Сузуки сх4 течь масла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладки масляного клапана чего-то там…

Опять же запись о событии, которое было этим летом 2 июля.

Я уже сбился с толку что это за клапан. Кто знает — напишите в комментариях. Инструкцию я не читал, не гуглил. Со слов одних грамотеев это клапан масляной магистрали натяжителя цепи. Другие говорят, что это клапан VVT (хотя странно, он же должен два направления иметь тогда)… В общем, я склоняюсь всё-таки к VVT (по смыслу и количеству отверстий. Хотя смущает, что клапан управляется всего двумя проводами. Видимо, он нормально закрытый, а при подаче напряжения той или иной полярности открывается в ту или иную сторону).

Он у меня очень давно потел. Потел, потел… Что странно — потел он так, что от замены до замены масла (т.е. 7500км) через него уходило до 0,7-0,8л масла. Я ещё успел испугаться, что всё, хана, движок масло жрёт… ппц. Но забегая вперед скажу, что сразу же после замены прокладки масложор прикратился и от замены до замены масло уходит по щупу почти не заметно. Можно считать, что вовсе не уходит.

На экзисте заказал эту прокладку, т.к. сифонило именно из под неё, а не из под медных шайб.

Снять было очень легко. Никаких проблем вообще. Только с дуру я не стал откручивать металлическую трубку с обеих сторон — сверху и снизу. А открутил только сверху и немного отогнул. Как показали последствия это было роковой ошибкой, потому что потом обратно вставить и закрутить болт просто не получится.

Прокладка меняется легко. Не очень охотно держится в пазу, но если не трясти и не задевать, то аккуратно можно посадить клапан на его место и закрутить.

Посадочное место не слишком навороченное. Но там 3 шпильки, и задев об любую из них прокладка может выпасть и процесс придётся начинать с начала.

Самое веселое началось, когда я попытался пригнуть обратно трубку и прикрутить болтом. Трубка поменяла форму и болт стал не соосен своему отверстию. От чего просто не попадал в свою резьбу никак. Провозившись около часа мне всё-таки пришлось вывесить движок, открутить боковую опору двигателя целиком. Откручивать нижний болт у меня в планах не было, т.к. медных уплотнительных шайб я взял только 2 штуки, аккурат для верхнего уплотнения… А нижнее тогда бы у меня остались на старых шайбах, а они омеднённые и никаких гарантий, что будут держать после повторной затяжки.

В общем, выход оказался таким: ослабить гайки на шпильках так, чтобы корпус клапана стал на их более-менее перемещаться и наклоняться, наживить прижимной болт масляной магистрали, подыгрывая корпусом, а когда болт попадет в резьбу и навернется на пару-тройку шагов — затянуть гайки на шпильках, прижав корпус клапана на своё место. Пришлось крайне аккуратно действовать, чтобы не вылетела прокладка, но всё получилось: болт навернулся, корпус прикрутился, всё закрутилось и затянулось нормально.

На данный момент прошло 3,5 месяца, несколько тысяч километров. Под клапаном сухо. Ни намека на утечку. Ну и от замены до замены масла уровень по щупу перестал сколь-нибудь заметно меняться. Щас пробег чуть перевалил за 150т.км. Так что имейте ввиду — лучше сразу трубку откручивать и сверху, и снизу, чтобы снять её целиком не погнув.

Для замены прокладки понадобятся:
1. Прокладка
2. 4 медные шайбы (по-моему внутр диаметр 14мм был, но это не точно :) ).
3. Терпение.

В мороз давануло масло из под датчика давления масла

Два месяца назад в продолжительные морозы приключилась неприятность — не успел завести машину и выехать на дорогу, как почувствовал в салоне запах горелого масла.

Фоток нет, не сделал. Во-первых на морозе не пофоткаешь особо, а во-вторых — расстроен был, не до этого было.

А поехал на сузуки, потому что у окатавра тоже как раз после предыдущей поездки давануло масло, и я не успевал ещё с этим разобраться (после чего разобрался уже и в его БЖ выложил запись об этом — масляные косяки).

Я успел на километр уехать от дома, когда осознал, что запах всё-таки от меня, а не от впереди идущего… Встал на автобусной остановке, открыл капот и сразу же увидел, Где течёт — по передней стенке блока цилиндров. Сначала я трухнул, что выбило прокладку гбц наружу. Но после пары звонков знакомым мотористам оказалось, что не из под гбц. Спереди через резиновое кольцо-проставку (как на маслофильтре) к блоку прикручивается "корпус масляного фильтра", а в него уже снизу вкручивается масляный фильтр, сверху датчик аварийного давления масла. Разглядеть было нереально откуда именно давило масло, но выглядело это так, будто текло с самого датчика.

Позвонил в сервис, где занимаются конкретно сузуками. Там подтвердили, что датчик давления масла на этих двигателях бывает течёт, и не по резьбе, а появляется трещина в компаунде и течёт он прямо через корпус. Т.е. бесполезно пытаться дотянуть по-туже. Кроме того, бывает, что задубевает и подтекает вот это самое резиновое кольцо между корпусом маслофильтра и блоком цилиндров, и его тоже не помешает заменить. Я сначала отнёсся к этому, как к разводу на лишнюю работу, потому что с фига ли этому кольцу течь, и вообще — датчик масла вверху, там легко к нему подлезть. А корпус маслофильтра нужно снимать снизу, и для этого снимать защиту картера, а защита у меня на прикипевших болтах и их высверливать надо будет, т.к. предыдущая моя попытка снять защиту закончилась отломом головки болта :)

Но владельцы лиан с двигателями M16A подтвердили, что после первого круга такие вещи иногда возникают, и причиной тому, вероятно, являются перепады температур (скажем, на улице -30, а мотор завёлся и нагрелся до 90, а после поездки опять остыл в -20.-30). Поэтому я решился на замену датчика масла, замену этой прокладки и высверловки защиты, потому что самому мне это делать будет крайне лень, а скоро потребуется замена сцепления. Вот тут и пригодится заранее заменённые болты на защите для лёгкой её съёмки.

За день всё сделали… Цена вопроса — 2500 с датчиком, прокладкой и работами по высверливанию и замене болтов защиты.

Течет масло, помогите понять что это.

Заранее прошу прощения если тема уже где-то обсуждалась. Искал поиском, но встретил только тему про гнилую трубку кондея, но у меня проблема с другой трубкой.

Машина Liana 2004г. МКПП 1.6 76 тыс пробег. (JSAERC31S00255716)

Проблема банальна - масло на одной из трубок. Предполагаю, что давит из места соединения жесткой трубы с резиновой. На всякий случай уточню - последние несколько недель в городе аномальная жара, много езжу с кондеем и не медленно.

Помогите понять к чему относится данная трубка, откуда может давить масло и на какой объем работ / зап.частей я попал ?

Первостепенное - можно ли сейчас 1. Ездить на авто 2. Ездить с включенным кондеем или от одного или обоих пунктов нужно воздержаться ?

(Для того что бы делать фото пришлось снять патрубок возд.фильтра)

Фотография 1, общий вид трубки:

Фотография 2, вид 'сопливого' места:
[/URL]

Фотография 3, фото снизу, крепления и трубки.

cyborg12

Наш человек

Ответ: Течет масло, помогите понять что это.

Посетила меня мысль, что это трубка идет от насоса ГУРа.
На это же указывает то, что уровень в бачке ушел немного, за последние полгода.

Но не сильно грамм

30-40(ниже макс уровня не опустилась)
Жидкость менялась в начале зимы, залил Кастрол трансмакс Z

Если это действительно шланг ГУРа, можно ли реанимировать место соединения или же менять трубку ?

sanich72

Эксперт

Ответ: Течет масло, помогите понять что это.

Но не сильно грамм

30-40(ниже макс уровня не опустилась)
Жидкость менялась в начале зимы, залил Кастрол трансмакс Z

Если это действительно шланг ГУРа, можно ли реанимировать место соединения или же менять трубку ?

KASiK

Мудрец

Ответ: Течет масло, помогите понять что это.

Ну, я бы не стал уж так стращать
Я, во-первых, сомневаюсь, что ATF (жидкость в ГУРе) такая огнеопасная, а к тому же до коллектора в этом месте довольно далеко, чтоб она туда попала. Хотя не утверждаю, и исключать такую вероятность не стоит, хотя это крайне маловероятно.
Во-вторых, вряд ли такая мизерная протечка быстро перерастет в катастрофическую, что даже не заметишь, как все вытекло. Если за полгода 40 грамм, то еще минимум до зимы можно спокойно кататься, но перед зимой стоит все же ее заменить, т.к. на холоде протечки явно усилятся.
Ну и если даже все вытечет, то сразу это станет ясно, т.к. ГУР перестанет выполнять свои функции. Хотя это может произойти в неподходящий момент и создать аварийную ситуацию.
Так что все же стоит заменить трубку, хоть и не спеша особо. Ремонтировать - вряд ли кто станет, да и стоить это будет явно не намного дешевле (если вообще дешевле), чем замена. Эти трубки крайне редко "летят", я бы даже сказал, только после ДТП. Поэтому смело рекомендую покупать б/у. Цена вопроса - 1500 рэ.

Полная замена масла в АКПП

Согласно заявлениям производителя, менять трансмиссионную жидкость на протяжении срока эксплуатации АКПП Сузуки СХ 4 не надо. Но, как показывает практика, после пробега в 60-90 тысяч километров, рабочая жидкость частично теряет свойства. Это негативно сказывается на выполнении маслом функции.

Функции ATF жидкости:

Покрытие деталей механизма защитной плёнкой;
Уменьшение нагрузок в коробке;
Отвод излишков температуры;
Выведение примесей из точек контакта.

Немаловажен уровень жидкости, который в идеале соответствует установленной норме. Повышенное или пониженное количество смазки негативно влияет на состояние коробки. Причина превышения уровня, как правило, связана с неточным заливом избыточного количества масла при смене жидкости в коробке. Недостаточный уровень, это последствия эксплуатации и износа деталей с течением времени.

Факторы, влияющие на уменьшение трансмиссионной жидкости в коробке:

Потеря эластичности сальников коробки;
Механический износ деталей, возникновение зазоров;
Биение в валах коробки;
Нарушение изоляционного слоя в соединении частей коробки;
Снижение усилия, с которым затянуты крепления деталей коробки.

Недостаточный уровень масла негативно влияет на фрикционы коробки, создавая слабое давление на детали. Как следствие, неплотно прилегающие фрикционы к стальному диску приводят к перегреву и разрушению обоих. Продукты износа попадают в жидкость и насыщают включениями.

Загрязнение трансмиссионной жидкости остатками продуктов износа негативно сказывается на работе гидравлического блока и отводе излишков тепла фрикционных накладок. Пыль ускоряет процесс износа и приводит коробку в полную негодность. Единственное возможное решение спасти и продлить срок эксплуатации коробки, это замена масла АКПП Сузуки SX4, которую делают каждые 70-80 тысяч километров пробега, учитывая эксплуатацию.

Регламент замены масла в АКПП

Согласно рекомендациям опытных автомобилистов и специалистов, периодичность замены масла в АКПП Сузуки СХ4 составляет 60-100 тыс. км. Далее рассмотрим подробно, в каких неблагоприятных условиях масло в АКПП придется менять в два-три раза чаще указанного регламента.

Водитель нарушает ПДД, резко ускоряется, мгновенно тормозит и стартует с места без необходимости
Регулярная эксплуатация автомобиля в городе приводит к тому, что в светофорных пробках коробка передач часто переключается и перегревается, что может сократить срок действия полезных свойств масла
Допускаются перегрузки, такие как езда на максимальной скорости и буксировка тяжелых прицепов
Автомобиль эксплуатируется на бездорожье, в пыльной местности, в дождливую и слякотную погоду.

Как понять, что масло пора менять, доливать:

В магистрали пропало масляное давление, что может быть связано с нехваткой масла в АКПП, скоплением грязи в соленоидах и гидроблоке, либо неисправностью клапана сброса масляного насоса
Пробуксовки в процессе переключения передач, в том числе и во время езды в гору
Автомобиль не двигается, хотя передачи работают.

Как проверить уровень ATF жидкости Сузуки SX4

Проверять уровень трансмиссионной жидкости в автоматической коробке Сузуки СХ 4 требуется регулярно. Процесс проверки проводится перед дальней поездкой, и после нее. Таким образом, контролируется состояние масла, как на холодной коробке, так и при рабочей температуре, составляющей 90°С.

Уровень контролируется с помощью щупа, которым оборудована коробка. Надо извлечь инструмент из фиксирующего отверстия и по меткам, нанесённым на поверхности изделия засечь количество масла, залитого в агрегат. Метки нанесены на щуп попарно, нижняя пара отвечает за уровень жидкости на холодной, верхняя пара, на горячей коробке.

Состояние масла проверяется на прогретой коробке, для этого пару капель масла наносят на белый лист бумаги либо салфетку. Ярко-красный оттенок свидетельствует о том, что масло пригодное для работы, тёмно-коричневый или чёрный цвет указывает на необходимость срочной замены жидкости.

Какое масло надо заливать в АКПП Сузуки СХ4

Оригинальное – Suzuki ATF 3317
Альтернативное – Mobil ATF 3309

Сколько трансмиссионной жидкости нужно для замены

Автопроизводитель утверждает, что заправочный объём АКПП «Suzuki SX4» составляет 5,80 л. При самостоятельной частичной замене жидкости с поддона сливается порядка 2,5 – 3,0 литров масла – такое же количество свежего и заливают.

Полная замена намного более затратная, поскольку при этом делается прогон масла для вымывания всех загрязнений, скопившихся на дне картера. В этом случае для замены масла в АКПП «Сузуки SX4» потребуется порядка 10 литров, что вдвое больше вместимости трансмиссии.

Необходимые инструменты

Производить полную или частичную замену трансмиссионной жидкости – дилемма, которую приходится решать всем автолюбителям. Если менять масло на автосервисе, это может влететь «в копеечку», поскольку, кроме расходного материала (порядка 20 литров, требуемых для прогона и прочистки масляной системы трансмиссии), вам придётся заплатить сравнимую сумму и за работу. Почти полную замену можно произвести и самостоятельно, но и в этом случае придётся потратиться не менее чем на 10 литров жидкости, да и обойтись без помощника будет очень сложно.

Полная или частичная замена масла, вот настоящая дилемма у автолюбителей

В любом случае при гаражной замене масла вам потребуются следующие инструменты и материалы:

рожковый ключ на 24, который нужен для снятия сливного болта;
кусок шланга с небольшой воронкой для удобной заливки свежего масла;
плоскогубцы (для снятия хомута, крепящего шланг радиатора охлаждения смазочной жидкости);
две трубки для удобного слива и залива трансмиссионного масла;
также нужно подготовить канистру или другую тару, чтобы слить отработку;
ветошь.

Порядок работ: по замене масла в АКПП Сузуки SX4

Замена трансмиссионной жидкости в автомобиле Suzuki SX4 предусматривает два варианта проведения процедур:

Частичная замена ATF жидкости;
Полная замена ATF жидкости (проводится в сервисе, на специальном оборудовании).

Частичная замена масла в АКПП Сузуки SX4 не сложная, при желании выполняется самостоятельно, своими руками. Особенность процедуры в том, что для замены надо будет приобрести 20 литров масла. Однако стоимость жидкости будет ниже, стоимости работы в специализированных центрах.

Для проведения работ понадобится:

Гаечный рожковый, либо торцевой ключ, размером 24 мм;
Фильтр АКПП 2644579C10;

Тара для отработанной жидкости;
Лейка;
Масло Suzuki ATF 3317 – 20 литров;
Промежуточный уплотнитель поддона коробки 2478479C10;

Шайба под сливную пробку 2478157B00.

Действия по проведению замены ATF жидкости:

Прогреваем коробку, устанавливаем транспортное средство на возвышенность;
Откручиваем сливную пробку, сливаем отработку, используя лейку и тару;
Определяем количество слитой жидкости (4 литра);
Закручиваем сливную пробку;
Через отверстие для щупа заливаем новую жидкость, в количестве, равном количеству слитой отработки;
Устанавливаем щуп, заводим мотор;
Переводим селектор коробки в возможные режимы с задержкой в 30 секунд;
Выключаем мотор, сливаем масло;
Повторяем действия, пока сливаемое масло не станет чистым, а цвет ярко-красным;
Демонтируем и чистим картер коробки с магнитами;
Снимаем и меняем фильтр коробки;
Даём высохнуть изделиям, собираем в обратном порядке с заменой уплотнителя картера;
Закручиваем сливную пробку коробки;
Заполняем коробку новой жидкостью, контролируя необходимый уровень;
Проверяем, нет ли утечек масла в коробке.

Заменив масло важно проверить, соответствует ли уровень необходимому значению, после прогрева автомобиля до рабочей температуры.

Замена фильтра

Первые 120 000 километров пробега Сузуки Гранд Витара не предполагают установку нового фильтрующего устройства. Потому что устройство состоит из металлической сеточки, которую достаточно только промыть.

Фильтр крепится к блоку АКПП. Открутите болты и снимите его.
Разберите и вытащите сеточку.
Промойте керосином или карбоклинером.
Соберите и установите обратно.

После того, как все детали очищены и заменены, приступайте к сборке АКПП и заливке свежей трансмиссионной жидкости.

Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП

Полная смена отработки в АКПП Сузуки Гранд Витара полностью идентична частичной. Вы повторяете все шаги, описанные выше, в той же последовательности. Только заливаете масло все 4 литра и не начинаете проверять уровень. А делаете следующее:

Открутите шланг обратки от системы охлаждения и вставьте его в пятилитровую бутылку.
Позовите напарника и попросите его завести мотор.
В бутылку хлынет поток черной отработки. Дождитесь пока она не поменяет цвет на светлый.
Крикните напарнику, чтобы отключал мотор.
Наденьте шланг на патрубок.
Залейте в АКПП столько, сколько вылилось бутылку.
Прокатитесь на автомобиле и проверьте уровень. Если нужно, то долейте снова масла в коробку передач.

Внимание! Процесс полной процедуры слива отработки и залива новой синтетики в идеале делается на специальном аппарате высокого давления, где равномерно откачивается старая жидкость и вкачивается новая. Поэтому будьте аккуратны с полным процессом без аппарата самостоятельно.

Почему может протекать масло

В ходе профилактики обращают внимание на три основных момента:

уровень смазочной жидкости в системе;
общий износ и плотность соединений, наличие протечек;
состояние смазочной жидкости.

Объем масла в трансмиссии должен варьироваться в пределах допустимых меток, указанных на щупе. Избыток или недостаток смазки разными путями приводит к одному результату — повышенному износу механизмов трансмиссии и их ремонту.

Обычно снижение объема смазочной жидкости связано с утечками. Обнаружить таковые не сложно, следы подтеков заметны даже начинающему автовладельцу. При обнаружении таковых обращают внимание на сопутствующие соединения и детали, при необходимости покупают им замену.

Основная причина протечек — именно износ комплектующих. Устраняются такие неполадки заменой и обновлением деталей. При этом следует учитывать и общий износ — нередко замена одной детали ускоряет появление неисправностей в иных соединениях.

Внешнее состояние масла для АКПП Сузуки SX4 проверяют простым замером. Для этого капают смазкой на чистую тряпку или салфетку. Если обнаруживается сильно изменившийся цвет, посторонние примеси или запах гари — требуется замена смазочной жидкости.

Замена датчика давления масла в Сузуки СХ4 2.0 (Suzuki SX4), фото и видео инструкция

На ремонте находится автомобиль Сузуки СХ4 (Suzuki SX4) с двухлитровым двигателем J20. Возникла проблема с течью масла, под машиной образовывались масляные пятна. Диагностика показала проблему в датчике давления масла, текло из под него.

Для его замены открываем капот, демонтируем патрубок воздуховода:

Пришлось немного отогнуть теплозащиту:

На этой машину установлен ещё блок подогрева двигателя, просто отключаем его вилку из специальной розетки, которая стоит на нашем пути. Если она у вас конечно есть!

Для замены был приобретён новый оригинальный датчик давления, его артикул 37820-820P0. Также для его замены была приобретена глубокая длинная головка на 24 мм., из набора 1/2. Но тут возникла проблема при откручивании датчика, головка упирается в кронштейн подушки двигателя, поэтому пришлось болгаркой сточить часть её поверхности. Вот что получилось:

Приступаем к откручиванию:

Пришлось немного повозиться прежде чем удалось его снять в стеснённых условиях. Резьбу нового датчика на всякий случае оборачиваем небольшим слоем фум ленты:

Затем протираем его посадочное место чистой тряпочкой, затем аккуратно наживляем его руками и закручиваем от ключа. После этого тщательно очищаем все поверхности от подтёков масла, сделать это можно при помощи очистителя карбюратора или бензина. Проверяем нет ли протечек.

Видео замена датчика давления масла в Сузуки СХ4:

Резервное видео как заменить датчик давления масла в Suzuki SX4:

Suzuki SX4 l с пробегом: шумный салон и подлости от генератора

Suzuki SX4 скроена по тем же рецептам, что и Renault Sandero, и Vesta Cross: приподняли обычный седан или хэтчбек – получили новый кроссовер. Причём в виде седана машина смотрится ничуть не менее органично, чем в виде кроссовера. Да и «промежуточная» версия, высокий и полноприводный хэтчбек без внедорожного обвеса, выглядит тоже хорошо. Сегодня мы поговорим в основном о «внедорожном» хэтчбеке: всё же это самый распространенный вариант SX4. Сначала – о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а потом – о трансмиссии и моторах.

История техники

В о время создания SX4 Suzuki «дружила» с компанией Fiat, так что не удивляйтесь ни фиатовским турбодизелям под капотом этих машин, ни другим менее крупным заимствованиям. И пусть вас не шокирует наличие «близнеца» Fiat Sedici, подозрительно похожего на SX4: компании совместно работали над моделью, а дизайном занимался сам Giugiaro.

Не пугайтесь венгерской сборки: качество автомобилей остается японским вне зависимости от страны сборки. Может быть, оно не так высоко, как тойотовское, но определенно тут есть чем похвастаться.

Правда, сама машина сделана дешевой. Во всех смыслах – и по качеству материалов, и по тщательности проработки управляемости, комфорта и эргономики. Хорошо, что и по стоимости эксплуатации в том числе.

На фото: Suzuki SX4 '2006–н.в.

Сейчас самые старые машины этой модели перевалили десятилетний порог возраста, но основная масса только подходит к нему: большинство автомобилей было продано после 2008 года. Посмотрим, как машина в этом возрасте и такого класса переносит наши дороги, ведь не секрет, что маленькие машинки сделаны похуже и попроще, чем большие и дорогие.

Кстати, помимо Венгрии, где у Suzuki есть своя фабрика, на которой произвели большинство SX4 для российского рынка, SX4 выпускали также в Японии, в Индии, Индонезии и Китае.

Кузов

Кузова пятидверных «внедорожных» SX4 держатся в целом неплохо. Основной отмеченный недостаток – сравнительно тонкий и слабый слой краски, склонный к сколам и легко облезающий в местах повреждений. К сожалению, не всем производителям удается хорошо положить краску на оцинкованный металл, а у Suzuki в этом деле опыта было немного. Впрочем, это все мелочи, и в целом именно благодаря оцинковке это поколение машин почти перестало страдать от возрастной коррозии, чем «славились» предшествующие модели.

На фото: Suzuki SX4 '2009–14

У внедорожных машин пороги и арки хорошо защищены пластиковыми накладками, и если за кузовом немного ухаживали, не давая расползаться точечной коррозии, вымывая грязь из-под накладок и порогов и подновляя иногда антикор, то кузов держится не хуже, чем у европейских Volkswagen и Volvo. Места повреждений ЛКП на дверях и крыльях практически не склонны к коррозии, а капот и рамка лобового стекла держатся хоть и похуже, но незначительно.

В зоне риска традиционно находится задняя дверь. Особенно – на машинах с простой окраской, а «металлик» держится чуть надежнее. Места повреждений на пятой двери стандартные: нижняя завальцовка и линия соприкосновения бленды и задних фонарей с металлом.

На фото: Suzuki SX4 '2009–14

Снизу у машины все чуть сложнее. Под пластиковыми локерами металл покрыт только краской и очень не любит скопления грязи, которыми страдают машинки, часто бывающие на бездорожье. Им нужно промывать все возможные места скопления грунта, особенно в порогах и арках.

Слой антикора на днище тоже не рекордный, а царапают его часто. При покупке стоит проверить как состояние покрытия на днище, так и состояние креплений бамперов и пластика порогов. Их обламывают регулярно, и несмотря на сравнительно невысокий ценник на оригинальные детали, меняют очень неохотно.

Из неприятностей, плохо сказывающихся на состоянии кузова в целом, отметим возможные протечки креплений рейлингов на крыше и заглушки в днище. Последние часто повреждают, что приводит к накапливанию воды в тонком слое шумоизоляции днища машины. К счастью, эта неприятность встречается редко, а проверить её существование легко. Причём проверить нужно обязательно: машины с этим дефектом могут иметь сквозную коррозию днища в ногах водителя и многочисленные следы шовной коррозии изнутри.

При не очень надежном бензонасосе в салоне нет лючка для доступа к нему и его замены. Разумеется, никто не спешит снимать бак, так что отверстие просто выпиливают коронкой или болгаркой (выбор инструмента зависит от желания варваров в автосервисе). Понятно, что состояние кузова в районе нового лючка бывает очень разным. Редко кто сразу заботится о состоянии шва, а в этой зоне из-за скопления грязи наверху бензобака и плохой вентиляции обычно достаточно влажно.

На фото: Suzuki SX4 '2006–10

Передний подрамник из листового металла тонкий, и ржавеет он быстро и сильно. Антикор подрамника необходимо обновлять регулярно, но большая часть владельцев этой операцией пренебрегает. После пробега в полторы-две сотни тысяч километров проверять нужно тщательно, причём не только со стороны днища, но и сверху, где скапливается влага.

Лонжероны вблизи крепления балки задней подвески и сама балка тоже потребуют пристального внимания. Тут часто можно встретить массивную поверхностную коррозию.

Часто вместо клипс крепления порогов и бамперов можно обнаружить обычные шурупы. Особенно актуально это для машин из глубинки и после неаккуратной эксплуатации. Здесь сказываются худшая доступность запчастей и, опять же, бюджетность модели и её обслуживания. К сожалению, многие воспринимают машину как конкурента Ниве и Жигулям и относятся к Suzuki соответствующее.

У противотуманных фар от перепадов температуры и прилетающих камней легко трескаются стекла. Ну а затирающиеся фары и слабые лобовые стекла – привычное дело для любых бюджетных автомобилей.

После сотни тысяч пробега обычно уже есть к чему приложить руки. У курильщиков часто встречаются царапины на боковых стеклах: неудачный материал уплотнений собирает мелкие камушки, а само стекло тут мягкое.

Сравнительно тонкие и хрупкие бамперы точно не подходят для бездорожья, но и цена основы бампера невысока. Главное – не растерять решёточки и молдинги.

Ограничитель водительской двери потрескивает уже после 60-80 тысяч пробега, но дверь держит. А вот стеклоподъемники частенько откручиваются, из-за чего передние стекла не поднимаются до конца. Починить их несложно: нужно лишь закрутить пару болтов крепления на фиксатор. Но двери придется разобрать, что часто оборачивается поломками хрупкого пластика.

На фото: Suzuki SX4 '2009–14

Может погнуться трапеция стеклоочистителя, после чего понадобится выставить заново положение рычагов. Но закисает она редко и в основном у тех, у кого машина больше стоит, чем ездит.

Салон

На фото: Интерьер Suzuki SX4 '2006–10

Где-то больше, где-то меньше, в зависимости от года и состояния, грохочут крепление перчаточного ящика, воздуховоды климатической системы, подлокотник-бокс и накладки центральной консоли. А в дверях стучат ещё и стеклоподъёмники. К счастью, на скорости этого всего не слышно: резина и мотор заглушают шум, а если машина полноприводная, то им помогает еще и трансмиссия. Но если вдруг асфальт гладкий, а шины тихие, то готовьтесь внимать этим звукам.

Правда, после 130 км/ч все заглушает шум ветра: уплотнения дверей не слишком удачные, стекла тонкие, а зеркала большие. И музыкой этого не заглушить, она тут слабенькая.

На фото: Интерьер Suzuki SX4 '2009–14

Ухоженные экземпляры, знающие прелести химчистки и даже дополнительной шумоизоляции, встречаются совсем уж редко. Основная масса машин с пробегом более сотни тысяч щеголяет очень поношенным салоном, что можно счесть серьезным недостатком. Так что тут очень важен год и пробег (а ещё – владелец и место эксплуатации).

А вот с тем, что водителям выше 170 см невозможно подобрать удачную посадку, придется смириться на машине любого возраста. Даже если неудобное сиденье с короткой подушкой получится поставить так, что будет удобно рулить и нажимать на педали (что в отсутствие нормальной регулировки руля сделать сложновато), то обзорность получится совершенно «никакой». За боковыми стойками с «треугольником» легко скроется КамАЗ, а за дутой передней панелью не будет видно кромки капота.

Электрика

К счастью, тут все надежно, и подводит в основном только генератор. То ли расположен он неудачно, то ли конкуренты из Mitsubishi, узел которых ставят чаще всего, подвели, но у него клинит подшипники. Смазывать подшипники снаружи распылением бесполезно и опасно: от избытка смазки случаются возгорания. Хорошо, что на машинах с бензиновым 1,6-литровым мотором генератор менять легко и удобно.

На машинах до рестайлинга еще регулярно случаются отказы стартера и высоковольтных проводов, но это, скорее, сказывается возраст. Провода просто нужно иногда менять, а стартер боится грязи.

Конечно, некоторые неисправности бывают, но они не носят регулярный характер. Разве что мультимедийная система грешит слабыми приводом CD и усилителем.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система для такой небольшой машинки довольно серьезная и работает она надежно. Ресурс колодок и дисков более чем достаточный, так что у машин с МКПП к сотне тысяч диски обычно еще стоят родные. Даже с «автоматом» ресурса дисков всё равно хватает на 60-80 тысяч километров. Колодки не так долговечны, но свои 30-50 тысяч выхаживают.

На фото: Suzuki SX4 '2009–14

Суппорты надежные, ГТЦ крепкий, ABS работает хорошо, а её датчики хорошо защищены. Задние барабаны вообще почти вечные. Главное проверять, чтобы они еще тормозили: иногда механизм клинит из-за коррозии и износа.

Подвеска у машины не так крепка, как хотелось бы. Удивительно небольшим оказался ресурс ступичных подшипников, особенно задних. После 60 тысяч пробега некоторые машины уже начинают немного гудеть, хотя большая часть автомобилей потребует замены подшипников при пробегах раза в два больше. Правда, и это не очень выдающийся результат, особенно с учетом того, что на SX4 не бывает низкопрофильной и широкой резины и сверхмощных моторов.

На фото: Suzuki SX4 '2009–14

Сзади стоит простая и надежная балка. У неё из недостатков можно отметить лишь склонность к коррозии центральной части.

Спереди – подвеска типа МакФерсон. У нее сравнительно слабая конструкция рычага: его легко погнуть, а шаровая опора штатно отдельно не меняется. На неоригинальных рычагах TRW опору можно поменять отдельно, но сменные шаровые не всегда подходят к рычагам старой конструкции.

Амортизаторы выдерживают намного больше 100 тысяч пробега, и при 200 часто стоят оригинальные (конечно, если машину не перегружали и не гоняли по грунту), а вот опоры стоек спереди проседают. Часто требует замены закисающий подшипник, причём лучше его поменять сразу, как он начал скрипеть. Иначе повышенный износ уплотнений штока амортизатора может привести к течи масла.

Передние пружины на пробежных машинах теряют верхние витки.

Рулевое управление достаточно надежно. Проблема машин до рестайлинга – стучащая рейка – на рестайлинговых машинах стала встречаться реже. Причём если стук на дорестайлинге мог начаться уже после 30-40 тысяч пробега, то рейка пострестайлинговых SX4 выдерживает раза в три больше.

На фото: Suzuki SX4 '2006–10

Обычно проблема кроется в материалах втулок самой рейки и ее креплении. Ремонтировать рекомендуют сразу, не дожидаясь, пока стук разобьет зубчатую передачу. Уплотнения рейки желательно проверять почаще, а смазку обновлять на каждом втором ТО.

Невысокий ресурс наконечников рейки не надо считать большой проблемой: неожиданно они не ломаются, так что достаточно периодически контролировать их состояние.

ЭУР очень плохо переносит «купания» и мойку моторного отсека. Разъемы питания с возрастом теряют герметичность, так что можно получить оплавленные контакты или просто сбои системы.

На фото: Suzuki SX4 '2006–10

Конечно, SX4 совсем не похож на Land Rover Discovery или Mercedes-Benz G-класса. Не так уж этот кроссовер престижен, удобен или красив (хотя «Гелик» тоже не всем нравится внешне). Но зато стоит недорого и ломается редко. Правда, мы ещё ничего не сказали о моторах и коробках этого «японца», но сделаем это уже совсем скоро.

Течь масла в районе датчика

На разъеме, масло. Под датчиком относительно чисто. Чешу репу.
Suzuki 37820-82002 в экзисте 506р.
Визуально, одно и то-же Nipparts/Jakoparts J5614001 - цена 170р.
Может в комплекте с сузуковским датчиком и защитная резинка идет?

Поменять не проблема , но все равно не понятно.

Такое впечатление, что сочится через прокладку в блоке цилиндров, именно в том месте, где проходит масляная магистраль высокого давления.