Течь масла опель мокка

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Течи моторного масла Opel Mokka

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
• наличие потёков на корпусе ДВС
• фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
• синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

1. Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
2. Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

1. Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
2. Некачественное или старое масло.
3. Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

1. Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
2. Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
3. Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Opel Mokka (2012-2015) – короткий монтаж

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

В 2012 году кроссовер достойно выдержал испытания на безопасность - максимальные 5 звезд по версии EuroNCAP. В то же время его американская версия – Buick Encore провалила тест из-за неудовлетворительного результата при ударе с малым перекрытием. Энкор после доработки реабилитировался в 2015 году и получил оценку «хорошо».

Мокки для Российского рынка собирались на калининградском «Автоторе». Рестайлинговые версии так и не поступили в продажу. В 2015 году Opel принял решение об уходе с рынка. Таким образом, последние экземпляры были проданы в 2015 году.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

В середине 2015 года на смену 1.7 CDTI пришел представитель семейства дизелей Ecotec объемом 1,6 литра, развивающий 136 л.с. В отличие от «чугунного»» 1.7 новый турбодизель располагал алюминиевыми головкой и блоком цилиндров.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Турбо версия с полным приводом шла исключительно «на ручке». Дизельные модификации лишены полного привода и сочетались лишь с автоматической коробкой передач. В России дизель с МКПП не продавали.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Как поменять масло в двигателе на Опель Мокка

Используемое моторное масло в Opel Mokka предназначено для продолжительного периода эксплуатации, но все равно нуждается в замене. Также замена может понадобится при выполнении ремонта, связанного со сливом смазывающей жидкости.

Этапы замены смазывающей жидкости Опель Мокка

Слив из системы смазки производится через специальное сливное отверстие в поддоне двигателя, доступ к которому без ямы затруднен. Поэтому, подыскиваем подходящий гараж для выполнения данной процедуры.

Кроме продаж в России, эта модель производилась и для других рынков. Там она известна под другими брендами, которые также входят в состав концерна GM:

• Опель Мокка (Opel Mokka);
• Бьюик Энкор (Buick Encore);
• Воксхолл Мокка (Vauxhall Mokka).

У нас распространение получили в основном бензиновые силовые установки, причем вся линейка, от 1.4 турбо, до атмосферного, объемом 1.8 литра. А вот дизельные версии встречаются гораздо реже, поэтому инструкция в большей степени будет применима для бензиновых моторов.

Слив отработанной жидкости

Для слива смазывающей жидкости, Опель Мокка загоняем на подъемник или яму. Теперь, если установлена дополнительная защита, то снимаем ее. Если же стоит стандартная, то можно не снимать, в ней есть специальные технологические отверстия.

Подготовительные действия закончили и приступаем непосредственно к сливу. Все операции будем проводить на двигателе 1.8 литра, с другими моторами процесс будет схожим:

Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).

Таким методом производится наиболее полный слив старого моторного масла. Несмотря на кажущийся сложным процесс, особых трудностей возникнуть не должно. Все элементы имеют свободный доступ, а также большим плюсом является возможность выполнения операции на любой ровной площадке.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Опель Мокка следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
4. В случаи перехода на другой тип масла, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Опель Мокка бывают нескольких типов:

• Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
• Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
• Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
• Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Перед осуществлением промывки на Опель Мокка следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Опель Мокка герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла, нам потребуется новое резиновое кольцо для сливной пробки GM 90528145. А также оригинальный масляный фильтр GM 55594651.

Когда все готово, переходим к заливу:

1. Ставим на место сливную пробку с новым кольцом.
2. Закручиваем и ставим на место корпус с фильтрующим элементом. Предварительно не забываем заменить синее резиновое уплотнительное кольцо из комплекта.
3. Заливаем новое масло в заливную горловину.
4. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
5. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после чего глушим.
6. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Сброс межсервисного счетчика замены масла

При замене масла в двигателе своими руками, существует необходимость сброса межсервисного интервала, который высвечивается на панели приборов.
Для автомобилей Опель Мокка, необходимо проделать следующие действия:

1. Переводим ключ в положение ON для включения зажигания.
2. На панели приборов загорится индикация.
3. На левом подрулевом рычаге нажимаем кнопку «MENU».
4. Прокруткой со стрелками выбираем «Остат. Срок службы масла».
5. Нажимаем кнопку «SET».
6. Появится надпись «Вы уверены, что хотите сбросить?».
7. Выбираем стрелками «Да» и нажимаем опять «SET».

После прохождения данных пунктов должна появиться надпись «Остат. Срок службы масла 100%». Что означает успешный сброс сервисного счетчика прохождения ТО.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на Опель Мокка проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но многие автомобилисты считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

По паспорту и в инструкции по эксплуатации приводятся допуски, которыми должно быть наделено моторное масло. Рекомендация производителя указывает на применение оригинального масла, в данном случае это GM Motor Oil 5W-30 Dexos2.

Производитель допускает использование аналогов, единственное, они должны быть с допуском General Motors. У автовладельцев, наибольшую популярность получили следующие масла:

• Liqui-Moly Top Tec 4600 5W-30
• Mobil Super 3000 XE 5W-30 Dexos2
• Motul Specific Dexos-2 5W-30
• Lukoil Genesis Claritech 5W-30
• SsangYong Motor Oil 5W-30
• Shell helix ultra 5w30 a3/b3 a3/b4

Из этого списка каждый может выбрать исходя из предпочтения, цены или любви к бренду.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Маркировка мотора	Сколько литров масла в системе	Оригинальное масло / заливаемое на заводе
Опель Мокка	бензин 1.8	A18XER	4.5	GM Motor Oil 5W-30 Dexos2 / Motul Specific Dexos-2 5W-30
	бензин 1.6	A16XER	4.5
	бензин 1.4	A14NET	4.0
	дизель 1.7	A17DTS	4.9

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег Опель Мокка, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает расход и прямо пишет в инструкции об этом.

В сообществах по данному автомобилю можно найти информацию, что моторы очень чувствуют плохое масло. А если заливать качественный продукт, проблем с жором быть не должно, не более 500 миллилитров от замены до замены.

Для справки, расстояние на щупе между метками MIN и MAX вмещает ровно 1 литр масла, вне зависимости от объема установленного двигателя.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек, невозможно выявить причину на расстоянии.

Opel Mokka А с пробегом: муфту – в переборку, цепь – на замену

Любите дорогие машины с тесным салоном? Не торопитесь покупать сверхдорогой спорткар, Опель сделал для вас Mokka А. И сделал, судя по кузову, салону и ходовой части, неплохо. А сегодня мы убедимся, что моторы и коробки на этом автомобиле тоже не самые плохие. И в заключение подумаем, нужен ли вам этот автомобиль.

Трансмиссия

Т рансмиссия Opel Mokka выдаёт в нём корейское происхождение. Во-первых, в приводе задней оси никакой муфты Haldex нет, зато стоит простейшая электромагнитная муфта, как и водится на машинах с Востока. Во-вторых, вы не найдете тут «чудесной» коробки F17, её заменяет корейская D16 — клон давнишней и прочной КПП F16, которая очень хорошо себя зарекомендовала.

В остальном все более-менее типично: 6 T 40 как АКПП предлагают в паре с моторами A 14 NET и A 18 XER , а шестиступенчатая M 32 WR положена дизельным моторам и бензиновым с наддувом. По большому счету, такие сочетания даже лучше, чем у Astra J . Во всяком случае, АКПП с мотором 1,8 л нагружена заметно меньше, а значит, и проблем меньше. Европейцам и редким нашим обладателям машин с мотором 1,6 л заметно спокойнее живется с простой и надежной корейской «механикой».

Механическая часть трансмиссии – валы, ШРУС, карданный вал – достаточно надежны.

На фото: Opel Mokka Turbo 4х4 '2012–16

Требует регулярного внимания подвесной подшипник привода правой полуоси. На «городских» машинах он слишком разогревается близким выхлопом, после чего из него течет смазка. Замечено достаточно много случаев, когда этот узел начинает шуметь при пробегах менее 50 тысяч километров, поэтому его стоит проверить при покупке.

Карданные валы и задний редуктор у полноприводных машин также особого внимания не потребуют. А вот муфта Borg Warner Next Track на возрастных авто может уже дать о себе знать. При активном использовании «полноприводности», что вполне типично у нас для зимней эксплуатации, количество загрязнений от продуктов износа внутри корпуса становится критическим уже после трех-четырех лет эксплуатации. Так что, скорее всего, потребуется переборка этого узла с чисткой и заменой смазки. А часто — еще и с перенастройкой зазора в пакете фрикционов. Сам пакет фрикционов обычно вполне работоспособен, но если запустить ситуацию, то будет повреждена изоляция электромагнита и подшипники с сальниками. Если машина еще и ездила по глубокой воде, то внутри будет каша, и, возможно, придется восстанавливать корпус и посадочные места подшипников агрегата. И, разумеется, менять электрику и фрикционы.

Чаще подводит блок контроля муфты. Он расположен под днищем, рядом с муфтой, и сильно страдает от грязи и влаги. Но его проблемы обычно решаются достаточно просто: чисткой разъемов и заменой проводки.

Механические коробки передач D 16 и M 32 достаточно надежны. Конечно, у D 16 изо всех щелей течет масло, а у M 32 возможны проблемы с подшипниками вторичного вала и дифференциалом, но случается это не так часто. Да и моторы не имеют таких крутящих моментов, чтобы вызывать проблемы (если не увлекаться тюнингом турбомоторов). Просто возьмите за правило менять масло в МКПП раз в 60 тысяч и регулярно проверять пробку-магнит на предмет повреждений и уровня.

В идеальном мире она может проехать 250 и даже 300 тысяч километров без серьезного вмешательства. Но у нас тут, знаете ли, холодно большую часть года, жарко летом, грязно, еще и пробки в городах. Да и какой же русский не любит быстрой езды? Даже если он купил машину с дохленьким атмосферным мотором 1,8 л, зажатым «экологией» до полной потери динамики. В общем, шансов проехать 300 тысяч нет. Просто держите наготове сотню-полторы сотни тысяч рублей. Контрактные агрегаты вам, скорее всего, не помогут.

Моторы

Двигатели у Opel Mokka все давно известны поклонникам марки и особых сюрпризов тут не будет. Самый распространенный труженик — это, конечно же, атмосферный 1,8 A 18 XER , он же Z 18 XER . В приводе ГРМ тут стоит ремень, есть фазовращатели, изменяемая длина впускного коллектора, катколлектор и водомасляный теплообменник. Основная проблема этих моторов – большие штатные интервалы замены масла, низкое качество изготовления ряда узлов и особенно системы охлаждения. В остальном — очень приятный во всех смыслах (по ресурсу и по мощности) двигатель. Правда, со стоковой прошивкой Евро-6 машину он тянет так себе, но есть альтернативные прошивки, которые пусть и не дадут лишней мощности, но тяги на малых и средних оборотах прибавят. И раскручивать этот мотор станет куда веселее.

Заметно реже встречается двигатель 1,4 Turbo A 14 NET . Это моторчик уже совсем другой, хотя сил в нем столько же, 140. Сравнительно низкая популярность обусловлена двумя факторами: отсутствием комплектации этого мотора с полным приводом и АКПП и опасениями по поводу турбины. Жаль, что опасения так велики: тяга и динамика с этим двигателем заметно выше, а расход ниже. И сложности, в общем-то, все те же: большие рекомендуемые интервалы замены масла и невысокое качество изготовления некоторых узлов.

Дизельные моторы не популярны вовсе, хотя «исузовский» мотор серии Circle L 1,7 считается одним из очень удачных двигателей и широко используется на машинах других марок.

На фото: Под капотом Opel Mokka Turbo 4х4 '2012–16

На фото: Под капотом Opel Mokka '2012–16

Течи сальников и крышки ГБЦ — штука достаточно типичная, тут система вентиляции картера организована очень просто, «по старинке». И забивается регулярно, да и работает так себе. Машины с клапаном PCV в системе встречаются, но не часто. Их моторы заметно «суше», но сам клапан порой выходит из строя, увеличивает расход масла на угар и организовывает загрязнение впускного коллектора.

Повышенная шумность мотора после 60-80 тысяч пробега – явление нередкое. Зазоры клапанов тут не так стабильны, как у многих других авто, и интервал проверки стоит уменьшить хотя бы до тех самых 60 тысяч пробега. Часто регулировки требуют буквально один-два клапана, и операция получается недорогая.

Ресурс катколлектора достаточно приличный. Если не злоупотреблять зимними запусками и автопрогревом, то тысяч до 200 пробега он доживет, особенно если машина не «кушала» масло. Во впускном коллекторе вас ждет еще один сюрприз в виде заслонок изменения геометрии и «шубы» из масляного шлама. Заслонки клинят, их привод ломается, а шлам не позволяет мотору дышать полной грудью. В общем, после сотни тысяч рекомендуется операция по снятию и полной ревизии узла, иначе полной динамики от мотора не ждать не приходится.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Электрические сложности у моторов пока не встречаются, разве что модуль зажигания слабоват. Но потенциально проводка не самая удачная, «мозги» перегреваются и появляется очень неприятная проблема с нарушением контактов в керамической плате. На более старых Astra H с этими моторами такое бывает, но возможно, я зря вас пугаю, и эти проблемы исправили.

А вот лопающиеся расширительные бачки – это примета модели. Сама система охлаждения тоже течет часто и сильно. Причина в том, что у этого мотора достаточно высокая рабочая температура, это влияет и на ресурс поршневой группы, и на ресурс пластиковых деталей. Если хотите снизить риски, ставьте термостат от моторов A 16 LET , 90 градусов рабочей температуры улучшат динамику машины после прогрева и снизят риски. Сам же термостат на A 18 XER рассчитан на 106 градусов и склонен к потере герметичности, так что со временем рабочая температура падает до тех же 90 градусов, но увеличивается и время прогрева, что уже совсем не хорошо.

Турбонаддувный A 14 NET построен на совсем другом блоке с цепным ГРМ и сильно отличается от «атмосферника». Но сложности примерно общие, разве что фазорегулятор тут один. Цепь имеет ресурс примерно в сотню тысяч километров, но в замене дороже ремня. Ну и, разумеется, есть турбина.

На фото: Opel Mokka Turbo 4х4 '2012–16

Турбины бояться не стоит. Есть небольшая склонность к растрескиванию горячей части, но не более того. Нужно просто быть аккуратнее в лужах, особенно при движении задним ходом.

Клапан регулирования наддува после сотни тысяч пробега стоит заменить превентивно, чтобы избежать сложностей с недодувом и передувом.

Поршневая плохо держит детонацию и скачки давления, но в остальном вполне неплоха. Не склонна к закоксовке и выдерживает мощность с небольшим запасом. К сожалению, плохой бензин, грязные радиаторы и интеркулер могут повлечь самые тяжелые последствия. Система охлаждения тут тоже слабовата, но в основном всё обходится протекающими расширительным бачком и помпой. В целом мотор тоже весьма надежный, но надо учитывать, что он требует более квалифицированного обслуживания, чем любой атмосферный, а замена цепи стоит недешево, и в регламенте ТО её нет.

Резюме

Opel Mokka А получился довольно необычным. «Миниджип» на платформе В+ класса имеет вполне ожидаемо небольшой объем салона, но тут он сочетается с высоким качеством отделки, довольно мощными по меркам класса моторами, серьезной подвеской и высокой ценой. И всё же не совсем понятно, для чего нужна такая машина, ведь проходимость у нее даже не повышенная, а совершенно «базовая» легковая. Видимо, дело в имидже кроссовера.

На фото: Opel Mokka Turbo 4х4 '2012–16

Но одному человеку ездить будет удобно, особенно по городу и по узким улочкам. Что радует, так это наличие простых и надежных агрегатов и очень высокое качество отделки салона. По меркам этого класса, конечно.

В итоге смущает только цена. Кажется, вам приходится заплатить немного лишних денег за то, чтобы машина была комфортной, но маленькой. А на это готовы не все.

Замена масла в двигателе Опель Мокка

Opel Mokka — мини-кроссовер, созданный автоконцерном Opel, серийное производство которого началось с 2012 года.

Процесс замены масла в двигателе Опеля Мокка, в данном случае, опишем на примере авто с бензиновым мотором 1.8 л. (A18XER).

Периодичность замены и объем масла в Опель Мокка

Согласно норм установленных производителем периодичность замены моторного масла на Опель Мока должна составлять каждые 15000 км пробега или раз в год. Но реальность такова, что учитывая множество факторов влияющих на технические показатели, например:

• качество моторного масла;
• окружающая среда;
• техническое состояние авто и его двигателя;
• состояние дорожного покрытия;
• стиль вождения и интенсивность эксплуатации.

Рекомендуется существенно сократить этот промежуток на 3-5 тыс., то есть производить замену масла через каждые 10000 км.

Чтобы правильно самому определиться с количеством заливаемой смазки в автомобиль, сперва нужно обратиться к сервисной книжке вашего авто, где указан тип двигателя, параметры и объём заливаемого моторного масла.

Далее приведены объемы необходимого количества масла для разных модификаций двигателей Опель Мокка:

• A14NET (1,4) – 4,0 л;
• A16XER (1,6) – 4,5 л;
• A18XER (1,8) – 4,5 л;
• A17DTS (1,7) дизель – 4,9 л.

Следует обратить внимание, что в инструкции по замене смазочного материала в двигателе указаны заправочные объёмы включая фильтр (в который может помещаться до 300 мл.). Так что после заливки свежего масла обязательно проверяйте его уровень как на холодном, так и прогретом моторе. О последствиях повышенного уровня масла в моторе можно узнать дополнительно.

Рекомендуемое масло для Опель Мокка

Касательно стандартов применяемого масла для бензиновых и дизельных двигателей, то нужно покупать, то которое будет отвечать стандарту Dexos 2.

За отсутствием такового можно применять стандарт GM-LL-A-0025 для бензиновых двигателей и стандарт GM-LL-В-0025 для дизельных.

Что же касается требований согласно классификации ACEA и API, то они такие: ACEA A3/B3, A3/B4, C3; API SM & SN.

Производителем рекомендуется применять масло вязкостью 5W-30 и 5W-40 при температурном режиме до -25°С и SAE 0W-30, 0W-40 когда в вашем регионе температура опускается ниже -25°С.

В изношенном двигателе и при температурном режиме ниже -20°С допускается использовать стандарты SAE 10W-30 или SAE 10W-40.

Необходимые инструменты и материалы для замены масла

Для работы понадобится такой инструмент:

• ключ TORX на “45”;
• трещотка с головкой на “24”;
• приспособление для снятия масляного фильтра;
• тара под отработанное масло;
• ветошь;
• а также новый фильтр и масло.

Подходящие расходники: оригинальное синтетическое моторное масло Opel “Dexos 2 5W-30”, артикул 5-ти литровой канистры — 1942003. Её цена составит около 1500 рублей. Оригинальный масляный фильтр для двигателя Opel 0650172. Он обойдется в 600 рублей. Но можно использовать и более дешевые аналоги: MANN-FILTER с арт.HU6122X – 340 рублей, Bosch арт. F026407006 – 250 рублей.

Цены актуальны на лето 2017- го года для Москвы и области.

Первым делом сливаем отработанное масло. Предварительно прогреваем двигатель, так как горячее масло стекает быстрее.

Снимаем пробку заливного отверстия.

Отправляемся под машину, нужно снять пробку сливного отверстия. Защиту снимать не нужно, просто находим пробку и начинаем откручивать ее с помощью ключа.

Подставляем тару для слива масла и заканчиваем откручивать вручную, прижимая пробку к отверстию. Иначе давление может вытолкнуть пробку прямо в емкость.

Масло пошло, дождемся, пока оно перестанет течь.

Устанавливаем пробку на место.

Находим масляный фильтр, берем ключ и откручиваем головку – вот она, в нее уже вставлен ключ.

Докручиваем вручную и снимаем фильтр

Разбираем конструкцию, вот так он выглядит.

Вставляем новый фильтрующий элемент.

Протираем крышку фильтра, меняем уплотнительное кольцо.

Собираем конструкцию и устанавливаем ее на место.

В заливное отверстие устанавливаем воронку и наливаем свежее масло, количество указано в документации к автомобилю.

Замеряем уровень. Закрываем пробку заливного отверстия.

Заводим двигатель, даем ему немного поработать. Спускаемся под машину и смотрим, чтобы масло не капало. Все, масло и фильтр поменяли.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Ну и любимое развлечение владельцев Мокки – это замена пыльника этого тросика. Человек с мутным взглядом и мозолями на пальцах – это обладатель Мокки, который только что ещё раз менял этот пыльник.

Ходовая часть

Формально тут всё в порядке. Но если придираться, то, например, на этой машине уже пришлось менять в сборе рычаги передней подвески. Оригинальный стоит от шести тысяч, но можно найти и за четыре. Замена – 2200 с одной стороны. Если вдруг рычаг ещё может послужить (точнее, его сайлентблоки, саму железку сломать очень трудно), а шаровая опора своё отработала, можно заменить только её. Опоры клёпанные, их можно снять и поставить на болты новые. Это будет, конечно, заметно дешевле: шаровая стоит от 500 до 1000 рублей, работа – 900.

Возникает вопрос: а зачем тогда вообще менять весь рычаг, если шаровые опоры можно заменить отдельно, а сайлентблоки (чисто теоретически) можно перепрессовать? А менять его приходится по одной причине: выбор сайлентблоков не очень большой, а качество частенько подводит. Их регулярная перепрессовка утомит любого, поэтому часто проще плюнуть на жабу, которая душит, и купить весь рычаг целиком.

Вторая неприятность – это умирающие стойки стабилизатора спереди. Аналог CTR обошёлся в 531 рубль (его заменили сразу), стоимость работы – 2000 р. На мой взгляд, дороговато, но это цены в приличном сервисе в Питере, и я подозреваю, что в паре километров от КАДа эта же работа будет стоить раза в два, а то и в три дешевле.

И хотя подвески трудно назвать феноменально надёжными, разорить они тоже не могут.

Стоит предупредить о ступичных подшипниках: их ресурс не очень большой, а так как вся ходовая переехала сюда от Авео или Корсы, то с кроссовером ей справится тяжело. Шины нештатного размера, грязь и внедорожные вылазки Мокке совсем не нравятся, и если ими злоупотреблять, то придётся менять не только рычаги и стойки стабилизаторов, но и ступичные подшипники. Передние обойдутся в 2100 рублей (и замена в 2800), задние чуть дороже – от 2500 до 4000 (замена – 3200). В общем, ходовую лучше поберечь.

Кузов и салон

А вот тут у Мокки всё хорошо. Мало, но хорошо (ни объёмом салона, ни багажника Мокка похвастаться не может). Правда, и возраст (даже самые старые машины только отпраздновали своё восьмилетие) кроссоверов ещё не тот, чтобы всё поголовно гнило и отваливалось. Так что тут работы минимум, и обычно она носит сезонный характер. Например, нужно иногда менять салонный фильтр. Теоретически его можно заменить самому, но для этого придётся аккуратно снимать бардачок. Если аккуратность – не ваш конёк, лучше сделать это в сервисе во время ТО. Операция недорогая (300-400 рублей), и ничего не сломаете. А вот покупать оригинальный фильтр – идея немного олигархическая. За него просят около 1150 рублей, так что лучше поискать аналог. Например, Goodyear (артикул GY3217). Он стоит 330 рублей, но в нём используется нетканый фильтровальный материал Filс, который удерживает пыль нисколько не хуже оригинального. Но делает это раза в три дешевле. Ну и по форме корпуса он тоже подходит не хуже оригинального.

Вторая операция сезонного характера – это замена щёток дворников. Уж если проходим ТО в ноябре, то можно поставить всесезонные щётки. Стандратные размеры – 650/340, но мы поставили чуть побольше – 650/360. Теоретически можно поставить ещё больше – 650/380, но это уже немного перебор. И ещё одна деталь – это крепление Push Button. Выбор таких щёток не очень большой, но мы нашли лучшее, что подошло и по размеру, и по креплению – щётки Goodyear «Frameless». Кстати, выбрать их несложно: прямо на сайте есть удобное меню подбора дворников, и ошибиться в выборе просто невозможно. И очень хорошо, что у наших щёток есть система крепления MultiClip, так что их можно легко поставить почти на любую машину с разными системами крепления.

Ещё из оснащения кузова советуют обратить внимание на шлейф проводов, идущих в заднюю дверь. Со временем он переламывается. Впрочем, это происходит у всех кроссоверов и хэтчбеков, и Мокка в этом не хуже и не лучше остальных. Если что-то перестанет работать, сначала нужно проверить шлейф. На нашей машине тут пока всё хорошо.

Что в итоге?

Если вам не очень важны размер салона и объём багажника, то Мокка – выбор неплохой. Она довольно качественно собрана, внутри использованы весьма приличные материалы и салон выглядит почти новым даже на больших пробегах. Главное, не ждать от Мокки чудес динамики и проходимости – не для того её делали. Мокка едет медленно, но верно. Делали её городским кроссовером, и с этой ролью она справляется хорошо. Во всяком случае, в самой простой комплектации (с атмосферным мотором 1,8 л, МКП и передним приводом) – точно. А вот АКП, полный привод с электромагнитной муфтой Borg Warner Next Track – это уже повод для расстройства на больших пробегах. И если наличие автомата можно объяснить тягой к комфорту, то полный привод Мокки – это вещь более маркетинговая, чем практичная. Внедорожником она не станет, а содержание получится заметно более дорогим.

Читайте также:

  
• Иж юпитер поршни ходят одновременно
  
• Как разобрать модель волга газ 24
  
• На малых оборотах троит а на высоких едет нормально на ваз 2110
  
• Ресивер стингер 8 кл ваз 2114 установка отзывы
  
• Ауди видит тачи латынь