Суппорт иж орион чем заменить

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Мотоциклы Урал и Днепр

Тормоза от иж-Орион , и брак в маге на Сокольниках .

Поделюсь , если позволите . Давеча приобрёл в магазине в Сокольниках , в подвальчике , тормозную систему для Ориона . Для вполне оправданой замены допотопного переднего тормоза моего Урала на чуток менее допотопный от Ижа . Но , видать , то что " советское - значить лучшее " засело во мне крепко , и то что лучшее - после капремонта . Ну и вообще , не привык я тормозам непроверенным доверять , ещё по автомобилям не привык . Правильно ?
Ну , знач , разобрал для начала , главный тормозной . Плохо он прокачивал , сомнение было . И что ? Там , блин , и 3 . 14 , дырка просверлена , из бачка в цилиндр ЛИШНЯЯ . Вторая дырка . Глаза мои сразу чуть не до лба вылезли . Блин .. Ну разве можно так . А если бы не проверил человек . Завтра попрусь менять . За тридевять земель , вместо того , чтобы спать . Чёрт , нге это обидно , выспаться успеем , но ведь этот брак должны были пустить в мусор на заводе .

Товарищи , требуйте чеки .

С уважением , Havoc .

Здаётся мне , что так оно и надо . В моей машинке тоже две дыры из бачка в цилиндр .

Продолжение . Пошел я с ним обратно . Так вот , оказывается такой вид брака встречался уже не раз . Но .
К чести работников магазина , надо сказать , что о возможности такого брака они знают , и обратно детали взяли без проблем . Исключительно культурно . А дыра должна быть одна .
Так я к чему ? К тому что виноват - то в браке не магазин , ясное дело , а завод . На рынок запчастей выпускается всякий отстой , в надежде что " прокатит " , а учитывая , что это - тормозная система - это пахнет мокряком . Это очень ведь опасно . Ну дырка - ладно , будет по ходу перебор и по давлению недобор , а если и шланг заделан плохо .

Граждане , проверяйте . Ибо себя надо беречь , мы у себя одни .

Alex_Simson

НУ насчет магазина в сокольниках я начинаю уже передумывать, мне слишком часто там брак подсовывают, вот недавно дали штанги толкателей, дык я даже двигатель не заводил поставил , выставил зазор на клапанах, пару раз кик дернул и они погнулись поехал назад в магаз меня там криворуким обозвали после чего я поехал в новооткрывшийся магазин , на Ивана Бабушкина д.17 , купил там штанги, так во первых мне там сказали что у нихх всё прям с ирбита, а во вторых у них даже вид другой и цвет (наверное сталь разная), те штанги я руками догнул лекго , а эти пытался не получилось. ВОТ
Сдаеца мне что в этот полуподвал в сокольниках возят, НЕКОНДИЦИЮ!
Буду терь тока на авиамотрной закупаца, или на Ивана Бабушкина.

For Umen . Да , такое дело про магазин мну тоже кажется . У меня тож несколько раз такое там было , и у знакомых тоже было .
For Портос . Спасибо за мнение .

Вот ведь ё-тыть ! А я-то ни сном ни духом !Так какая дырка правильная ? Если смотреть на машинку сверху , как если-бы она была на руле ,то левая или правая ? Надо думать что правая , или я ошибаюсь ?

У меня тож такая проблема возникла-как установить машинку на уральский руль. просто обточил немного и аккуратно посадочноые места на машинке и все. села как родная

Во блин, а я все лето ездил на одном тока этом тормозе, а ща разобрал машинку, а там тож 2 дырки. Так мож ее просто холодной сваркой заделать (как я понимаю левую, если смотреть с мотоцикла)

Перцы совет назиму- незнаите как должно быть- нелезте, ато боли головные будут мучить.
Незнаю где у вас там вторая дыра НО вовсех системах должно быть 2 дырки- до и после поршня. вторая-компенсационная.Веть выж блиать када тычитесь в тормаз то поршень уходит за дырку и в пространство за поршнем заливаеца тормозуха. Там непросто так все. Вторая дырка нужна.Манжета должна разделять однородные среды- и до и после нее должна быть тормозуха. Если вы законопатите вторую(та шо ближе к рычягу) дыру то за манжетой будит воздух- среда мение плотная и рано или позно он у вас появица и в рабочей магистрали бо када вы отпускаите ручяг манжета у вас перестает работать- онаж одностороняя.

Кароче руки прочь.И бегом в библиатеку читать матчасть.

Так вот в том то всё и дело , что у меня ОБЕ ( ТО ЕСТЬ ВСЕ ) дырки были ПЕРЕД поршнем , иными словами он сначала вытравливал часть тормозухи обратно в бачёк , а только потом начинал работать . А это значит потерю половины рабочего хода рычага . На компенсацию , что ли . Если разберусь как , положу схему того что было .

А как картинку - то вставить . Непонятно .

Бог с ним , То есть одна дырка ровно над поршнем ,как и положено , а другая расположена перед ним по ходу поршня , то - есть ближе к оси мотоцикла , относитнльно поршня .

Извиняюсь за изврать , но надеюсь так хоть попонятнее будет .

всепральна так и должно быть. Идем в чят там обьясню.

Фуу . . . вроде отлегло В моей машинке все дырки на месте , Ел Дъяблычу спасибо .
А матчасть . . . э .э ну её на хер !

Кароче руки прочь.И бегом в библиатеку читать матчасть.

Ура. Хоть кто-то с головой. А то таки дебаты развели. И продавцы, хорошие такие, брак на брак меняют. А оно все работает и работает. А чЁ кто-то сказал, что путних оппозитных дисковых тормозов нет. Ставь БРЕМОВСКИ и не майся. Робят как звери. Диска два. Чем не песня?

Тут ПоЖаЛуЙсТа поподробней. что за штюк такой.

Брембовскими тормозами комплектуют ВОЛК и Вояж.

А в ижевской должно быть 2 отверстия

Дык об том и речь, что Орионску вилку оставляш, брембоски тормоза ставишь.

Alex_Simson

Опаньки! Неужели магазин на Ивана Бабушкина снова в строю? Был там в начале лета - ощущени етакое, что магазин совсем тютю, а помещение пероборудуют под очередной новорусский офис.

Совет ставить Брембовые тормоза понятен и логичен. Но:
1)Брембовые стоят только на Волке АФАИК. Вояжевские в продаже видал, но это не Брембо. JudgeBod, ты сам-то их видал? Это же СОВОК явный, в руик брать не надо, чтобы понять.
2)На родной передок ни Волчьи, ни Вояжные тормоза не ставятся. Если Вояж - то надо колесо специальное (в продаже такое видал ОДИН раз, да и то 18 дюймов, а мне на колясочник надо) И не знаю, как у него с осью, вроде тоже своя ось нужна. А Волчье колесо вроде как вообще и на стандартную вилку переднюю не встанет.

Спасибо , вот теперь - всё мне ясно . Тормоз был действительно с браком , ибо поршень распологался не между дырок , а под первой , компенсационной . По - тому - то и не понял , как же вся эта ерунда работает . Вот так как на картинке - будет нормально , а так как у меня было - нет , не будет .

Кто есть АФИАК?
Понятно , что в родные траверсы не поставить Вояжово-Волковское колесо.
И понятно, что к стандартным перьям суппорты проблемотично крепить, но можно.
А с подачей Бремовских тормозов. Есть же у Вас диллеры, гоняющие в Ирбит. Дык вот им и заказывайте. Хотя и на Брембо свет клином не сошелся, кто мешает воткнуть любые другие иномарочные? Только сначала достать надо, а потом инженерную мысль рожать. Траверсы точаться, только знать где, тоже под конкретные амортизаторы. и ось. И т.д.

Alex_Simson

AFAIK - As Far As I Know (Stix, учи ненашенские наречия:-))

Так вот: АФАИК, у Волка и у Вояжа _разные_ передние колеса. И если у Вояжа два диска, то у Волка вроде как один.

Подбор фирменных железяк (колеса, диски, вилки и т.п.) имел бы смысл, если бы можно было просто собрать готовый девайс из того, что есть в продаже. Коль скоро все равно придется то вытачивать, это сваривать - не лучше ли просто взять ИЖевскую гидравлику, диск оттуда же и скрестить это с родным передком? У меня на Днепре именно так и стоит. Тормозит. Но кустарщина есть кустарщина:-( Поэтому и задумываюсь об сменить на что-то фирменное. А менять кустарщину на другую кустарщину ИМХО смысла нет.

Никогда не думал что ижевская гидраврика это КУСТАРЩИНА.

А ирбитские суппорты стоят в три раза дороже ижевских.

И количество дисков на Волках, Вояжах и Классиках зависит от даты их изготовления, последнее время для удешевления в большенстве случаевставят один диск.

Alex_Simson

Да не ИЖевская гидравлика - "кустарщина", а ЕЕ КРЕПЛЕНИЕ НА РОДНЫЕ РУЛЬ, ВИЛКУ И КОЛЕСО. Ибо ни то, ни другое, ни третье не предназначено. Приляпано при помощи сварочного аппарата и какой-то матери. Работает, но эстетическое чувство оскорблиает:-(

AFAIK - As Far As I Know (Stix, учи ненашенские наречия:-))

Так вот: АФАИК, у Волка и у Вояжа _разные_ передние колеса. И если у Вояжа два диска, то у Волка вроде как один.

Один или два диска это не разница. Правильно тут говорили: все зависит от даты изготовления. И Орионская вилка может поставиться в Ураличью стандартную траверсую. И два суппорта к ней прилепить можно. Надо долько мозгой шевельнуть. А Ирбитские суппорты дороже Ижевский. Дык потому что Ирбитских нет, Они БРЭМОВСКИЕ.

народ, не в падлу, объесните где находится это Ивана Бабушкина?

q]. Дык потому что Ирбитских нет, Они БРЭМОВСКИЕ.

Кстати в мото №5 2002 стр 62 "Шанс, который мы упустили"
описаны тормоза с гидроприводом, сделанные ещё в 78 году!
Только на картинки там они барабанные, а не дисковые.
КЛАССНЫЙ КОЛЯСОЧНИК - предок Волка с Вояжом.

Чуваки, стойте, памагите! Я тута б.у систему тормозную от Ориона купил с диском, а заодно и с литым колесом 8), НО у меня там нет манжеты в рабочем цилиндре типа там она дожна быть диаметром
380 мм, А в питерских магах ремкомплекты для Ориона весьма редки - от авто может какого подходит, никто не знает?

Да и ещё : у меня в прокладке, которая в бачке (большая такая) есть 3х милимет-ая дырочка - чем её заделать чтоб тормозуха не разъела?

ИЖ Орион - мог стать культовым мотоциклом СССР, но не успел (фото+видео)

В середине 80-ых в СССР решено было кардинально пересмотреть модельную линейку мотоциклов ИЖ. Отставание от ведущих мировых производителей измерялось десятилетиями. Именно тогда появляется проект - ИЖ Орион . Современный дорожный мотоцикл, который должен был впитать в себя все передовые новации в данной области.

Начались переговоры с ведущими производителями мототехники. Удалось заполучить лицензию на производство двигателя Yamaha ХТ-550 объемом около 500 кубиков с интегрированной коробкой передач. Предполагалась закупать в Японии двухкамерный карбюратор обеспечивающий необходимую мощность и экономичность.

К 1987 году были готовы первые предсерийные образцы. Причем делали мотоциклы сразу с несколькими типами рам. Стальной и алюминиевой. Литые диски, моноамортизатор задней подвески, современный выхлоп, дисковые тормоза с гидроприводом.

Моноамортизатор имел довольно интересную конструкцию с возможностью широкой настройки жесткости подвески. Это позволяло перенастраивать поведение мотоцикла на различных типах дорожного покрытия. Что для СССР было весьма актуальным.

К началу 90-ых годов планировался массовый выпуск передового советского мотоцикла на базе лучших японских аналогов. Однако в 1990 году проект закрыли.

Существует масса версий, почему это произошло. Одни утверждают, что советская промышленность не смогла освоить производство японского движка, другие говорят, что качество отечественного масла просто не подходило для коробки и силового агрегата. При этом химическая промышленность не спешила, специально для одного мотоцикла, выпускать смазочные материалы. Но скорее всего причина в тотальном хаосе, который начинался в преддверии развала СССР.

Специально для своих подписчиков изучил ИЖ Орион поближе. Заснял две версии мотоцикла с алюминиевой и стальной рамой.

Кроме дорожных ИЖ Орион , были и кроссовые варианты, получившие название ИЖ Марафон (с тем же мотором, и измененной рамой). Сегодня рассмотреть этих двухколесных красавцев можно в Музее техники Вадима Задорожного в ближайшем Подмосковье.

В сегодняшней статье постараюсь описывать каждый, даже самый маленький процесс в мельчайших подробностях, ибо тема сегодняшней писанины довольно серьезная, а найти в интернете что-то действительно стоящее ну реально сложно, можно, но сложно. И, конечно же, желание примкнуть к именно стоящей чего-то теме у меня гораздо больше, чем написать просто пару слов о том, как тяжело и геморно разбирать ОРИОНовские перья. В общем-то хватит разговаривать не о чем, погнали разбираться.

Итак, начнем с того, что перья уже сняты с мотоцикла, и чтобы их разобрать, нужно иметь некоторые инструменты, а кое-какие изготовить самому.

Инструменты которые нам понадобятся:

1. Ударная отвертка. Без нее НИКУДА. Хотите верьте, хотите нет.

2. Хорошая, а главное ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки.

3. Любимый инструмент ИЖевода, да что там ИЖевода, совковода скорее, да-да, речь о молотке.

4. Собственно-изготовленная отвертка, и тут я хочу сделать не большое отступление. Ребят, я немного м*дак, и не сфотографировал отвертку, которую сделал. Извиняюсь за это, но там нет ничего сложного, об этом ниже.

5. Товарищ, девушка, жена, в общем любой человек, или же еще 2 руки, которые нам обязательно понадобятся. Это конечно не инструмент, но поверьте, одни вы не справитесь.

6. Тисы. Хорошие такие, мощные тисы.

7. Ключ на 14.

8. Строительный фен. БЕЗ НЕГО ДАЖЕ НЕ СУЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ ПЕРЬЯ, заго*някаете шлиц на болте и все. Не поленитесь взять его у товарища, или купить в магазине, вещь очень нужная в нашем деле.

9. ВОЗМОЖНО, понадобится вороток с головкой на 8, в которую будет вставлена ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки, ней удобнее откручивать чёртов болт снизу стакана пера, который сидит на лаке.

10. Ключ на 22.

11. Нож.

12. Узкие плоскогубцы.

Вот как то и все из инструментов, идем дальше.

Изготовление специальной отвертки.

Тут на самом деле все просто, уверен вы не глупые и поймете меня и без фото, в общем зачем она вообще нужна, особенности конструкции пера таковы, что болт, который вкручен на дне стакана, крепит основную, скользящую трубу, внутри этой трубы имеется болт со шлицами, он бывает разный, у меня был такой, как на этом фото.

Как видно по фото, это ппц а не болт, да и не болт это вовсе, это, ну не знаю, штуцер что-ли, не суть, у меня это будет болт.

Именно в этот "супер паз" и будет вставляться наша отвертка.

Изготавливаем отвертку из шестигранной заготовки на 14, по длине точно не скажу, знаю точно, что 50 см будет достаточно.

Берем болгарку и начинаем на торце нашей заготовки изготавливать некий шлиц, дабы он зашел в этот самый "супер паз" на болте внутри пера. длина шлица должна быть не меньше 15 мм, лучше сделайте 16, а там если что подрежете болгаркой. Толщина шлица где-то 1.5-2.5 мм. Почему мы взяли именно шестигранную заготовку? Потому что ее будет удобно держать ключом на 14, весь то и секрет, собственно. Вот фото, оно не мое, там парень использовал квадратную заготовку, вместо шестигранной, но шестигранная удобнее.

разборка перьев

Берем ключ на 22 ( По моему на 22, если на 22 будет мал, берем на 24) и откручиваем верхнюю крышку пера, в ней имеется ниппель для подкачки воздуха, его не трогайте, там ломаться и загрязняться нечему, не стоит туда лезть, стоит и пускай себе стоит, дай ему бог здоровья еще 100 лет там стоять, так вот, берем ключ и откручиваем эту крышку, но сначала нажмите на ниппель и выпустите воздух из пера, если он у вас там конечно есть, если есть, поздравляю, сальники более-менее что-то еще держат, у меня, кстати, воздух был) После того, как выпустили воздух откручиваем осторожно крышку, придерживая ее, ибо под ней две пружины, они не под напряжением, но хр*н его знает, будьте осторожны и соблюдайте все правила безопасности, глаз, губ и носов, я уверен, у вас запасных нет.

Фото крышки пера:

После этого, достаем пружины, их две, кстати, на верху пружины стоит специальная шайба, вот она:

Если нижняя слетела с соединяющей пластмассовой втулки, вытащится сначала одна, длинная, но это не беда, ибо вторую (маленькую) легко достать, например, проволокой с подгнутым кончиком. Вот фото пружин.

Вот эта самая соединяющая втулочка

Далее берем какую нибудь емкость, объемом не менее 300 мл, лучше 400, и, перевернув перо вверх ногами, сливаем масло.

У меня, кажется стекло не масло, а какая-то жижа, это нормально, этому маслу как мотоциклу, 27 лет.

Идём дальше.

Берем наши перья в которых уже нет основных пружин и масла, и идем в гараж к тисам. Берем мощные тисы, берем какую нибудь тряпку, заворачиваем в нее перо, и зажимаем весь этот бутерброд в тисах. Зажимаем не сильно, но и не слабо. Будьте осторожны, стакан может лопнуть и приехали, это будет фиаско.

Далее берем нашу чудо-отвертку и пропихиваем ее внутрь основной трубы, там ловим паз шлицом, берем ключ на 14 и просим товарища держать его крепко и надежно, не давая проворачиваться отвертке.

Мы же, берем строительный фен, и начинаем греть болт, который находится на дне стакана. Я пытался без фена, ничего не вышло, только паз подпортил и все. В общем греем минуты 3-4, чем лучше нагреем, тем легче нам будет, поверьте, болт там сидит очень надежно, и просто так его открутить не получится, хотя почитая некоторые статьи в интернете, находил экземпляры, которые поддавались легко. Однако мы же на это надеется не будем. После прогрева феном нашего болта, берем ударную отвертку, любимый инструмент совковода, и начинаем этим инструмента со всей силы лупить по отвертке, просим товарища не расслабляться, иначе нашей самодельной отвертке придет пи*дец, вернее шлицу на ней, у меня так было, и я изготавливал все заново. Далее после нескольких ударов по ударной отвертке, берем вороток, или просто отвертку с широким пазом и начинаем откручивать болт руками, прилагая как можно больше сил, причем силы надо прилагать и на откручивание болта, и в торец пера, чтобы отвертка не соскочила Вам куда нибудь, если соскочит, столько приятных слов скажет Ваш язык, сами удивитесь. Если все получилось, ну что сказать, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС! И Ваш список не выполняемых заданий сократится на одно)

Вот так выглядит болт, который крепит трубу. Присмотритесь и увидите небольшое количество лака на нем.

Точно такое же действие проделываем и со вторым пером.

После того, как болты выкручены, берем перья и все наши инструменты-помощники и идем, в моем случае) в дом, там теплее и уютнее :) Но если Ваш гараж теплый, или Вы просто супер мужик, или чудо женщина, то никуда не идем, а делаем следующее: Берем скользящую трубу и вынимаем ее со стакана. С обратной стороны трубы, с той, которая утопается на дно стакана, есть еще одна трубка, вот так она выглядит:

На ее начале, там где 4 маленьких отверстия, одевается алюминиевая втулка, она выглядит так:

Не теряем ее, кстати, обратите внимание, что у нее внутри, у меня там было довольно таки много стружки, ее нужно будет обязательно убрать, иначе наделает нам делов, но об этом позже.

На конце трубки одета пружина отбоя, самая маленькая из пружин (ее видно на фото выше). Так же на конце этой трубки имеется прорезь, в которую вставлено колечко из то ли текстолита, то ли пластмассы, с прорезью вдоль. Не сломайте и не потеряйте его, это тоже будет фиаско. Лучше вообще не снимайте его, от греха подальше, там не на что смотреть. Вот фото поближе:

На фото, кстати, видно и пружину отбоя, так желаемую всеми ИЖеводами.. Она, кстати, не смотря на свои маленькие размеры, играет далеко не последнюю роль в работе перьев, именно она обеспечивает хороший отбой, и обеспечивает хорошие показатели подвески, без резких ударов и раскачиваний на дороге.

С внутренностями все. Вот как бы и в основном то перья разобраны, вот фото обоих перьев в разобранном виде:

Оказывается, ничего сложного, правда? Как порой гениальное просто. Однако вернемся к работе. Берем все наши составляющие перьев, и бежим все мыть в керосине, не в бензине, а в керосине. Можно еще соляркой, но лучше в керосине. Обязательно насухо вытираем все ветошью, и продуваем все компрессором. Особенное внимание уделяем отверстиям в самой маленькой трубке, на которую одета пружина отбоя.

Далее начинается тоже весьма не простой процесс. Снятие сальников, ну как снятие, выкорчевывание их оттуда отверткой и ножом.

Берем отвертку, и снимаем стопорное колечко, выглядит оно вот так:

Как видно по фото оно довольно ржавое, да и не только оно, а вся полость, где стоят сальники, это все из-за наших гофр,которые препятствую попадания пыли, но не препятствуют попаданию воды, которая там застаивается, и начинается то, что начинается, да что я буду объяснять, сами видите в каком все состоянии прибывает из-за воды..

Далее берем нож и отвертку, и пытаемся с помощью молоточка подбить их между телом стакана и самого сальника, тем самым нарушив его посадку, и упростить процесс, сальники все равно под замену, так что с ними можно и пожестче.

Далее хватаемся за тело сальника плоскогубцами и вытаскиваем сальник, да-да, из-за воды, опять же, он будет рваться всяко, там кстати в основе сальника лежит пластина металлическая, она, несмотря на свою не большую толщину, довольно прочная, но нас это не останавливает, мы хватаемся за оставшееся тело сальника и вытаскиваем его.

После того как вытащили, в ваших руках должно быть примерно такое вот дело:

После того, как сальники вытащены, промываем там все ветошью, и бежим продувать весь стакан снова сжатым воздухом. В итоге, после помывки и вытаскивания сальников, должно все выглядеть примерно так:

Как видно по фото, на скользящих трубах все же есть не большой износ, это четко видно по блеску в нижних местах труб. Это не критично, вообще должен сказать, что мои перья в состоянии 4 минимум. Видимо все же гофры имеют право быть на них, ибо свою работу выполняют, хоть и не на 100% (вспомним воду, которая в них застаивается).

Далее идет сборка перьев, но об этом в следующей не менее объемной статье..

Фух, вот вроде и все, 2 часа писал:) Самая объемная статья в моем блоге наверное) Кстати говоря, при замене сальников, если вдруг у кого нибудь будет желание подобрать какие-нибудь импортные аналоги, знайте, сделать это не просто, но на всякий случай держите толщину утопания сальников внутри перьев:

Почти 5 мм. Сразу скажу, что скорее всего, вы найдете размерность сальников, в которой они будут на 1 мм уже, а так как их там два, то в сумме это даст 2 мм, стоят такие два сальника по-моему 800 рублей, а их надо 4, того 1600, когда родные стоят около 120 рублей)) Конечно, качество там совсем иное, но зато не нужно будет парить голову, чем компенсировать эти самые 2 мм, но если вдруг найдете сальники точь в точь как оригинал по размерам, милости прошу, пишите, делитесь, и не держите секретов;)

Всем читающим спасибо!

Хорошего всем настроения, и удачной, быстрой спячки;) До встречи!

Читайте также: