Субару нет прогревочных оборотов

Обновлено: 17.05.2024

Нет прогревочных оборотов

Ребята, подскажите поджалуйста. Завожу машину, сразу обороты в районе 1600-1700 наверное, помто сразу плавнос нижаются до 900 примерно и все, так пока не прогреется до рабочей температуры.

Был у Субаристов на той недели-сканером все ошибки считали, заменил ЛЗ и один из датчиков изменения фаз-сканер показывает, что все ОК, машина едет отлично, т.е. проблем никаких, а оборотов прогревочных нема. Куда делись, кто подскажет ?

Подождите зимы, уж недолго осталось. И прогревочные обороты будут держаться подольше.

Калибровка у вас такая, вполне разумная.

Ребята, подскажите поджалуйста. Завожу машину, сразу обороты в районе 1600-1700 наверное, помто сразу плавнос нижаются до 900 примерно и все, так пока не прогреется до рабочей температуры.

Ну видимо просто везде по разному калибровка.

У меня наоборот, и уже привык, с прогревом плавно опускаются обороты. пока ниже штуки не опустились, не еду. Ну и температура вроде соответствует. Боюсь соврать, но аккурат когда до штуки обороты доходят, стрелка температуры начинает свой бег по размеченной части шкалы. ну или мож пятая-шестая часть пути пройдена может быть. Точно не вспомню.

Это все примерно по такой же температуре за бортом.

Вопрос, что влияет (чем регулируется) данная калибровка. На что влияет? Просто у Валеры (автора) дольше прогреваться получается будет и все? А прочие равны.

Дольше прогреваться, если на месте стоять.

Уже лет десять так делать возбраняется экологией. Положено масло размазать по подшипникам и трогаться спокойненько. В пути согреваться.

Если калибровка зависимости топливной карты мозгов от температуры (чаще всего ОЖ или головки блока цилиндров) это позволяет (нет провалов при игре дросселем на холодном двигателе), так и следует поступать.

Производитель авто об этом должен был позаботится.

Ну видимо просто везде по разному калибровка.

Это все примерно по такой же температуре за бортом.

Плавают прогревочные Субару Форестер SH5 2008

Добрый день. При запуске на холодную(простой более 10 часов), обороты становятся на отметке приблизительно 700-800, при этом машину трясет. Далее практически сразу взлетают до 2000 и падают обратно до 700-800. После опять подскакивают до 1700 и плавают в пределах 1700 — 1500, при этом по мере прогрева стабилизируются.

После прогрева проблем нет, на холостых оборотах ведет себя нормально, при движении динамика разгона стабильная провалов не ощущается. Объездил пол города, никто не может подсказать в чем может быть причина, сканер ошибок не показывает. Подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться?

@andrienko.1966 --> Подсос лишнего воздуха проверяли.

@andrienko.1966 --> На диагностике сказали что проверяли, но по факту не знаю. А как самому можно проверить не знаю.

@andrienko.1966 --> Сегодня поменял ДМРВ, проблема осталась

Плавают обороты на холодном двигателе при температуре наружного воздуха выше +15. После замены ДТОЖ амплитуда плавающих оборотов стала меньше, где-то в пределах 1300-1600. Зимой та.

Проверьте диагностическим сканером параметры работы дроссельной заслонки (угол открывания) в момент неисправности и педали газа. Далее проверьте параметры работы датчика температуры ОЖ, его разъем и провода, нет ли подсоса воздуха при неисправности, распыл форсунок (остывших), так же проверьте расходомер воздуха/датчик абсолютного давления.

@andrienko.1966 --> Заслонка с датчиком абсол. давления отпадает, ставил на время с другого форестера, форсунки тоже проверял, расходомер тоже. Остался ДТОЖ. Спасибо, попробую этот вариант.

@andrienko.1966 --> Вы бы все же проверили именно угол открытия заслонки в момент неисправности, вдруг ЭБУ ее все же открывает.

@andrienko.1966 --> Сам точно не смогу проверить. Завтра поеду к очередному электрику, передам ему эту информацию. Спасибо.

@andrienko.1966 --> Замена ДТОЖ не помогла. В обед поставил новый, вечером завел проблема осталась.

@andrienko.1966 --> Вы работу дроссельной заслонки проверяли диагностическим сканером, угол ее открытия?

@andrienko.1966 --> С забитыми катализатором у вас обороты двигателя наоборот бы были низкие, а они высокие! Вы проверяли угол открытия заслонки диагностическим сканером в момент неисправности.

Всё будет хорошо!

При неисправном ДТОЖ бывают конечно некоторые проблемы, это как правило — плохой запуск или повышенный расход топлива. Исправен он или нет, его можно и проверить, например измеряя сопротивление при нагреве. Можно было и до измерения, его просто отключить и посмотреть как работает мотор.

Может всё-таки имеются неплотности во впускном коллекторе?
Это можно проверить допустим при работающем двигателе пробрызгать все соединения из баллончика какой-либо жидкости, wd-40, унисма, карбклинер — любой подойдёт; как только наткнётесь на неплотность, то двигатель сразу среагирует, обороты изменятся.
Проверьте также, все вакуумные соединительные трубки — может какая-то из них лопнула, прохудилась или слабо одета.

На вашем моторе стоит ДМРВ или ДАД? Ну и какой мотор можно уже написать.

А дроссельная заслонка на вашем моторе что ли электронная? РХХ отсутствует?
На холостых при прогретом двигателе и в движении, точно нет проблем.

@andrienko.1966 --> Мотор EJ204, стоит ДМРВ, заслонка электоронная, на холостых проблем нет, уже 5 дней езжу с чужой заслонкой, после ее замены также ни каких изменений.

@andrienko.1966 --> Как проверить работоспособность ДМРВ? Снять фишку попробовать завести без него?

@andrienko.1966 --> Вы проверяйте на подсос неучтённого воздуха уже наконец впускной коллектор. Это же самая дешёвая проверка, и в тоже время - очень важна.

@andrienko.1966 --> Прошел все соединения коллектора ВД40, ни каких изменений не заметил, попробую пройти поджать все болты крепления.

@andrienko.1966 --> Там надо было соединения вакуумных шлангов проверять визуально. Осматривать каждый из них, потому что он может лопнуть в любом месте или перетереться.

@andrienko.1966 --> А коллектор надо проверять по всему периметру соединения с ГБЦ. То есть состояние уплотнения прокладки между коллектором и головкой.

@andrienko.1966 --> 3 часа убил, каждый шланчик осматривал, по коллектору где было возможно подлезть там брызгал, плюс болты соединения все прошел подтянул - изменений не было. Заметил такой нюанс, не знаю совпадение или нет, сегодня температура воздуха +13 +15 градусов, при запуске обороты вышли сразу на 1500 потом немного упали 1300 и вернулись обратно на 1500, далее как положено по мере прогрева опускались, при этом плавания были минимальные.

@andrienko.1966 --> Не думаю что это может быть связано с подсосом воздуха, плавания происходят максимум 20-30 секунд, потом более менее стабилизируются

@andrienko.1966 --> Плохо что не могу скинуть видео

@andrienko.1966 --> А видео не требуется, всё и так понятно. Датчик температуры воздуха где установлен?

@andrienko.1966 --> Пробег у машины какой?

@andrienko.1966 --> Датчик установлен за решеткой радиатора. Побег 150000. Вчера поменяли все прокладки под впускным, все таки небольшая течь антифриза была, плюс еще обнаружили что ГРМ был выставлен не по рискам. Все переделали, но при запуске ничего не изменилось, все также плавают, причем я заметил, что при температуре +16+18 проблема проявляется больше.

@andrienko.1966 --> Сегодня отключал фишку с ДМРВ, при запуске обороты сразу вышли на прогревочные, далее плавания были минимальные. Подскажите, может ли это говорить о неисправности ДМРВ или же просто машина переходит в аварийный режим работы?

@andrienko.1966 --> Это вы написали про датчик наружной температуры воздуха - "за решёткой радиатора". В данном случае, он совершенно не интересует. Нужен датчик температуры двигателя.

@andrienko.1966 --> А что это за датчик такой, по каталогу ничего похожего у меня нет, где он может находится?

@andrienko.1966 --> Может вы имели ввиду ДТОЖ, я его уже тоже менял

@andrienko.1966 --> Чаще всего, когда человек меняет ДМРВ, то он знает его содержимое. А вы видимо, при замене ДМРВ, не интересовались, что там внутри?

@andrienko.1966 --> Какая разница что там внутри стоит, если я его уже целиком поменял, а проблема осталась. Недавно нашел форум субаристов с такой же проблемой, форум длится 2 года, до сих пор решения проблемы нет. Причем все пишут что проблема появляется только летом, до +13 градусов проблем с оборотами нет. У меня тоже самое.

@andrienko.1966 --> ДАД у моей модели нет, он идет только на турбовых

@andrienko.1966 --> Если почитаете сначала, то поймете что уже все датчики какие есть поменяны, и варианты которые предлагались уже испробованы. Честно говоря написал сюда потому что подумал, что возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, и подскажет в каком направлении двигаться. По факту оказалось, что в основной части здесь сидят в основном диванные писаки, которые не вникают в суть проблемы, а просто рассказывают тебе как надо писать и что делать.

@andrienko.1966 --> Я хорошо ваш вопрос изучил, стремлюсь вам помочь и даю последовательно советы что проверить, и вначале всё читал. Но вот вы, похоже не всё видите, отвлекаетесь не туда куда надо. Прошу что-то проверить, но вы молчите. Если проводов не меньше 5-ти на ДМРВ, то именно там и находится датчик температуры воздуха на впуске. И я видел информацию что вы меняли ДМРВ. Но . неужели вы не видите информацию что я написал - про разрыв провода. Датчиков можно сменить хоть десяток, но надо же и проверять контакты, а это и погнутый пин на соединительной колодке проводов и их окисление и сломанный провод во внутри оплётки (то есть визуально снаружи его можно и не увидеть). Можно также, каждый проводок прозвонить мультиметром. А "диванные" писаки конечно бывают, они встречаются и здесь, на них просто не стоит обращать внимание и не нервничать. Кстати про форумы: там иногда встречается дельный совет, но чаще всего сплошные балаболы, типа: да, да, у меня тоже также мотор фиговничает, уже и колёса пинал, но не помогает.

@andrienko.1966 --> Все что вы советовали я проверял, причем в разных сервисах и гаражах - прозванивали все что можно и нельзя по 10 раз, а ДМРВ это было первое на что упало подозрение. После очередного автосервиса, от безысходности я просто решил его поменять, как собственно и остальные датчики. Извиняюсь за грубости, обычно мне не свойственно такое общение. Спасибо за советы, благодаря им многое обнаружил и исправил в машине. В целом так и не могу понять почему проблема вылазит только когда тепло, реально когда на улице до +12 не выше, ни каких проблем при запуске нет, обороты стоят как вкопанные. Мне кажется если бы проблема была в каком то датчике, то это бы вылазило постоянно при любой температуре.

@andrienko.1966 --> Подписано "аноним", возможно это был автор вопроса. Ну и зря вам так кажется, насчёт постоянной проблемы при любой температуре. Имея громадный опыт эксплуатации разных автомобилей и большой опыт ремонта разных машин и разных двигателей, начиная от карбюраторных и продолжая нынешних современных инжекторных, могу сказать что терморезистор (именно он и выступает в роли температурного датчика воздуха) когда неисправен как раз так и может работать до определённой температуры, а потом будет "глючить". Но так как вы датчик поменяли (надеюсь что на исправный), и проблема осталась, то значит проблема может быть в соединительной колодке проводов или в каком-то одном проводе (и вы на эту мою информацию похоже не желаете реагировать). А какое общение вам не нравится? Вы смотрите на подписи. Здесь кто угодно может всё написать. Если модератор не успеет стереть, то матерки проскакивают. Не делайте поспешные выводы.

@andrienko.1966 --> Я не электрик, поэтому то что вы написали про проводку могу проверить только в автосервисах. Как я писал выше я уже там был и после диагностики мне говорили что никаких разрывов нет, причем ездил в мест наверное 10 уже не помню)))) и везде я просил что бы именно на это обратили особенное внимание. Правда еще такой момент интересный, я писал выше, что когда отключаешь фишку с ДРМВ, то машина заводится нормально, но только чек ясное дело горит. В сервисе на этот вопрос мне сказали, что это ничего не значит просто машина работает в аварийном режиме, якобы там какая то карта безопасности срабатывает.

@andrienko.1966 --> Насчёт "не электрик", я понял. Но количество проводов на ДМРВ можно же уже давно посчитать не так ли? И вы не написали какой датчик вы установили - новый или подержанный, а может и не родной вовсе. Смотря как электрики смотрели. Если они только визуально осмотрели искав разрыв, то этого мало, надо было прозвонить каждый провод, иногда ощупывая и обтягивая их, чтобы выяснить нет ли разрыва внутри оплётки. И что ситуация при отключенном датчике ничего не значит - это они зря так сказали. ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВСЁ ЭТО ЗНАЧИТ. Если мотор работает отлично при отключенном ДМРВ, это и говорит о его неисправности (ну или не все провода на него исправны при подключении оного.

@andrienko.1966 --> На ДМРВ идет 5 проводов, датчик установил новый, говорили что прозванивали каждый из них, еще они говорили что напряжение на контрольном проводе должно быть в пределах от 0,95 до 1,02 вольта, если выше то значит датчик мертвый, у меня ровно 1 В

@andrienko.1966 --> Ну вот уже что-то, какая-то информация. Да действительно ваш параметр 1 вольт, укладывается в исправное состояние расходомера (там если быть точнее должно быть от 0,99 вольт и до 1,02. 1,03 тоже считается исправным, но уже с подозрением неисправного). И это они проверили только ДМРВ (3 провода - плюс, минус и сигнальный провод). А ведь 2 провода ещё там идут на температурный датчик - была их проверка?

@andrienko.1966 --> Ну если пошла информация, тогда может вы выпытаете у них и номера ошибок? Именно номер интересует, а не объяснения и расшифровки. Расшифровки я умею делать. Нужен номер(номера).

@andrienko.1966 --> Вот это к сожалению не могу сказать, говорили что все провода проверяли. Подскажите, я могу как то это проверить сам, например при помощи мультиметра?

@andrienko.1966 --> Мультиметр ошибки не выявляет. Нужен компьютер (ноутбук и т.п), нужна специальная программа для этого, надо делать сканирование через диагностический разъём ОБД-2.

@andrienko.1966 --> "Ну если пошла информация, тогда может вы выпытаете у них и номера ошибок? именно номер интересует, а не объяснения и расшифровки. Расшифровки я умею делать. Нужен номер (номера)". Вы имеете ввиду на сканере? Сканер при подключении не давал ошибок.

@andrienko.1966 --> Я понял, попробую еще поискать толковых электриков, у нас просто в городе с этим большая проблема (Владивосток автомобильный город))))))

@andrienko.1966 --> Имеем неисправный двигатель, а диагност не находит ошибок? Странно! У меня сын через айфон так глубоко диагностирует свой авто, что даже находит любую спрятавшуюся ошибку(хотя и "чек" не горит). Недавно мне говорит, что система жалуется на бедную смесь и предлагает проверить топливный фильтр. Ну загнал я его автомобиль на яму, снял топливный фильтр, он действительно забит грязью. Поставили новый фильтр, заодно заглянул в бензобак, и там сменил забившуюся сетку. Через день сын похвалился что лучше стал автомобиль бегать. Обратите внимание - система авто сама предлагает варианты устранения неисправности. А что там ваш диагност предложил?

@andrienko.1966 --> Все предлагают продать и не мучить себя и других))). Где ж найти нормального диагноста, я уже столько объездил, уже и по рекомендациям, и каждый мне говорит: "вот этот тебе точно поможет. только он". А каждый из них деньги за диагностику берет в среднем по 1000 руб. В итоге результата 0. К сожалению все поставлено на поток, автосервису не выгодно со мной возится и что то искать теряя время, за это время они могут 10 машин обслужить по мелочевке и собрать приличную сумму. Буду дальше искать специалиста - кто ищет тот всегда найдет, попробую именно по вашей рекомендации провести еще раз диагностику разъема и проводки ДМРВ.

@andrienko.1966 --> Ребята у меня такая же проблема один в один. Год назад она проявилась летом, решилась при помощи смены бензина с 95 на 98, но теперь опять жарко и уже 98 не помогает. Вот почитал переписку и собираюсь поменять ДМРВ.

@andrienko.1966 --> Сегодня забрал машину с очередного автосервиса (на два дня оставлял), всю проводку мне изнахратили, никаких порывов в проводке не обнаружено, в том числе по отдельному настоянию проверяли провода на ДМРВ, также ничего подозрительного не нашли. Благо что денег вообще не взяли, видимо пожалели меня. Дальше уже не знаю где копать.

@andrienko.1966 --> С отключенным ДМРВ вы катались? Если не пробовали, то испытайте. Если результат будет хороший, то проблема всё-таки в нём. Возникнет вопрос - а зачем он, если без него хорошо работает машина; ответ: без ДМРВ будет увеличен расход топлива.

@andrienko.1966 --> Сегодня прокатился, прикольная штука)), как аттракцион)). Когда стоишь в пробке обороты падают до предела, машина пытается заглохнуть - трясется, но не глохнет. Далее при нажатии на педаль газа понимает что нужно ехать только через секунд 5 - получается как рывками, в общем интересно было пока до дома доехал)))))

@andrienko.1966 --> Еще сегодня обратил внимание, не знаю может мне показалось, а может это жара действует(у нас уже 4 дня +30 днем). Когда приехал на работу с утра, открыл капот, хотел просто послушать двигатель, понаблюдать за его работой и чуть лицо не обжег. В общем под капотом такая жара была, сам капот такой горячий был. Не знаю раньше как то на это внимание не обращал, может он как то перегревается и это влияет

@andrienko.1966 --> Оппа, а ведь тут может быть и разгадка! Похоже на то, что у вашего авто забит катализатор. При его забитости, там выпускной коллектор иной раз раскаляется до красна - вот и жара под капотом. Посмотрите сзади авто, если выхлопа почти не видно (можно приставить ладонь), значит катализатор пора менять или выбивать.

@andrienko.1966 --> Проверил при прогреве, и после прогрева, выхлопа конечно не видно, - при прогреве когда плавали обороты: подставил ладонь сначала к одной выхлопной трубе, ощущались небольшие хлопки, когда подставил к другой было ощущение постоянно дующего воздуха. После прогрева когда работа двигателя стабилизировалась, хлопки ощущались на обоих трубах.

@andrienko.1966 --> Нет, не хлопки должны быть при работающем нормально моторе, а постоянное выдувание отработанных газов. Вот частный дом и затопили печку, есть изречение из трубы "дым столбом". Вот и из трубы глушителя должен быть выхлоп "столбом".

@andrienko.1966 --> Подскажите, а как еще можно проверить что забит катализатор, потому как менять или выбивать очень дороговато получается

@andrienko.1966 --> "Обратите внимание - система авто сама предлагает варианты устранения неисправности." - это не система авто такое предлагает, а диагностическая программа сканера или адаптера.

Добрый день, закрываю вопрос, решение найдено. В моем случае помогла замена заправки. В нашем городе Владивостоке, есть два основных поставщика бензина Роснефть и Альянс, соответственно народ иные заправки не особо рассматривает и я не исключение, на всех машинах которые у меня были заправлялся на Альянсе, иногда Роснефть и проблем никогда не было.

В начале поисков решения проблемы плавающих оборотов одну из первых причин мне многие называли — не качественное топливо. В итоге мной было протестировано топливо с разным октановым числом на двух основных ранее указанных заправках — не помогло. Далее по совету специалистов, которых объездил не мало, я просто перебирал и менял в машине практически все что могло оказать влияние на данную проблему. По итогу я просто, говоря простым языком забил, тем более скоро зима (напомню зимой проблема вообще не проявлялась).

И вот, о чудо, я встретил старого знакомого и в процессе разговора я рассказал ему про мою проблему, на что он мне сказал: «фигня у меня тоже самое было, заправься на Актанте». В общем есть у нас такая заправка в городе, я сразу навел справки, оказывается сырье покупают у Роснефти. Короче я без всякой надежды поехал и заправился на Актанте, на следующий день я просто… Когда машина завелась как ей положено, и обороты не плавали.

Тестирую машину уже вторую неделю, и при заправке на Актанте проблемы запуска нет, причем что интересно пытался заправляться на Роснефти проблема запуска опять появлялась. Не знаю в чем причина может быть в присадках.

Закрывая вопрос хочется сказать огромное спасибо всем кто участвовал в решении моего вопроса и помогал дельными советами.

Прогревочные обороты двигателя – что делать, если они пропали?

Раньше, в эпоху карбюраторных силовых агрегатов, управление оборотами при прогреве было ручным и выполнялось с помощью подсоса. В то время на машинах было в разы меньше автоматики, датчиков и компьютерных систем управления. Сегодня картина полностью поменялась, владельцу машины предлагают выполнять все меньше процессов вручную и под своим собственным контролем. Поэтому мы расслабляемся и ждем, пока компьютер выполнит всю работу за нас. Многие современные водители уже не помнят или вообще не имеют опыта взаимодействия с карбюраторными машинами. Они просто заводят авто, ждут 1-2 минуты и начинают поездку. Если же опыт работы с карбюраторным мотором есть, владелец авто регулярно наблюдает за оборотами, следит за режимами работы автомобиля. Чем больше опыта у автомобилиста, тем больше внимания он уделяет различным нюансам и тонкостям работы двигателя. Особенно важно помнить о прогревочных оборотах, которые не всегда ведут себя адекватно.

Обороты для прогрева двигателя заложены в компьютере (электронном блоке управления). Но нередко владельцы сталкиваются с тем, что в режиме прогрева машина работает неадекватно. К примеру, возможно сильное повышение оборотов или наоборот - их полное отсутствие. В каждом случае нужно понять, в чем причина изменения поведения автомобиля. Не всегда это будет связано с поломкой. Очень часто владельцы новых машин задаются вопросом, как должен себя вести автомобиль при определенных температурах. Также при покупке авто со вторичного рынка вы не знаете, как оптимально должен вести себя транспорт при первых морозах. На специализированных форумах часто задают вопросы, касающиеся прогревочных оборотов. Поэтому мы решили посвятить сегодняшнюю публикацию данному вопросу и прояснить, какие именно особенности можно считать неполадками, а на какие проявления можно закрыть глаза.

Содержание

Что такое вообще прогревочные обороты, и зачем они нужны?

Совершенно понятно из названия, что данный диапазон оборотов необходим для того, чтобы прогревать двигатель. В момент запуска автомобиль должен выставить обороты на определенном уровне, чтобы мотор прогрелся до безопасной температуры. Отправляться в поездку в этом режиме не стоит. Производители заявляют, что регулярная эксплуатация двигателя во время базового прогрева приводит к его преждевременному износу. Особенно опасно давать любые нагрузки в этот момент. Если машина постояла на улице 2-3 часа или более, перед поездкой ее нужно прогреть.

Стоит учитывать такие особенности:

в классическом варианте обороты прогрева устанавливаются сразу после запуска силового агрегата, они не могут быть выше 1500 об/мин, даже если на улице слишком холодно, мотор еле завелся;
далее по мере прогрева мотора показатель снижается, на некоторых автомобилях это происходит плавно, на других стрелка тахометра падает резко и сразу же устанавливается в рабочий режим;
время прогрева зависит от температуры на улице - летом оно будет гораздо меньше, зимой на некоторых авто может доходить до 2-3 минут, но большее время на современных машинах не выставляют;
на некоторых машинах при сильном морозе после запуска двигателя устанавливаются низкие прогревочные обороты, это защищает мотор от резких нагрузок, лучше не нажимать на газ в этот момент;
опускание стрелки тахометра в рабочую зону свидетельствует о том, что пора двигаться, но некоторые водители предпочитают погреть мотор еще 1-2 минуты, чтобы дать ему нормально прогреться.

Очень часто в процессе прогрева можно диагностировать определенные неполадки. В частности, практически все датчики в этом случае включаются в работу и могут показать свои проблемы. Опытные мастера на сервисе по поведению двигателя в процессе прогрева могут дать заключение о работе некоторых систем и упростить диагностику транспорта. Это как утреннее состояние человека: если он болен, именно утром обостряются все процессы, которые приводят к негативному самочувствию. Если с прогревом в вашей машине что-то не так, вы заметили изменения в поведении транспорта, самое время заняться диагностикой и ремонтом?

Когда не нужно бить тревогу по прогревочным оборотам?

Существуют десятки исключений из стандартной программы прогрева двигателя. Если машина у вас не так давно, есть определенные риски, что вы не поймете изменения в поведении транспорта. Владельцы авто принимают стандартные алгоритмы работы режима прогрева за ошибки и проблемы с датчиками. Нужно внимательно изучить инструкцию производителя по вашему силовому агрегату. Это поможет значительно повысить уверенность при выполнении стандартных процессов. В инструкции описаны все алгоритмы правильной работы.

Не стоит обращать внимание на такие особенности:

во время прогрева мотор меняет обороты, переставляя стрелку тахометра в разные места в пределах от 900 до 1500 об/мин, это нормальное явление в случае неточных показателей датчика температуры;
обороты плавают до окончания прогрева - это также нельзя считать неполадкой, нужно смотреть на стабильность оборотов в рабочем режиме, здесь плавание стрелки тахометра недопустимо;
отсутствие прогревочных оборотов в очень холодную погоду - в этом случае электроника защищает двигатель от чрезмерной нагрузки сразу при запуске, обороты могут подняться через минуту работы мотора;
отсутствие режима прогрева после длительной стоянки на автомобилях группы VAG - это экологические требования, которые вводятся с 2002-2003 года и затронули весь модельный ряд корпорации;
каждый день прогрев производится на разных оборотах - за режим работы двигателя в этом случае отмечает датчик температуры охлаждающей жидкости, он выставляет интенсивность прогрева.

На некоторых автомобилях прогрев производится на четком уровне. К примеру, 1100 об/мин устанавливаются при первом пуске в любом случае. Также может быть ситуация, когда прогрева нет при первом запуске в течение дня, а при всех последующих пусках прогрев происходит. Это абсолютно нормальная ситуация, особенно для автомобилей Volkswagen и Audi. Концерн заботится о природе больше, чем о кошельках покупателей машин. Вам все равно стоит прогревать двигатель, несмотря на отсутствие таких рекомендаций со стороны производителя.

Когда стоит начинать бить тревогу владельцу авто?

Не стоит переживать, если вы столкнулись с одним из вариантов неточностей в работе двигателя, которые описаны выше. Но если проявления выходят за пределы указанных границ, стоит серьезно задуматься о диагностике. Обычно помогает определить все проблемы компьютерная диагностика на хорошем сервисе. Мастер указывает, какие датчики выполняют работу неправильно. Иногда причиной нарушений станут ошибки в прошивке. Если проблемы начались после чип-тюнинга, стоит вернуть заводскую прошивку на место и не экспериментировать у непроверенных специалистов.

Стоит задуматься о необходимости диагностики в таких случаях:

обороты прогрева превышают 1500 об/мин, стали слишком нестабильными, критично меняют режим работы двигателя после запуска, даже если в рабочем режиме все становится нормально;
автомобиль глохнет при прогреве, в этом случае нужно обязательно учитывать работу основных датчиков, участвующих в прогреве и выборе режима работы мотора сразу после первого запуска;
обороты резко меняются от рабочего режима в 800-900 об/мин до 1500 об/мин или даже выше, а затем переходят обратно несколько раз, такой режим губителен для мотора, нужно срочно что-то делать;
авто стабильно выставляет рабочий режим в 800-830 об/мин, вообще забывая о необходимости прогрева, это обычно говорит о проблемах в прошивке, и нужно это учитывать;
мотор прогревается, но затем обороты не падают в рабочую зону, необходимо проехаться определенное время, чтобы холостые обороты установились на рабочем уровне без нарушений и плаваний.

В таких случаях однозначно есть проблемы, которым стоит уделить внимание. В частности, вы можете поехать на диагностику и посмотреть, что происходит с электронной системой управления. Нужно понимать, что диагностика на прогретом двигателе может не дать нужного эффекта. Поэтому следует пригнать автомобиль на станцию, дать ему 3-4 часа остыть, и только затем мастер сможет правильно выполнить диагностические работы. Иначе этот процесс окажется бесполезным и не даст нужные результаты после выполнения сложных проверок.

Какие проблемы приводят к нарушению прогрева двигателя?

Существуют десятки неисправностей, которые могут быть замешаны в проблемах с прогревочными оборотами. В частности, речь идет об электронных системах, управляющих работой двигателя. Если датчик отправляет в ЭБУ неправильные сигналы, компьютер не может понять, что происходит с двигателем в данный момент. Также компьютер неправильно рассчитывает параметры смеси, и прогрев происходит в неподходящем режиме. Допускать таких неполадок нельзя, это может стать причиной очень неприятных проблем с мотором в будущем.

Наиболее часто встречаются такие неполадки:

датчик холостого хода - он также может называть регулятором ХХ, устанавливается обычно на дроссельной заслонке и управляет конкретным выставлением оборотов на холостом ходу, в том числе и при прогреве;
датчик положения дроссельной заслонки - при его поломке ЭБУ не понимает, в каком положении находится ДЗ, поэтому компьютер переходит в аварийный режим и ставит обороты на уровень 1500 об/мин;
датчик массового расхода воздуха или контроллер абсолютного давления - устройство регулирует давление воздуха, который подается в камеры сгорания, чем влияет на уровень оборотов;
ЭБУ - блок управления управляет всеми процессами, поэтому одна сгоревшая микросхема обязательно скажется на качестве работы многих функций силового агрегата, изменив их не в лучшую сторону;
проводка - очень часто проблемы с двигателем оказываются скрыты в проводке, пересохшие и разрушенные контакты станут причиной очень неприятных особенностей работы двигателя.

Даже если вас не смущает проблема прогрева, стоит устранить неполадку. Отсутствие или неправильный режим прогрева приводит к тому, что мотор работает в неподходящих и непредусмотренных производителем режимах. Это может стать причиной быстрого выхода из строя устройства. Тем более, современные технологичные моторы очень чувствительны к качеству управления в разных режимах. Не забывайте о том, что производители авто часто заботятся об экологических нормах, давая рекомендации. И здесь нужно различать, что хорошо, и что плохо для вашего авто.

Предлагаем посмотреть небольшое видео по данной теме (автор явно не разобрался с особенностями современных авто):

Подводим итоги

Современные автомобили должны работать четко в установленных производителем режимах. Иначе через несколько лет эксплуатации придется делать капремонт двигателя или менять агрегат в сборе. Вопрос прогревочных оборотов очень важен, и ему многие не уделяют достаточно внимания. Проблема связана с тем, что мало кто читает инструкции. Многие владельцы автомобилей полагаются исключительно на советы друзей, непроверенных мастеров или участников форумов. Но вы должны понимать, что только вы сами ответственны за здоровье вашего авто и двигателя в частности. Поэтому стоит проверять все возможные неполадки и не лениться иногда показаться на диагностику. В этом случае вы всегда вовремя найдете и устраните неполадки.

Ремонт прогревочных оборотов

«Нет прогревочных оборотов»
Данная статья может заинтересовать владельцев автомобилей Toyota, где под блоком дроссельной заслонки имеется так называемый «Блок управления холостым ходом».
Из-за него довольно часто возникают такие распространенные проблемы, как «Нет прогревочных оборотов», «Двигатель держит неправильные обороты» и так далее.
В этой статье постараемся устранить «белое пятно» в образовании «просто водителей» и расскажем, как Своими Силами устранить эту и другие проблемы.

На фото 1 показано расположение так называемого «клапана управления ХХ».
1 — корпус дроссельной заслонки
2 — TPS — датчик положения дроссельной заслонки
3 — клапан ХХ с открученой передней частью
4 — крепление тросиков газа и АКПП

Начнем снимать блок дроссельной заслонки в сборе:

Весьма желательно иметь в наборе инструментов «утконосы», потому что с ними удобнее поджимать и отодвигать пружинчатые крепления ( фото 2, желтые стрелки).
Но предварительно можно открыть крышку радиатора и «спустить давление». Для надежности.
Красные стрелки под номером 1 — шланги охлаждающей жидкости.
Их удобно снимать после того, как весь узел будет откручен и немного «отвернут» для удобства работы.
Синии стрелки под номерами 2 и 3 показывают на крепление, которое весьма желательно «спрыснуть» WD40 — «жидкостью для разморозки ржавчины». Пригодится и «на потом», и сейчас, когда начнете откручивать.
Обратите внимание вот на какую важную вещь:

Красной стрелкой на фото 3 показана метализированная прокладка, которую частенько «забывают» установить обратно. Обратите внимание на то, как она ранее была установлена, и обратно установите ее в том же положении — это важно.

На фото 4 стрелками показано, на что обратить внимание и что «вычистить и смазать»: пружину и ось тросиков газа и АКПП, а также «внутренность» самой дроссельной заслонки.
Вычистить надо так, что бы все «блестело».

фото 5
На фото 5 стрелками показаны винты, которые надо открутить. Но, как показывает практика, для этого весьма желательно воспользоваться вот таким нехитрым инструментом:

молоток и «надставка», которую надо установить на винты и несколько раз стукнуть, что бы винты на фото 5 «расходились» и их можно было бы легко открутить. В противном случае придется эти винты «лечить» зубилом, что не есть быстро и эстетично.

на этом фото мы уже видим внутренность данного клапана и причину неисправности — стрелка 1.
Время, грязь и сажа сделали свое дело и «рабочее тело» (стрелка 2) стало «засаженным» и перестало «правильно» крутиться и пропускать нужное количество воздуха в нужное время.
Для восстановления подвижности нашего «рабочего тела» берем или кисточку с бензином, или жидкость WD40 и, взявшись пальцами за круглый цилиндрик (позиция 3), начинаем «нежно» промывать поверхность 2, одновременно «покручивая» из стороны в сторону цилиндрик 3.
Очищаем до блеска и до видимой нам «идеальной» чистоты.

при обратной установке визуально проверим наличие и состояние резиновой прокладки (красная стрелка), насухо вытрем ее от охлаждающей жидкости. При необходимости «чуть-чуть» нанесем на нее тонкий слой герметика.
Сборка ведется в обратной последовательности.
После окончательной сборки проверим уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке.

RVR-Club - Форум

Вот на дроме переписывался с человеком у которого ХХ на прогреве залетали к 3000 и выше. Пишет что решил проблему.

Понял! Просто раньше не писал на форумах.
Я решил проблему высоких прогревочных оборотов и хочу поделиться опытом (может пригодится). Вообщем как показала практика, за прогревочные обороты отвечает только клапан прогревочных находящийся на дроссельной заслонке. Он представляет собой обычный термостат и со временем или парафин внутри или пружина снаружи "устают" и он начинает пропускать больше воздуха чем должен. Стало быть нужно убавить количество проходящего через него воздуха. Сам по себе клапан не съемный и не разборный, но на торце корпуса есть металлическая заглушка выковыряв которую становится видно сам шток клапана и отверстие через которое проходит воздух и которое этот шток перекрывает по мере прогрева. Отверстие сделано в пластиковой фигурной гайке, которая возможно должна откручиваться и закручиваться тем самым регулируя зазор, но она или сидит на клею или просто прикипела намертво и не крутится. В итоге я приклеил на отверстие в гайке паронитовый кругляшок с проделанным в нем отверстием, но отверстие изначально сделал слишком маленькое и прогревочные пропали совсем. В итоге методом тыка пять раз снимая и ставя ДЗ я остановился на отверстие диаметром 5-6 мм. В итоге при запуске обороты 1000, плавно поднимаются до 1500 и по мере прогрева опускаются до нужных 900. При чем машина стала гораздо резвее и пропали вибрация при разгоне. Возможно из-за нормального качества и количества смеси.

От себя только добавлю, что прежде чем лезть туда, стоит проверить состояние свечей и проводов, а также целостность уплотнительного колечка на винте регулировки ХХ.
Надеюсь кому-нибудь поможет.

Ro-man » Пн дек 14, 2015 2:57 pm

Байк АЛ » Сб апр 02, 2016 11:11 pm

A-UD » Чт апр 13, 2017 12:42 pm

WTF » Ср апр 19, 2017 2:50 pm

sadsad » Чт апр 20, 2017 7:03 pm

stas2808 » Пт апр 21, 2017 10:21 am

Сергей Самара писал(а): Вот на дроме переписывался с человеком у которого ХХ на прогреве залетали к 3000 и выше. Пишет что решил проблему.

Субару нет прогревочных оборотов

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Читайте также: