Свист при наборе скорости ниссан мурано
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
"Отваливается вариатор и раздатка", — рассказываю про все проблемы кроссовера Ниссан Мурано за 800 тысяч
Недавно делали обзор на кроссовер Ниссан Мурано, который почему-то очень недооценен на вторичке. Сами посудите: премиальный кроссовер с шестицилиндровым двигателем, полным приводом и отличной комплектацией 2009-2010 годов выпуска продается на вторичке за 750-800 тысяч.
Но на самом деле такая цена обусловлена тремя основными проблемами, которые есть у премиального Ниссан Мурано. Хвалить его отличную шумоизоляцию, потрясающую аудиосистему на 12 колонок с сабвуфером и просторный салон мы будем как-нибудь в другой раз, а сегодня расскажем про его "косяки", из-за которых он очень неликвиден на вторичке.
Проблемный мотор
Под капотом у Мурано всех поколений стоит двигатель VQ35DE на шесть цилиндров и 249 лошадиных сил. В целом мотор неплохой, но есть у него пара недостатков. Первый из них — катализатор, который выходит из строя на сравнительно небольших пробегах. На той машине, что брали на обзор мы, за 122.000 км он еще не был заменен, но где гарантия, что это не придется делать через 10 или 5 тысяч км?
Если разрушается катализатор, его крошки засасывает в мотор, где они успешно перемалываются. Начинается жор масла, и если упустить уровень которого, мотор окончательно "ложится". Вторая проблема VQ35DE связана также с падением уровня масла.
Охлаждение пятого и шестого цилиндров на этом моторе реализовано плохо, поэтому при длительном движении с высокими нагрузками из-за перегрева залегают маслосъемные кольца. Опять же начинается расход масла, и у людей, не слишком любящих контролировать его уровень, масло быстро "испаряется" из-под капота, и двигатель кончается опять же из-за работы на сухую.
Вывод по этому мотору прост — следить за температурой, с педалью в пол не ездить, а если начал есть масло, то сразу же подливать, иначе пойдете на разборку. Но двигатель — это еще не самое плохое, что есть в этом кроссовере. Из-за его избыточной мощности вариатор чувствует себя тоже не слишком уверенно.
334 Н*м крутящего момента вариатор XTronic переваривает откровенно плохо. И если водитель начинает чуть почаще нажимать газ в пол или не дай бог пытаться заехать на Мурано на легкое бездорожье, то сразу же получается пламенный "привет" от трансмиссии.
Меняные вариаторы на пробегах до сотни тысяч км — нормальное дело для Мурано. Все напрямую зависит от стиля езды и темперамента владельца. При аккуратной эксплуатации прослужит он довольно долго, но тогда придется ограждать Мурика от пробуксовок в грязи и резких разгонов, на которые так и подстегивает шестицилиндровый двигатель.
Еще одно больное место Мурано — это раздатка. На этом автомобиле она уже меняная. Напомню, что пробег 122.000 км, а машину покупали в 2009 году из салона. Для Мурано не редкость, что из главной пары выламывается пара зубьев, после чего раздатке сразу требуется большой и дорогой ремонт.
Почему так происходит? Опять же все дело в избыточной мощности двигателя. Ну, и никакого бездорожья эта раздатка не терпит. Кстати, муфта здесь точно такая же, что ставится на Дастеры и Террано. Но если на Дастерах она справляется с запасом по прочности, то здесь в машине весом 1.9 тонны она работает на пределе возможностей.
И в принципе агрегаты ненадежными назвать нельзя, но просто этот кроссовер любит "пенсионерскую" езду, к чему мало располагает заряженный 250-сильный двигатель. Взяли бы себе такой по цене нового Соляриса в базовой комплектации?
Свист из под капота при резком разгоне Nissan X-Trail
В последнее время стал замечать ,при быстром "светофорном старте" стал слышать свист ,где то из под капота ,если же скорость набираешь медленно свист отстутсвует .
Звук такой ,как будто свистит ремень ,либо ролик ,но он не постоянный до определённого момента ,потом пропадает .Если быть точнее : вот если свистнуть в пистолетную гильзу ,вот примерно такой .Может у кого та была такая проблема? Машина прошла 62.000 ,обслуживаю сам
to zummer74: у вас дизель турбированый ? Может просто турбина свистит.
нее бензин 2.5 ,вариатор
to zummer74: Тогда тут может, ремень генератора/вариатор - тот же ремень со шкивами/
Скорее всего, так оно и есть - либо ремень, либо ролик.
Надо капот открыть, погазовать и послушать.
попробую сегодня прогазовать не находу может пойму ,но пока чего та не понятно .Если думать что проворачивается ремень вариатора ,то по сути доложны быть толчки или еще что . но это ни как не отражается на разгон,он остаётся ровным
вообщем пробывал на месте ни чо не слыхать ,пошарил в инете ,думаю вот та же болячка обсуждается
to zummer74: Читал данную тему болячка присутствие. Но способы решения разные зависит от ситуация. В Вашем случаи нужно делать осмотр.
согласен осмотр нужен . в следущем месяце запланировал диагностику ходовки вот заодно и посмотрю .Наверно стоит до кучи ремешок поменять ,да ролик ,Хотя если бы засвистел подшипник в ролике слышно было бы на всех оборотах
Не обязательно.Посмотри на ремень, как раз перед глазами вид обратной стороны. Если это ремень, то он должен быть "порепан". Замену его я описывал в форуме.
to zummer74:
to zummer74: Для ремней замена ещё рано, после осмотра сообщите результат.
solovey:Не обязательно.Посмотри на ремень, как раз перед глазами вид обратной стороны. Если это ремень, то он должен быть "порепан". Замену его я описывал в форуме
А вот я думаю ослабление оного возможно ? Была как то уменя тойотка ремень визуально ну просто "с нуля" а свистел как соловей ,ну потом подтянул всё в норму пришло
to mATr1xX: обязательно отпишусь
to zummer74:
Свист вариатора и свист приводных ремней между собой спутать сложно. Грамотный мастер эту разницу легко услышит.
День добрый ! вообщем ездил к сервисменам ,облазали всю авту и покатал я их ,свист услышали ..так ни чего и не сказали .Версию о том ,что ремень проскальзывает отмели почему то сразу .якобы должны быть тогда рывки ,но рвыков нет машина разгоняется ровно .
Кстати познакомился с Хитриловодом просто интересно стало..у тогг тож мотор 2.5 ,говорит ни чего подорбного не замечал ,а встретил его же на стоянке через пару дней и тоже он услышал это свист .(((( расстроился .Вообщем не понятно палтергейст какой та ..Думаю ехать или нет к ОД те тож вряд ли что скажут тем более гарантии нет ,возьмут деньги за ДИАГНОСТИКУ как всегда и гуляй дальше. (
to zummer74: Спасибо что отписались. У вас тут же есть выбор либо заехать в сервис другой либо же к ОД. В Принципе ОД должны решить проблему.
Свист при наборе скорости ниссан мурано
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
CVT Nissan Murano
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
CVT Nissan Murano
Всем доброго времени суток!
У меня первый звонок по вариатору. Краткая предыстория: Год назад купил Мурано 2003г - только приехал из США. При стоянии в жарких Питерских пробках машина слабо реагировала на педаль газа, потом рывок. Стоит выключить-включить зажигание - всё нормально, потом снова. Лазил по форумам и решил установить допрадиатор. Особо не помогло, ну может просто немного больше позволило стоять в пробках. Прошлое лето пережил, зимой проблем не было. Заезжал на комп.диагностику -были ошибки в т.ч. 0868. На форуме Ниссана увидел такой пост:
"Хочется поделиться со всеми кто с этим столкнулся . Начну историю с самого начала . Мурано 2003 года, Канадец. пробег 171 000. по первому теплу и массовому стоянию в пробках, столкнулся с проблемой которая называется ошибка 0868 т.е. не достаточное давление масла в вариаторе (вроде так она звучит), вследствие чего двигатель не реагирует на педаль газа, вяло набирает обороты и резко выстреливает. начитавшись форумов я понял что это проблема многих владельцев данного авто . конечно некоторые решали свою проблему путем замены гидроблока, некоторые вовсе меняли вариатор. так вот ребята не торопитесь вваливать бабло всяким там спецам котрые типа того собаку съели на ремонте вариков.
Решение очень просто и требует минимум финансовых затрат, . делаем промывку(очистка с внешней стороны от пуха и трупов мух) системы охлаждения ВСЕХ ТРЕХ радиаторов ОБЯЗАТЕЛЬНО со снятием радиатора охлаждения двигателя с автомобиля, для лучшей его очистки + СРАЗУ МЕНЯЕМ масло в CVT.
И ВСЕ . 4 часа работы + 7 500 российских рублей включая масло . и вы наслаждаетесь поездкой в своем любимом МУРИКЕ..
Авто забрал из сервиса 30.04.10 - катался в майские по городу, температура воздуха у нас в Нижнем Новгороде была + 27С, гемора с динамикой моего авто больше нет. Всем удачи на дорогах . Я надеюсь данное решение столь массовой проблемы поможет пусть не всем, но многим владельцам муранчиков. "
Ну вот скоро лето и я с дрожью вспоминаю прошлогодний летний геморр. Принял решение скоро поменять масло и прочистить радиаторы. При этом я понимаю что эти манипуляции с автомобилем могут мне не помочь, а деньги будут выброшены. Может не с этого нужно начинать? Хрен знает кому верить даже по поводу замены масла в вариаторе - официалы говорят, что масло меняется путем слива 6 л. и доливкой свежего другие говорят, что нужна "аппаратная" замена полностью всего масла (около 12л.).
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
свист педали газа)
Доброго дня.
При наборе скорости, а именно при надавливании на педальку газа, в определенном положении слышен свист, который пропадает если надавить глубже или отпустить педаль.
Вообщем получается, что свист слышен в определенном отрезке хода педали.
Не знаю, было ли у кого. У меня это явление уже почти три месяца.
Буду благодарен за комментарии и советы
Доброго дня.
При наборе скорости, а именно при надавливании на педальку газа, в определенном положении слышен свист, который пропадает если надавить глубже или отпустить педаль.
Вообщем получается, что свист слышен в определенном отрезке хода педали.
Не знаю, было ли у кого. У меня это явление уже почти три месяца.
Буду благодарен за комментарии и советы
Поменять воздушный фильтр и проверить натяжение ремня генератора.
Поменять воздушный фильтр и проверить натяжение ремня генератора.
фильтр менял пол года назад.
Свист это не ременной. Очень тонкий по звуку и из под торпеды. У меня сложилось впечатление, что это педальный блок. Типа переменный резистор, по которому педаль двигается в определенном месте посвистывает. Имхо)
фильтр менял пол года назад.
Свист это не ременной. Очень тонкий по звуку и из под торпеды. У меня сложилось впечатление, что это педальный блок. Типа переменный резистор, по которому педаль двигается в определенном месте посвистывает. Имхо)
Леворульная или праворульная? от праворульной есть у меня этот педальный узел.
tvent написал(а):Поменять воздушный фильтр и проверить натяжение ремня генератора.фильтр менял пол года назад. Свист это не ременной. Очень тонкий по звуку и из под торпеды. У меня сложилось впечатление, что это педальный блок. Типа переменный резистор, по которому педаль двигается в определенном месте посвистывает. Имхо)
Ну, тогда, педаль должна скрипеть и при выключенном зажигании. Понажимай!
Леворульная или праворульная? от праворульной есть у меня этот педальный узел.
леворульная, но надеюсь, что с узлом все хорошо)
Ну, тогда, педаль должна скрипеть и при выключенном зажигании. Понажимай!
все тихо, видимо это происходит когда есть зажигание, под напряжением.
леворульная, но надеюсь, что с узлом все хорошо)
все тихо, видимо это происходит когда есть зажигание, под напряжением.
Тогда включи зажигание и , не заводя двигатель, понажимай педаль. За одно послушай под капотом.
Тогда включи зажигание и , не заводя двигатель, понажимай педаль. За одно послушай под капотом.
при включенном зажигании свиста нет.
tvent написал(а):Тогда включи зажигание и , не заводя двигатель, понажимай педаль. За одно послушай под капотом.при включенном зажигании свиста нет.
Я так и думал. Напряжение на реостаты педали газа подается при включении зажигания. Надо искать причину по капотом. Ремни, помпа, шланги пневматики (вакуума). То есть все, что связано оборотами двигателя.
Доброго дня.
При наборе скорости, а именно при надавливании на педальку газа, в определенном положении слышен свист, который пропадает если надавить глубже или отпустить педаль.
Вообщем получается, что свист слышен в определенном отрезке хода педали.
Не знаю, было ли у кого. У меня это явление уже почти три месяца.
Буду благодарен за комментарии и советы
Доброго времени суток! Вот и у меня прявился такой свист. Думал тормоза соседней машины, а свист то от меня шел. Заметил что он начинается при разгоне почти с места. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Турбо шум на Ниссан Мурано
Несколько советов по уходу и предотвращению шума на вашем Nissan Murano turbo
Турбо проблема может быть предотвращена. В этом случае существуют разные решения для его правильного обслуживания или изменения поведения для его сохранения. Чтобы защитить турбонагнетатель от Nissan Murano, мы советуем не разгоняться при запуске двигателя. Подождите, пока машина прогреется, прежде чем ускоряться. Проверяйте уровень масла каждые 30,000 XNUMX км или около того.
Турбо, который свистит на Nissan Murano: в чем причины?
Теперь мы посмотрим на большинство хронических турбо-шумов на этом Nissan Murano Это позволит вам правильно определить происхождение данного свистка.
Турбо вашего Nissan Murano постоянно шумит
Если ваш турбо вызывает шум в любых условиях, это определенно является проблемой. Этот звук появляется, когда турбо находится под давлением. Это регулярно связано с недостаточной смазкой механизма. Проверьте это у своего профессионала для тщательной проверки. Если турбина вашего Nissan Murano определенно находится в плохом состоянии, вам, безусловно, придется заменить его. В общем, эта ошибка обозначена сигнальной лампочкой на вашей приборной панели.
Nissan Murano: турбо шум при ускорении
Была основана Турбокомпрессор от этого Nissan Murano создает свист при разгоне. Эта проблема может возникнуть из двух основных сценариев. Скорее всего, это связано с подводящим шлангом или перфорированным теплообменником. Возможно, что издаваемый звук больше похож на дыхание, чем на свисток. Если это так, визуальный осмотр будет иметь жизненно важное значение для определения неисправности. При необходимости вы можете заменить шланг или заменить теплообменник, если он сломан.
Nissan Murano: турбо шум при замедлении
Если турбо этого Nissan Murano издает звук при замедлении, это потому, что турбо все еще работает! Нет реальной причины для турбо создавать шум только при замедлении. Звук вашего двигателя, вероятно, превышает звук вашего турбо, как только вы ускоряетесь. Вполне возможно, что ваш блок двигателя издает шум, как только вы отпускаете педаль акселератора, но это определенно не из-за турбонаддува вашего Nissan Murano. Может проблема с поступлением?
Nissan Murano: металлический грохот турбо
Свист при наборе скорости ниссан мурано
В клубе с: 5.6.2013
Откуда: Домодедово
Авто: NISSAN MURANO
Комплектация и откуда Ваше авто: LE+
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 8 раз
Vadim033
В клубе с: 23.10.2014
Откуда: РК
Авто: Nissan Murano Z51
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2008
Спасибо сказали: 732 раза
nitro73
В клубе с: 5.6.2013
Откуда: Домодедово
Авто: NISSAN MURANO
Комплектация и откуда Ваше авто: LE+
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 8 раз
Не, не то, свист только при нажатии на газ, на скорости, чуть отпустил пропадает, свист не стабильный.
Vadim033
В клубе с: 23.10.2014
Откуда: РК
Авто: Nissan Murano Z51
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2008
Спасибо сказали: 732 раза
ventel
В клубе с: 4.9.2012
Имя: Виталий
Откуда: янао
Авто: murano Z51
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 267 раз
nitro73
В клубе с: 5.6.2013
Откуда: Домодедово
Авто: NISSAN MURANO
Комплектация и откуда Ваше авто: LE+
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 8 раз
Вадим57
В клубе с: 29.11.2013
Откуда: Орел
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 484 раза
nitro73
В клубе с: 5.6.2013
Откуда: Домодедово
Авто: NISSAN MURANO
Комплектация и откуда Ваше авто: LE+
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 8 раз
Вадим57
В клубе с: 29.11.2013
Откуда: Орел
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 484 раза
Вадим57
В клубе с: 29.11.2013
Откуда: Орел
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 484 раза
Думаю , что свист (небольшой) на разгонах до скоростей близких к максимальным скоростям - допустим. Но жизни вариатору однозначно этот свист не добавляет. Надо менять жижу чаще - ИМХО.
nikolacn2006
В клубе с: 24.1.2012
Имя: николаи
Откуда: москва
Авто: z 50 2008 z51 2011 z52 2019
Комплектация и откуда Ваше авто: rus
Год выпуска: 2008
Спасибо сказали: 25 раз
Вадим57
В клубе с: 29.11.2013
Откуда: Орел
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 484 раза
Korr1983
В клубе с: 26.3.2016
Имя: Евгений
Откуда: Москва
Авто: Xtrail
Комплектация и откуда Ваше авто: Le rus
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 14 раз
Letchek
В клубе с: 19.7.2012
Откуда: Собянинск
Авто: Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 316 раз
Вадим57
В клубе с: 29.11.2013
Откуда: Орел
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 484 раза
Смешно конечно.
Короче ездил сегодня по М2 в москву и обратно, там есть где разогнаться.
Может мы рассуждаем про разные звуки - но опишу свои впечатления , специально прислушивался.
Идем на обгон тапка в пол - обороты увеличиваются до 5-6 тыс. Если проделать такой маневр несколько раз при сегодняшней температуре воздуха 30-31С за несколько минут - то в итоге на следующем ускорении слышим не свист а легкое подвывание. Далее , если слегка ослабить давление на газ , гидротрансформатор блокируется (обороты падают с 6 тыс до 3-3,5) и звук пропадает даже без потери динамики . Вывод - звук подвывания вызван проскальзыванием в гидротрансформаторе на перегретой жидкости вариатора. Это в общем - то нормально , но учтите что в этом режиме жидкость перегрета и счетчик жизни масла тикает как сумасшедший.
Короче такое подвывание - норма , но жидкость надо менять почаще , ибо это тяжелый режим эксплуатации , согласно мануала.
Конечно ИМХО инженера гидравлика.
С уважением.
Nissan MURANO опыт эксплуатации, технические вопросы
Noodl AK-90на ниссан центре вчера был, так вот привезли рем комплекты на вариатор, так что у кого есть толчки рывки, и прочее везите срочняком пока есть рем комплекты много что можно сделать теперь. вчера сам лично видел три мураны с разобранными коробками, почти все можно сделать, рем комплект фирменный, так что ездил бы и ездил, если бы знал продал из-за страха с коробкой. жалею теперь что продал
на ниссан центре вчера был, так вот привезли рем комплекты на вариатор, так что у кого есть толчки рывки, и прочее везите срочняком пока есть рем комплекты много что можно сделать теперь. вчера сам лично видел три мураны с разобранными коробками, почти все можно сделать, рем комплект фирменный, так что ездил бы и ездил, если бы знал продал из-за страха с коробкой. жалею теперь что продал
ходят по пробегам. 16-180к км больше варики не ходят. макс скока видел на ниссан форуме варик прошел 240к км
что у мурано свистит при разгоне? это вариатор так работает. напоминает свист турбины
да прикольно звучит ведь
Л_Ю_Б_О_В_Ькатаюсь на своем Мурано пока без нареканий. Классная машинка.а почему так дешево покупают перкупщики? 2007 год за 25 000?? тогда за сколько можно будет 2004 год продать в следующем году?
Трюкач diagnostприветик всем
у меня теперь тоже белый мурзик есть
офигеть машинам по 6 лет. и им уже в коробки лезть пора. млин отпад. из всего мурано там помоему самое надежное это VQ35DE - знамений ниссановский двигун. который действительно зарекомендовал себя.
[/quote]
Последнее поколение вариаторов Nissan открывает новые горизонты для использования бесступенчатой трансмиссии (CVT). Теперь гарантия на CVT расширена до 10 лет или до 200 000км пробега.
В США обязательства Nissan распространяются также и на уже эксплуатируемые автомобили с CVT. То есть производитель берет на себя затраты по ремонту или замене вышедших из строя вариаторов в рамках расширенной гарантии.
Увеличение гарантийных сроков в два раза продиктовано популяризацией бесступенчатой трансмиссии, которая до последнего времени считалась менее надежной, нежели обычный гидромеханический автомат.
Новое поколение вариаторов Nissan стало компактнее, легче и дешевле в производстве. Не говоря уже о том, что CVT позволяет добиться существенной экономии топлива. По мнению Nissan, за этим типом трансмиссии будущее. "Nissan считает, что коробки передач CVT имеют очень хороший потенциал в качестве ведущей технологии для повышения эффективности использования топлива в двигателях внутреннего сгорания", - заявил Шуичи Нисимура (Shuichi Nishimura), корпоративный вице-президент Nissan Powertrain Engineering Division.
AK-90 Tomikoshaкак это неприскорбно, женщине это не составит особого труда))
как это неприскорбно, женщине это не составит особого труда))
Прокатитесь по улицам нашего прекрасного города, например, там, где строится легендарное метро, машины уходят под землю вместе с водилами, асфальт проваливается, видно денег налогоплательщиков не хватает положить как положено асфальт и не экономить сырье, ну мне ли вам говорить, вы ж и сами катаетесь ежедневно не по немецким автобанам))
Трюкач Igor59привод задний работает до 30км.ч до 2005 с 2005 до 18км.ч лишний раз ничего не нажимайте, я не разу не вкл и нигде не застрял. был у меня мурано так что не жалею что продал
привод задний работает до 30км.ч до 2005 с 2005 до 18км.ч лишний раз ничего не нажимайте, я не разу не вкл и нигде не застрял. был у меня мурано так что не жалею что продал
Разработанная специалистами компании Nissan система ALL MODE 4x4® обеспечивает безопасное и несложное управление автомобилем, в то время как электроника позаботится обо всем, что связано с тягой на колесах.
По сути, система ALL MODE 4x4® обеспечивает наличие силы тяги на колесах постоянно, независимо от состояния дороги или грунта, по которому движется автомобиль. Но, в отличие от некоторых других автоматических систем управления приводом колес, в системе ALL MODE 4x4® используются современные электронные, а не гидравлические устройства, для распределения крутящего момента между колесами и мостами.
При нормальных условиях ведущими являются передние колеса, что позволяет минимизировать потери на трение и сэкономить топливо. При обнаружении системой проскальзывания одного из колес при помощи автоматической муфты, установленной в заднем мосту, подключаются колеса заднего моста для адекватного распределения крутящего момента по колесам в изменившихся условиях.
Режимы работы привода:
Система предусматривает 3 режима работы привода путем переключения нужного на центральной консоли. Система переднего привода (установленная по умолчанию на переднеприводной версии) идеально подходит для передвижения в дорожных условиях в хорошую погоду. В режиме Lock система переключается в режим полного привода, при котором соотношение момента передних и задних колес равно 50:50.
Наиболее часто используемый режим – Auto, так называемый «включил и забыл», к этом режиме система работает в соответствии с показателями электроники. Сенсоры соединяющие блок управления двигателем с полным приводом и контроллером ABS, постоянно отслеживают проскальзывание колес и автоматически посылает сигнал на электромагнитное сцепление, расположенное перед задней осью для точного распределения крутящего момента.
В автоматическом режиме система сама компенсирует необходимое усилие на скользких участках дороги, например когда осенью на дорожное покрытие попадает листва, по льду зимой, и на гравии в любое время года.
Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?
Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.
От простого к сложному
Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.
Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.
Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.
В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.
Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.
Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.
Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.
Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.
На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.
Ремень, да не тот
Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.
Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.
А если не ремень?
К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?
Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.
Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.
Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.
Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.
Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.
Не навреди!
Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.
Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.
Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.
То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.
И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.
Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.
В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.
Читайте также: