Сузуки гранд витара хруст при трогании
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Сузуки гранд витара хруст при трогании
Всем привет!
У меня проблема при включении переднего привода появляется сильный стук(хруст) как будто что то соскакивает. Был на диагностике сказали редуктор передний накрылся, я его заменил на б/у конечно, новый уж больно дорого. Ничего не изменилось. Кто что подскажет у кого какие мысли, думаю раздатка хотя её перебирали вроде проблем не нашли, что там ещё может быть? Проблема именно при подключении перднего привода. Если его отключить проблем нет. Сузуки у меня 2,5 автомат 1999 года Гранд Витара.
Зарание благодарю за помошь.
Из Вас не вытянешь никакой информации.
Еще могут быть два варианта:
1)Пердний мост включается двумя путями: пневматикой и электрическим двигателем. При пневматике все тихо. А вот когда работает электродвигатель, должна работать блокировка по питанию после срабатывания муфты зацепления. Если это не происходит электродигатель продолжает вращаться, сорвав ограничители . . .
2)Не известно какой стоял у вас редуктор. Возможно его уже меняли. Если треск и грохот слышен в движении можно предположить, что неправильно подобрано передаточное число ведущая/ведомая шестерни в сравнении с задним мостом. Так как у нас нет межосевого дифференциала (в раздатке) то передний и задний мосты должны вращаться с одинаковой скоростью. Если этот принцип нарушен, где-то должно проскальзывать. Вот и трещит муфта зацепления переднего моста . . .
To ALA:
Спасибо за варианты. На счет информации. Готов ответить на все вопросы )))
Когда приобрели машину 4 вд работало без проблем, спустя какое то время появилась проблема, предпологаю что из за не правильного использования 4 вд согласно правилам. В поисках проблемы разобрали раздатку там ничего не нашли. После поехали на диагностику СТО посоветовали с форума то что на Сейфуллина не доезжая белинского там корейцы рулят если я не ошибаюсь. Вот там сев за руль машины и проехав сказали однозначно редуктор (кейс). Его рестоврация около 50 тыщ новый 900 уе, плюс работа и тд. Короче сумма космическая получилась :crazy:. Плюс ко всему обшарил все форумы и КЗ и РФ, всё указывало на редуктор. Искал редуктор в итоге нашел б/у за 500 уе. На счет того что его поменяли это 100% старый у меня в багажнике, при замене мне сказали что если бы в нем была причина то масло в нем было бы темное , а оно там было светлое. По поводу передаточного числа мне сказали что оно там 39 кажеться и оно у всех сузук 1999 2,5 объёмом одинаковое. Хотя я не спец могли и нае. ть ((((. Ещё раз опишу проблему при включении раздатки в положение 4 ВД появляется сильный хруст или треск, чем больше газу тем сильнее и чаще хруст. При этом 4 ВД работает т.е. передний мост подключается. На счет мигания лампочки 4ВД такого не замечал.
Вы меня простите я не очень в машинах соображаю. Из того что вы перечислили вы могли бы подсказать в каких местах смотреть визуально?
Спасибо что откликнулись. Просто сцуко всё так не дешево что охото быть уверенным в чем проблема.
Новое масло в старом редукторе я Вам за 20 минут сделаю . . .
Ничего страшного, теперь у Вас два редуктора и есть время в спокойной обстановке вскрыть "пациента" и ознакомиться что же там внутри??
Если нужен мануал Вашего года, у меня есть.
Можно не разбирая редуктора проверить состояние внутреннего пневматика на утечку, используя насос с манометром. Также и на установленном редукторе машины. Давление в 1 атмосферу вполне достаточно. Даже ртом можно проверить/включить пневматик . . .
Я бы еще проверил работу воздушного насоса. Он спрятан в силовой части переднего бампера машины, справа. Если насос не работает, нет давления, не срабатывает муфта зацепления, поэтому муфта гремит своими зубьями.
Муфта зацепления - это два колеса с зубьями навстречу друг-другу. При расширении пневматика колеса двигаются навстречу также как вы смыкаете пальцы своих рук.
Питание на насос подается от концевика на раздатке. Там их два 4Н и 4L.
Прихожу к заключению, что надо начинать с электрики. Возможно все исправится после замены предохранителя или передергивания раъема на насосе или концевиках.
Эти корейцы - ребята соображающие, но нельзя знать осебенностей всех машин.
Есть СТО по сузукам Сатпаева-Рахманинова. Вверх по Рахманинова, через 300 метров поворот направо. На повороте, слева СТО. Хозяин Дильшот.
Ребята не жалуются, но цена может "укусить" :)
Реставрировал шаровые за 12 000 - 1 рычаг, но не у Дильшота, но лучше бы у него, всю крышку на ступице помяли пока доперли как она снимается:(
Добавлено через 56 секунд
дали гарантию 40 000 км, у Дильшота дают вроде 50 000 км:)
Почитай здесь, через "поиск"
http://www.suzukovod.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=27
Прислушайся к Илье-V . . .
Добавлено через 46 минут
Ещё вопрос если я сам разберу редуктор тот что сняли вместо нового, смогу ли я его потом сам собрать сложная там система? Нужно ли там что то "выставлять" при сборе?
Спасибо за ответ!
Читал как то на форуме российских сузуководов, там что то много они всяких меток выставляли в редукторе. Сам щас начал разбор переднего редуктора, затянулось на месяц:)
Добавлено через 1 минуту
Лежит теперь этот редуктор в полуразобранном состоянии, весь двор уделал маслом:(
Лампочка 4Н на панели приборов загорается не мигает?
А Вы рядом стояли, откуда слышали звук?
Передние колеса, хотя бы одно, вращались в режиме 4Н без тормоза?
Открыть редуктор и посмотреть что там внутри - несложно. Главное не трогать установку хвостовика и ведомую шестерню.
Я бы убедился сначала в работе насоса, подключении всех трубок и герметичности системы.
Добавлено через 26 минут
И еще, сделайте пробу масла на предмет стружки как в раздатке, таки в редукторах.
Это укажет вам окончательное решение.
Лампочка при включении 4H загорается и не мигает. Я сидел за рулем, звук слышал соответственно с сидения машины, мне казалось что при хрусте вырвет раздатку. Что вы имеете в виду под вращением колес? именно без газа при положении скорости на D ? не знаю я не обращял внимания. точно знаю что при газе вращались все 4 колеса.
На счет разбора редуктора меня интересует его исправность. Будет ли визуально видно что он исправен если его разобрать и не трогать установку хвостовика и ведомую шестерню.
На счет насоса и трубок где можно это посмотреть? Куда обратиться?
В тот редуктор что поставили залили новое масло, тот что сняли масло было вполне нормальное. Как сделать забор масла? да я вот такой :wall: а что поделать ну не было у меня машины :( да ещё и такой дорогой в обслуживании :suicide:
Что получается выход один ехать к Дильшоту? или есть ещё куда податься?
Спасибо Вам огромное что не перестаёте мне отвечать :brat:
В корпусах редукторов мостов и в раздатке имеется по две пробки под 4х гранный ключ, кажется 10х10мм. Верхняя для залива масла, нижняя для сброса отработавшего масла.
Машина стоит в горизонтальном положении. Откручиваете нижнюю и сливаете грамм 200 (стакан) и смотрите на предмет металлических частиц.
В верхнюю пробку доливаете новое масло до тех пор пока не начнет переливаться из нее назад.
Вы, пока переведите дух, почитайте литературу по машинке, сориентируйтесь что будете делать дальше. Приценитесь у Дильшота, посмотрите разборки.
Машина Ваша спокойно бегает на заднем приводе.
Есть еще СТО "Азия" по Шемякина, напротив заправки. Там начинал работать Дильшот.
Тема: Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.
Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.
Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.
При движении задним ходом такого звука не слышал.
Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.
Пробег 45,000 км.
Что это может быть?
Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.
А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.
Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.
Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Сузуки гранд витара хруст при трогании
думаю в данных случаях стучало бы и вперед и назад, а с креплением двигла - и на полном приводе
на полном приводе нагрузка на двигатель больше и трогаешся плавнее, сам писал при плавном трогании особо не стучит.
наскоко позволяет судить опыт - ступичные подшипники сначала гудеть начинают, а уж если стучат
иногда разваливаются без гула - просто стучат.
А так всё надо подёргать. по нету диагноз не поставиш. Просто варианты для думок.
по нету диагноз не поставиш. Просто варианты для думок.
поэтому и пригласил всех подумать, сижу все фиксирую
завтра поедем в гараж - дергать все:)
ЗЫ Видел тут Mar заглядывал, думал тож че нить дельное напишет. (
Может банально в заднем мосту масла не хватает. Сам в свое время гадал в аналогичной ситуаци. На сервисе попросил открутить пробку - уровень оказался низковат. Долили стакан где-то до уровня дырки и все. Тишина.
Точно такая же история была на родительской машине - стуки были такие, что я думал, что редуктор загудит у них со дня на день. Долили масла и стуки прекратились.
На полном нагрузка расходится на оба моста, на заднем - только назад. Видимо одновременный выбор люфтов по обоим мостам и раздатке не дает достаточного ускорения на валу заднему редуктору чтобы как следует долбануть при переходных режимах. А когда включен только задний - тут вся энергия идет в него и там создаются условия для стука.
мысли:)
на полном не стучит? значит дело в трансмиссии в заднем приводе. отсутствие люфтов спереди, не дает проявиться люфту сзади.
подвеска-маловероятно. на полном то она тоже нагружается.
вроде все сходится на задней ветви трансмиссии. остается понять только кому не все равно куда крутиться:).
в голову приходит только хвостовик заднего редуктора.
(ну или както хитро поношен сам корпус дифа, что оси сателитов по разному болтаются:)
мож всетаки люфт в редукторе заднего моста? осевой у хвостовика (морковки). он на переднем ходу "выдавливается" из моста, а на заднем "втягивается". но кмк при таком люфте редуктор должен гудеть.
залезть в яму. затянуть ручник и потрогаться вперед назад. и послушать.
Может банально в заднем мосту масла не хватает.
Месяца нет как всю трансмиссию меняли сами, но стук был и раньше.
подвеска-маловероятно. на полном то она тоже нагружается.
поэтому отметаю сайлентблоки (но в уме держу:) )
мож всетаки люфт в редукторе заднего моста? осевой у хвостовика (морковки). он на переднем ходу "выдавливается" из моста, а на заднем "втягивается". но кмк при таком люфте редуктор должен гудеть.
вот про осевой люфт - ваще не предполагал - будем смотреть
редуктор не гудит
Чем почти закончилось.
Были приобретены 4 салентблока на 2 рычага моста, которые работают на кручение. Есть еще 2 рычага, в которых по 2 салента и работают на продольное гашение колебаний моста - их решено было пока не брать (идут всборе и стоят бешенных бабок).
Рычаги сняли, отвезли спецам, перепрессовали новые, причем спецы сильно сомневались по поводу всей затеи - на вид старые саленты были без трещин, не говоря уже о более солидных визуальных дефектов.
НО!
При переключении передач стук пропал! Остался тока при резком трогании. Заказываем рычаги.
Сузуки гранд витара хруст при трогании
ARTAD Привет коллега по проблеме! :)
Пришли морозы, и пришла проблема. да собственно не то что пришла, я ее и прошлой зимой наблюдал.
Ниже -18 -20 при вывернутом на 1/3 и более колесе под тягой появляется этот грёбаный хруст. при -15 ни чего подобного нету. не удивительно что Маскъвичи не в теме.
Ломаю голову че далать. ехать к дилеру и пинать его, или одно их двух!? :)
Отпишись как у тебя дела, замена смазки тебе помогла?
ARTAD Привет коллега по проблеме! :)
Пришли морозы, и пришла проблема. да собственно не то что пришла, я ее и прошлой зимой наблюдал.
Ниже -18 -20 при вывернутом на 1/3 и более колесе под тягой появляется этот грёбаный хруст. при -15 ни чего подобного нету. не удивительно что Маскъвичи не в теме.
Ломаю голову че далать. ехать к дилеру и пинать его, или одно их двух!? :)
Отпишись как у тебя дела, замена смазки тебе помогла?
ARTAD Привет коллега по проблеме! :)
Пришли морозы, и пришла проблема. да собственно не то что пришла, я ее и прошлой зимой наблюдал.
Ниже -18 -20 при вывернутом на 1/3 и более колесе под тягой появляется этот грёбаный хруст. при -15 ни чего подобного нету. не удивительно что Маскъвичи не в теме.
Ломаю голову че далать. ехать к дилеру и пинать его, или одно их двух!? :)
Отпишись как у тебя дела, замена смазки тебе помогла?
Чиркни потом. О результатах. Спасибо заранее.
Солнце на закате видел? Вот такое же. только зеленое :rofl:
Графит это углерод в чистом виде, молибден это молибден :) Изначально металл. Но как Высокотемпературная смазка применяется в виде дисульфида молибдена MoS2
Солнце на закате видел? Вот такое же. только зеленое :rofl:
Графит это углерод в чистом виде, молибден это молибден :) Изначально металл. Но как Высокотемпературная смазка применяется в виде дисульфида молибдена MoS2
kolonin_sergey выдыхай уже. :)))
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Хруст и перекаты по прямой
Доброго времени суток форумчане. Игнис 2007г.в. полный привод, 1.5. Проблема в следующем: При езде на низкой скорости особенно слышно по прямой на прогретой машине, на ровной дороге и при торможении, и накатом ( например при подъезде к перекрестку) слышно трение, постоянный хруст похожий на перекаты без перерыва ( х-р-р-р) до полной остановки. При трогании тоже. Повороты руля звук не меняют. При увеличении скорости звук уменьшается , перекатов почти не слышно, просто трение. На большой скорости гула нет. Может как подсказка будет: в течении почти года ( после посещения сервис-центра ( пока не скажу какого и снятия установки ими дифференциала) подкапывал сальник правого привода - обнаружил только недавно, масло в раздатку долил грамм 300, звук не изменился. Грешу на ступичный подшипник. Какие будут соображения?- n-dee
- -->
- Не в сети
- tank
- Автор темы -->
- Не в сети
- Rufflet
- -->
- Не в сети
Так хруст после замены диффа появился?
Догадок по хрусту можно дофиша написать. Мож тормозные щитки задевают, мож скрипуны, пластинки, торм. колодки в заднем барабане.
Ступичный подшипник кстати тоже.
А если вывесить машину и каждое колесо покрутить?
- tank
- Автор темы -->
- Не в сети
- Rufflet
- -->
- Не в сети
- tank
- Автор темы -->
- Не в сети
- Makar
- -->
- Не в сети
- tank
- Автор темы -->
- Не в сети
- Makar
- -->
- Не в сети
ну какбе тормозными колодками зажимаем диск, которые жестко связан со ступицей, получается что давим на тормоз и выбираем люфт подшипника (если он есть), скрежетать бы должен, например, а при отпускании больше перекатываться.
ну практически тоже самое, что при нагрузке на колесо при интенсивном повороте.
ну так можно долго гадать, непременно нужно смотреть и слушать на месте. самый первый шаг к диагностированию ступичного - домкратить и шатать колесо при запертом руле, чтобы исключить сдвиг рулевых тяг
да, про раздатку:
я, конечно не спец, но точно не стал бы делать опорные подшипники приводных валов нагруженными, думаю заводские инженеры тоже.
они, наверное, при выходе из строя гудят и шумят из-за высокой угловой скорости, и когда сухие. а вот скрежетать и перекатываться - в самой большей степени подошло бы к ступичному, хотя я могу ошибаться, пусть меня поправят, если что
Бортовой журнал Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 (2002 г.)
Ремонт/ТО: Как определить стук двигателя или чего то стучит?!
Тут на днях к нам приехала машинка, так сказать наглядное пособие всех балячек сузуковских двигателей в одном флаконе))
Клиент приехал характерным вопросом для этих автомобилей "чего то гремит в двигателе", что в принципе не предвещало никаких неожиданностей)), в этих двигателях это характерная балячка. Когда машина заехала в ремзону, звуки, вернее грохот двигателя собрал вокруг машины практически всех механиков, и началось, версий появлялось много, вроде и цепь, а вроде что то и сзади гремит, и что то в районе колена. Дальше слушать уже было страшно, как бы двигатель не встал не доехав до подъемника))
Заглушив двигатель, первым делом проверили уровень масла в ДВС, его соответственно не было, при беглом осмотре двигателя, обнаружились обильные течи масла в районе постели коленвала, датчика давления масла и прокладок клапанных крышек.
Дальнейшая диагностика возможна была только при разборке двигателя, собственно к чему мы и приступили (конечно же заранее согласовав работы с клиентом).
Сняв двигатель сразу же нашли причину грохота в задней части двигателя, в принципе что и предполагали, лопнула пластина гидротрансформатора, но звуки на работающем двигателе были в передней части двигателя, а так как нам предстояло пере уплотнять постель коленвала, мы приступили к демонтажу передней крышки, и вуаля)) то что и предполагалось, вышедший из строя механизм ГРМ , вернее работающий уже на честном слове. Там и растянувшиеся до непреличности цепи)) и критический износ звездочек (я к стати писал недавно в другой статье про необходимости менять звезды при замене цепей, а тут пример почему нужно), и даже открутившиеся гайка натяжителя цепи. Про гайку мы честно говоря первый раз такое увидели, видели развалившиеся натяжители успокоители и звезды, но чтоб гайки откручивались сами в ГРМ такого не попадалось на этих двигателях.
Разбираем дальше, снимаем поддон, а там стружка)), начинаем ставить ставки на скольких шейках прихватило вкладыши)))
Вскрываем постели наши догадки становятся обоснованны, двигатель этой сузуки в капремонт или замена.
Давно нам не попадалось таких экземпляров, ушатанных в хлам двигателей. После беглого опроса клиента, оказалось что за уровнем масла в двс никогда никто и не следил.Это как раз тот случай, в котором определить точную поломку по шумам не разбирая двигателя практически не возможно, ну или только принципом исключения, починили одно (устранили один шум), занялись другим и т.д.
Наведен список ТОП-15 основных неисправностей Suzuki Grand Vitara 3. Основные причины возникновения, возможные последствия, ремонт. В конце статьи видео-обзор Suzuki Grand Vitara 3. Наведен список ТОП-15 основных неисправностей Suzuki Grand Vitara 3. Основные причины возникновения, возможные последствия, ремонт. В конце статьи видео-обзор Suzuki Grand Vitara 3.
На сегодня Suzuki Grand Vitara считается одним из самых популярных SUV на территории стран СНГ. На просторах Японии и других Азиатских стран, машина более известна как Suzuki Escudo. Не редко можно встретить название SGV или SE, что обозначает сокращенные названия от той же модели. Третье поколение впервые представили в 2005 году и выпускалось по 2013-2014 года включительно.
Особенность данной модели в том, что за время производства машина зарекомендовала себя с хорошей стороны и многими моментами завоевала славу надежного кроссовера. Есть и недостатки, которые не убрали за период производства данной генерации Suzuki Grand Vitara. Рассмотрим основные неисправности, возможности решения проблемы, а так же последствия от поломки.
1. Редуктор переднего моста
Многие владельцы Suzuki Grand Vitara неоднократно говорят о проблемах с редуктором переднего моста. При этом стоит отметить, что данная проблема не зависит от пробега автомобиля, а напрямую тянется от того, как эксплуатируется автомобиль. Нередко при замене масла в редукторе можно заметить эмульсию. Причина в сапуне редуктора, который не столь длинный и влага часто засасывается через него.
Как правило, долговременная езда на такой эмульсии может привести к гулу при движении, а со временем редуктор вовсе выходит из строя, так как влага делает свое дело. Один из вариантов решения – удлинить сапун, а так же следить за качеством масла в самом редукторе. Для этого достаточно немного попустить сливной болт и увидеть какая жидкость польется с редуктора.
2. Расход масла двигателя
Жор, повышенный расход масла, масложор – как только не называют эту проблему владельцы Suzuki Grand Vitara, но отметить стоит, проблема есть, и решить её практически нельзя. Инженеры так устроили двигателя и поэтому, подъедать масло машина начнет еще с дилерского центра. Заметно начинает есть масло где-то с 60 тысяч км пробега. О данной проблеме можно спорить долго, так же как и о способах решения.
Все же владельцы вывели схему, что менять нужно не по регламенту, раз в 15000 км пробега, а раз в 8000 км пробега. Так как от дилерского обслуживания толку никакого. Говорят, что перекатывание на масле пагубно влияет на топливную систему, в поршнях откладывается кокс, в кольцах появляются отложения. В результате расходуется больше масла, чем указано по регламенту. Временное решение проблемы: перейти на более густое масло 5W-40 или 10W-40, в случае надобности заменить маслосъемные колпачки и поршневые кольца.
3. Неэффективный катализатор
С повышением расхода масла может связан забитый катализатор. Помимо двигателя, коксуется вместе с выхлопными газами, далее страдает выхлопная система. Чаще всего выходит из строя лямбда зона или датчики катализатора. Бортовой компьютер начинает показывать ошибки (P0420 и Р0430).
Расшифровку ошибок можно найти в специальных каталогах и сети Интернет. Сервисные центры решают проблему заменой катализатора и необходимых датчиков. Владельцы Suzuki Grand Vitara решают разными способами, одни ставят эмуляторы и обманки, другие же вырезают катализаторы, меняют прошивку в блоке управления и дорабатывают выхлопную систему.
4. Цепь в двигателе гремит
Весьма частой причиной гула из двигателя считают цепь газораспределительного механизма. Все агрегаты самых распространенных комплектаций Suzuki Grand Vitara основаны на цепном приводе. В среднем цепь ГРМ начинает гудеть после пробега в 60 тысяч километров. Основная причина – ослабление натяжителя цепи. Чтоб решить проблему, достаточно заменить успокоитель, сняв крышку клапанов.
Идеальным вариантом считают полный техуход по цепке. Лучше открутить переднюю часть двигателя, полностью заменить цепь ГРМ, успокоитель цепи, натяжитель и звездочки. Особо тянуть с этим не стоит, так как на 120 тысяч обычно наблюдают разрушение пластика успокоителя. Если вовремя не досмотреть, то цепь может заклинить или вовсе оборваться. Поэтому лучше замените цепь и все сопутствующие детали.
5. Натяжные ролики ремней
Всего в двигателях Suzuki Grand Vitara существует два основных ролика. Один ролик отвечает за связь коленвала с генератором, другой за ремень с насосом гидроусилителя и кондиционера. Проблема классическая, где-то после 80 тысяч пробега начинают умирать подшипники. Шум, гул, сухая работа подшипников. Как бы вы не смазывали, от сильных оборотов смазка выйдет наружу, а гул снова вернется.
Менять по отдельности каждую деталь ролика не стоит, лишь потратите время, нервы на опресовку и так далее, а результата не будет. Лучше всего купить новые, заводские и заменить. На замену двух роликов при наличии накидного ключа на 13 и грани на 10 уйдет максимум минут 30, заодно проверите ремни.
6. Датчик давления масла в двигателе
Проблемой выхода из строя датчика давления масла считается перелив самого масла. Избыточное давление масляного насоса так же играет не последнюю роль, датчик попросту выдавливает. В результате масло может потечь ручьем из-под датчика и если вовремя не заметить, двигатель попросту заклинит. Самое надежное решение, заменить датчик масла.
7. Втулки переднего стабилизатора
8. Треснул сайлентблок
Частой и достаточно ранней проблемой Suzuki Grand Vitara 3 считается порванный задний сайлентблок переднего рычага. Причин может быть несколько, плохие дороги, езда по бездорожью или закисание регулировочных болтов. Решений данной проблемы несколько, некоторые меняют на сайлентблоки от Хонды или на полиуретановые. Другие же предпочитают заменить рычаг в сборе. Естественно цены отличаются чуть ли не в 10 раз.
9. Включать или не включать 1-ую передачу
Данный пункт касается только Suzuki Grand Vitara с механической коробкой передач. Самой распространенной трансмиссий считается АКПП, но есть варианты с МКПП. Так вот, в МКПП встречается проблема при включении первой передачи на прогретом автомобиле. Коробка отказывается включаться, включается с рычанием, вовсе не находит 1-ую передачу. Определенного решения данной проблемы нет, да и менять коробку целиком нет смысла. Одни решаются перебрать МКПП, другие едут в дилерские центры, где разными усилиями устраняют данную проблему.
10. Уплотнитель дверей портит вид
То, что где-то будет видно висячий уплотнитель это мелочь. Куда хуже, если этот же уплотнитель испортит лакокрасочное покрытие. Со временем уплотнители на дверях попросту стирают ЛКП, особенно на задней двери багажника. Вид, конечно, не самый лучший. Некоторые владельцы подкрашивают, другие просто вскрывают лаком, но оставлять это на самотек лучше не стоит.
11. Болты регулировки развала
Закисший болт можно найти даже в самом новом автомобиле, особенно осмотрев его днище. Причины банальные, вода и погодные условия. Как правило, закисают обычно задние болты. В таком случае отрегулировать развал схождения невозможно. Решение только одно спиливать болгаркой закисшие болты и ставить новые. В паре с болтами обычно меняют сайлентблоки. Лучше всего во время замены регулировочные болты смазать графитовой или медной смазкой, так они проживут дольше.
12. Сточенный фиксатор дверей
Двери не держатся в открытом положении, плохо открываются или вовсе хрипят. Для Suzuki Grand Vitara это нормальная болезнь. Метал, из которого сделаны фиксаторы оставляет желать лучшего. Решение проблемы – установка новых фиксаторов, хотя можно попробовать отремонтировать старые.
13. Сиденье скрипит
Данная болячка, в виде скрипа водительского сиденья поражает все Suzuki Grand Vitara без исключения. По словам бывалых владельцев, скрип доносится от язычков крепления боковой подушки безопасности. Достаточно отогнуть крепеж в нужную сторону. Казалось бы, мелочь, но нервную систему расшатывает, да и отремонтировать можно только самостоятельно, заменой детали не спасетесь.
14. Не открывается люк бензобака
Весьма распространенной проблемой в Suzuki Grand Vitara считается люк бензобака с электронным открытием. Проблема заключается в том, что штырек замка со временем стирается, точней его крепеж и сам штырек не прячется в гнездо. Именно поэтому люк бензобака со временем тяжело открыть или закрыть. Для решения проблемы необходимо напильником немного сточить штырек, но, не переусердствуйте, иначе люк не будет закрываться.
15. Молдинги задних арок
Не секрет, что многие автомобили класса SUV страдают «жужиками» на задних арках колес. Большие шины и сам дизайн автомобиля созданы так, что грязь, песок и влага постоянно попадают между металлом и уплотнителями. В Suzuki Grand Vitara установлен молдинг на арки задних колес. Если мыть под высоким давлением, он попросту ломается или отклеивается. Казалось бы, мелочь, но без него железо начинает ржаветь и цвести. Решить проблему можно с помощью жидких гвоздей или что-то в этом роде.
Суммарно о SUV Suzuki Grand Vitara третьего поколения остаются положительные впечатления. Машина надежна и неприхотлива, минимум электроники, максимум управляемость. Если вовремя обслуживать автомобиль и менять необходимые детали, Suzuki Grand Vitara будет радовать Вас не одну сотню километров без особого ремонта. Достаточно заправлять качественным бензином, смотреть до уровня масла в двигателе и прислушиваться к общей работе агрегата.
Читайте также: