Свистит выжимной подшипник киа церато 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Киа Серато второго поколения поступил в продажу в Южной Коре в конце сентября 2008 года. В России первые экземпляры официально стали доступны с марта 2009 года. Название автомобиля Kia Cerato было сохранено для России, Латинской Америки и Южной Африки. В Южной Корее и США второе поколение получило имя Kia Forte. В Европу модель не экспортировалась, оставив поле для деятельности более технически продвинутому Kia Cee’d. Двух дверная версия Cerato Koup появилась в 2010 году.

Седан построен на удешевленной платформе Kia Cee’d.

Двигатели

В активе «официальных» Серато два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя рабочим объемом 1,6 л /126 л.с., и 2,0 л /150 л.с. Кроме того, на Forte (Cerato) прочих автомобильных рынков устанавливались бензиновые моторы 2,4 л (176 л.с.), 1.6 GDI (140 л.с.) и турбодизель 1,6 л (128 л.с.).

В бензиновых силовых агрегатах серии Gamma II G4FC (1,6 л) и Theta II G4KD (2,0 л) применен привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы Kia Cerato с обоими моторами отмечали стук после запуска холодного двигателя. Посторонний звук проявлялся после 40-60 тыс. км и был похож на стук клапанов. Предположительно, источник звука - цепной привод ГРМ (5000 рублей за комплект).

На Серато с двигателем 1,6 л зафиксированы печальные случаи перескока цепи ГРМ на несколько зубьев. Часть из них привела к «встрече» поршней с клапанами. Виновник происшествия – натяжитель цепи. Похожие инциденты, но в большем количестве, происходили и на Киа Сид с одноименным двигателем при пробеге 40-90 тыс. км. Стоимость нового натяжителя – около 1-1,5 тыс. рублей, направляющей и успокоителя – около 500-100 рублей, а свежей цепи – около 1,5-2 тыс. рублей. За работу в сервисе просили около 6 000 рублей.

После 160-200 тыс. км иногда встречается растяжение цепи ГРМ атмосферного 1.6. Проверить состояние цепи и выход натяжителя (не более 5 зубцов) можно, сняв клапанную крышку.

К сожалению, ряд владельцев столкнулся с капитальным ремонтом обоих двигателей. Появлялся шум (стук), и увеличивался расход масла. В процессе дефектовки обнаруживался износ стенок цилиндров (задиры). Капитальный ремонт обходился в 50-100 тыс. рублей. К счастью, инциденты немногочисленные, и есть примеры с пробегом свыше 300-500 тыс. км без серьезного ремонта!

В зимние морозы из-за сильно густеющей смазки втягивающего нередко возникают проблемы с запуском двигателя. Но после 60-100 тыс. км порой отказывал и сам стартер. Так же спустя 60-100 тыс. км встречались отдельные случаи выхода из строя термостата или помпы (характерно для 1.6 - от 3-4 тыс. рублей).

По прошествии 150-200 тыс. км в 1.6 нередко подводит датчик положения коленчатого вала (1700 рублей за оригинал) - возникают сложности с запуском, или глохнет двигатель.

Трансмиссия

Первоначально устанавливались 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонная автоматическая коробки передач. С середины 2010 года стали использовать 6-скоростные «механику» и «автомат».

Гул при движении задним ходом – в прошлом распространенное явление для Киа Серато 2 с МКПП. Посторонний шум «нарастал» с увеличением пробега и достигал апогея после 30-60 тыс. км. При обращении в официальные сервисы дилеры производили замену комплекта сцепления вместе с корзиной. Стоимость нового комплекта вместе с работой в заказ-наряде - 16 000 рублей. Аналогичная проблема существовала и в Kia Ceed.

После 50-80 тыс. км нередко появлялся шум, писк, возникающий при нажатии педали сцепления. Источник – выжимной подшипник. Случалось, что после замены «выжимного», шум вскоре возвращался вновь. Предположительно проблема не только в выжимном подшипнике, а в сочетании «вилка-подшипник». Об этом косвенно свидетельствовал тот факт, что посторонний звук уходил после обработки проникающей смазкой пространства под пыльником вилки.

В прочем, чаще сцепление приходилось менять после 130-180 тыс. км. Новый комплект доступен за 6000 рублей.

С «автоматом» проблем не отмечено, кроме разрыва шланга отвода масла АКПП для охлаждения. Проблема касалась 6-ступенчатых АКПП, установленных до марта 2011 года. Дефект проявлялся после 30-50 тыс. км и был вызван браком при производстве шлангов – прокол поставщика.

Ходовая

Подвеска Cerato 2 могла застучать уже после 15-20 тыс. км. Самая распространенная причина – пластиковый пыльник, гуляющий по штоку амортизатора. Изначально пыльник сидел неподвижно, но после 15-40 тыс. км он отрывался и начинал болтаться, брякая на неровностях. Пыльник приклеивали на место, обтягивая хомутами или даже прикручивая саморезами.

Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 40-60 тыс. км. Стоимость оригинальной стойки около 400 рублей, аналога – около 300 рублей, втулки – около 60-100 рублей. Передние амортизаторы «Mando» могли застучать или «засопливить» после 40-70 тыс. км. Стоимость нового амортизатора – около 2-5 тыс. рублей. Проблемы с задними амортизаторами (2-3 тыс. рублей) встречаются после 80-140 тыс. км.

Шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов обычно служат более 100 000 км, а сайлентблоки задней балки (от 700 рублей) доезжают до 150 000 км.

Ступичные подшипники приходится обновлять после 100-150 тыс. км. На передней оси меняется сам подшипник (1300-1700 рублей), а на задней - ступица в сборе (5000 рублей за аналог).

На многих автомобилях присутствует люфт правого привода, из-за чего появляется дребезжание на неровностях. Первоначально дилеры при обращении в сервис меняли привод в сборе по гарантии, но позже Kia разослал разъяснения, что данный дефект не влияет на безопасность движения, и привод замены не требует.

После 80-100 тыс. км встречаются случаи нарушения целостности пыльника наружного ШРУС. Если тянуть с заменой, то вскоре может понадобиться замена наружного ШРУС (от 3000 рублей за аналог или 15 000 рублей за привод в сборе).

Многие владельцы Серато жаловались на раскачку и пробои задней подвески, зад постоянно переставляло, и автомобиль уходил с курса - приходилось постоянно подруливать. Ситуация аналогична феномену «пляшущей подвески» на Киа Рио и Хендай Солярис. Кроме того, при частой перевозке багажа и заполнении салона пассажирами мягкие задние пружины вскоре проседают (от 900 рублей за аналог).

После 30-60 тыс. км мог появиться стук в рулевом. Причин несколько: карданчик рулевого вала или рулевая рейка. В отдельных случаях встречается подтекание рулевой рейки. Цена новой рейки около 30-35 тыс. рублей, за ремонт попросят около 10-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова Kia Cerato 2 обычное для современного автопрома – тонкое и легко царапается. На экземплярах старше 2-3-х лет уже встречались проблемы с хромированными элементами отделки кузова, а так же вспучивания краски: чаще на крышке багажника; реже на задних дверях, арках задних колес, стойках лобового стекла и крыше.

Передние фары время от времени запотевают, а остекление порой покрываются паутинкой мелких трещин. Большинство недобросовестных дилеров отказывали в замене дефектных фар, ссылаясь на использование слишком сильных химически активных средств во время мойки автомобиля.

По прошествии 150-200 тыс. км изнашиваются пластиковые "сухари" ограничителей открытия дверей. Стоимость нового комплекта на 4 двери - около 1000 рублей.

Отдельные владельцы столкнулись с трудностями при заправке автомобиля: бензин выдавливало обратно. Причина - залипание обратного клапана, служащего для предотвращения выплескивания бензина из бака на неровностях.

Салон Серато порой разочаровывает скрипами. Распространенные источники: уплотнители дверей, пластик в районе часов и воздуховодов лобового стекла, передняя панель, потолочный плафон, водительская подушка безопасности и облицовка селектора АКПП.

Облезающий руль после 10-30 тыс. км – еще одно широко распространенное сегодня явление, не обошедшее стороной Cerato 2.

Порой владельцы Киа Серато после дождя или моек обнаруживали воду на порогах дверей. Вода попадала внутрь двери через короткий уплотнитель стекла, которому не хватало всего 3 мм до полного перекрытия доступа. Далее вода оказывалась на электромоторе стеклоподъемника, а затем покидала дверь через дренажное отверстие. Временами вода обнаруживалась и под ковриком переднего пассажира, попадая туда через воздухозаборник под решеткой дворников или из-за забитого слива конденсата климатической установки.

Иногда вода встречалась и в технологическом кармане заднего левого крыла. Поиск места протечек результатов не давал. Возможная причина появления – конденсат.

Другие проблемы и неисправности

Встречаются проблемы и с электрооборудованием. Одна из распространенных типична для автомобилей Kia и Hyundai – выход из строя выключателя стоп-сигналов (150-200 рублей).

Отдельные владельцы отмечали несистемные проблемы с запуском. Причина – плохой контакт антенны иммобилайзера. Дилеры при подтверждении неисправности производили замену антенны иммобилайзера.

После 50-80 тыс. км начинали «глючить» датчики парковки, а чуть позже и вовсе отказывали. Так же встречались случаи выхода из строя электропривода наружных зеркал.

Лампы ближнего света порой часто перегорают – через 10-30 тыс. км. Причина «загадочного явления» неизвестна.

Порой поводки стеклоочистителей после срабатывания вместе с омывателем стекол «паркуются» на 5-10 см выше отведенного для них места. Причина в очередной раз остается не раскрыта. При включении омывателя на время более 2-х секунд, «провокационной» ситуации не создается. Спустя 150 000 км трапеция может закиснуть и заклинить (необходима разборка и смазка).

Так же встречались случаи растрескивания лобового стекла в зоне обогрева щеток. Предположительно, нить накала слишком быстро разогревалась, и стекло не выдерживало резкого перепада температуры.

Подшипник шкива компрессора кондиционера может зашуметь после 150-200 тыс. км. Общие затраты на замену недорого подшипника (500 рублей) составят порядка 5000 рублей.

Ближе к 200 000 км приходится ремонтировать генератор (изнашиваются щетки, подшипник или регулятор напряжения). Стоимость переборки - около 5000 рублей.

С возрастом прогорают соединительная гофра выхлопной системы (600 рублей) и глушитель (4 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пожалуй, Kia Cerato 2 способен порадовать своих владельцев приемлемой надежностью и отсутствием проблем с автоматической коробкой передач. Благо, что возможные неисправности не требуют больших денежных затрат на устранение.

Описание Киа Церато 2 поколения, отзывы владельцев, недостатки и преимущества

Киа Церато 2 – это автомобиль южнокорейского производства, который популярен на вторичном рынке России.

Описание модели

Обзор модели KIA Cerato 2 стоит начать с истории машины. Впервые руководители бренда представили автомобиль на всемирной выставке в Лос-Анджелесе. Аналитики уже тогда заметили, что модель совершенно не похожа на своего предшественника.

Причина кардинального изменения в дизайне автомобиля – смена подхода ко внешнему виду моделей, выпускаемых производителем Kia. В то время над созданием машины работал Петер Шрейер, отвечающий за экстерьер. До этого в его копилке уже находились Audi TT и Volkswagen NewBeetle.

Впервые модель Cerato доступна в кузове «купе» и «седан». Ранее вместо первого вида выпускался хэтчбек, во втором поколении он также остался в линейке бренда.

В некоторых странах автомобиль получил название Forte, но в России машина осталась Cerato. Аналитики связывают такое решение с желанием сэкономить, так как продвигать новое «имя» сложно и дорого.

Руководители южнокорейского бренда организовали производство автомобиля на местных заводах, а также в Казахстане и Китае. Выпуск машины закончился только в 2013 году, второе поколение было актуальным 4 года.

Внешний вид

Если оценивать Киа Церато 2 по фото, то можно понять, почему этот автомобиль востребован. Модель действительно имеет превосходный облик, который способен «зацепить» взгляд.

Аналитики считают, что кузов спереди получился агрессивным. Во втором поколении дизайнеры решили разделить ближний и дальний свет в разные секции. Включаются фары автоматически через датчик света, но часто он работает некорректно, из-за чего функцией автолюбители не пользуются.

Также на Киа Серато во 2 поколении поменялось расположение поворотников. Ранее они были ближе к центральной части, теперь дизайнеры южнокорейского бренда «развели» их по бокам. Это позволяет лучше понять намерения водителя.

Разбиты на две секции и фонари сзади. С точки зрения дизайна – это очень эффектно. Изменен и угол открытия дверей, теперь он стал больше.

Немного изменился и задний бампер второго поколения, на нем появилась пластиковая вставка, установленная в самом низу.

Салон

Салон на автомобиле Kia Cerato во 2 поколении автолюбителей удивить не смог. Многие отмечают грубый пластик, из которого выполнено большинство элементов интерьера. Владельцы со стажем говорят, что этот материал легко поцарапать.

На лицевой стороне центральной панели присутствует кожзаменитель, но на «козырьке» теперь нет приборов, из-за чего тот пустует. Автолюбители считают, что компании Kia нужно было поступить с ним так же, как и с лицевой стороной.

Нелестно отзываются владельцы и о качестве сидений. Эксплуатировать автомобиль без чехлов не получится, ткань начинает рваться, а поролон внутри осыпается. Это становится причиной потери заводской формы.

Но водители, как и пассажиры, не жалуются на удобство сидений. На них комфортно, а боковая поддержка выполняет свою функцию при резких поворотах.

Главное, что ценят владельцы автомобиля в салоне, – простор. Внутри без дискомфорта размещается 5 человек, удобно даже тем пассажирам, которые находятся на «диване».

Двигатели Cerato II поколения

Для минимальных комплектаций Киа Церато 2 на всех типах кузова устанавливался двигатель со следующими характеристиками:

Тип: бензин.
Объем: 1,6 литров.
Максимальная мощность: 126 лошадиных сил.
Максимальная скорость: 190 км/ч.
Разгон до 100 км/ч: 11,5 секунд на «автомате», 10,3 секунды на «механике».
Смешанный расход на 100 км: 6,8 литров на «автомате» и 6,5 литров на «механике».

На самых «дорогих» вариантах под капотом автомобиля устанавливался силовой агрегат со следующими характеристиками:

Тип: бензин.
Объем: 2 литра.
Максимальная мощность: 156 лошадиных сил.
Максимальная скорость: 200 км/ч.
Разгон до 100 км/ч: 9,8 секунд на «автомате», 9,1 секунда на «механике».
Смешанный расход на 100 км: 7,9 литров на «автомате» и 7,8 литров на «механике».

На Kia Cerato II «автомат», как и «механика», имели 6 скоростей (speed).

На эту версию автомобиля устанавливался и двигатель на 150 лошадиных сил, но рассматривать его отдельно не стоит, так как использовался такой мотор редко.

Электрика

Некоторые владельцы Kia Cerato 2 жалуются на электронику автомобиля, хотя она и достаточно простая. Центральная панель, на которой находятся кнопки и регуляторы для медиасистемы и климата, располагается прямо перед водителем, что позволяет управлять функциями машины на ходу.

Из электроники выделяют бортовой компьютер, который позволяет контролировать системы автомобиля. За комфорт отвечает также электропривод рулевого колеса.

Но автомобиль все же относится к категории бюджетных, поэтому самой современной электроники от него ожидать не стоит.

Технические характеристики KIA Cerato 2

В технических характеристиках Киа Церато 2 поколения стоит подробнее рассмотреть габариты автомобиля. Начать стоит с кузова «седан»:

Длина: 4530 мм.
Ширина: 1775 мм.
Высота: 1460 мм.
Клиренс: 150 мм.

В кузове «хэтчбек» меняется только длина автомобиля – 4480 мм, что короче на 50 мм, чем у версии «седан».

Серьезнее отличаются габариты у «купе»:

Длина: 4480 мм.
Ширина: 1765 мм.
Высота: 1400 мм.
Клиренс: 140 мм.

У этой версии также представлен более мощный двигатель:

Тип: бензин.
Объем: 2,4 литра.
Максимальная мощность: 176 лошадиных сил.

В России такого мотора не было.

Комплектация

Минимальная комплектация называется Comfort. В наборе автолюбитель получает:

спортивные сиденья спереди;
подогрев: сидений спереди, зеркал, зоны дворников;
кондиционер;
климат-контроль;
мультируль;
регулировка руля по двум осям;
системы: ESP, ABS;
6 подушек безопасности;
датчик света.

Для бюджетного автомобиля, который можно купить на вторичном рынке за 600 000 рублей с пробегом до 100 000 километров, это приличный набор функций.

Максимальная версия Prestige получила дополнительные опции и оборудование:

круиз-контроль;
задний парктроник;
бесключевой доступ;
кожаная отделка;
люк;
запуск мотора с кнопки.

Особых отличий владелец автомобиля не получит. Появившиеся опции влияют на комфорт, но не на технические составляющие.

Отдельно рассматривать опции, доступные в средних комплектациях, не стоит. Уникальных функций в них нет.

Все минусы автомобиля

Недостатки автомобиля можно изучить по многочисленным обзорам и отзывам реальных владельцев.

Один из главных минусов – пружины сзади. Автопроизводитель неправильно рассчитал вес, который будет актуален для заполненного автомобиля в салоне и багажном отделе. Поэтому этот элемент начинает проседать. Если эксплуатировать машину «на полную» часто, то может и сломаться. При выборе подержанного автомобиля стоит обратить на это внимание.

Также владельцы часто жалуются на проблему с натяжителем цепи ГРМ, устанавливаемой на версии автомобиля с двигателем 1,6 литров. Из-за этого элемента в двигателе часто гнутся клапаны, так как происходит растяжение цепи.

Чтобы этого не произошло, достаточно при каждой плановой замене моторного масла проверять натяжение цепи. Если этот элемент болтается, то поможет только замена ролика. Это гораздо дешевле ремонта клапанной системы.

Другая проблема Kia Cerato 2 – втягивающее реле. Смазка этого элемента не подготовлена к российским морозам, поэтому при серьезном падении температуры начинает густеть. Из-за этого создаются проблемы во время утреннего запуска, которые грозят как поездкой на общественном транспорте или такси, так и поломкой этой детали.

На версиях с «механикой», которые имеют широкое распространение на вторичном рынке России, часто свистит выжимной подшипник. Никакие методы борьбы с этим явлением автолюбителям не помогают.

Для возвращения комфорта при вождении заменяется подшипник. Некоторые владельцы смазывают его, но это временное решение, которое не стоит потраченных денег. Часто аналитики относят этот недостаток к ошибке инженеров.

На некоторых версиях уже после 50 000 километров пробега появляются стуки от рулевой рейки, которые слышно во время поворота руля на месте или при движении по неровностям.

Здесь, как и с выжимным подшипником, выход только один – замена. Ремонт должного результата не даст, поэтому экономить на детали не стоит.

Судя по отзывам владельцев, после 100 000 километров пробега появляются проблемы с помпой и термостатом. Система охлаждения двигателя начинает работать некорректно, что требует срочного ремонта.

Это уже не инженерный недостаток, а ресурс определенных элементов, зафиксированный автолюбителями. Владельцам, которые еще с такими проблемами не столкнулись, стоит быть готовыми к их возникновению.

Недостатков у автомобиля много, все они могут проявиться на любом подержанном Kia Cerato 2.

Преимущества Киа Церато 2

Есть у автомобиля и плюсы, которые делают его привлекательным для автолюбителей на вторичном рынке.

Первый – дизайн. Экстерьер автомобиля делает его желанным, ведь все хотят не только надежную машину, но и красивую. Разработчики постарались над передней частью авто, из-за чего Cerato во втором поколении стали замечать в потоке.

Также удачно поработали с автомобилем и инженеры, отвечающие за безопасность водителя и пассажиров. Кроме шести подушек автолюбитель получает «мощную» тормозную систему, отзывчивый руль и камеру сзади. В некоторых версиях устанавливается парктроник. Помочь в управлении автомобилем также смогут ассистенты, которые имеются даже в базовых комплектациях.

Говоря о минимальных версиях, стоит отметить, что в них установлено все оборудование, которое может понадобиться для комфортного управления. В максимальных комплектациях добавляются незначительные опции.

Автовладельцы считают, что кузов автомобиля прочный. Конструкция действительно хорошо справляется с ударами, и помять ее руками не получится.

Не забывают владельцы упомянуть и о комфорте внутри автомобиля. Сиденья средней жесткости, которые подойдут любому пассажиру, имеют функцию регулировки.

Отзывы реальных владельцев

Не лишним будет ознакомиться с отзывами реальных владельцев, которые делятся своими впечатлениями от использования автомобиля на тематических сайтах.

Андрей, год выпуска автомобиля – 2010:

«Это отличный автомобиль, который подойдет автолюбителям, приобретающим его для повседневной эксплуатации. Я считаю, что для «корейца» это транспортное средство вполне надежно, в обслуживании он дешевый. Топливо расходует не сильно больше остальных, но и не так много, чтобы из-за этого отказаться от покупки. Немного разочаровал салон, пластик не самый качественный, но при низком начальном бюджете пойдет».

Лариса, год выпуска автомобиля – 2013:

«За все время эксплуатации автомобиля я поняла, что за его стоимость сложно найти что-то лучше. Да, расход по городу иногда превышает отметку в 10 литров, пластик и сама сборка имеют низкое качество. Но плавность хода и переключения передач на автомате – это нечто! У меня двигатель на 156 лошадиных сил, этого хватает и для города, и для трассы. Тянет отлично, на обгоны иду уверенно!»

Виталий, год выпуска автомобиля – 2011:

«Всегда считал «корейцев» надежными, Cerato в этом плане только подтвердил ожидания. Если что и сломается, то отремонтировать можно в каждом сервисе, а сама деталь будет очень дешевой. У меня двухлитровый мотор, поэтому езжу бодро, уверенно. Рулится машина отлично. Всего одна серьезная поломка за 130 000 километров – сцепление, остальное – мелочи, которые возникают на всех машинах, любого производителя».

В отзывах владельцы редко говорят о недостатках автомобиля, так как понимают, что покупают бюджетную машину на вторичном рынке, которая выпускалась в последний раз 6 лет назад.

Kia Cerato 2 поколения – это подходящий автомобиль для повседневного использования, который легко купить на вторичном рынке России.

Свист роликов

сколько-сколько ТО-40000 стоит? они упали что ли.
ТО-40000 350-400 долларов везде стоит
с меня содрали 9300 (не меняли масло в акпп так как не было фильтров)
замена масла у бадда обошлась в 60 у.е.
т.е. все вместе получилось около 11 тысяч, но уж никак не 18.

по поводу свиста: у меня свистит ремень, подтяжка а Автомире стоила 84 рубля! Правда помогла на пару недель всего :-)))
Видимо надо все ремни снимать и чистить (по методу ORGANIZMa)

Вот выписка из положения по гарантии:
Гарантия изготовителя ограничена дефектами производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки) и не распространяется на следующие случаи:
3.1.Регламентные работы при плановых технических обслуживаньях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходуемые при этом материалы.
3.2.Нормальный износ любых деталей, естественное старение покрытия деталей ходовой части и элементов системы выпуска отработанных газов, гальванопокрытия крепежных деталей, резиновых элементов, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.

> А ролик всего один на клиновой ремень кондиционера .

Один, но посвистывание слышно в салоне. А потом это говорит о повышенном износе подшипника.

> Свистит между прочим у многих.

Возможно, у них есть свои причины ездить с посторонними шумами, у меня таких причин нет.

> А сам Алтек уважаемая и серьезная фирма.
> это imho
> ORGANIZM.

Полностью с Вами согласен насчет уважаемой и серьезной фирмы, именно поэтому у меня и требования к ним повыше, чем к моему соседу дяде Феде, который уже долгое время зазывает меня на ТО к себе в гараж, искренне недоумевая, зачем я плачу такие, по его разумению, бешеные деньги, когда можно обойтись стоимостью запчастей и материалов (имхо, купленных в магазине значительно дешевле, чем в Алтеке) и парой-тройкой бутылок коньяка в качестве вознаграждения.

Много раз обслуживался в Алтеке на Смирновской и всегда все делалось профессионально четко и без малейшего разводилова.
Персонал, работающий там, весьма корректен и отзывчив. Достаточно сказать что можно стоять в ремзоне рядом со своей машинкой (в отличие от других сервисов) и грузить мастера любыми вопросами, на котлорые следуют терпеливые ответы. Клиенту также надо иметь терпение и уметь разговаривать с людьми. Проще всего надменно тыкать пальцем в шкив и героически показывать свое умение ВэДэшкой все побеждать. Организм уже ответил, и я с ним согласен, что ей давно уже вымыты все остатки смазки в подшипнике и это понимает любой с заточенными ручками. На какую тогда гарантию тут претендовать. когда сам подшипнику регулярно помирать помогаешь? Да и не стоит он тех денег, чтобы копья из-за него метать. Чего проще не дожидаться ТО и надеяться тупо на чудо, а просто прибыть именно с этой проблемой и состредоточить заказ только на ней.
Если сам не умеешь нормально к людям, то тебе все сервисы плохими станут. Но по многолетнему мнению конфы Алтек всегда был одним из лидеров по нашей марке, и таким по-прежнему остается. Это я тебе как ветеран конфы и владелец КИА говорю. В Алтеке иногда такое делают, что другим сервисам не по зубам просто бывает.

Ну что тут сказать. Приехал в октябре, сразу же, как только услышал свист. На горячем двигателе свист исчезал, что затруднило его демонстрацию в сервисе. Машина гарантийная, с какой стати, заслышав свист, я побежал бы обливать ее вэдэшкой? После подтяжки ремня ГРМ меня заверили, что свиста больше не будет. И действительно, 2 дня его не было. На третий день свист вернулся, а через недельку перестал исчезать на горячем движке. Тут, поскольку мне проблематично каждую неделю нарезать круги вокруг ул. Плеханова, я, каюсь, с целью локализации причины свиста по очереди обрызгал каждый ролик VD-40, пока свист не исчез. Этим самым я получил возможность для себя узнать, что причина в недостаточной смазке подшипника, а далее, приехав на сервис в следующий раз, созерцать, как подтягивают очередной ремень, кстати после того, как я рассказал про мои "вэдэшечные" изыскания мастеру, то есть "надменно ткнул пальцем в шкив". А теперь внимание, вопрос: что сделал бы человек, который приехал бы на обычный, неавторизованный сервис на негарантийной машине, и ему бы не устранили проблему, взяв деньги? Правильно, как минимум он никогда бы не поехал туда больше. Короче, я человек мягкий, и очень терпим к людям, поэтому, приехав в тот день с сервиса и услышав все тот же свист, который стал громче, я даже не удивился почему-то. А не то что в кого-то копья метать. И дело не в копеечной детальке, а в принципе. А насчет того, что в Алтеке такое делают, что другим сервисам не по зубам. Тоже верю. Правда, не думаю, что в моем конкретном случае сервису нужно совершать подвиг.

Kia Ceed. Шкив и муфта компрессора

Впрочем, нет, начнем с ликбеза. Возьмем автомобильный (да и любой другой) кондиционер. Или даже холодильник. Есть некий закрытый герметичный контур. В нем гоняется фреон. Компрессор нагоняет давление. В одном месте давление фреона повышается - там температура растет. В другом месте давление фреона понижается - там температура падает. В первом месте на теплообменник дует вентилятор, чтоб отводить тепло. Во втором месте на теплообменник дует вентилятор, чтобы загонять охлажденный воздух в помещение/салон автомобиля/куда-то еще. Чтобы систему не разорвало к чертям собачьим, компрессор работает не постоянно. По достижении определенного давления компрессор выключается и некоторое время все работает без его участия.

Это легко сделать в холодильнике - там у компрессора электропривод. На автомобиле сложнее - компрессор кондиционера приводится ремнем. Чтобы была возможность отключить компрессор - в шкиве компрессора предусмотрен механизм рассоединения шкива и вала компрессора. Как правило, реализуется это с помощью электромагнитной муфты. Вот ее нам и надо поменять, благо на Kia/Hyundai она идет отдельной запчастью.

Первым делом ослабляем и скидываем приводной ремень. Для этого на генераторе ослабляем один болт натяжителя, а второй вращаем, ослабляя натяжение. Перед этим еще ослабляем еще один болт крепления генератора - он находится под генератором. Достаточно ослабив ремень, скидываем болт натяжителя, и отодвигаем генератор вплотную к двигателю. После этого ремень слезает без усилий:

Далее идем к шкиву компрессора и откручиваем центральный болт, а заодно обращаем внимание на три болтика по периметру пластины:

Их тоже откручиваем, и снимаем пластину:

Видим там стопорное кольцо, которое, зараза, постоянно соскальзывает при попытке снять. Так или иначе, одолеваем его, и снимаем шкив вовсе:

Рассматриваем шкив и начинаем заподозривать неладное:

Да, все верно. Муфты нет. Смотрим на компрессор еще раз, продолжаем осознавать:
- на компрессоре есть вал со шлицами;
- на компрессоре вокруг вала есть неподвижная цапфа;
- на цапфу садится шкив - внутренней обоймой подшипника;
- к шкиву на три болтика прикручивается крышка. Она же шлицами садится на внутренний вал и крепится к нему центральным болтом.

То есть, иными словами, компрессор на данном автомобиле крутится всегда. А создает он давление или крутит вхолостую - определяет клапан, который, вероятно, подает или не подает фреон на вход компрессора.
Маленькие же болтики, которыми крышка крепится к шкиву, вероятно, играют роль срывной муфты. Если компрессор заклинит - эти болтики оборвет, зато целым останется ремень и все остальное навесное. Вот так выглядит болтик вблизи:

Как же так вышло? А очень просто:
- кондиционерщик, видать, по запарке не посмотрел, и приговорил не глядя.
- владелец начал гуглить, и нашел отчеты по Kia Ceed предыдущего поколения. Там действительно была система с электромагнитной муфтой, которую народ довольно успешно менял. Увы, на следующем поколении все существенно поменялось.

Несмотря на полную бессмысленность проведенной работы, она почему-то наполнила меня радостью. Вероятно, это от того, что довелось руками пощупать что-то доселе незнакомое. Пусть результата и нет, но хотя бы получены знания о том, как это все выглядит вживую.
А владельца отправили в итоге к другим, более настоящим кондиционерщикам. Ждем отчета о ремонте.

Замена сцепления Церато: инструкция, фото, видео, описание

Процесс замены сцепления на Киа Церато почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Киа Церато:

Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Церато необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.
Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.
Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.
Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.
Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.
Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Киа Церато стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

4142132000(производства Hyundai/Kia) — комплект сцепления для Церато со стоимостью 25000 рублей.

Диск сцепления (оригинальный номер 4110039270)Корзина сцепления (оригинальный номер 4130023130)Выжимной подшипник (оригинальный номер 41421-24350)

Замена сцепления Церато: инструкция, фото, видео, описание

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Киа Церато:

Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Церато необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.
Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.
Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.
Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.
Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.
Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Киа Церато стоит относиться со всей серьезностью.

Оригинал

4142132000(производства Hyundai/Kia) — комплект сцепления для Церато со стоимостью 25000 рублей.

Диск сцепления (оригинальный номер 4110039270)Корзина сцепления (оригинальный номер 4130023130)Выжимной подшипник (оригинальный номер 41421-24350)

Акцент. Звук, пропадающий при выжиме сцепления

С зимы стал периодически появляться шаркающий или свистяще-скрипящий звук, пропадающий при выжиме сцепления.

Т.к. тема является архивной.

приведу в сервис - звука нет.

Коробку снимать будут?

Т.к. тема является архивной.

ну это как договоришься

На всякий случай масло в коробке проверить. Сальники приводов.

Т.к. тема является архивной.

у меня такая же фигня была на акценте, свистит пока на педаль хоть немного не нажмешь, оказалось что выжимной развалился (когда снимали он рассыпался).
Причем, т.к. делали сами в гараже за городом в праздники, то взял сразу весь комплект (сцепу полностью, выжимной и мелочевку сопутствующую, типа вилки, пружинки, резинок каких-то, сейчас уже не помню точно что конкретно, всё тыщи на 3-4 в оригинале вышло, сейчас считай раза в 1,5 минимум дороже будет). В итоге можно было только выжимной поменять, сцепа (кстати, валео на акцентах стоит, только 2 модификации есть) прошедшая 150 тык на вид от новой вообще не отличалась (и по поведению претензий к ней не было), но раз полезли и запчасти были куплены, то уж заменили всё на новое.
Делали вдвоем, потихоньку на полдня-день делов. Снимать там целиком коробку не надо, там отодвигается просто в сторону. Движок снизу из ямы домкратили вроде, лебедка точно не понадобилась.

ПС: и припоминаю, что с выжимным какой-то прикол был, что с завода стоят у всех выжимные с гладкой поверхностью внутренней обоймы (один номер), а по каталогам бьется такой же, но со шлицами на внутренней поверхности (другой номер), и у тех кто ставил такой себе при следующем вскрытии обнаруживали, что такой подшипник съедает поверхность вала на котором сидит. Вообщем, погугли этот вопрос, много про это понаписано. Я в итоге помнится гладкий заказывал.

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Читайте также: