Сузуки 30 не идет вода

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Система охлаждения ПЛМ. Принцип работы. Неисправности.

Есть вопрос к знатокам. У многих бывали вопросы по системе охлаждения. Перегревается, недогревается или не течет вода из контрольного отверстия. Но сначала нужно понять принцип работы, тогда многие вопросы отпадут сами.

Я вижу принцип работы так: Вода под давлением помпы и набегающего потока поднимается в блок. Термостат при этом еще закрыт. Чтобы не возникла воздушная пробка в блоке есть отверстие (так называемое контрольное). Таким образом вода заполнят рубашку и начинает нагреваться до тех пор, пока не откроется термостат. Затем она выходит через систему выпуска отработавших газов.

В таком случае вода должна прогреваться в блоке до температуры открытия термостата.

Почему течет холодная вода из контрольного отверстия при прогретом моторе. Неисправность термостата или это нормально.

Мотор SUZUKI DF-15 RL

Собственно вопрос возник из этой темы:

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.

В современных как 2-х, так и 4-х тактных двигателях контролька берется из магистрали нагнетания помпы ПЕРЕД БЛОКОМ и посему является только показателем того, что в помпе есть вода и она как-то до этой контрольки доходит, но это совсем не означает что давления воды хватает на заполнение блока (Был у меня в прошлом году случай с Parsun-9,8, у которого вода из контрольки шла, но не поднималась выше нижнего цилиндра). В таких моторах вода из контрольки всегда холодная. В таких двигателях нужно следить за давлением контрольной струи, если шпарит хорошо, то и мотор охлаждается, если на Х.Х. течет еле-еле, то перегрев вполне возможен. Очень часто в контрольное отверстие на ноге вкручена пластмассовая пробочка с тонким отверстием под струйку контрольки, если её потерять ( случайно отломать при погрузке или транспортировке) , то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

Рулевой 2-го класса

Из: Петербург
Судно: Минитонник
Название: Truffaldino

, то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

За DF2.5 согласен, только потерять ее не просто, а только по неловкости и раздолбайству, эксплуатировать без неё нельзя,а вот что касается моторов DF50 и дальше, не так, охлаждение и без "писалки" достаточное, я уже не говорю о системе предупреждения не только о максимальной температуре, но и скорости изменения температуры блока.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Я эти моторы приводил как пример сознательной конструктивной закладки производителем ( а ничем другим такую конструкцию оправдать нельзя. ) повышеной вероятности выхода мотора из строя. Сузуки от 50 и выше при потере "ссыкалки" работают в принципе нормально, но система предупреждения о перегреве при этом довольно часто срабатывает (было несколько таких случаев). Непосредственно 4-т Сузуки по причине потери затычки контрольки в капремонт пока не попадали ( даже ДФ-2.5, мотор конечно по ряду параметров сильно глюкавый, но довольно перегревоустойчивый), а вот с другим производителем подобное уже случалось, хотя это и от владельца сильно зависит. У того мотора сработок по перегреву было очень много, но владелец на писк похоже внимания не обращал. Электроника (при вменяемом владельце) при подобных проблемах срабатывает довольно оперативно, может поэтому собственно сильных проблем и небыло.

Из: Санкт-Петербург
Судно: Моторно-парусное
Название: Лютый СП-50

Я так понимаю, что контрольку перенесли вниз из-за "безопасности"??

Подскажите пожалуйста, может знаете, есть-ли какое-нибудь отверстие в верхнюю часть рубашки мотора suzuki df-15 .

Можете посоветовать что-нибудь по этой теме?:

Из: Бор

Здравствуйте! Скажите пожалуйста в парсуне 9.8 была трубочка из контрольки или нет, у меня по моему небыло, а перегрев случился на 3 году эксплуатации.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Не понял вопроса. Отверстие контрольки в этом моторе есть, внизу справа в задней части мотора. Насчет перегрева на 3-м году - для китайцев это нормально, у них крыльчатки недолго ходят, года 2-3.

Из: Бор

Извините! Вопрос такой в контрольном отверстии parsun 9.8 должна быть трубочка уменьшающая диаметр контрольной струи или нет?

Я интересуюсь потаму что дело не в крыльчатке из контрольки льет очень хорошо но перегрев случился на полном ходу когда проехал метров 400.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Бы у меня в этом году П-9,8 с проблемой перегрева на полном ходу ( по словам владельца). Владелец еще утверждал что на максималке контролька вообще пропадает. Разобрал-посмотрел-собрал, так ничего и не понял, все нормально, на холостом вода шпарит как бешеная. Думал может он пакет полиэтиленовый на ногу поймал, или лист кувшинки - так нет, крыльчатка целая без характерных повреждений. Я вообще-то думал на этом моторе контрольку вывести из выхлопа блока ( там стоит болт-заглушка, где-то на уровне верхнего цилиндра, через него удобно контролировать наличие воды в блоке), но так и не сподобился, отдал владельцу. Да. трубочки там вроде как нет, просто есть отверстие в фланце дейдвуда. Отверстие обычно больше 2 мм нежелательно. Один такой непонятный мотор был. правда у владельца фамилия была что-то типа "Неудачный", может из-за фамилии глюки пошли.

Мотор Suzuki DF 25AS/ DF 30AS эксплуатация (Просматривают: 2)

количество зубов венца расчитываеться от модуля шестерни бензикса, я ставил стартер с мотоблока с левым вращением. венец наружный диаметр 200мм, внутренний 171 мм. натяг под горячую посадку 0,015 итого чистый диаметр 170,85. тому кто будет нарезать зуб отдай бензикс он посчитает модуль зуба.

извиняюсь наружный диаметр венца 210мм

Anderer

извиняюсь наружный диаметр венца 210мм

dbnfkbq

CeBеР

Вложения

Vadim 8277

vrg2000

Может быть что угодно:
1 Забилась мусором заборная решетка. Как следствие забиты мусором или илом каналы охлаждения двигателя
2 Умирает крыльчатка помпы (но если струя из контрольки идет то маловероятно)
3 Умирает температурный датчик (маловероятно)

Предполагаемые действия для решения проблемы - промыть двигатель хорошим напором воды через канал промывки на "ноге".

Владимиррр

vrg2000

Основываясь на мануале можно сказать что такого выхода у мотора нет.

Система nmea 2000 предполагает наличие совсем других моторов и средств навигации и картографии.

Real_Energy

У меня на DF-30 таже проблема. Вода из контрольки идет холодная. Срабатывает перегрев после тролла (1 час где то). Достаточно прогнать на высоких оборотах и еще на час хватает . Ответа на вопрос я не знаю. Друзья говорят надо диагностику делать. Но не катать же диагноста на лодке час на троллинге, что б он ошибку засек. А без этого диагностика ничего не покажет.

Vadim 8277

Проблема скорее всего в помпе хотя на вид она в отличном состоянии. Проверяется все очень просто. Снимаем крышку термостата, вынемаем термостат, заводим мотор на холостых и смотрим в в отверстие где стоял термостат. Вода из отверстия не идёт вообще хотя с кантрольки бежит тоесть охлаждения нет. Стоит поднять обороты хотя бы до 1500 вода до термостата поднимается хорошо и охлаждения есть. Контролька на нашем и не только моторе не показывает охлаждения мотора а показывает только то что помпа крутит и всё. Если заклинит термостат не перегреть мотор поможет только датчик.
Вообщем при слабом давлении помпы вода может без проблем доходить до контрольки но не поднимается выше к термостату. Я грешу на помпу а что именно крыльчатка или стакан не знаю.
Кстати думаю что лучше не катать мотор с таким плохим охлаждением на холостых т.к. накипи в блоке будет много в верхней части блока со всеми вытекающими.

А зачем диагностику делать если и так видно что срабатывает перегрев и горит лампа перегрева?

Промывка лодочного мотора

Большинство из нас хорошо заботится о своем лодочном оборудовании. Мы моем и натираем наши лодки и лодочные моторы, регулярно меняем масло и масляные фильтры, а также заменяем топливные фильтры и свечи, но как насчет системы охлаждения вашего подвесного лодочного мотора? К сожалению, это момент мы часто упускаем из виду в режиме регулярного технического обслуживания.

Схема системы охлаждения лодочного мотора

Кое что о промывке мотора пресной водой

Подвесной лодочный мотор следует промывать после каждого использования в соленой, морской или грязной воде. Промывка пресной, чистой водой вытеснит большинство загрязняющих веществ (песок, ил, грязь и т.д.) и вытеснит их из каналов системы охлаждения. Возможно, что еще более важно, промывка удаляет накопление соли, что может привести к плохому охлаждению, а также коррозии блока цилиндров.

Вообще говоря, существует три способа промывки лодочного мотора: с помощью промывочного мешка, промывочных муфт или встроенного в подвесной лодочный мотор пресноводного промывочного устройства.

Промывка с помощью мешка или бочки

Где использовать: используйте метод промывки с помощью мешка или бочки, когда лодка находится на прицепе или пришвартована. Для этого требуется запустить двигатель (но только после того, как мешок наполнится водой). Подвесные лодочные моторы с более чем одним впускным отверстием с каждой стороны редуктора следует промывать с помощью этого метода.

Как это делается:

Промывочная муфта

(Для моделей с одним входным отверстие системы охлаждения)

Где: лучше всего делать такую промывку мотора с лодкой на прицепе или подъемнике, полностью вытащенную из воды.

Как это делать:

Никогда не запускайте двигатель без охлаждающей воды. Включите пресную воду перед запуском двигателя, выключите воду после остановки двигателя. Запуск лодочного мотора с небольшим количеством охлаждающей воды или без нее приведет к дорогостоящему повреждению от перегрева за очень короткое время. Не газуйте лодочным мотором при использовании промывочных муфт, потому что потока/давления воды недостаточно для достаточного охлаждения двигателя на высоких оборотах.

Встроенное промывочное приспособление

Где это следует делать: промывать подвесной лодочный мотор таким способом можно установленным на лодке и даже когда лодка находится в воде, но рекомендуется поднять мотор так, чтобы редуктор вышел из воды.

Как это делается:

Подсоедините шланг с водой к штуцеру промывочного устройства подвесного лодочного мотора;
Включите кран, дайте пресной воде пройти через систему охлаждения лодочного мотора течение 10-15 минут;
Выключите воду, отсоедините шланг.

Какой метод лучше

Не существует единственного наилучшего способа промывки системы охлаждения подвесного лодочного мотора. Есть только лучшие методы, в каждом конкретном случае. Например, метод промывки с помощью подсоединенного шланга является самым простым и быстрым для пришвартованной лодки, в то время как метод промывочного мешка особенно полезен для двигателей с несколькими входами отверстиями на каждой стороне редуктора. Кроме того, метод промывочной муфты и мешковой метод являются единственными, которые можно использовать при подготовке лодочного мотора для зимнего хранения.

Испытания показали, что даже метод встроенного промывочного устройства позволяет воде проходить в каналы системы охлаждения, расположенные в головке блока цилиндров, несмотря на то, что термостат не полностью открывается при таком способе. Это означает, что нет никаких недостатков в использовании такого метода.

Что наиболее важно, так это то, что нужно регулярно проверять состояние впускных отверстий системы охлаждения расположенный в редукторе, они должны быть чистыми и ничем не забиты. Регулярная промывка подвесного лодочного мотора пресной водой может значительно продлить срок его службы – особенно для тех, кто плавает в соленой, морской воде. Промывка пресной водой простая и дешевая, поэтому советуем вам обзавестись необходимым приспособлением, который подходит именно для вас.

Система охлаждения подвесного лодочного мотора

Правильно работающая система охлаждения – важнейшее условие длительной и бесперебойной работы подвесного двигателя. Если Вам показалось,что возникла проблема с охлаждением двигателя (например отсутствует контрольная струя воды) - необходимо немедленно остановить мотор для выяснения причины.

Часто проблема возникает либо в связи с износом или повреждением крыльчатки водяной помпы, или засорением каналов охлаждения.

Продавцы крыльчаток охлаждения утверждают, что замену крыльчатки следует производить каждый раз, когда снимается редуктор. Никогда не допускайте повторного использования изношенной крыльчатки!

Продавцы редукторов утверждают, что редуктор меняется каждый раз, когда.

В свободной стране каждый решает для себя самостоятельно как часто менять крыльчатку системы охлаждения и редуктор, руководствуясь нижеизложенным описанием и понимая принцип работы системы охлаждения на лодочном моторе.

Схема устройства охлаждения лодочного мотора

Система охлаждения подвесного лодочного мотора как правило - проточная водяная. Состоит из заборника, насоса и трубопроводов (см схему-рисунок).

В одноцилиндровых моторах охлаждающая вода может подаваться из-за борта напором потока, который отбрасывается гребным винтом и улавливается специальным водозаборным носком, имеющимся на корпусе редуктора.

В моторах большей мощности охлаждающая вода подается насосом, в качестве которого используют преимущественно помпу коловратного типа. Посредством шпонки она устанавливается на вертикальном вале.

Отсутствие охлаждения у лодочного мотора сразу обнаружить удается далеко не всегда.
Первым признаком перегрева двигателя будет постепенное уменьшение числа оборотов. При прекращении подачи воды в систему верхний цилиндр, имеющий более высокую начальную температуру, перегревается быстрее и оказывается более поврежденным.

У моторов, остановленных на этой стадии перегрева двигателя, не обнаруживается ни задиров в цилиндрах, ни заклинивания поршней.

На самом деле все устроено гораздо сложнее и технологичнее, нежели на показанной выше условной схеме. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на схему охлаждения лодочного мотора Mercury F30/F60

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

Двигатель находится в передаче.

Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

На вопросы по лодочным моторам, отвечает наш эксперт, Сергей (Лохматый).

Добрый день Сергей! Помогите разобраться с бедой.Тохатсу М 5В 2007 год. Пробегу от силы 20 моточасов. долго лежал в тепле практически не ездили.На последней рыбалке два дня все шло ровно . Заводился ехал . Поднялся крайний раз, заглушил двигатель, и все . Не заводится, свечи закидывает.Дома в бочке кое как завели. Переливает карбюратор,выкидывает ,бензин через заслонку наружу ,причем работает только если на сапоге открыта резиновая заглушка, где отцепляется тяга скорости, То есть газы выхлопные идут через это отверстие, а если оно закрыто то мотор глохнет,из контрольки вода не идет, обороты не набирает.Через винт газы не идут.С открытым отверстием на сапоге контролька есть . Крыльчатка помпы практически не изношена, есть пара надрывов на лопастях но не критично.Буду еще раз разбирать. Возможно сказали причина может быть в верхней резинке трубки подачи воды на охлаждение, но вроде там тоже плотно стоит.И как это может отразиться на переливе карбюратора? Иголка там как новая, поплавок целый,износа внутри нет , грязи и подавно. Все жиклеры чистые, сам карбюратор как с иголочки,чистенький. Подгибали лепесток ,так же переливает. В камере после накачки бензина две трети от обьема.Чтобы это могло с ним такое случиться? Фантомная неисправность какая то.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 29-Февраль 16

Добрый вечер Сергей.
Все сделал как ты сказал и по кол-ву Х.оборотов и по качеству топлива на них. С холостыми и запуском стало лучше,а вот скорость (в перед) стала включаться с какой-то паузой и тычком. Реверс остался как и был почти не заметным. Завтра проверю тягу включения скорости,та,что в сапоге. Гляну троса газ.реверс.Крыльчатку помпы менял,мож тягу не правельно отрегулировал,или к.гайка раскрутилась. После замены больше 200км прошел,думаю что-то подсбилось в настройках?

Разобрался. Рычаг п.передачи стал люфтить. Отключил трос,устранил люфт,подключил трос обратно к мотору и норм,еще 90км алга . А как разобраться с заглохом после небольшой стоянки,помог наш форумчанин. Дело в б.насосе.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

здраствуйте, мотор сузуки 5 на холостых работает прибавляешь газ глохнет , в чем причина,

Здравствуйте. Возможно забедненая смесь, попробуйте отрегулировать винтом качества холостого хода, возможно не поступает топливо в поплавковую камеру или мало. И компрессию для начала проверить.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Через винт газы не идут.

Здравствуйте. Логично было бы проверить, вдруг забило выхлопной канал в редукторе травой или еще чем. У нас на одном моторе такое было, владелец на озере задним ходом передвигался, забило выхлоп травой. На холостых мотор работал, при открытии газа начинал чахнуть. Возможно и бензин в обратную выкидывает из-за этого и охлаждение задавливает выхлопом. Еще проверьте впускной лепестковый клапан, чтобы был цел и прилегал плотно.

мотор не тянет

поставил кхх,почистил свечи(после экспериментов с настройками были чернущие),открыл радиатор и покачал жижу патрубками(смутило,что при снятии трубок,которые гонят тосол к клапану и бдз жижа не текла),долил охлаждайки с поллитра,вроде заработало,почти как надо.Обороты правда великоваты(около 1000 при прогретой,но пока больше ничего не кручу,понаблюдаю,может устаканятся)уоз бы хотелось проверить,но процедура опять завязана на диагностический разъем,а он мертвый.чек горит постоянно при включении зажигания. Спасибо всем,кто помогал советами.

russian12

Местный

Ответ: мотор не тянет

ты скважность выставил.

Александр Чаклей

Продвинутый новичок

Ответ: мотор не тянет

А как её выставить,если диагн.разъём не подаёт признаков жизни?Може т всё таки есть какая то заморочка с включением чека при круглом пробеге по ремню грм? Чешу репу.

Goncales

Еще тот ездоцало!

Ответ: мотор не тянет

"Семен Семеныч!"(С)Браво! Ай
А этот вариант то забыли таки. Да чек горит постоянно, загарается с интервалом 50 000км после нажатия микрика (по идее после смены ремня ГРМ). Ищи микрик внутри торпеды с водительской стороны. Прийдется занятся йогой.

Александр Чаклей

Продвинутый новичок

Ответ: мотор не тянет

если должен быть микрик(искал уже-сплошной гемор) то и проводки быть должны от приборки?по проводкам можно найти?Приборку вытаскивать буду,ничего там не оторву? И ещё вопрос: винтом регулировки ХХ можно безбоязненно играть(скважность вроде говорили регулирует)Прогрев до появления показаний на приборе -(посреди шкалы)даёт 1000 об.Можно винтом то убавить?
По лямбде ещё: бошевскую кто ставил? четырёхпроводная надо.Что то разные есть предложения,можно говорят универсальную(это как)
На разъёме ебу провода 4(цвет -многоцвет).2-питание д.б. 12v. леплю их к разъёму Лямбды где омметром имею КЗ? два куда? не спалю ебу,если методом тыка буду подключать?

Goncales

Еще тот ездоцало!

Ответ: мотор не тянет

Провода не от приборки шли. Приборку не трож. У трекера старый хозяин вывел на торпеду внизу сразу слева от "бороды" т.е справа от правой ноги. На витаре внутри примерно там же было. Уж если снимать то торпеду, но можно не снимать, так найти. А уж если снимать будешь - сними обязательно подрулевой переключатель. Я поленился и сломал, очень нежный пластик там.
За лямбду тут
За скважность пусть дядько пишет (евойный конек это) слава Богу не лазил еще, в подробностях пока не шарю .

Александр Чаклей

Продвинутый новичок

Ответ: мотор не тянет

выложил фотки деталей корешка на нашем форуме: нашёл 2 разъёма (с 5 контактами,и четырёхконт.)
какой диагностический? зачем 2? лямбда синий-белый -чёрных2.из колодки ебу торчит 4 провода и ещё экран.

Goncales

Еще тот ездоцало!

Ответ: мотор не тянет

1 Фотки ОГРОМНЫЕ, а нивидно не фига.
2. 2 разъема в районе правой фары (витара -эскудо), диагностический с 6ю отверстиями, в котором могут быть задействованы только 4-5. (у мну на 5, на фото №2 видно 4 контакта, хз)
3. Второй разъем - диагностика АКПП (4х контактный, у мну задействовано 3), если у тебя нет АКПП, то проводка с разъемом заложена в косу (унификация).
4. Распиновку лямбды я тебе дал ссылку. Че смущает то? У мну коса идет над ГТЦ (витара. ) и от нее ответвление на лямбду с разъемом 4х проводным. Откуда взялась фишка ЭБУ?

Вложения

Александр Чаклей

Продвинутый новичок

Ответ: мотор не тянет

Вчера опять лазил в торпеду,нет там никакого выключателя! Снимал левый динамик,кто то говорил,что около него,нет там не фуя. Приборку с тыла видно,там один большой общий разъём.По лямбде :2 чёрных (СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕРЯЮ-0)- наверное питание,синий и белый.
на фишке с мамами - чёрный и чёрно-белый(12В.), розовый и белый+какой то экран торчит?
Наверно вкрутили,а подключить толку не хватило.
Если перепайку делать:чёрные с чёрными,полярность по фиг! белый-с белым,синий -с розовым. Ничего не спалю в ебушке.?
Подключал нагрев чёт смущает,даже не поискривает при подключении к аккум.напрямую.

Goncales

Еще тот ездоцало!

Ответ: мотор не тянет

Да есть выключатель. Вот коллеги тоже заморачивались. Первая ссыль в поиске у мну вывалилась. Понимаю что может быть где угодно закреплен, но в обязон ЗА ТОРПЕДОЙ! Снимай торпеду - ищи. Смотри по проводам в ссылке.
Так ты новую лямбду купил? Или от старого хозяина осталась?
Экрана у мну нет, не знаю.

Александр Чаклей

Продвинутый новичок

Ответ: мотор не тянет

лямбда от старого хозяина.была не подключена.

Goncales

Еще тот ездоцало!

Ответ: мотор не тянет

Саня как ремонт? Вот по ходу фотку за тумблер нашел.

Вложения

Александр Чаклей

Продвинутый новичок

Ответ: мотор не тянет

Вам хорошо,у вас тепло. У нас уже -20,руки отпадают, нет желания ковырять дальше. Лямбду купил,лежит пока(где то на форуме подсказали такую- бош0258006537,разъем только не подходит,придется колхозить). Машинка ездит,одно напрягает-прогрев до рабочей темп.шибко долгий и обороты до нормы долго не устаканиваются. Минут 20 езжу на повышенных.Термостат держит,Хочу впендюрить подогреватель жижи,зима то еще вся впереди. Займусь в длинные выходные,место теплое нашел. Шрус левый наружный похрустывает, экзист предложил фебест ,отзывы -говорят г..но, зато дешевка,попробую.На разборе в сборе предложили за 4 рубля,чето жаба душит.У меня эту дыру как на фотке какая то железина перекрывает.Руки внутрь не лезут снизу,попробую железину содрать. Сделаю фотки,выложу ,может чего прояснится.

Лодочный мотор Сузуки 30

Сузуки 30 подвесной 2-тактный мотор большой мощности. Модель экипирована
прочным основанием, которое позволяет мотору оставаться целым даже при самой суровой эксплуатации и неправильном обращении. Для максимальной звукоизоляции и прочности охлаждение агрегата происходит водой. За счет уникальных трапециевидных поршневых колец потери мощности в процессе передачи энергии на коленвал остаются минимальными.

Лодочный мотор Suzuki 30 применяется с классическими металлическими и крупными надувными лодками. Мощности мотора хватает для перевозки нескольких человек вместе с множеством снаряжения. Корме в этом случае не приходится выдерживать значительную нагрузку, благодаря низкой массе мотора, достигнутой за счёт использование большого количества облегчённых пластиковых деталей.

Кроме основных преимуществ, свойственных всем продуктам Suzuki, модель имеет и другие особенности, делающие ее необычайно популярной у российских судовладельцев. Сузуки 30 оснащается системой мелководного режима, практически полностью исключающей возможность повреждения винта при движении рядом с камнями или скалами или езде по мелководью. Двигатель комплектуется специальной системой защиты от перегрева и неправильной эксплуатации. Шум от его работы минимален и позволяет пассажирам чувствовать себя в лодке максимально комфортно.

Другим достоинством агрегата Сузуки 30 является наличие электрического стартера и ручного пуска, что делает его куда более удобным в применении по сравнению с более слабыми моторами, использование дистанции на которых невозможно, за парой исключений. В итоге при значительной надежности и мощности собственник мотора получает удобный 2-тактный мотор с большим объемом двигателя и непревзойденным качеством элементов. Порадует владельца и современная японская сборка.

Несмотря на то, что мотор Сузуки 30 производится за границей, он полностью адаптирован к сложным погодным условиям России. Модель отлично справляется с сильным течением, не боится холода и грязной воды. Управлять мотором сможет даже неопытный владелец. Для этого не потребуется специального обучения или навыков, поскольку пуск мотора сделан предельно безопасным и простым. На лицевой панели корпуса находится стартер, а зажигание выполняется за счет фирменной системы с высокой надежностью.

Комплектация модели Сузуки 30:

Приобретая данный агрегат, можно быть уверенным в том, что прослужит он без отказов несколько сезонов. Специальное антикоррозийное покрытие предохраняет его от ржавчины даже в суровых условиях эксплуатации. Специального обслуживания модель не требует. Популярность в нашей стране Сузуки 30 завоевал благодаря надежности и неприхотливости.

Характеристики

Данный лодочный мотор комплектуется выносным топливным баком, вмещающим 25 л горючего. Расход топлива у агрегата немаленький, но для данного класса вполне нормальный – порядка 10,5-12 л на час езды. В среднем, полной заправки хватает на 2,5 часа работы. С агрегатом рекомендуется использовать топливо АИ92.

Двигатель

Смазка лодочного мотора Сузуки 30 осуществляется предварительным смешением. Мотор имеет генератор и 3 передачи (передняя, задняя, нейтральная). Защиту винта обеспечивает резиновый амортизатор.

Обкатка мотора Сузуки 30 является стандартной для данного бренда. Как впрочем и любого другого. Она необходима для нормальной работы агрегата в дальнейшем. Сам процесс проходит в несколько этапов. Первые 15-20 минут необходимо завести мотор и дать ему поработать на холостых оборотах. При этом следует использовать топливную смесь в соотношении 1:25 (масло и бензин). 40-50 минут требуется дать двигателю поработать на 40% от максимальной мощности на открытой воде. Следующие 2 часа эксплуатация проходит на 50-75% от максимальной мощности. В заключительные 4-5 часов следует использовать двигатель на 75% от предельных оборотов, изредка выводя его на максимальную мощность (4-5 минут). По завершению обкатки необходимо поменять масло.

Отзывы

Алексей

Первый раз я стал обладателем двухтактного мотора Suzuki 30 DT в 2008 году. Новенький с салона в Волгограде.

Владимир

Прокатился как то у друга на лодке с подвесным мотором SUZUKI DT30RS. Великолепный тяговый двухтактный аппарат, имеет обтекаемые формы, что придает ему спортивно-агрессивный характер. Имеет дистанционное управление, электрозапуск. Ручной запуск конечно же никуда не делся. Отлично заводится, легко его управлять, стабильная и уверенная работа двигателя как на больших оборотах, так и на малых. Мотор подходит как для рыбалки, так и для каких то различных прогулок, катания. Очень хорошо подходит для троллинга, довольно экономичный. Мотор имеет двухрядное расположение цилиндров, рабочий объем двигателя 499 см. куб., карбюратор. Выхлоп идет через гребную ступицу, что придает ему низкий уровень шума, хорошую мощность. Вес мотора 54 кг. В принципе не такой уж и тяжелый, удобен при транспортировке. Качественная сборка мотора делает его долговечным в использовании, прекрасная лакокрасочная 4-х слойная обработка. Покупайте, советую.

Видео

Цена нового и б/у

Стоит двигатель недешево, но по данному критерию смотрится предпочтительнее продуктов от Ямаха и Хонда. Ценник на модель Сузуки 30 лежит в границах 135000-145000 рублей.

Также в России можно купить и подержанный агрегат. Стоимость мотора 2-3-летнего возраста составит 85000-97000 рублей.

Аналоги

Аналогами лодочного мотора Сузуки 30 являются двигатели Nissan Marine NS 30 A4, Mercury ME 30 M, Yamaha 30 и Tohatsu M 30.

Лодочный мотор Сузуки 30

Сузуки 30 подвесной 2-тактный мотор большой мощности. Модель экипирована
прочным основанием, которое сохраняет ее при неправильном обращении. Для максимальной звукоизоляции и прочности охлаждение агрегата происходит водой. За счет уникальных трапециевидных поршневых колец потери мощности в процессе передачи энергии на коленвал остаются минимальными.

Лодочный мотор Suzuki 30 применяется с классическими металлическими и крупными надувными лодками. Мощности агрегата хватает для перевозки нескольких человек вместе с множеством снаряжения, а небольшая масса позволяет устанавливать его на небольшое судно. Корме в этом случае не приходится выдерживать значительную нагрузку.

Другим достоинством агрегата Сузуки 30 является наличие электрического стартера и ручного пуска. В данном плане модель заметно отличается от большинства продуктов бренда, в которых подход к запуску несколько упрощен. В итоге при значительной надежности и мощности собственник мотора получает удобный 2-тактный агрегат с тремя скоростями, большим объемом двигателя и непревзойденным качеством элементов. Порадует владельца и современная японская сборка.

Несмотря на то, что мотор Сузуки 30 производится за границей, он полностью адаптирован к сложным погодным условиям России. Модель отлично справляется с сильным течением, не боится холода и воды. Управлять агрегатом сможет даже неопытный владелец. Для этого не потребуется специального обучения или навыков, поскольку пуск мотора сделан предельно безопасным и простым. На лицевой панели корпуса находится стартер, а зажигание выполняется за счет фирменной системы с высокой надежностью. За считанные секунды мотор набирает 5000-5600 оборотов. Также он может работать в положении «нейтраль».

Комплектация модели Сузуки 30:

Характеристики

Двигатель

рабочий объем – 499 куб. см;
номинальная мощность – 30 л.с.;
количество цилиндров – 2;
диаметр цилиндра – 71 мм;
максимальная частота вращения – 5000-5600 об/мин.

Двигатель устанавливается на лодки с высотой транца в 381 мм. Масса девайса составляет 56 кг, потому в одиночку переносить его довольно тяжело.

Обкатка мотора Сузуки 30 является стандартной для данного бренда. Она необходима для нормальной работы агрегата в дальнейшем. Сам процесс проходит в несколько этапов. Первые 15-20 минут необходимо завести мотор и дать ему поработать на холостых оборотах. При этом следует использовать топливную смесь в соотношении 1:25 (масло и бензин). 40-50 минут требуется дать двигателю поработать на 40% от максимальной мощности на открытой воде. Следующие 2 часа эксплуатация проходит на 50-75% от максимальной мощности. В заключительные 4-5 часов следует использовать двигатель на 75% от предельных оборотов, изредка выводя его на максимальную мощность (4-5 минут). По завершению обкатки необходимо поменять масло.

Отзывы

Алексей купил лодочный мотор Suzuki 30 в 2011 году в салоне города Волгограда. После агрегата Вихрь 30 разницу ощутил сразу. В процессе эксплуатации мотор ни разу не разочаровал. В сравнении с аналогами других брендов из Японии стоимость двигателя была ниже на 10000 рублей, что и стало причиной выбора в его пользу. Естественно, что ожидал подвоха, но мотор не подвел и до сих пор работает. Многочисленные выезды на отдых, рыбалки и просто катания по воде проходят идеально.

При средней загрузке фактическое потребление топлива составляет 12 л. Однако показатель зависит от загрузки судна. Агрегат использовал с мотолодкой «Крым-М». В безветренную погоду Сузуки 30 легко выводил ее на скорость в 55 км/час без пассажиров. При наличии одного дополнительного человека скорость сокращалась до 50 км/час. На глиссер лодку удавалось выводить при общей массе в 400 кг, затем двигатель садился. Особо понравилось наличие ручного запуска посредством кикстартера и электрозапуска. Двойная система несколько раз по-настоящему выручала. Ручной пуск осуществляется легко с первого-второго рывка. В холодную погоду процесс также не затягивается. Эксплуатировал мотор 5 сезонов и не испытал никаких проблем. Однако некоторые неприятности были. Однажды попал на песчаную мель и стал долго газовать. В итоге двигатель «наелся» песка, что стало причиной поломки термостата. Из-за сильного перегрева пришлось менять поршневую. Других поломок за время работы не было.

Владимир прокатился на Сузуки 30 у друга, после этого купил себе такой же мотор. Модель понравилась тем, что имеет достаточную мощность и обтекаемые формы, придающие ей агрессивный характер. Ручной пуск, электрозапуск и дистанционное управление существенно облегчают управление. Двигатель демонстрирует стабильную работу на малых и больших оборотах и отлично подходит для троллинга. Выхлоп осуществляется через гребную ступицу, что обеспечивает хорошую мощность и сокращает уровень шума. Мотор не очень тяжел и удобен при транспортировке. Однако переносить его в одиночку все же весьма трудно. Японское качество чувствуется в каждом элементе Сузуки 30, что не может не радовать.

Видео

Цена нового и б/у

Аналоги

Аналогами лодочного мотора Сузуки 30 являются двигатели Nissan Marine NS 30 A4, Mercury ME 30 M, Yamaha 30 и Tohatsu M 30.

Читайте также: