исправность функционирования системы зажигания.
Нарушена исправность функционирования термостатического воздухоочистителя.
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
Нарушена проходимость топливных инжектора(ов).
Нарушена установка оборотов холостого хода.

Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Неисправны ВВ провода свечей зажигания.
Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
Имеет место короткое замыкание в цепи зажигания.
Нарушено качество контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания.
Неисправна катушка зажигания.
Неисправны компоненты системы снижения токсичности, либо нарушена проходимость соответствующего тракта.
Имеют место утечки в клапане EGR.
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо загрязнено топливо.
Имеют место потери разрежения.
Нарушены установки оборотов или качества смеси холостого хода.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе, либо через соединительные вакуумные шланги.
Нарушена проходимость топливных инжекторов.

Нарушена проходимость топливного фильтра/соединительного тракта системы питания.
Упало давление топлива.
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Нарушена надежность крепления контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания.
Имеет место «пробой» электропроводки ВВ свечных проводов.
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
Неисправна система зажигания, либо ослабли контактные соединения ее электропроводки.
Имеют место потери разрежения.
Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
Нарушена вентиляция топливного бака.

Нарушена плавность хода привода дроссельной заслонки.
Нарушена установка оборотов холостого хода.
Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.

Изношен приводной ремень генератора, либо нарушена регулировка усилия его натяжения.
Окислены полюсные клеммы, либо ослабло крепление на них наконечников проводов.
Упал уровень электролита в банках.
Генератор не выдает требуемый ток заряда.
Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы заряда, либо ослабло крепление клемм контактных соединений.
Происходит разрядка батареи вследствие короткого замыкания в бортовой электропроводке.
Имеет место внутренний дефект батареи.

Имеет место внутренний дефект генератора или регулятора напряжения.
Изношен или оборван приводной ремень генератора, либо нарушена регулировка усилия его натяжения.
Изношены, заклинены или загрязнены щетки генератора.
Ослабли или сломаны щеточные пружины генератора.
Оборвана электропроводка контура заряда, либо ослабло крепление клеммных соединений.

Перегорела нить накаливания.
Неисправна печатная плата комбинации приборов, либо ламподержатель.
Неисправен генератор.

Нарушена исправность функционирования системы зажигания.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Нарушена проходимость топливного фильтра.
Нарушена проходимость топливных инжекторов.
Упало давление топлива в результате нарушения исправности функционирования бензонасоса или проходимости топливных линий.
Нарушена исправность функционирования инжекторов, либо системы управления двигателем.
Ослабло крепление разъема(ов) электропроводки топливных инжекторов.
Имеют место утечки воздуха во впускном тракте.
Нарушена исправность функционирования системы EGR.

Имеют место утечки воздуха во впускном тракте.
Неисправен бензонасос, либо регулятор давления топлива.
Ослабло крепление разъема(ов) электропроводки топливных инжекторов.
Имеют место нарушения функционирования системы управления двигателем.

Нарушена установка оборотов холостого хода.
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Неисправны ВВ провода свечей зажигания.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через соединительные шланги.
Нарушена регулировка клапанных зазоров.
Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
Нарушена вентиляция топливного бака, либо заблокированы бензопроводы.
Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.

Поврежден шланг системы вентиляции картера.
Поврежден шланг вакуумного тракта.
Повреждена прокладка впускного коллектора.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Повреждены ВВ свечные провода или катушка зажигания.
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
Заклинены тормоза.
Упал уровень ATF в АТ.
Упало давление масла.
Пробуксовывает сцепление (РКПП).
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
Нарушена исправность функционирования системы EGR.
Автомобиль заправлен нестандартным топливом.
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление
Нарушена проходимость выпускного тракта.
Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
Двигатель перегрет.
Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры.

Нарушена исправность функционирования системы EGR.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Нарушена исправность функционирования термостата воздухоочистителя.
Имеют место потери разрежения.
Нарушена регулировка клапанных зазоров.
Повреждены клапанные пружины, либо произошло «залипание» клапанов.
Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
Имеет место неисправность во вторичном (ВВ) контуре системы зажигания (свечные изоляторы, ВВ провода, модуль зажигания).
Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.

Имеют место утечки воздуха во впускном тракте.
Неисправен бензонасос.
Ослабло крепление разъема(ов) электропроводки топливных инжектора.
Имеют место нарушения функционирования системы управления двигателем.

Автомобиль заправлен топливом не того сорта.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Имеет место чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания.
Установлены нестандартные свечи зажигания.
Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
Повреждены ВВ провода.
Нарушена исправность функционирования клапана EGR.
Имеют место потери разрежения.
Неисправен датчик детонации.
Нарушена регулировка зазоров клапанов.
Изношены или повреждены клапанные пружины.
Имеет место механическая неисправность компонентов привода клапанов (коромысла, оси коромысел и пр.).

Имеют место утечки в инжекторах.
Выставлены чрезмерно высокие обороты холостого хода.
Чрезмерно высока рабочая температура двигателя.
Нарушена установка угла опережения зажигания.
Имеет место чрезмерное нагарообразование на днищах поршней.
Происходит «залипание» клапанов.
Неправильно выставлены клапанные зазоры.
Нарушена исправность функционирования системы EGR.

Упал уровень масла, либо заправлено масло не того сорта.
Изношены подшипники двигателя и/или масляный насос.
Имеет место перегрев двигателя.
Заблокирован масляный фильтр.
Нарушена проходимость сетчатого фильтра маслозаборника.
Выставлены чрезмерно низкие обороты холостого хода.
Произошло короткое замыкание в косе бортовой электропроводки.
Неисправен измеритель давления масла.

Ослабла сливная пробка поддона картера.
Поврежден шланг системы вентиляции картера.
Неисправен клапан системы вентиляции картера.
Ослабли болты крепления поддона, либо повреждена его уплотнительная прокладка.
Ослабли болты крепления передней крышки, либо повреждена ее уплотнительная прокладка.
Поврежден сальник коленчатого вала.
Ослабли болты крепления крышки головки цилиндров, либо повреждена ее уплотнительная прокладка.
Ослабла посадка масляного фильтра.
Ослабло усилие затягивания датчика-выключателя давления масла.
Имеет место чрезмерный износ поршней или цилиндров.
Изношены или повреждены поршневые кольца.
Изношены или повреждены маслоотражательные колпачки впускных и/или выпускных клапанов.
Изношены стержни клапанов.
Изношены или повреждены направляющие втулки клапанов.

Громкий глухой стук, чаще возникающий при акселерации, указывает на износ или повреждение коренных подшипников, либо неравномерный износ коленчатого вала.
Аналогичный описанному выше, но несколько более высокочастотный, звук, также чаще возникающий при акселерации, говорит о возможном износе шатунных подшипников.
Перекрывающийся металлический стук, усиливающийся при повышении оборотов двигателя, и ослабевающий по мере прогрева последнего свидетельствует о чрезмерном износе поршней и стенок цилиндров.
Частое щелканье, учащающееся при акселерации, говорит об износе поршневых пальцев или гнезд под их посадку в поршнях (звук возникает при каждом прохождении соответствующим поршнем ВМТ).
Металлическое щелканье, издаваемое водяным насосом, указывает износ подшипников и необходимость замены насосной сборки.
Причиной частого стука или щелканья, учащающихся с повышением оборотов, может являться нарушение регулировки клапанных зазоров, - прослушайте клапанный механизм при помощи стетоскопа/отрезка вакуумного шланга. Если регулировка клапанов не приведет к исправлению ситуации, следует проверить состояние гидравлических толкателей и прочих компонентов клапанного механизма.

В некоторых случаях устранению стука помогает заправка двигателя маслом с более высоким коэффициентом вязкости.

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холостом ходу повышены обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах высоких оборотов холостого хода на инжекторном или карбюраторном двигателе, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о том, в чем может быть причина скачков оборотов холодного или горячего двигателя в режиме холостого хода.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Субару глохнет при нажатии на тормоз

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Субару не держит обороты

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

5.9.9 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100'С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в полож. «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1 -ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

• На моделях с вариатором и МКП:

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной pабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждя не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и вы ждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «М|»

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —>Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Субару не держит обороты

Все

Забыл еще один момент

Бензонасос вытаскивал, там все хорошо, фильтр новый, бензин качает отлично

зря, датчик положение дроссельной заслонки наверно откручивал.
поменяй клапан холостого хода с заведомо исправной машины, скорее всего там его канал забит на дросселе или тупо не работает. Также может есть подсос воздуха после дросселя.

Кто ж даст то КХХ : (

У знакомых и друзей другие марки авто. После дроселя все вкручено конкретно( я там все подтянул

ДПЗ не трогал, чистил тока дросель и КХХ

JenDOS, не думаю что дроссель SF5 редкость, в группе спроси может у кого то валяется или у Егора Хаммера.

Бронепровод проверь, у друга изза треснутой изоляции бронепровода форик глохла на холостых, и плавали обороты. Поменял все стало чики пики

Броне провода у Егора взял новые

Дросель в поиске, к Егору Хаммеру ездил, он снимал КХХ прочищал, но он малость закусывал, я разобрал заново прочистил КХХ, теперь не закусывает. Проблема в том, что сам КХХ состоит из метала и пластика с датчиком, он там крепится на двух болтах, все никак поймать и выставить обороты толком не могу.
А сейчас Егор занят и тока возможно к нему попаду на следующей недели, он под завяску занят.
А машина срочно нужна, ребенко в сад возить

У меня такая же беда, сегодня была, решил по чистить клапан холостого хода, почисил -завел при прогретом состоянии, вдруг с того не возьмись прыгать начали, потом заглох, ключ поворачиваю, а авто не заводится, пока температура двигателя не спала, я не завелся, потом опять прогрелся и опять начил глохнуть. Не могу понять что с такой, купил пару недель назад и такие проблемы.Подскажите, с чего начать? Броне провода по виду новые и целые, бензо насос слышно как качает, когда ключь поварачиваешь.

На 3 тий день после сдачи в ремонт к Егору Хаммеру получил форяна.
Обороты при прогреве также плавают (не кретично), но при переводе селектора в положение Д они становятся ровные и не прыгают как раньше, (Егор из двух имеющихся моих клапанов холостого хода сделал один), говорит мозг себе взорвал с этими оборотами и все же посоветовал заменить на рабочий КХХ.
Авто перестала померать при простое в пробках на холосых, Егор еще сказал проблема в электрике (проводке), он почистил провода на косе, говорит контакты были закисшие.
Работой Егора Хаммера я доволен, за что ему большущее спасибо.
Сейчас из-за моей рукожопости, ранее когда лазил и искал причину поломки накосячил с топливным насосом, в итоги повредил поплавок, теперь бенз вечно кончается, очень быстро, затем как бак сам при езде наполняется интересная штука.
Придется опять туда лезть, чтобы заменить поплавок.
У меня вопрос у нас в Якутске можно ли найти отдельно поплавок на бензонасос, или мож кто продает?

Читайте также: