Субару трибека как открыть

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Открыть Субару

Существуют различные способы открыть автомобили марки Субару без ключа. Выбор способа зависит от модели авто и причины, по которой необходимо открыть дверь, капот или багажник Субару. Вскрытие двери может понадобится в случаях если ключи остались внутри, а машина закрылась… или сел аккумулятор, а личинка замка двери закисла и не поворачивается с помощью механической части ключа.

Одним из рабочих способов открыть Субару без ключа является вскрытие машины проволокой.

Если считаете, что Вам не нужна наша профессиональная помощь, то можете попробовать именно этот способ открыть Субару.

Как вскрыть Субару проволокой

Этот метод хорош тем, что в принципе его можно использовать для открытия Субару, не имея каких-то специальных навыков и инструментов. Понадобится стальная проволока диаметром 3-5 мм длиной 1,5 м и деревянный или пластиковый рычаг. Убедительная просьба не использовать в качестве рычага металлические предметы (скорее всего подобными предметами повредите лак, краску авто и загнете дверь и арку вокруг двери).

На конце проволоки загните трехсантиметровый крючок под 90 градусов. С помощью рычага отожмите на 1 см угол двери. Просуньте проволоку в появившуюся щель и захватив крючком внутреннюю ручку двери потяните ее назад до момента открытия двери.

В общем и целом, метод прост если найдете подходящую проволоку, рычаг и время…

Если понадобится помощь – обращайтесь, мастер поможет открыть дверь, багажник или капот Субару.

Чтобы лучше понять процесс можете посмотреть видео на странице ниже.

Как открыть Субару самостоятельно (видео)

Поможем, если Вам некогда разбираться самому…

или вы хотите помощи профессионалов…

Гарантируем аккуратно и быстро помочь

Вменяемые цены!

Воспользуйтесь возможностью открыть СУБАРУ:

Как правило стоимость вскрытия двери СУБАРУ составляет 1600 руб.

При необходимости поможем прикурить машину пусковым устройством.

Вскрытие дверей СУБАРУ, капота, багажника автомобиля осуществляется при предъявлении правоустанавливающих документов на авто.

Внимание. Для того что бы не повредить автомобиль, вскрытием машины должен заниматься специалист. НЕ вскрывайте автомобиль если Вы не знаете как это делать ПРАВИЛЬНО, т.к. это может оказаться фатальным для вашего автомобиля. Для вскрытия автомобиля необходимо использовать специальный инструмент.

Если по какой-либо причине машина не открывается, не переживайте и уж тем более не разбивайте стекло, лучше обратитесь к нам. Наши специалисты знают как открыть Ваш автомобиль.

Мы откроем СУБАРУ чтобы не повредить замок капота, двери, багажника.

Мы поможем вскрыть машину, если Вы попали в одну из нижеперечисленных ситуаций:

Сел аккумулятор и сигнализация не реагирует на сигналы брелка (знаем как открыть СУБАРУ если сел аккумулятор). Откроем SUBARU с севшим аккумулятором;
Закрылась дверь СУБАРУ, а ключи остались в салоне, в замке зажигания (знаем как открыть СУБАРУ если захлопнулась машина);
Закрылся багажник, а ключи остались в багажнике (знаем как открыть багажник если ключи захлопнулись в багажнике);
Не работает сигнализация (знаем как открыть машину если не срабатывает сигнализация автомобиля);
Потеряны ключи от машины;
Машина не открывается с ключа;
Неисправны личинки замка.

Знаем все способы как вскрыть замок СУБАРУ:

как открыть капот СУБАРУ;
как открыть дверь SUBARU;
как открыть багажник СУБАРУ.

Открываем любую модель СУБАРУ:

Открыть СУБАРУ 1600.руб.

Открываем любые автомобили СУБАРУ вне зависимости от марки, модели, года выпуска и цвета ))) автомобиля.

При утере ключей от СУБАРУ мы можем изготовить ключи для автомобиля (в том числе с чипом), а при неисправных замках (зажигания, дверей, капота, багажника) осуществим их замену.

Пазл под названием Субара. Трибека

Снаружи этот автомобиль удивляет – пытаешь понять, что это? Фары чем-то напоминают Порш Кайен, тяжелая радиаторная решетка и «клюв» машины – Нисан Мурано, задние фонари – это кусочек итальянской Альфа Ромео, сильно заваленное лобовое стекло напоминает что-то из популярных последних минивенов, малюсенькие треугольные окошечки – Нисан Кашкай, тут же присутствуют элементы течения последней автомобильной моды - делать заднее ветровое стекло высоко расположенным и небольшим, с очень плохим обзором.

Когда садишься в Subaru B9 Tribeca (а это полное название автомобиля) – можно даже никуда не ехать. Просто находится в ней – одно удовольствие. Панель, передняя консоль и обилие новомодных штучек вызывают восторг даже у взрослых, респектабельных мужчин. Правду говорят, что мужчины – те же дети, просто игрушки делаются по лекалам разного размера. Трибека станет любимой игрушкой мгновенно, стоит только вставить ключ в подсвечиваемый замок зажигания. Немного на автомобильном рынке найдется машин, которые так весело и оригинально, загорающимися стрелками тахометра и спидометра, приветствуют своих владельцев. Это ваш персональный улучшатель настроения, если можно так сказать. Это ваш персональный психолог, каждый раз повторяющий, что все будет хорошо и даже лучше.

Водительское сиденье – еще один элемент сказки в этой машине. Это американские горки – вверх, вниз, вперед, назад, наклон спинки, сиденья, так и сяк. В общем, смотреть на «улыбающиеся» стрелки, и пробовать разные регулировки сиденья, можно вечно.
Кроме того, «умное» сиденье запоминает два ваших самых удобных положения. Не нужно тратить много времени, если кто-то из друзей сбил вашу любимую посадку. Одно нажатие кнопки – и положение вернулось. Пассажирское сиденье такой опции не имеет. Кстати между рычажками регулировок и передней дверью – большое расстояние, в которое свободно помещается рука взрослого человека. Такое встретишь не у каждой машины, например, у многих Нисанов приходится открывать переднюю дверь, чтобы настроить сиденье, плотно прилегающее к двери.

Единственный недостаток этих кресел – нет никакой боковой поддержки. И на крутом вираже я почти вылетела из сиденья, судорожно вцепившись в руль. Наверное, я раза в три, в сторону уменьшения, отличаюсь от стандартный американских габаритов. Пассажирское сиденье снабжено гораздо меньшим набором регулировок и положений.

Руль. Для такой большой машины – очень маленький руль. В сравнении с последним Нисаном Патрулем, или нет, лучше сравним одноклассников. В сравнении с Нисан Кашкаем – руль очень тугой, совсем не женский и кажется, что в этой машине нет гидроусилителя руля. Зато, какая управляемость и информативность. Этот руль уже не покрутишь одним наманикюренным мизинчиком. Чтобы крутить «баранку» Трибеки нужно приложить усилие, и причем, немалое. Руль регулируется только по высоте, но этого оказывается вполне достаточным. Хорошо, что он кожаный и на нем нет никаких приятных глазу, но таких неудобных в управлении пластиковых или карбоновых вставок, на которых проскальзывает рука. Проскальзывание руки может быть весьма критичным при скоростном вождении.

Маленький, приятный, удобный. Все три составляющие успеха руля, на котором находятся кнопки управления магнитолой, среди которых самая удобная и нужная– клавиша отключения звука. Она ложится прямо под палец. Кривой рычажок круиз-контроля - справа, внизу.
Сверху на рулевой колонке – кнопка включения стояночного освещения. В немногих машинах есть эта кнопка. Она очень помогает, когда нужно оставить на время машину в плохо освещенном месте. В потолке – большой люк, но для полного его открытия или закрытия приходится до последнего «жать на пимпочку». Она не автоматическая. Неудобно. По идее должно быть так - нажал и забыл, чтобы не отвлекаться от дороги. А вот отделение для очков – откровенно подкачало – оно настолько маленькое, что в него не поместились даже женские узкие солнцезащитные очки.

Наружные зеркала заднего вида регулируются джойстиком, расположенном в очень удобном месте, не нужно ничего искать или тянуться к нему через пол панели. Две секунды – и зеркала настроены! Для такой машины – они достаточно большие, и мертвая зона сведена до минимума.

Продолжаем изучать салон. Оптитронная панель заслуживает отдельного разговора. Она удачно гармонирует со стальными вставками, ободками приборов, ее подсветка - светло серая – не раздражает глаз. Две шкалы, расположенные справа и слева от тахометра и спидометра – шкалы температуры и датчик уровня топлива – так же загорающиеся электронные. Вот только при солнечном боковом освещении при движении они не то, что бликуют – в них просто ничего не видно. И еще датчик уровня топлива после заправки поднимается очень-очень медленно. Панель приборов плавно «перетекает» в отделку боковых дверей. Задняя печка включается только впереди. Но зато как она греет! Так же для задних пассажиров есть кондиционер.

Монитор компьютера, который одновременно является и монитором магнитолы – жидкокристаллический Touch Screen. Он так же светится приятным, не раздражающим глаз синим светом. Магнитола управляется как с экрана, так и многочисленными кнопочками и крутилками, которые ее окружают. Сначала, даже возник вопрос- А зачем их так много?!

В бортовом компьютере куча опций и разных напоминалок, когда вы последний раз меняли масло, жидкости, даже когда вам нужно снова подкачать колеса, но чтобы разобраться в некоторых – нужно время. Особенно непонятно обнуляется трип (запись вашего предыдущего движения). Показания сбрасываются только на ходу, вам нужно ехать и одновременно тыкать пальцем в экран монитора. Так же с трудом находятся некоторые важные функции. Хотелось просто остановиться, взять мануал, и просто на час углубиться в чтение. Так как интересного много – а непонятно – еще больше. Компьютер в этой машине, кажется, может определять даже частоту вашего пульса. Только поймите – как это делается!

Трибеку никак нельзя назвать экономичной машиной. Заявленный по паспорту средний расход – 13 литров. У нас же получилось – город-трасса- легкое бездорожье – от 24, 7 до 27, 3 литров. Места для ног – более чем достаточно, внизу панель так же удобно изгибается, нет никаких острых углов.
Все материалы, из которых сделаны панель, консоль, и выполнена отделка салона – не просто качественные, они супер качественные.

Что мы сразу не могли найти – это рычажок открытия капота. Три взрослых человека уже подумали – может быть, он совсем отсутствует. Или машина до того напичкана электроникой, что стоит хлопнуть три раза в ладоши…
Рычажок был найден, только когда водитель вышел из машины. Это чудо-устройство находится внизу на боковой панели. Слева от ножного «ручного» тормоза. Еще один признак американца – никаких привычных рычагов между сиденьями.
Но, благодаря этому, на привычном месте ручника находится большой серебристый отдел, который я сразу же окрестила – «холодильник Сайд бай сайд». Легкое нажатие кнопки и легко разъезжаются две створки массивного отдела с подстаканниками. А вот обратного чуда не происходит – закрывать створки приходится руками.
Подлокотник между передними сиденьями имеет несколько отделений и положений.
В машине установлен климат-контроль, с симпатичными, почти детскими «крутилками». Температура отображается внутри них синим цветом. Можно настроить на автоматический режим и забыть обо всем. Кнопка включения обогрева заднего стекла нашлась не сразу, но и она расположена в удобном месте. Кажется, что все кнопочки, пимпочки и рычажочки находятся именно на своих местах – ничто ничему не мешает.
Трибека адаптирована под наш рынок – поэтому никаких тебе миль, никаких непонятных и не поддающихся логике Фаренгейтов.

Как оригинально выполнены задние подголовники! Они напоминают головы белых роботов-дроидов из фильма «Звездные войны»

А задние сиденья легко ручкой сдвигаются вперед, увеличивая и без того немалый объем багажника. В нашей комплектации Трибека была без третьего ряда сидений в багажнике. Для желающих – их можно заказать отдельно. Только вот стоить они будут в районе трех тысяч долларов. Если честно – они и не нужны. Слишком тесно и неудобно. Кроме того, задние сиденья удобно и почти мгновенно складываются. В багажнике, под легкой полкой очень удобная вещь – много встроенных контейнеров. И всякая мелочь больше не будет надоедливо болтаться по кататься по багажнику. Такой бы девайс в каждую машину – просто красота!

Под капотом все осталось так же – оппозитный 6 цилиндровый двигатель объемом 3, 4 литра, в котором затаились целых 250 лошадей. Очень хорошо, что эта машина проектировалась для американского рынка. Экономящие на всем европейцы снабдили бы этот немаленький кроссвер 2 литрами, но в лучшем случае в топовые версии поставили бы мотор 2, 5. Но вот звук знаменитого субаровского двигателя изменился, хотя его подергивания при заводе остались прежними. Снаружи трудно в нем расслышать привычную слуху за много лет езды на Субару «тракторную» работу. Он работает тихо-тихо, начиная рычать лишь после четырех тысяч. Закрывает движок стильная массивная крышка. Так же под термостойкий пластик спрятаны все основные узлы и агрегаты этой машины. Видны только заливные крышки для жидкостей.
Капот обшит двойным слоем звукоизоляции. О спортивности «машины» напоминают две выхлопные трубы.

Запаска – это отдельная «песня». Все сделано опять же, для американцев, которые при каждой, даже мизерной поломке, звонят либо 911, либо в сервис.
Она крепится под задним багажником и снаружи закрыта тканевым чехольчиком. (Интересно, как долго он прослужит?).
И чтобы открутить эту запаску, нужно просто лечь на землю. Еще один «удивительный» факт – картер двигателя ничем не защищен. Ведь даже у Кашкая есть пластиковая защита. То есть создалось такое чувство, что это 100 % городская машина без каких либо отклонений. Странно, что в машине нет электронного ключа, и еще автоматически не блокируются двери.

При включении задней скорости – автоматически включается камера заднего вида. Но… угол обзора очень плохой, так как глазок камеры расположен очень низко, и первое время реально непонятно – куда правильно ехать, потому что вес изображение смещается в одну сторону. Если бы глазок располагался под верхним «козырьком» - было бы удобней. В машине двойные подушки безопасности. Всего их восемь штук. Подушки даже встроены в сиденья и защищают от бокового удара, который может серьезно повредить водителя или пассажира. Результаты краш тестов впечатляют – пять звезд за боковую и фронтальную зону.

Что не понравилось сразу же при выезде на трассу – мелкая, раздражающая вертикальная вибрация. И дело совсем не в разбалансированных колесах. Как нам показалось с первого взгляда. Вибрация одинаковая на всех скоростях. Шасси этой машине досталось от Legaсy, несколько переработанное и как будто улучшенное. Задняя подвеска – это двойные поперечные рычаги.
Клиренс этого очень городского «внедорожника» - 23 сантиметра. Но вспоминая отсутствующую защиту двигателя – я бы не рискнула съезжать с наезженной проселочной дороги даже на сантиметр в сторону. Хотя в 2006 года в Детройтена конкурсе международного конкурса Interior of the Year, эта машина была признана лучшим легким внедорожником. Но мне кажется, все это больше относится к салону, чем к ездовым качествам этой машины.

На трассе подвеска кажется излишне мягкой. Хотелось бы большей жесткости и четкости работы амортизаторов. Но это уже особенности настройки подвести американской машины. Субара неприятно раскачивается. Диван – все сказано этим коротким словом и при входе в поворот хочется серьезно сбросить скорость. Да, это уже не привычная Субара с низким центром тяжести, на которой не страшно было входить в повороты на почти запредельных скоростях. Трибека порой ведет себя очень непредсказуемо. Хотя по заявлению создателей машины – центр тяжести остался таким же низким, для уверенности в машину была «встроена система контроля динамикой (VDC).
По трассе, даже при интенсивном движении обгонять легко на высокой скорости – педаль в пол и запаса мощности хватает для почти мгновенного ускорения.

Машина трогается тяжко, не смотря на 3, 4 под капотом – старт вялый. Все-таки сдвинуть с места нужно две тонны. Драйва в ней немного. Это явно не машина для светофорных гонок. Старт просто разочаровывает. Медленно и неторопливо она реагирует на загорающийся зеленый свет, даже не смотря на утопленную в пол педаль газа. Хотелось просто закричать – «Ну же, давай, ты же Субара. » Чтобы придать динамики - можно переключиться на тип троник.

После старта разгоняется Трибека весьма шустро и незаметно за пару секунд стрелка спидометра приближается к отметке 80-ть. Упс - а мы то в городе. Тяга машины проявляется только на средних оборотах. Дисковые тормоза своевременно останавливают тяжелую машину там, где нужно вам. К тормозам привыкать не приходится ни секунды – ты просто знаешь, где она остановится и все. Просто ты ее чувствуешь, потому что не видно, даже высокому человеку, где заканчивается массивный, покатый капот.

Пяти ступенчатый «умный» тип троник, кстати, спас нас на скользкой дороге, покрытой укатанным снегом. На автомате машина просто не рулилась, и не тормозила перед сложными, заледеневшими поворотами. Она просто тупо ехала прямо в сугробы, несмотря на систему стабилизации заноса. Ручное переключение помогало входить в виражи на летней резине и чуть-чуть чувствовать машину. Так же пригодился известный джиперский прием - Когда страшно – не тормози!
И на покрытии – укатанный снег-лед не возникало привычного уверенного ощущения от управления полноприводной Субарой, порой казалось, что мы едем на переднем приводе. То есть приходилось давать газу, чтобы вытянуть машину из заноса. Выключаем систему стабилизации – все, Трибека полностью освободилась от влияния компьютерного разума, и подчиняется нашим командам.

Вообще, тестить зимой машину на летней резине – это, мягко говоря, очень неправильно. Любой уважающий себя и предлагаемую марку машины для теста, автосалон в Европе или Америке непременно бы позаботился о соответствии «обуви» машины сезону тестирования. Глядишь, и впечатления об управляемости машины на скользких поверхностях, были бы совсем иными.

И зачем эту машину назвали Субарой – это правда, нечто совсем другое. Хорошее, почти отличное, но другое.

Subaru B9 Tribeca (2007 год). Руководство - часть 32

ОСТОРОЖНО:
Следите за тем, чтобы не пролить топливо.
1) Установите автомобиль на подъемник.
2) Сбросьте давление в топливной системе.
<См. FU(H6DO)-37, СНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ В ТОП-
ЛИВНОЙ СИСТЕМЕ, ПРОЦЕДУРА, Топливо.>
3) Слейте топливо из топливного бака. <См.
FU(H6DO)-37, СЛИВ ТОПЛИВА, ПРОЦЕДУРА,
Топливо.>
4) Снимите второй ряд сидений. <См. SE-12,
СНЯТИЕ, Сиденья второго ряда.>
5) Снимите крышку сервисного отверстия топ-
ливного насоса.

(1) Отсоедините разъем (C).
(2) Отверните болт (А).
(3) Протолкните проходную изолирующую
втулку (В) вниз и снимите крышку сервисно-
го отверстия.

6) Снимите крышку сервисного отверстия дат-
чика подуровня топлива.

8) Снимите задние колеса.
9) Поднимите автомобиль на подъемнике.
10) Снимите узел задней подвески. <См. RS-17,
СНЯТИЕ, Задний подрамник.>
11) Отсоедините шланг отвода паров топлива
(A) и шланг заливки топлива (B).

12) Снимите топливный бак с автомобиля.

ВНИМАНИЕ:
Для выполнения этой работы необходим по-
мощник.

(1) Подоприте топливный бак трансмисси-
онным домкратом.
(2) Снимите бандаж топливного бака, удер-
живающий топливный бак.
(3) Снимите топливный бак с автомобиля.

Топливный бак

ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ)

B: УСТАНОВКА

1) Установите топливный бак на автомобиль.

ВНИМАНИЕ:
Для выполнения этой работы необходим
помощник.

(1) Поднимите топливный бак трансмисси-
онным домкратом.
(2) Установите топливный бак на автомо-
биль при помощи домкрата.
(3) Установите бандаж топливного бака,
удерживающий топливный бак.

Момент затяжки:

33 Нм (3,4 кгс-м, 25 фунт-сила-фут)

2) Присоедините шланг отвода паров топлива
(A) и шланг заливки топлива (B).

3) Установите узел задней подвески. <См. RS-

17, УСТАНОВКА, Задний подрамник.>
4) Опустите автомобиль.
5) Установите задние колеса.

Момент затяжки:

Колеса с хромированными дисками

150 Нм (15,3 кгс-м, 110,6 фунт-сила-фут)

Другие колеса

120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)

7) Установите крышку сервисного отверстия
датчика подуровня топлива.

8) Установите крышку сервисного отверстия
топливного насоса.

(1) Нажмите на проходную изолирующую
втулку (B), чтобы установить ее на крышку
сервисного отверстия.
(2) Затяните болт (А).
(3) Присоедините разъем (C).

9) Установите сиденье второго ряда. <См. SE-

12, УСТАНОВКА, Сиденья второго ряда.>
10) Установите предохранитель топливного
насоса в главный блок предохранителей.
11) Присоедините провод массы к аккумулято-
ру.

1) Проверьте, не имеются ли на топливном ба-
ке отверстия, трещины либо иные поврежде-
ния.
2) Убедитесь в отсутствии трещин на топлив-
ных шлангах и топливных трубках, а также про-
верьте, чтобы их соединения были затянуты.

Заправочная труба

ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ)

23.Заправочная труба

ВНИМАНИЕ:
Возле рабочей зоны разместите знаки
“ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОГНЕМ ЗАПРЕЩЕНО”.

ОСТОРОЖНО:
Следите за тем, чтобы не пролить топливо.
1) Слейте топливо из топливного бака. <См.
FU(H6DO)-37, СЛИВ ТОПЛИВА, ПРОЦЕДУРА,
Топливо.>
2) Отверните винты, которые крепят прокладку.

3) Снимите правое заднее колесо.
4) Поднимите автомобиль на подъемнике.
5) Снимите брызговик. <См. EI-19, СНЯТИЕ,
Брызговик.>
6) Снимите узел задней подвески. <См. RS-17,
СНЯТИЕ, Задний подрамник.>
7) Отсоедините шланг заправки топлива.

8) Отверните болты, которые крепят кронш-
тейн заправочной трубы к кузову.

9) Снимите заправочную трубу, выводя ее под
автомобиль.

B: УСТАНОВКА

1) Откройте люк заправочной горловины.
2) Установите поддон (А) вместе с резиновым
уплотнением (C) и вставьте заправочную трубу
в отверстие с внутренней стороны фартука.
3) Совместите отверстия в горловине запра-
вочной трубы, установите манжету (В) и затя-
ните гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если края резинового уплотнения загибаются
вовнутрь, то выправите их отверткой с плос-
ким жалом.

4) Правильно установите шланг заправки топ-
лива в нужном положении, а затем затяните
хомут.

5) Затяните болты, которые крепят кронштейн
заправочной трубы к кузову.

Subaru Tribeca с пробегом: радости оцинковки и коварный блок управления двигателем

Tribeca — модель для Subaru не очень удачная, если не сказать — провальная, как минимум на своем домашнем рынке в США, где японцы хотели потеснить конкурентов в сегменте семейных среднеразмерных SUV. Машина очень сильно отличалась от тех Subaru, к которым привыкли фанаты марки, и в то же время проигрывала традиционным лидерам сегмента от Toyota, Honda, Chevrolet и Ford. Так, третий ряд сидений Трибеки оказался практически номинальным, а дизайн при этом — слишком уж необычным. В России широкому распространению помешали цена, кризис 2008 года с последующим повышением пошлин, а также мощность мотора 3.6 свыше 250 сил. Российская популяция Трибек невелика, однако позволяет сделать выводы о надёжности самой крупной Subaru. В первой части изучаем кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй — моторы и трансмиссию.

Таймлайн

Январь 2005. Дебют на Детройтском автосалоне как В9 Tribeca.

Лето 2005. Начало продаж. Единственная версия — с мотором 3.0 (EZ30) и пятиступенчатой АКП.

Октябрь 2006. Небольшое обновление: новая решетка радиатора, новая мультимедийная система с поддержкой интерфейса iPod и спутниковым радио, появление в опциях камеры заднего вида помощи при парковке. IIHS дает машине награду за безопасность Top Safety Pick.

Октябрь 2007. Рестайлинг. Название модели лишилось приставки «В9», теперь она просто Tribeca. Новая внешность от так и не пошедшего в серию Saab 9-6 (General Motors в то время владела частью акций Fuji Heavy Industries и маркой Saab), новый мотор 3.6 (EZ36D), обновленная АКП, обновленный интерьер с увеличенным пространством на заднем ряду. Увеличенные зеркала.

Январь 2014. Снятие с производства.

Кузов

Tribeca оказалась одной из первых моделей марки, которые перешли на использование оцинкованной стали для внешних панелей, к тому же кромки арок, пороги и днище машины прикрыты пластиковыми панелями. Результат хорошо заметен спустя десяток лет: машины в целом находятся в очень неплохом состоянии, видимая коррозия почти не проявляется. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

Особое внимание крыше и продольным швам на стыке с молдингом лобового стекла — тут возможна коррозия, глубоко уходящая в шов. Задняя дверь корродирует из-под пластиковой накладки ниши номерного знака и изнутри. При открытых дверях могут быть заметны очаги на стыке пластиковой накладки порога и металла в районе средней стойки и в районе петель передних дверей. Зимой лед в этой зоне повреждает ЛКП, а летом пластик протирает его песком.

Пластиковый «серп» — накладка задней арки — надежно укрывает зарождающийся очаг коррозии на стыке крыла и заднего бампера, часто в зоне со вспученным ЛКП оказывается и крайнее крепление самого «серпа». В самих задних арках у машин выпуска до 2009 года тоже уже можно отыскать как поверхностную коррозию на не прикрытых пластиком поверхностях, так и поврежденный шовный герметик. Под задним бампером коррозия обживает швы по краям дверного проема а также зону вокруг жалюзи вентиляции салона.

Спереди коррозия понемногу прогрессирует как минимум на передней панели ниже радиаторов и на вертикальной поперечине — усилителе замка капота, вблизи стыков верхней части панели.

Днище, на первый взгляд, хорошо прикрыто слоем полиуретановой мастики, но местами она уже отваливается кусками, особенно часто — в зоне багажника, над «запаской», и в передней части днища, где выхлопная система проходит близко к лонжеронам. Усилители бамперов ржавеют и по поверхности, и вблизи многочисленных отверстий.

Пластиковый локер спереди прикрывает следы ржавчины на кронштейнах его креплений и в местах ввода проводки моторного отсека в салон машины. Локер, кстати, легко снимается и оставляет открытым огромное «окно» в моторный отсек. Это удобно в плане доступа к мотору, но если локер сломан, то грязь в подкапотное пространство попадает в огромных количествах. В числе прочего от этого возможна и коррозия на передней стойке кузова в районе круглого вентиляционного отверстия. В общем, локеры должны быть целыми — не забудьте убедиться в этом.

Внутри кузов обычно сухой и коррозия тут редкость, но проверить швы задних арок из багажника стоит, это одно из наиболее уязвимых мест с внутренней стороны. В остальном мокрый напольный ковер скорее намекает на неудачную химчистку.

Оснащение кузова местами может огорчить. Так, подсветка порогов оказалась крайне неудачной, ее проводка горит почти у всех — ее до сих пор меняют в рамках отзывной кампании.

Фары машин до рестайлинга страдают от выгорания линз, пескоструя и отличаются пониженной герметичностью: вентиляционные щели слишком большие, да и колпаки теряются легко. Как итог — грязь и пыль внутри. На машинах после рестайлинга фара стала крепче, герметичнее и слегка дешевле. Линзы, правда, тоже выгорают, а наружная поверхность так же пескоструится, но это ожидаемо.

Моторедукторы зеркал на дорестайле подходят от Legacy, так что если они уже подклинивают, найти запчасть относительно несложно. А вот автоскладывающиеся зеркала на машинах после рестайлинга имеют ресурс механизма еще меньше, и заменить его ничем нельзя — придётся покупать оригинал.

Салон

Отделочные материалы интерьера получились качественные и ресурсные — после 150-200 тысяч салон иногда не имеет явных следов эксплуатации. Причем пост-рестайлинговые машины при прочих равных даже лучше в этом плане. Кожа на руле и креслах, конечно, не такая изысканная, как на европейском премиуме, зато выносливая.

Из проблем салонного оборудования самое серьезное — это, конечно же, климат, и поломки его разнообразны. Выходит из строя блок управления, забивается радиатор “печки”, глючат из-за загрязнения датчики температуры, ломаются заслонки. При покупке машины проверка всех режим обязательна, ремонт на удивление дорогой — так, для ремонта заслонок придётся разбирать всю панель.

Доставляет проблем и мультимедиа. Мерцание дисплея и полосы на нём — признаки скорой смерти либо шлейфа, либо самого экранчика Matsushita TFD70W42. К счастью, и то, и другое продаётся отдельно, и не очень дорого.

Мили и фаренгейты на приборной доске и климатике Tribeca без вмешательства сервиса не убрать — меняют шелкографию на кнопках, перепрошивают блок управления. Средняя цена “апгрейда” около 3 тысяч рублей, не так дорого, но доступна услуга не в любом регионе.

Проверьте кнопку открывания багажника — у неё просто слабые контакты, они подгорают. Замена или ремонт не представляют особых проблем.

Потолочный DVD при частом использовании обычно изношен, но б/у в хорошем состоянии еще попадаются. Пульты уже дефицит, а чтобы обучить «универсальный», нужны люди с опытом.

В целом, никаких страшных неприятностей с салоном у Tribeca нет, разве что уровень шумоизоляции для машины такого класса оказался явно недостаточным, и потому дополнительная «шумка» встречается регулярно. Как и куча переломанного после такой процедуры крепежа.

Электрика

Обычно у японских машин электроника хлопот не доставляет, но не в случае с Трибекой. Фары, климатику и мультимедйную систему мы уже упоминали, но это далеко не всё.

Основные досаждающие владельцам неприятности это отказы блока ECU, «гирлянда» на приборной панели или отказы самой панели из-за плохого контакта в ее разъеме.

В запущенных случаях у Трибеки может быть нерабочая приборная панель или целая “гирлянда” ошибок на ней (зачастую — с ограничением мощности мотора, отключением круиз-контроля и т.д.). Если приборка погасла, восстановить контакт не проблема, а вот с ошибками всё сложнее.

Типовые неприятности — это отказы лямбда-сенсоров (кислородных датчиков в выпуске), их тут четыре. Отказы проводки к датчику температуры заднего дифференциала также отражаются в виде ошибок по АБС и системе тяги, хотя проблема обычно в коррозии контактов в разъеме. Первым отгнивает провод «массы», а его проще всего вывести на крепежный болт дифференциала отдельно. Вообще за разъемом стоит следить — смазывать его раз в несколько лет.

Помимо проблем с “лямбдами” и задним дифференциалом встречаются ошибки ДМРВ, «лягушки» педали тормоза, датчиков положения рулевого колеса и давления в шинах. Последние, кстати, просто так взять и поменять (даже если у вас есть 150 евро на новый) нельзя — нужно “перепривязывать” в сервисе. Многие просто снимают разъём с блока контроля давления в шинах — он расположен под сиденьем. Ну или ездят “с лампочкой”.

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ СУБАРУ ТРИБЕКА 3.0 И 3.6 ЛИТРА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Subaru Tribeca как бюджетная альтернатива BMW X5 и Mercedes ML: надежность неплоха, но вот расход…

"Расскажите про автомобиль Subaru Tribeca 3.0 бензин", - просит наш читатель. Почему бы и нет? Этот автомобиль хотя и нечастый гость на наших дорогах (поэтому и публикаций о нем на ABW.BY не так много), но явно заслуживает того, чтобы о нем не забывали.

3,0-литровым шестицилиндровым "оппозитником" EZ30 мощностью 245 л.с. оснащались автомобили первых лет выпуска - те самые, со спорным дизайном (2005-2007 г.в.). Затем последовал рестайлинг, а под капотом появился двигатель EZ36 объемом 3,6 л (258 л.с.). Выходит, мы говорим о ранней версии Tribeca, а она считается мене надежной, нежели более поздняя. Почему?

Отчасти как раз из-за двигателя. Алюминиевый блок цилиндров с 2-миллиметровыми чугунными гильзами считается ресурсным. А вот алюминиевая головка боится перегрева. Хорошо, если дело ограничится заменой пробитой прокладки, на худой конец - шлифовкой самой ГБЦ. Но если не повезет, можно "попасть" на замену самой деформированной головки. Между тем перегревы у EZ30 вовсе не редкость, так что за состоянием системы охлаждения и чистотой радиаторов следить надо особенно тщательно.

Цепной привод ГРМ вовсе не вечен: замена цепи может потребоваться при пробегах от 200 тыс. км. А натяжитель может сдаться и того раньше, на что укажет шумная работа цепи. Еще одна известная "болячка" - выход из строя регулятора давления топлива, о чем скажут провалы в работе двигателя. Только не перепутайте симптомы с другой "болезнью" - загрязнением дроссельной заслонки.

В остальном двигатель считается надежным, хотя дешевой в содержании и обслуживании Tribeca не назовешь. Во-первых, из-за специфики компоновки моторного отсека с 6-цилиндровым "оппозитником". К механикам-универсалам лучше не обращаться: будут плеваться и попытаются содрать побольше за "дурацкий мотор". Лучше обслуживайте машину у специалистов по Subaru: они и к этой технике уважительно относятся, и лучше все нюансы знают. Но все равно стоимость работ и запчастей может неприятно удивить. Не забудем и про расход топлива: 15-17 л по городу и порядка 9-11 л по трассе - вот те цифры, о которых говорят владельцы Tribeca с 3,0-литровым мотором. Неудивительно, что некоторые владельцы устанавливают газовое оборудование. Но "кривая" установка и настройка ведут к проблемам с ГБЦ.

Tribeca оснащалась 5-диапазонной автоматической коробкой SportShift и фирменной системой полного привода Symmetrical 4WD. Напомним, что в связке с "автоматом" Subaru предлагала подключаемый полный привод: крутящий момент к задним колесам подается через электронно-управляемую муфту, а блокировка межосевого дифференциала и демультипликатор отсутствуют (у "легковых" моделей Subaru с механической коробкой используется межосевой дифференциал с вискомуфтой в роли межосевой блокировки и понижающая передача). В общем, о сколь-либо серьезных внедорожных качествах говорить не приходится, хотя клиренс составляет внушительные 215 мм.

Состояние и дальнейшая надежность узлов трансмиссии во многом зависят от того, как ездили предыдущие владельцы. Так-то и "автомат", и система полного привода считаются надежными, но агрессивная езда или выезды на бездорожье способны прикончить гидроблок и привести к кончине крестовины карданного вала.

Опять же у "гонщиков" наверняка есть претензии к тормозам: штатная система неважно справляется с большой массой автомобиля, стоит перегнуть палку - и диски моментально коробятся. Так что или с тормозами надо обращаться аккуратнее, или менять заводские на что-то посерьезнее. Что, кстати, некоторые владельцы и делают.

Слава "неубиваемой" подвески досталась Tribeca от других моделей Subaru, но ведь Impreza, Forester и Legacy/Outback куда легче! Впрочем, по-настоящему небольшой ресурс демонстрируют лишь втулки стабилизатора поперечной устойчивости (20-30 тыс. км) да поперечные тяги задней подвески (40-50 тыс. км). Все остальное ходит гораздо дольше даже при не очень бережной эксплуатации. А у аккуратных владельцев главной проблемой оказывается закисший крепеж при замене крайне редко выходящих из строя деталей подвески и рулевого или же при проверке и регулировке углов установки колес.

А как насчет коррозийной стойкости кузова? Так откровенно, как старые модели конца 2000-х, Tribeca не ржавеет, но у наиболее старых экземпляров уже могут быть "жуки" на крыше, крышке багажника или задних арках. Так что проверка кузова перед покупкой обязательна, дополнительный антикор настоятельно рекомендуется.

Из прочего отметим не самую удачную во всех смыслах систему отопления и вентиляции. Корень проблемы - в конструкции радиатора отопителя, каналы которого быстро забиваются, требуя замены узла. В остальном все неплохо. Это же касается и электрики, и функционального оборудования: проблемы встречаются нечасто, системного характера они не имеют.

Что в итоге? По современным меркам Tribeca - вполне надежный и ресурсный автомобиль. Главное - следить за температурным режимом двигателя и не подвергать технику (трансмиссию, ходовую, тормоза) чрезмерным нагрузкам. И помнить о том, что эксплуатационные затраты подобного автомобиля по определению достаточно высоки.

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

Читайте также: