Сузуки джимни замена вискомуфты

Обновлено: 05.07.2024

Замена помпы и вискомуфты вентилятора

Доброго времени суток! Две недели катался по Европе, поэтому замену данных узлов осуществил только по приезду. Итак, что было сделано:

— Замена помпы — 1500 руб.
— Замена вискомуфты вентилятора — 600 руб.
— Слив/залив охлаждающей жидкости, прокачка системы охлаждения — 525 руб.

Итого: 2625 руб. с учетом скидки в 15% — 2231 руб.

Запчасти, масла, расходные материалы:
— Помпа Suzuki 17400-69G04 (Japan) — 1 шт. — 3200 руб.
— Вискомуфта вентилятора Konstein 1610541 (Germany) — 1 шт. — 2003 руб.
— Кольцо уплотнительное сливной пробки радиатора — 1 шт. — 65 руб.
— Герметик черный Mega Black — 1 шт. — 230 руб.
— Очиститель аэрозольный K&W — 1 шт. — 285 руб.
— Охлаждающая жидкость Castrol Blue — 0,30 л. — 123 руб.

По факту оказалось, что старая помпа крутится очень легко в отличии от новой, к тому же, при этом ощутимо подклинивает, издавая противный скрип. Старая оригинальная муфта Aisin от руки крутится с тем же усилием, что и новая, без посторонних звуков.
После замены данных узлов, температура под капотом не упала ни на градус. Муфта при езде по городу теперь воет постоянно в отличие от старой, которая после стояния на светофоре и небольшого проезда после него — вырубалась. В выходные проведу полные испытания на горке, после чего решу, продавать машину или нет. Судя по жаре под капотом, замена не помогла. Не знаю, что ему еще надо. В очередной раз напомню, что было сделано:
— Сняты лебедка и силовой бампер и поставлен стоковый для лучшего обдува. С ним машина не греется. Но силовик — это лишь косвенная причина перегрева.
— Заменена крышка радиатора, т.к. на старой был вырван клапан.
— Система проверена на CO-CH, чтобы исключить пробой прокладки. Результат отрицательный.
— Основной радиатор продут, был забит немного по низу.
— Заменен основной радиатор (оригинальный Denso) на дубликатный Denso DRM47003. Старый радиатор внутри блестит как полированный самовар. Причина явно не в нем.
— Заменен антифриз. Залили Castrol Blue.
— Заменен термостат. После чего предпринимались неоднократные попытки нагреть авто, в результате которых температура ОЖ не выходила за пределы нормы (макс. температура при которой проводились испытания +23 градуса).
— Заменен фильтр АКПП (при забитом фильтре может греться коробка и подогревать сам двигатель).
— Заново навешан передний силовик и лебедка, после чего машина снова стала ощутимо греться.
— Заменена помпа.
— Заменена вискомуфта вентилятора.

Как я развеял миф о неразборности викомуфты Балено

sem/_CIMG1254.JPG'>
я заметил, что в стакане (5) крышка (нет цифры) банально сидит на резьбе!
После этого я внимательно осмотрел снятую муфту. (На фото уже снят фланец)
<img src='http://tm-net.ru/

sem/_CIMG1239.JPG'>
На фото хорошо видны 2 точки сварки рядом с отверстиями для специнструмента. Очевидно, что сваркой резьба зафиксирована от случайного отворачивания. При помощи "болгарки" я спилил точки сварки. Вот так:
<img src='http://tm-net.ru/

sem/_CIMG1248.JPG'>
Дальше пришлось изготовить специнструмент, чтобы отвинтить крышку. Я, к сожалению, его не сфотографировал. Опишу на словах - я взял 2 штыря диаметром 10мм. Забил их в отверсия (как раз входит в притирку). Затем приварил к штырям металлические пластины так, чтобы образовалась жёсткая конструкция, обнимающая вылет крышки (это необходимо, чтобы при отворачивании инструмент не перекашивало). Крышку отвернул без проблем. Далее пришлось вынуть сальник, аккуратно подцепив его гнутым электродом, затем снять стопор с вала. Теперь можно снимать крышку. Становится доступна полость (8) с силиконовым маслом. Аккуратно собрал всё масло в маленькую баночку. Затем надо снять поршень (1). Я делал это при помощи магнита, так как проводил операцию впервые. А вообще можно смело потянуть за вал, накрутив на него гайку (чтобы удобнее). Только осторожнее, чтобы не залить всё вокруг маслом :) Просто я не был уверен и не стал рисковать, а теперь вот знаю :)
Вот чего имеем:
<img src='http://tm-net.ru/

sem/_CIMG1251.JPG'>
Внимательный осмотр деталей не выявил каких-либо повреждений. В общем я думаю, что всё дело в маслах. И силиконовое масло, и масло для автоматов в полости многодискового сцепления откровенно чёрного цвета. Что лить в полость сцепления понятно - обычное масло для коробки-автомат. А вот чем заменить силиконовое масло - вопрос.
Собственно, чего я пишу-то. Наверняка проблема такая не только у меня. Предлагаю объединить усилия, а именно - если кому надо муфту разобрать - я помогу. А мне нужна помощь такая: узнать, что за масло такое там применяется, где бы его достать. Ещё я к сожалению не запомнил, как стояла деталь (2) - на фото видно, что у неё несимметричные лопасти, тоесть ей не всё равно в какую сторону вращаться. Если будем ещё чью-то муфу разбирать - надо не забыть посмотреть. Но это можно и додумать, сперва надо решить проблему с силиконовым маслом.

ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ

Я вискомуфту подозревал однажды, но оказалось проблемы были с прокладками ГБЦ, забитым герметиком радиаторе, а вискомуфта пашет идеально. Забитый изнутри радиатор содержит холодные зоны в центре и не нагревает биметаллический клапан вискомуфты, поэтому кажется по всем признакам, что накрылась вискомуфта, а это радиатор виноват.

У вискомуфт иногда ломается биметаллический клапан и бывает масло утекает через разрыв уплотнений. А так вещь очень надёжная считается.

mishka2107

Бывает здесь

Ответ: ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ

да,СПАСИБО,я там и руководствовался,НО как она крутилась до ремонта,так и осталась после,ну может чуть получше,может до меня пружину меняли,скрутили из стали простой?,категорично конечно нельзя утверждать,что замена-единственный вариант,может стоит попробовать восстановить,это недорого-ПМС-50-70РУБ,и времени час-два.НО я установкой новой муфты доволен,стоит она того!

gorst

Эксперт

Ответ: ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ

А ты какой способ восстановления использовал? Полная разборка, или сверлил дырочку и заливал масло, а потом болтик вкручивал, или было шприцем ещё через резинку вроде масло впрыскивать? И термоэлемент не проверял, он должен реагировать на нагрев?

mishka2107

Бывает здесь

Ответ: ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ

ПОЛНАЯ РАЗБОРКА! Уплотняющая резинка почему то была или растянутая,или левая(большего диаметра),я герметиком слепок (как назвать правильно?)сделал,получилось точно по посадочной канавке.=заливал суррогат тот силиконовый сначала в одну,а потом в другую камеру(меньше чем надо не должно быть).=А ВОТ ТЕРМОПРУЖИНА под воздействием фена хреново что то открывала пазики,хотя температура высокая была,поэтому и вкралось подозрение о её кустарном изготовлении. =НО ДВИГАТЕЛЬ ТО СЕЙЧАС В НОРМЕ,А ТОТ КТО на газ жмёт завидует ему,ЖАРИЩА УЖАС КАКАЯ СЕЙЧАС В САЛОНЕ,ХЕРОВО без кондея.А У ВАС ЕСТЬ ОН?я вот слышал есть такой-ВЕНТИЛЯТОР НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ,чем больше солнца-тем он крутит сильнее,даже когда машина стоит,нужно только щель оставить-что бы проветривалось.НЕ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ "ЧУДЕ"?

Замена шкворневых подшипников Suzuki Jimny

Замена шкворневых подшипников на Сузуки Джимни - именно об этом пойдёт речь в нашей сегодняшней статье.

Кто из владельцев Сузуки Джимни не сталкивался с проблемой биения руля?

Одна из причин это шкворневые подшипники или подшипники кулака. Диагностируется на вывешенном автомобиле или на земле, путем покачивания за колесо в разных плоскостях. Сильно изношенные подшипники шкворней будут даже стучать. Вот так выглядит развалившийся подшипник.

В этом случае колесо просто гуляло из стороны в сторону, чудом добрались до техцентра. С каждой стороны на кулаке стоят по два подшипника.

Менять, разумеется, надо оба. Кроме того, следует заменить сальник чехол, который защищает поворотный кулак от грязи, пыли влаги, и сальник полуоси, который в свою очередь служит защитой от попадания трансмиссионного масла в смазку кулака.

Замена шкворневых подшипников Сузуки Джимни

Для проведения качественных работ по замене подшипников шкворней Suzuki Jimny необходимо снять муфту включения (хаб), кулак, шрус.

Затем все тщательно отмыть и в обратной последовательности собрать, не забыв набить смазкой.

На заводе при сборке используют подшипники производства Koyo. Поэтому можно не переплачивать за оригинальную упаковку и смело покупать именно этого производителя.

А вот сальники ставить только оригинальные. На установочные места обязательно наносим смазку.

Набиваем смазку Ликви Моли с молибденом в кулак, шрус, наносим на шкворень и устанавливаем все на место.

Важно осмотреть посадочное место сальника полуоси. С возрастом авто и увеличением пробега появляется вероятность появления проточки на полуоси от работы сальника. В этом случае сальник полуоси будет прилегать неплотно, и исключить попадания масла из моста в кулак нельзя.

Замена вискомуфты вентелятора охлаждения Suzuki Jimny

Jimny Samurai Tcase Ставим самурайскую раздатку на Jimny JB23 JB33 JB43

Обрыв ремня ГРМ на Сузуки Джимни

Бессмысленный и беспощадный ремонт Suzuki Vitara

Сегодня обсуждают

добрый день с прошедшим праздником ставропольсккий край как вы регулируете в ппс температуру летом а в остальном я вас подерживаю но что сделаешь у нас иногда амбиции бегут впереди тебя я 8 лет непользуюсь ядами и сколько неговоришь бесполезно .

Действительно невероятные находки, особенно удивило обнаружение мины в СПб..

Вообще ни о чем! Что вижу.то и говорю!

Скажите пожалуйста.Как мне скачать видео?

Блеск! Получила эстетическое удовольствие! От потока гладкого да сказочного, от интонации вашей нежно- интеллигентной и от правды суровой! Получив удовольствие, пыталась вернуть его вам в малой степени. Спасибо.

Недавние находки

Фото приколы - Может быть показалось?

По сети гуляет масса фото-приколов, смысл которых не понять с первого взгляда. Какие-то из них очень даже безобидные, другие, наоборот из разряда 1.

36 тайных места на планете, где стоит побывать. Часть 3

Подборка красивых и удивительных мест на земле, которые по возможности обязательно стоит посетить и. Читать >>>

Подборка очень странных и редко встречающихся находок (видео)

Винчестер вросший в дерево Подборка очень странных и редко встречающихся находок "джентльменов из. Читать >>>

Английский пистолет специального калибра

Английский пистолет специального калибра Револьвер модели Webley Mark 3, датирован периодом Второй Мировой. Читать >>>

Сузуки джимни замена вискомуфты

"не дует теплым воздухом" - проверьте салонный фильтр, наверняка забит капитально пылью, положение

температуры в крайнее положение красной линии. Обязательно периодически проверяйте уровень масла в двигателе, болячка этих моторов , может через сальники масло выдавливать и уровень стремительно падает, обратите внимание на тыльную сторону двигателя и купол маховика, в идеале там сухо должно быть, желательно сменить все жижи, а именно: в коробке автомат (если автомат), если механика трансмиссионку, в обоих мостах, в раздаточной коробке. С утра не заводится сразу, это из-за плохого качества бензина, заливайте только 92 бензин, 95 не любит мотор (проверено) и желательно заправляйтесь на саханефтегазе. также помогают химикаты типа "РЕАГЕНТ 2000" для топливной системы, пару шприцов в бензобак хватает обычно, топливная система хорошо чистится. Ну вроде бы все, если еще какие вопросы помогу чем смогу

Проблемная эта тачка Джимни!

Вон Евгений сколько написал! Хорошо что у меня не Джимни:))

Женя спасибо

Женя! спасибо большое за отзыв. На счет фильтра узнаю, проверю (где он кстати находится? :) ), на счет бензина и вправду у меня 95-й залит (полный бак). Топливную систему часто промывать? Значит шприцевать ходовую нигде не надо. На 20 литрах по городу проехала 175 км (в разном режиме, и 4 ВД включала на дамбе) это нормально?

фильтр под перчаточником. недалеко от него.

по ходовке особо не нуждается в обслуживании но зависит от текущего состояния. по поводу расхода норма если на 4вд ездили по пескам. вд включайте только на песке в грязи или в гололед при ровных колесах.

Женя! а на счет ровных колес, это как?

руль что ли прямо держать, или на ровной поверхности или.
Спасибо!

если колёса равного диаметра то бищь на всех четырёх одинаковые диски и резина. иначе дифферециалы убьёте в мостах или раздатку покорёжите

как ты и посоветовал, тыльная сторона двигателя запотевшая.что теперь делать?

максик прав, все колеса должны быть равного диаметра, "ровные колеса" в смысле, при переключении в п

в положение 4 ВД руль держать прямо. "тыльная сторона двигателя запотевшая" - следить за уровнем масла, если не сильно много кушает масла ездить не обращая внимания если бъет по карману частый долив масла то менять резинки попутно меняя устаревшие детали

а сколько ориентировочно будет по деньгам,если устранить запотевание движка с тыльной стороны,ну и чтобы масло не ел.

с работой и всеми запчастями включая ремень ГРМ, ролик ГРМ, маслосъемные колпачки, всевозможные

резинки, помпу, выйдет тыс 12-15 может дешевле, если интересно могу выслать список деталей которые нужно будет купить, недавно все менял, оставьте свой электронный ящик

Спасибо ещё раз!

ну в принципе нормально по ценнику (опять же это при условии что масло ест). Так то подтеков ни каких нет, просто "запотевание". Кстати ещё вопрос, какой размер резины лучше взять, сейчас стоит 15х65х215, думаю приобрести 15х70х205. Какими свечами пользуетесь?
А на счет запчастей по двигателю не можете тут написать?

а зачем менять ГРМ, ролик ГРМ, помпу. или это так, за одно и эти запчасти поменять?
на счет маслосъемные колпачки понимаю (что бы масло не жрал).
Кстати заметила, что при сильных нагрузках (когда по песку ездишь на больших оборотах) чувствуется запах паленой резины (кажись это признак расхода масло вызванный с маслосъемными колпачками).
Женя! ты написал 12-15 т.р., а если цена без учета работы (есть кому поменять).

Не нужно столько менять!

Зачем разбирать да еще менять вполне рабочий узел, или детали? Какая в этом логика. Если менять то нужно ставить оригинал. А это не 12000. Допустим помпа тайвань стоит от 1500 а на сколько его хватит. Короче исправные родные детали они же и проверенные служат порой дольше и лучше новых некачественно скопированных братьев. На счет того что при нагрузке запах паленого масла. То скорее всего масло выдавливается НЕ через маслосьем колпачки, а через уплотнительную прокладку клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор, который при нагрузках нагревается и поджаривает стекшее масло. Если через маслосьем колпачки то двигатель дымил бы синим, и свечи будут с черноватым нагаром.
Советую прокладку клапанной крышки посадить на хороший герметик. Промыть сапуны на крышке и шланги сапуна. Посмотреть и при необходимости заменить сальник коленвала, при этом не забывая о заднем сальнике тоже. Удачи:)

Смотря какой двигатель,G13B ременной.M13A цепной.

прокладка клапанной крышки меняется само Собой.

раз уж тыл потеет то лезть туда и устранять однозначно надо. масло выдавливает из под кольца шкива коромысел резиновое колечко недорогое завтра напишу номер деталей. маслосъемные в любом случае лучше менять. зря чтоли крышку открывать. помпу желательно менять ибо время наверняка подошло

G13B двигатель у меня

уровень масла проверяю, всё в норме.
После того как убедилась в запотевании тыльной части движка, сразу же его помыла. Прошло 3 дня, пока что всё сухо. Будем смотреть дальше.
Женя! а ремень ГРМ и ролик тоже обязательно менять?
Так как на счет размера резины на джимни?
Ещё вопрос, как нибудь можно победить дребезжание пассажирского кресла. САлон такой чистый, ни чего не гремит кроме сидения. Как я поняла есть небольшой люфт в рельсах на которых ездит кресло.

у меня тоже двигатель G13B, масло обычно "улетает" когда тахометр крутиш выше 3 тыс оборотов

в городе падать уровень практически не будет, хотя от стиля езды зависит:) 2. Ремень ГРМ и Ролик всегда меняется вместе, в принципе если известно когда в японии или во владе меняли то не стоит менять, при условии что ремень не "отъездил" 100 тыс км., для надежности я бы поменял все равно:) 3. Насчет размера шин, ваши колеса 215\65\15 меньше 205\70\15 всего на 3,5 мм., клиренс изменится не значительно, посему смысла большого нет менять, разве что если нынешняя резина уже совсем никакая :) Если любите ездить в лес по грибы по ягоды можете присмотреться к российской внедорожной резине Матадор Cordiant off-road, они как раз бывают с размерностью 205\70\15 по рисунку знаменитого BFGoodrich MT сделан, стоит резина очень даже не дорого.
4. Насчет дребезжания кресла, да, вы скорее всего правы, люфт рельсов должно быть присутствует, но честно никогда не задумывался над этой проблемой:) 5. Еще прошу обратить внимание на утренний завод машины, если при первой заводке утром наблюдается клубок дыма с характерным запахом паленой резины, то маслосъемные колпачки уже умерли, у меня было так, да и у большинства джимниводов такое наблюдается. 6. Ну и напоследок список того что я менял:
Расходники на двигатель: Suzuki G13B Jimny 98 кузов JB33W
1. Ремень ГРМ (11407-70C00)
2. Ролик натяжения ремня (12810-71C02)
3. Прокладка клапанной крышки (11189-71C00)
4. 4 резиновых кольца в свечные колодцы (11179-71C01)
5. кольцо уплотнительное (11162-71C10) на крышку датчика распредвала
6. кольцо уплотнительное (09280-12009) на шкив коромысел из-за которого сильно выдавливает масло
7. Маслосъемные колпачки 16 штук (номер не помню)
8. сальник распредвала и коленвала передний (они одинаковые)
9. Помпа водяная

Замена шкворневых подшипников Suzuki Jimny

Замена шкворневых подшипников на Сузуки Джимни - именно об этом пойдёт речь в нашей сегодняшней статье.

Кто из владельцев Сузуки Джимни не сталкивался с проблемой биения руля?

Замена шкворневых подшипников Сузуки Джимни

Затем все тщательно отмыть и в обратной последовательности собрать, не забыв набить смазкой.

А вот сальники ставить только оригинальные. На установочные места обязательно наносим смазку.

Набиваем смазку Ликви Моли с молибденом в кулак, шрус, наносим на шкворень и устанавливаем все на место.

опыт эксплуатации, поломки, ремонты и т.п. + фотки

Есть у нас в пригороде Владивостока дорого-направление в районе водохранилища, находится в низине меж сопок, пересекается всевозможными ручьями и речушками. Там постоянно сыро. И тока зимой замерзает глина и т.п, но некоторые ручьи-речушки все равно не замерзают. Т.к. почва постоянно уседает (полуболотистого типа), то народ пилет "бревнышки" для накладывания в колею, чтоб проехать можно было, вот фотка, где чуваки на хорошо подготовленном Сафаре засели на мосты и пытаются задомкратиться и наложить "дровишек" под колеса -

Ездил я там не раз, почти всегда успешно, но один раз засел хорошо -

На фотках в "лужице" видно всплывшие бревна-дровишки из колеи. Грязи, жижи и прочего говна было ооочень много. И в салоне тоже. Пришлось потом отмывать на речке, а полужидкую глину отчерпывал из салона лопатой -

Что и говорить, отрицать не буду - ПРОТУПИЛ - не стал менять масло в мостах и раздатке, просто не подумал. Как результат - мосты "наглотались" воды - сапуны штатные :(:(. На переднем мосту пришлось поменять все 4 шкворневых подшипника + оба (левый и правый) ступичные подшипники + все сальники в переднем мосту. Поменял после этого "заплыва" сальник кардана на передний мост из раздатки. Задний мост - просто замена/промывка.
Также за полгода до "заплыва" перед поездкой Владивосток-Хабаровск-Ванино-Комсомольск на Амуре-Владивосток (январь 2007) появился какойто гул где-то снизу и изредка какой-то щелчок при торможении/трогании, вибрации не было. Долго не мог найти причину и забил, как говорится, музыку громче включайте. Т.к. база машины короткая и непонятно откуда идет звук. Были мысли - люфт в заднем мосте, крестовинки, раздатка. Гул появлялся тока под нагрузкой (в горку или с пассажирами) на скорости. Но не так давно стал все больше и больше. Мыслей даже и не было что кардан, т.к. никакой вибрации. Вообщем поменял кардан. Как оказалось в нашем кардане есть типа механизм аля граната в приводах -

Этот "узел" забит смазкой и закрыт пыльником - никогда не знал и не слышал, пока сам не коснулся.

Хочу заметить - машину эксплуатирую как танк в Сталинградской битве. Езжу по ямам, колдоебинам - особо не притормаживаю и не всегда объезжаю. Постоянно с собой стропа, ручная лебедка на 5т, лопата. Приподнял немного за счет проставок под пружины амортики, резина 195/80 R15.
Следующий подопытный авто будет 43 Джим года 2005, естественно с Японии. (новая панелька)

Замена ремня навесного оборудования на ДВС М13А Сузуки Джимни.

По весне появились свистящие звуки из под капота явно намекающие на проблемы с ремнём или по крайней мере по натягу ремня генератора или навесного оборудования (их там два). Внешний осмотр показал, что ремень навесного имел явные следы износа и расслоения дорожек.

Снимать ремень пришлось в гараже, ибо ехать на СТО не было никакого желания. Демонтаж ремня технически не сложен, рекомендую до демонтажа произвести мойку подкапотного пространства и навесного оборудования и для начало ознакомиться с руководством по ремонту.

Для демонтажа ремня нужно ослабить натяжной ролик, для этого нужен накидной ключ или головка на 12.

Гайку крепления ролика просто отпускаем до свободно хода, а вот болт нужно выкрутить полностью и вытащить (иначе ремень будет снять проблемой, а поставить очень проблема). После того как будет извлечён болт крепления, ролик приобретает подвижность достаточную для демонтажа\монтажа ремня.

После того как болт извлечён, просто отводим ролик до полного освобождения ремня и извлекаем ремень.

Установка ремня на место вызывает некоторые трудности ибо проделывать придётся всё в стеснённых условиях. Для облегчения процесса установки нового ремня я использовал алюминиевую трубку.

Сразу важное замечание, если меняете оба ремня, то нужно сперва заменить ремень генератора, а не наоборот.

После того как ремень будет установлен на место, производим натяжку ремня с помощью ролика и шестигранника (шестигранником делаем натяг и сразу фиксируем болт), замерить усилие натяга нечем, поэтому после натяжки продавливаем ремень усилием 100 Н на 4-8 мм, если это получилось, то считаем натяг ремня завершённой операцией.

Далее производим окончательную затяжку ролика, момент на болт и гайку 25 Н*М.

На этом всё, заводим ДВС и осматриваем ремень и ролик при работе, не должно быть посторонних звуков и вибраций.

При осмотре ДВС во время работы обязательно применение средств защиты глаз и избегать попадания одежды, ветоши, инструмента во вращающиеся части двигателя. Я рекомендую при всех видах ремонта автомобиля применять защитные очки.

Читайте также: