Субару не тянет глохнет

Обновлено: 05.07.2024

Subaru Outback не едет, не набирает обороты, глохнет

Случилась проблема с Subaru Outback 2007 (европеец) 2.5 л, машина не набирает обороты и глохнет.

Начну с начала
Изначально отказывала одна свеча на 2 цилиндре (были пропуски зажигания), так проездил пару месяцев. Потом в один прекрасный момент свеча окончательно умерла и машина начала вести себя очень странно, появился какой-то визг или вой, который был слышен при езде. На парковке этого звука не было.

После этого я заменил все свечи, пропуски зажигания исчезли. Но тяги у машины совершенно не было. На любой передаче было максимум 4000 оборотов (разогнаться можно было только переключив передачи в ручную), и появлялся тот самый не понятный визг. На парковке оборотов было больше, точно не помню сколько, и этого визга не было.

Потом я ехал по трассе и даванул газ в пол на 1 передаче, машина начала глохнуть. И после этого практически не едет. Обороты не стали доходить даже до 4000, максимум было около

3000. На парковке аналогично перестала развивать обороты, странный визг появился теперь и с выключенными передачами.

Далее мне посоветовали побрызгать карбом в воздухан, чтобы почистить инжектора, но это не помогло. Потом я поехал мыть инжектора (они были относительно чистые), проверил обороты, на парковке получилось разогнать примерно до 5000. Далее выехал на трассу, надовил газ и машина так же не ехала.

В итоге решил поменять топливный фильтр. После его замены лучше не стало, а скорее даже наоборот.

Сегодня сделал самодиагностику, показало ошибки в МАФ, далее почистил его кабом, сбросил ошибки, и они теперь не отображаются.

Когда давлю газ в пол на парковке, движок развивает 2,5-3 оборотов, которые постепенно падают и машина глохнет. Из выхлопной трубы появляется едкий запах и сероватый дым.

Топливный насос проверяли, показало 5 атмосфер (у нового говорят 6, и 5 это вполне нормально).

В данный момент машина с большим трудом едет 20-40 км/ч.

Подскажите что можно сделать, а то мне кажется что лучше никогда не станет.

Субару не тянет глохнет

Руль с какой стороны и сколько лошадей?

Свечи и вождушный фильтр исключены? Дырявый патрубок от мафа до заслонки исключен?

Levon

Просмотр профиля

2.0 японский очень чувствителен к качеству бензина. попробуй поменять заправку

патрубок МАФ-а идет от воздушного фильтра до впускного коллектора.

Ilty Просмотр профиля

Скорее всего или бенз не 98, или проблемы с фазами, необходим грамотный диагност, чтобы посмотреть как двигаются валы.

ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля Foxx

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля gjgrjdfd

Просмотр профиля Levon

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля

Конечно, это не решение. Нужно искать грамотных спецов, думаю, в Мск они точно должны быть. Я общался в Красноярске с официалами - они называли наиболее вероятные причины - свечи и датчик детонации. Сервисники праворуких авто ссылались на датчик расхода воздуха и опять же свечи. Это наиболее вероятные причины, которые озвучивали специалисты автотехцентров по телефону, без осмотра автомобиля. Можешь проверить одну из версий - т.к. свечи ты уже поменял, попробуй перекинуть датчик расхода воздуха (он находится на патрубке воздуховода) от другого автомобиля-донора, подойдет в том числе и от Форика.
Хотя, если у тебя проблема ВСЕГДА исчезает сразу после обнуления компа, возможно дело в прошивке. Кстати, офицалы тоже упоминали об этом, но сразу предупредили, что на праворукие машины ПО у них нет

ZigZag, все вышеизложенное просто для информации. Сразу предупреждаю, что Легась у меня всего пол-года в эксплуатации, так что могу и фигни какой-нибудь насоветовать :-D

ZigZag

Просмотр профиля

Ок. Попробую. Удивлён кстати, что в Крае мало спецов по субам.

rif24

Просмотр профиля

Судя по отзывам, многим людям помогла схемка с резистором и конденсатором, подключенная к датчику детонации. Похоже, тоже придется попробовать данную процедуру. Ты предпринимал еще какие-то попытки для устранения неисправности?

Jora74

Просмотр профиля Chifumor Просмотр профиля

Начни с простого: давление в шинах, фильтры (особенно воздушный), свечи, масло. Сеточка бензонасоса, сам насос, ДМРВ, КХХ, дроссельная заслонка. Ну и так далее.

sherXAn Просмотр профиля

Субару глохнет при нажатии на тормоз

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Двигатель ревет а машина не разгоняется причины

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Рекомендуем: Диагностика авто по ноутбуку: как это сделать своими руками?

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Погода и природа

Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Рекомендуем: Как выбрать подходящую компанию для осуществления грузоперевозок по России

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Рекомендуем: Аксессуары для авто: где лучше заказывать?

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Впрыск топлива и подача кислорода

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.

Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

мызгало владимир, сделай считывание кодов самодиагностики (в поиске найдёшь описание процедуры, оно несложно). Тогда давай коды сюда, что-нибудь посоветуем. И, за компанию, сообщи год, двигатель, тип коробки, чтобы советы были как можно более полезными.

Aleksh

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Взял Джимник, 2008г автомат, пробег 22000, после Микры показался немного туповат, но вот как то с утра он помчался очень резво, но нет, нет да и начала выскакивать такая проблемма, при троганье со сфетофора наступает провал в двигателе, он аж носом клюет, а потом мчится, то несколько раз подряд, то 2 дня вообще нормально. Вчера жена сказала что даже заглохла. Я сел сам проехал, все нормально. А сегодня сам стою пропускаю машины только трогаться начал, он бах и заглох, тут же завел помчался все ок. Двигатель не троит, воздушный фильтр, новый, (ТО прежний хозяин делал в ноябре 2010г. на 18000). Расход по городу 10л на 100км. езда спокойная. Он до 02.09.2011 на гарантии, только до гарантийного сервиса 500км Уфа Самара. Может кто подскажет? Да и ещё есть ли книга в электронном виде по ремонту. (у меня на Субару на диске есть). Да и от электронного каталога запчастей не отказался бы по сходной цене.

Уфимка

Местный

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Nansen

Профи

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Книга по ремонту в электронном виде есть, можно поиском найти здесь соответствующие темы. И на торрентах есть, на рутрекере находится за 3 минуты. Каталог ЗЧ тоже есть, как минимум японский ЕРС, тоже также несложно находится.

Aleksh

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Artrom

Старожил

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Уфимка

Местный

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

hp_suzuki

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Поделюсь информацией из серии "Диагностика по звуку": на второй передаче на низкий оборотах машинка стала слегка дергать. (Примерно так, как в автошколе она себя вела, когда долго 3км/час на 3-й передаче ехать).
Сцепление, тросик сцепления, бензин, воздушный фильтр были не при чем.
В общем, поменяла свечи, и машинка стала ехать ровно.

Aleksh

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Цитата
но нет, нет да и начала выскакивать такая проблемма, при троганье со сфетофора наступает провал в двигателе, он аж носом клюет, а потом мчится, то несколько раз подряд, то 2 дня вообще нормально. Вчера жена сказала что даже заглохла. Я сел сам проехал, все нормально. А сегодня сам стою пропускаю машины только трогаться начал, он бах и заглох, тут же завел помчался все ок.

снял дросельную заслонку, все промыл, протер, собрал.

Этой штукой можно промыть не снимая ничего кроме патрубка подачи воздуха.
1 снимаем патрубок подачи воздуха с дросельной заслонки
2 открываем (тянем за тросик газа) дросельную заслонку
3 брызгаем этой штукой, она разедает все моментально
4 зубной щеткой проходимся по самой заслонке и стенкам камеры
5 брызгаем через трубочку (в комплекте очень экономично), все стекает вниз
6 сверху заслонки (по ходу движения авто) отверстие (соединяется с датчиком где винты под звездочку) брызгаем туда от души, оно вытекает из отверстия которое внизу заслонки
7 одеваем патрубок подачи воздуха на заслонку, заводим , газуем.

в принципе можно ещё разок повторить пункты 1 и 6 (контрольный)
Это если разбирать не охота, а так с разборкой минут 30.

rurrik

Наш человек

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Поделюсь своими скитаниями которые завершились удачно, на тему "не тянет, тупит, троит", может кому поможет. Все началось с того, что машина резко перестала ехать, газ даю, а она то рванет, то обороты вверх и еле гребет, в общем передвигаться стало неудобно, не понимаешь ускоришься ли ты в данный момент или просто шума наведешь ))) Нормальное передвижение можно было достичь лишь ездой внатяг, газку чуть поддаешь и едешь, машина не захлебывается.
Приехал на СТО, проверили катушки методом съема, одна за другой, при съеме каждой из катушек двигатель явно начинал двоить из чего сделали вывод, что катушки живы, а вот свечи оказались мертвыми, поменяли свечи, та же беда. (помыли дроссельную заслонку заодно)
Погоревав и предвкусив съем бензобака для извлечения топливного фильтра, вспомнил о человеке к которому обращался по диагностике другой машины, поехал. не спеша ))) И как в сказке. "3 дня и три ночи" моему жужику проводки тыкали в разные места. Сейчас мчит аки пуля мелкокалиберная. Итог, (попробую перевести с профессионального на русский слова мастера) одна из катушек работала до определенного напряжения, то бишь, на малых оборотах все ок, при увеличении просто отказывала, поставили катушку от какой-то маленькой мицубиськи (методом перепаивания контактов и заменой колпачка) Ну и заодно помыли инжектора (не доливали 10 мл.), поменяли термостат (теперь в морозы жара) ну и датчик давления масла поменяли (на холостых лампочка загоралась) Когда отдавали авто, посоветовали поменять свечи на иридиевые и сказали, что катушка навернулась как раз из-за того, что свечка приказала долго жить.
Праворукая букашка 2001 года рождения с двигателем к6а 0,6 л. и пробегом 66 тыков.

Dmitriy_K

Свой в доску

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Добрый день!
Человек решил поставить обычный аккумулятор вместо "узкоформатного", при этом что-то там "мог задеть", что - сам не знает.
Итог: на холодную машина набирает до 3000 оборотов, а дальше начинает как бы "захлебываться", глохнуть. Когда прогреется - едет только на холостых, чуть дашь газу - захлебывается, глохнет.
Проверили подачу топлива - всё в порядке.
Куда ещё смотреть, катушка?

Artrom

Старожил

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Там рядом с акумом к входному коллектору подходят трубочка и разъем на датчик. Причем трубочку обнаружить, если о ней не знаешь, очень сложно, идет по тыльной стороне коллектора. После переборки движка мы трубку забыли одеть, так колбасило движок знатно.
Короче, лезть под капот и внимательно изучать, все ли на месте.

Тупит, не развивает обороты. РЕШЕНО(вроде бы).

Полтора года. Полтора года я искал этого барабашку под капотом(уверен же был что проблема на поверхности, но самвиноват что так долго искал). Ну да ладно, к делу.

В моем бж есть множество записей о "проблематике" в виде отказа развивать обороты.

Дано: субару импреза, 2 литра, 155 л.с., автомат, 2000 г.в.

Проблема: плавающая. Основные проявления — после ночной стоянки, либо после долгого простоя не хочет набирать обороты. Просто врубаешь д, пытаешься ехать, а машина просто катится на холостном, никак не реагируя на педаль газа(живу в частном доме и после дождя, на мокром песке, даже с места тронуться не может). Очень нехотя набирая обороты, перевалив за 2500 — выстреливает. И это не просто затуп, порою с 1000 до 2500 оборотов может набирать несколько минут(буквально). На холостом ходу, на нейтрали, обороты набирает через дикий затуп в 2-3 секунды.
Проблема плавающая и прогрессирующая. Может просто потупить после заводки и дальше как ни в чем ни бывало, может просто не поехать. Может проявиться раз в несколько дней, может несколько раз в день.

Попытки решения: Замена датчиков: дд(3 раза(и заранее рабочий бу и новый оригинал), датчик температуры(3раза), маф(5 или 6 штук — как новые оригинальные, так и контракт, даже китайские аналоги). ДЗ, вместе со всеми датчиками(3 раза). Клапана АВЦС и сами муфты — 2 раза. Свечи, катушки — естественно. Датчики коленвала, распредвалов. Моторная коса всборе. Все разъемы, до которых можно долезть разбирались, чистились(везде было сухо и чисто). Мозги — пробовались 3 штуки. Опресовка впуска делалась 3 раза(подсосов не выявлено). Менялись форсунки. Вырезан катализатор(был в отличном состоянии), вварен металический кат. Лямбды отключались(ситуация не менялась). Естесственно мерялась компрессия. И ещё куча всего, но всего уже не упомню.

И как апогей замены всего и вся — замена двигателя(естественно со всем навесном и датчиками). Радовался недолго — затуп вернулся через пару дней. Не сильный — не так критично как на прошлом двигателе, но ска раздражает.

Небольшое уточнение по топливной системе. В машине установлено гбо. Проблематика абсолютно одинаково проявляется как на гбо, так и на бензине.

Новый мотор проявил проблематику ещё до того, как к нему было подключено гбо.

Далее обнаружился ещё один вариант проявления проблематики. Заехав на мягкий грунт, проехать получается метров 50, далее только на холостых — двигатель отказывается вновь развивать обороты. Тут пришла мысль об акпп: может она как то влияет на это. Ведь все поменял. Все кроме акпп.

Ну пока собирался покупать коробас, ковырял понемногу интернет и пробовал строить новые теории. Писал логи, отправлял на дром — ответа не было.

И вот, как то раз, наткнулся на д2 на статейку, в которой описывались аналогичные симптомы(совпадение 90%), долгие поиски и как итог — неисправный датчик детонации, который менялся, но по сопротивлению с новья чудил как оказалось.

Но ведь я менял дд. 2 раза. Контракт и новый оригинал. Даже подкладывал под дд кусок резины, что бы загрубить показатели, но эффекта не было никакого.

Решил для профилактики замерить сопротивление. В закромах нашел бу дд — сопротивление 560 — идеально. Пытаюсь подлезть к тому что на двигателе — неудобно ска. Во время этих действий понемногу складывается картинка из кусков разной информации разных источников. Проблема с дд явно распространена, кому то помогает замена, кому то лайфхаки. Так же есть распространенный казус — затуп на 204м, который стал уже притчей во языцех. Лечится прошивкой(мой эбу не шьется). В каком то из источников находил пост о разборке шитого мозга и рассказ о том, что на ноги датчика температуры и датчика детонации впаяны сопротивления — для загрубления их показателей. Ну резину под дд я подкладывал — может этого не хватило?

Беру запасной дд, прикручиваю на рандомное место, ближе к коробке, насколько хватило провода.

Запускаю двигатель — все норм, но проблема плавающая — надо тестировать.

Как итог — езжу уже неделю — и ни одного затупа. НИ ОДНОГО ЗАТУПА за неделю! Такого не было уже полтора года. Полтора, мать его, года!
А ведь разгадка была на поверхности. Сам виноват что мысль до этого смог довести только через полтора года.

Текста конечно много, разлился я мысью по древу, но мне нужно было высказаться. Все таки полтора года — мне нужно было высказаться))

Да, решение колхозное, да с точки зрения инженерии подобное решение не приемлимо. Но при выборе между "мучиться от затупов" и возможной неувиденной детонации — я точно не выберу первый вариант. Но естественно, дд планируется перенести в более правильное место — а вот куда — тут надо думать.

Большая проблема с "что делать с двигателем" отпала, можно дальше заниматься машиной.

Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Aleksh

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Уфимка

Местный

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Nansen

Профи

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Aleksh

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Artrom

Старожил

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Уфимка

Местный

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

hp_suzuki

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Aleksh

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

снял дросельную заслонку, все промыл, протер, собрал.

rurrik

Наш человек

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Dmitriy_K

Свой в доску

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Artrom

Старожил

Ответ: Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)

Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)

Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.

5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)

6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.

8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

сажевый налет, глохнет на холостом, не едет, глохнет, тупит при разгоне

7 авг уста 2010 8 авг уста 2010 8 авг уста 2010

Добавлю свои 5 копеек в благодарность за пищу для размышлений.

РусФФ 1.8 Zetec-E 2004, 90тык

Первый раз попался в начале июня. Пробка, в баке литров 10-12. На коротком светофоре попытался тронуться и будто задницу на якорь поставили. Дополз кое-как до заправки, залил полный бак - вроде бы поехала.

С ростом уличной температуры симптомы стали проявляться чаще. По совету "умельцев-знатоков" заменил турбину на аналог - как от десятки, но нашел по парт-коду более производительную и близкую по параметрам к родной фордовской, прочистил сетки, промыл бак. Разобрал старую по деталям: крыльчатка/рабочая камера как новые, но с легким коричневым налетом; подшипники скольжения и ось ротора - целые, люфт расчетный; щетки стерты на треть, а вот контактное секторное кольцо на роторе вытерто на 80% - жить ему оставалось тысяч 15; обратный клапан в корпусе самой турбины пропускал в обе стороны.
Счастье было не долгим. В начале июля, когда пошла в рост жара, машина после пробок ехать просто отказывалась. Холостые держит, а дальше никак: километр едем, 10 минут стоим, даже если залить пол-бака качественного холодного бензина - проблема не уходит. Резюме - дело было не в бобине.

Начал анализировать поведение мозгов/движка/датчиков и выяснил:
1. После стояния в пробке, температура воздуха на входе в двигатель за 80.
2. ДПДЗ - первая треть рабочей поверхности вытерта почти до нуля (проверяется омметром и банальным сбрасыванием клемм с ДМРВ - обороты набирает оооочень лениво (пока там лямбда прочухает), если не открыть заслонку более, чем на треть, пусть даже комп и начинает работать в обход ДМРВ). Здесь же и проблема потери оборотов до 0 при резком сбросе газа - комп не понимает что ему делать с КРХХ, а уже если он еще и забит грязью - глохнем.
3. ДМРВ - в прогретом состоянии выдает разумные данные при открытии дросселя не более 2/3 от максимума (если сбросить клемму ДПДЗ, то обороты набираются более или менее резво, но при открытии дросселя более чем на 2/3 - тупняк. Если оставить только ДПДЗ, а ДМРВ скинуть - обороты набирает влёт с поправками из предыдущего пункта).
4. Долго думал над тем, что машина либо после умирания, либо на горячую заводится со второго. д-цатого раза.

Убрал гуся и поставил воздухозаборник от ST - другого не было. Температура на входе даже в пробке - не выше 50.
Заменил ДПДЗ - при движении внатяг, открытие/сброс газа в начале хода педали перестало сопровождаться неприятными рывками двигателя.
Заменил ДМРВ - двигатель стал очень резво набирать/сбрасывать обороты.
Адское тупление в пробках исчезло, но машина всё-равно продолжала ездить, будто двигатель не 1.8, в 0.8. Открытие дросселя после пробок более чем на половину - разгон, пусть и не шустрый, исчезал вообще.

Проанализировав все данные пришел к выводу: в рампе не хватает давления/потока. Если газ открывать не очень шустро, то форсунки открываются , к примеру, на 50% возможного времени открытия - следовательно расход через них тоже около 50% от максимума. Если же дать газу - открытие форсунок происходит на 100% и всё - давления в рампе не хватает, чтобы получить правильную смесь для такого режима. По поводу кавитации/избыточного давления в баке и прочего - вы уж меня простите, инженера-физика, но это бред сивой кобылы. Кавитация, конечно, может иметь место, но увольте - чтобы пузыри в итоге забили ВСЮ магистраль ВЫСОКОГО давления.

Выяснил принцип работы регулятора давления, установленного на ФФ1.8 и, вспомнив что обратный клапан на старой турбине не работал, пришел к выводу, что и регулятор тоже "косячит".
У регулятора есть одна особенность - воздушная камера у него соединена со впускным коллектором, за ДЗ. В результате, при малом газе он должен держать давление в рампе ниже, чем при полном открытии ДЗ, ибо он настроен на удержание давления в 380 кПа (3.75 атм) относительно воздушной камеры. Вот тут вся головоломка и сложилась воедино. Сделал переходник-заглушку и как только машина начинала тупить - парковался на обочине, глушил двигатель и быстро накидывал заглушку на патрубок обратки регулятора: машина начинает рвать с места, что с кондеем, что без него при +43. Проверил несколько раз в "боевых" условиях города. Увы, ездить так постоянно - турбине наступит конец.

Заказал новый еще месяц назад. Привезти не могут до сих пор.
Вчера снял старый регулятор с машины и убедился окончательно в своих размышлениях: клапан дуется в обоих направлениях. Промыл спец-средством для чистки карбюраторов - долго вытекала не прозрачная, а тёмно-коричневая жидкость, причем маслянистая. Высушил - дуться стал слабее, но всё-же в обе стороны. Нагрел корпус регулятора до

80 градусов - дуется еще легче (вот где зарыт дабл-старт и прочая гадость с заводом на горячую - горячий регулятор стравливает давление из рампы чрезмерно шустро).

Почистить/оживить резинку седла клапана не разбирая его - вот в чем вопрос. Взял WD40, залил внутрь регулятора с обоих сторон (со стороны порта, идущего на рампу и со стороны патрубка обратки) и оставил отмокать на час. Промыл. Стало еще лучше, но я не думаю, что могу лёгкими создать давление в 3.75 атмосферы, а воздух выходил.

Взял автомобильный компрессор (у меня он пусть и не супер-шустрый, но качает прилично), соединил его через конусный пластиковый переходник с регулятором (со стороны порта рампы) и начал продувать. Регулятор честно держал давление на уровне 3.75-3.8 атм, но после отключения компрессора - за 10-15 секунд всё утекало. Причем благодаря тому, что компрессор не создавал потока, достаточного для удержания клапана в постоянно открытом состоянии, клапан открывался/закрывался на уровне 3.75 атм с частотой нагнетания в него воздуха. Треск был очень громкий. Промыл воздушную камеру регулятора WD40, запустил компрессор и заткнул патрубок возвратки - давление внутри регулятора возросло до 10 атм. Открыл патрубок возвратки. Так повторил несколько раз. И о, чудо: после прекращения подачи воздуха в порт регулятора - за 10 минут давление в нём не упало.

Еще раз замочил WD-шкой, но в этот раз не вылил её, а "выдул" через весь регулятор тем же компрессором. Снова промыл очистителем карбюратора и поставил всё на место.

До этой операции топливо из возвратного патрубка лилось с одинаковой скоростью вне зависимости от оборотов/открытия ДЗ (само собой на месте). После операции, при резком открытии ДЗ - клапан закрывался полностью, что говорит о правильной работе клапана и его воздушной камеры.

Сегодня проверил поведение машины - она едет как зимой, причем давно не получалось уходить с места на пробуксовке, хотя я и не любитель. При проверке на трассе/в городе двигатель резво добирается до отсечки и не думает тупить.

Читайте также: