Течь прокладки поддона ваз 2115

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Как правильно поменять прокладку поддона ваз 2109

На днях поменял прокладку,вроде сухо,поездил,на стоянке заметил подтёк у поддона в районе под шкива генератора.Как правильно менять?Герметиком промазал у насоса и кпп,затягивал 0.8 кг,динамометрическим ключом,но по периметру сразу.Как понял надо начинать от центра,и далее по спирали к краю.Прокладка вытеснилась,полагаю тоже не хорошо,значил нарушил технологию.Кто ставил,отпишитесь.

Сам герметиком никогда не пользовался. Примыкающие плоскости чистил очистителем карбюратора и вытирал насухо, так же как и сам поддон изнутри. Прикручивал постепено, сначала наживил все болтики, потом затягивал понемногу черз одного и так по периметру и постепенно притягивал)) У меня не было динаметрического ключа и затягивал на глаз)) Чтобы и болт не сломать(сорвать) и прокладка хорошо держала. Во время всего прцесса следил чтобы эта резиновая штука не смещалась.

ты уверен что у тебя снизу подтекает?
у переднеприводных вазов есть болезнь, масло сочит из верхней прокладки, оно стекает и создается видимость, что течет снизу.

универсальные советы по прокладкам поддона обычно таковы:
1. Тщательно обезжириваем поверхность привалочную на двигателе - для дешевезны можно хоть ацетоном даже. Но не вайтспиритами всякими.
2. прокладка должна быть сухой и чистой.
3. герметик наносится тонким слоем только на одну из поверхностей - я лично мажу на двигателе - и наносить надо только в местах перелома, перегиба прокладки. всё мажем если по второму разу используем и т.п. - обычно это лишнее и скорее вредно.
4. после нанесния герметика, перед установкой крышки выждать сколько на герметике написано - обычно 5 минут. только потом начинаем монтаж
5. тянем всегда в несколько этапов - наживляем от руки, потом по схеме обтягиваем указанным моментом в первый раз. Дальше курим - минут 10 минимум. Потом еще раз протягиваем этим же моментом. Курим минут 20 и еще раз этим же моментом. Если не ленивые то через полчасика еще разок.
6. момент затяжки соблюдаем. НО если резьба старая, грязная или много раз откручивалась и затягивалась то момент надо немного увеличить от указанного - в мануалах его пишут для новой чистой резьбы.
7. не заводить и не кататься несколько часов - пока герметик не полимеризуется нормально

Обычно если следовать этим советам то ни на одной машине проблем не замечал.

Может подтекать сальник коленчатого вала. симптом - масляные разводы с внутренней стороны шкива привода генератора.
Прокладка: Сам не люблю использовать герметики там где не надо (поддон в том числе). Затягиваю "по диагонали". Динамометром в этом случае не пользуюсь.
Желательно (не обязательно) подтянуть винты крепления поддона через недельку .

Была когда-то похожая проблема на ваз 21099. Купил новую прокладку, всё зачистил, промазал где только можно герметиком(тонким слоем), ничего не ждал, как тут выше написали несколько часов, сразу завел и поехал. Проблема исчезла.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Течь прокладки поддона ваз 2115

Чего только не ставил: и пробку и резину и герметик - все равно, через некоторое время начинает течь.

Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.

Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.

. а потом, когда понадобится снять, применяешь лом и какую-то матерь. Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.

2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит.
Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях.
С сальниками аналогичная ситуация!
А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).

У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь:
- пробковую прокладку для поддона
- покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета)
- ацетон

Возможно. Я мазал красной "Шваброй", это - Г.

А просто бороться нужно не со следствиями, а с причиной. Система ВКГ исправна? Кольца в норме? Масло залито не выше уровня? Течет всегда в одном и том же месте? Если да -нет ли там забоин, сколов, трещин? Плоскость разъема на поддоне плоская? Точно ли течет из под прокладки? Ну и т.д.

Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.

Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.

Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?

Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите.
Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же.

Не смейся а помоги человеку. я лично справился с течью и доволен как слон, хочешь верь , а хочешь не верь. Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ - ВОТ ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ. а на уазках надо бороться с течами. и как показала практика они победимы!
P.S. Езжу только на полусинтетике.

Старую прокладку?:) А с помойки вы прокладки ставить не пробовали?
Прокладка, как и презерватфф -вещь одноразовая.:D

А он несмеётся.
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!

Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.

ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло

Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись :)

Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости.
Ха. Я не верю, я знаю. Если сомневаетесь -возьмите поверочную линейку и померьте. Вообще, замечу, при такой толщине прокладки и такой величине ее усадки плоскость какой угодно может быть.
У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ
От йоптить, подвиг то какой. )
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!
Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.
Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон.
Я просто герметиком пользуюсь нечасто. Поэтому такие проблемы мне не знакомы.;)

Короче, дятько. С резиной не связывайся -вещь привередливая.
а. Воспльзуйся резинопробковой прокладкой. Резинопробка используется, например, еше на тех же вазовских движках. В которые людьми льется самое разнообразное масло. И ничо, никто не жалуется. Затягивать ее аккуратно, штоп не выдавить.
б. Попробуй прокладку из пресскартона с пробковыми полукольцами. Там стопудова ничо никада не выдавит.
Ну и банальности. Поддон, буде потребуется, подрихтовать. Плоскости разъема вытереть насухо, блок изнутри -тоже немного, штоп с него сцукомасло на плоскость не текло. В углы на полукольцах мазнуть герметиком, от которого не воняет уксусом. Закинуть поддон и аккуратно притянуть, пока масло не натекло. Усе.

Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.

Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.

Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).

Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.

Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте..
Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.

Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да ;)
Согласен. Точно так и делаем!
Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.

+ 1000. Мотор уазовский. Прокладка состоит из 4х частей. Ставил практически без герметика. В углах, где стыкуются 4 прокладки между собой выдавил по капле герметика (для успокоения совести). Поддон должен быть идеально ровным. Блок то же без забоин. гайки поддона закручиваешь крест - накрест от при помощи трубчатого ключа без воротка (т.е. одна трубка) от руки безо всякого фататизма. При этом толщина прокладки в зазоре между блоком и поддоном должна быть одинаковая и на 1 мм тоньше, чем до установки. Потом заводишь движок и смотришь, течет или нет. Если течет, то подкручиваешь все гайки на 0,5 оборота и опять проверяешь. Я два раза подтянул по 0,5 оборота и течь полностью прекратилась. Сильно затягивать нельзя. Прокладку обязательно выдавит, что у автора темы и происходит. Применение герметика так же способствует выдавливанию прокладки при затяжке.

Эт батенька не теории, а галимая практика.:D

Ну хорошо значит, главное результат. Я тоже практичекские решения выложил. У тебя не течет, у меня не течет. Все довольны - это хорошо.
Удачи!

Ну и наконец, нужно различать просто силиконовые герметики и силиконовые формирователи прокладок. Разные вещи.[/QUOTE]

Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?

масло по задней стенке поддона сочится, хрен поймешь откуда, как вы думаете, что течет - прокладка или задний сальник колен. вала?

У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.

Алёша Попович. Персонально спасибо тебе.
здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте.
Как работать с герметикам.
Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают.
С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов.
Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!

Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль.
После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов.
После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном.
Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек.
Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость.
Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть.
После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину.
Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями.
*Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика.
Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули.
Чёрным цветом нарисован герметик.
Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.

А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!

Как с этим бороться.
Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол.
Подложить под гайки шайбы потолще и пошире.
Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести.
И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.

Выдавило моторное масло, причины, что делать

Начнем с того, что система смазки двигателя внутреннего сгорания является закрытой. Смазочный материал циркулирует по специальным каналам в БЦ и ГБЦ под определенным давлением, также к некоторым деталям масло подается путем разбрызгивания или самотеком.

При этом в масляной системе необходимо постоянно поддерживать строго определенный уровень смазочного материала, который не должен быть ниже минимального или выше максимального показателя. Вполне очевидно, что утечка масла из двигателя является серьезной неисправностью, которая в ряде случаев может вывести силовой агрегат из строя.

Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если двигатель в масле, какая причина такой неисправности, а также как найти течь масла из двигателя в тех случаях, когда не удается быстро локализовать проблемный участок или элемент.

Какие проблемы возникают в результате утечки масла

Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу. В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.

Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.

Также водителю при наличии течи приходится постоянно следить за уровнем смазки и доливать масло в двигатель. При этом необходимо помнить, что для долива нельзя использовать неподходящие по допускам масла, смешивать продукты разных производителей и т.д. Если просто, приходится покупать масло, которое рекомендовано производителем мотора и зачастую не является дешевым.

Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.

Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).

Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.

Почему двигатель в масле: возможные причины

Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.

Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.

Это значит, что если двигатель в масле, под машиной видны капли свежего смазочного материала после стоянки, тогда крайне желательно загнать машину на смотровую яму, поднять на подъемнике или заехать на эстакаду. Такой подход даст возможность осмотреть двигатель как сверху, так и снизу. Кстати, если стоит защита двигателя, данный элемент потребуется снять.
Итак, основные причины утечек масла следующие:

повышение уровня масла в двигателе (перелив);
использование неподходящего типа смазки;
проблемы с вентиляцией картера;
течь масла из-под клапанной крышки;
утечка масла в области трамблера;
масло течет из-под масляного фильтра;
пробит или треснул поддон картера;
течет передний/задний сальник коленчатого вала;

Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки. Результатом становится повышенное давление в смазочной системе, лишнее масло попросту выдавливает через прокладки и сальники (особенно на старых моторах). В этом случае нужно откачать лишнее масло из двигателя.

Также масло может подтекать в том случае, если в двигатель залит слишком «жидкий» или поддельный смазочный материал (не подходит вязкость по SAE, свойства масла не соответствуют заявленным). В такой ситуации смазку нужно слить, после чего двигатель промывается и заливается проверенный, качественный и подходящий по допускам и рекомендациям продукт.

Еще может быть необходимо сделать дополнительную поправку на индивидуальные условия эксплуатации (постоянная работа мотора под большими нагрузками на высоких оборотах, сильная жара в регионе и т.д.).

Добавим, что определенные неисправности также приводят к тому, что происходит повышение уровня смазки. К таким поломкам следует отнести попадание топлива в масло, а также тосола или антифриза из системы охлаждения. В этом случае смазка теряет свои полезные свойства и разжижается, образуется эмульсия. Нередко в этом случае также появляется течь масла через уплотнения двигателя.

Картер двигателя фактически играет роль резервуара для масла на многих автомобилях (кроме систем сухого картера). По мере износа поршневых колец и ЦПГ из камеры сгорания часть отработавших газов прорывается в катер. Это приводит к росту давления.

Такое избыточное давление должна компенсировать система вентиляции картера. Если же система не работает или работает некорректно, отработавшие газы «выдавливают» масло из картера. Часто водитель может обнаружить, что весь двигатель в масле, при этом выдавило масляный щуп.

Крышка клапанов чаще всего течет по причине разрушения прокладки клапанной крышки, а также в результате деформации или повреждений самой крышки.

В зависимости от проблемы, необходимо заменить крышку на новую или же ограничиться только заменой прокладки крышки клапанов. Также крышку можно посадить на специальный герметик.

На отечественных авто одним из частых мест утечки масла становится трамблер. Если масло течет из-под трамблера, проблему в ряде случаев удается решить достаточно просто.

Для этого с трамблера следует снять крышку, затем снимается и само устройство. Далее в месте стыка нужно нанести герметик, после чего сборка производится обратном порядке.

На многих автомобилях масло течет из-под масляного фильтра. Причиной может быть неправильная затяжка фильтра без специального ключа (фильтр недокручен или перекручен).

В первом случае фильтр нужно докрутить, во втором случае деформируется резиновое уплотнительное кольцо, в результате чего необходимо приобретать другой фильтр масла. Также не следует исключать и брак изделия, особенно если говорить о самых дешевых фильтрах. Реже бывает так, что дело не в самом фильтре, а в посадочном месте с резьбой. Если поломка возникла в этой области, необходим ремонт.

Трещины и повреждения поддона картера возникают достаточно часто, особенно с учетом эксплуатации авто на отечественных дорогах без установки дополнительной защиты двигателя.

Как правило, такая поломка приводит к возникновению интенсивных течей. В этом случае необходимо заменить поддон на новый или выполнить ремонт поддона картера двигателя (заварить поддон).

Операции по ремонту выполняются только после демонтажа поддона. Вполне очевидно, что установка защиты картера хотя и не исключает полностью, однако в значительной мере снижает риски подобных неисправностей.

Достаточно часто водители сталкиваются с такой неприятностью, когда течет сальник коленвала. Силовой агрегат имеет два сальника коленчатого вала (передний сальник ПСКВ и задний сальник ЗСКВ).

Как правило, сальники текут на моторах с пробегом от 100 тыс. км. и больше. Верным признаком проблем с сальниками на многих автомобилях является замасливание в области установки ремня ГРМ (передний сальник), а также течь масла в зоне стыка коробки передач и двигателя (масло течет между двигателем и коробкой), под машиной видны пятна масла после стоянки (задний сальник).

Такая поломка является серьезной и требует вмешательства специалистов. Ездить на машине до ремонта не рекомендуется. Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана). Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления. Для замены ЗСКВ необходимо снимать коробку передач.

Как найти место утечки моторного масла: доступные способы

Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.

Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время. В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена.

Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.

Если не видно, откуда течет смазка, чтобы точно определить источник, на потенциально проблемные участки можно насыпать тальк. Способ прост и удобен, хорошо подходит для гаражных условий. Далее мотор нужно запустить на 10 мин. в режиме холостого хода или поездить на авто 2-3 км. Затем нужно осмотреть покрытые ранее тальком места, выявляя свежее масло на белом порошке.

Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена прокладки поддона (картера) на ВАЗ-2114

Большинство автолюбителей слышали о существовании такой детали в автомобиле, как поддон картера. Но если спросить новичка, для чего он необходим, какие функции выполняет и из чего состоит, то вразумительный ответ получить будет довольно сложно. При этом все знают, что картер необходимо беречь от механических ударов (для этого даже существует специальная защита).

Назначение поддона картера и особенности конструкции

Поддон картера представляет собой по форме небольшую ванночку необычных размеров. В зависимости от марки и модели (и, соответственно, конструкции двигателя) она может иметь различную конфигурацию. Все делается для того, чтобы исключить возможное прикосновение с находящимися под ним элементами трансмиссии или же, к примеру, редуктора переднего моста.

В некоторых автомобилях установлен так называемый «сухой» картер. У него есть одна интересная особенность. Масло находится не в поддоне (как это происходит обычно), а в специальном бачке.

На большинстве машин (в том числе и на отечественных авто) задача поддона – собирать и хранить масло, которое циркулирует по системе двигателя. Именно в поддоне картера оседает весь ненужный сор, который может появиться в процессе трения различных металлических деталей.

Кроме этого, в специально емкости собирается масло, которое в определенный момент времени не задействовано в процессе смазывания. Впоследствии состав захватывается с помощью маслозаборника и отправляется к основным узлам двигателя. При этом установка подобного «всасывателя» масла хорошо продумана. Он захватывает масло не с самого днища (где много грязи и осадка), а немного выше. Более того, в некоторых моделях на дне поддона устанавливаются специальные магниты. Их задача – удерживать металлическую «стружку» и не давать ей возвращаться обратно в двигатель.

На поддоне картера с внутренней стороны есть специальные противоотливные переборки. Их задача – предотвратить плескание масла в процессе движения. Кроме этого, отверстие для слива масла из двигателя также находится в поддоне картера. Как проверять уровень масла в картере знают все (даже новички) - делается это при помощи специального масляного щупа.

Поддон картера – это съемный механизм. Он фиксируется к основному узлу с помощью нескольких болтов. При этом между поддоном и картером устанавливается специальная прокладка, выполненная из резинового или пробкового материала. Ее задача – исключить течи масла на стыке двух элементов. При повреждении прокладки замена стоит произвести в кратчайшие сроки. Если вовремя не заметить неисправность, то «львиная» доля масла может уйти из двигателя. Последствия для наиболее дорогостоящего узла авто могут быть весьма трагичными.

Меняем прокладку поддона картера на ВАЗ-2114

Итак, при появлении первых симптомов течи моторного масла первое, что нужно сделать - произвести осмотр двигателя. Повреждение прокладки видно сразу по появлению характерной течи на стыке картера и поддона. Причины могут быть разными - естественное старение материала, низкое качество прокладки и ее износ. Кроме этого, проблемы с прокладкой могут появиться после установки первоначально бракованного изделия, недостаточной (или, наоборот, слишком сильной) протяжки болтов.

Что касается процесса замены прокладки, то он займет у вас не более 20-30 минут.

Алгоритм действий должен быть следующим:

Работу производите на смотровой яме в гараже или используйте подъемник. Если такой возможности нет, то можно поддомкратить передок автомобиля и установить деревянные оборы.
Ставьте специальные башмаки для надежной фиксации автомобиля, сработайте ручной тормоз и включите первую передачу.
Если на вашем автомобиле установлена металлическая защита картера, выкручивайте крепежные болты и убирайте конструкцию в сторону (она пока не понадобится).
Заведите двигатель и доведите его до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы немного разогреть масло и уменьшить его густоту.

Откручивайте пробку сливного отверстия поддона, подставляйте под нее емкость и сливайте моторное масло. Будьте осторожны во время откручивания и постарайтесь не облиться маслом.
Теперь снимайте сам поддон картера. На ВАЗ-2114 (как и на ряде других моделей отечественных авто) он фиксируется с помощью шести болтов. Выкручивайте их полностью и откладывайте в сторону.
Снимайте поддон. Если они прикипел и не поддается, воспользуйтесь помощью отвертки с широким и острым «жалом» или обычным ножом. Прокладку вы все равно будете менять, поэтому особо не жалейте ее.
Убирайте старую прокладку. Бывает, что она слишком плотно держится на поверхности. В этом случае вам поможет отвертка или нож (как в предыдущем случае).

Обработайте поверхности поддона и картера, на которые будет устанавливаться новая прокладка. На них не должно быть остатков масла и грязи. Возьмите чистую ветошь и аккуратно протрите места будущих стыков.
Внимательно осмотрите сам поддон (не лишним будет его прочистить от имеющейся грязи, которая скопилась за время эксплуатации). Если на поддоне есть явные дефекты, повреждения и трещины, то следует заменить и его.
Устанавливайте прокладку на место.
Наживляйте все болты (но сразу не затягивайте). При этом следите, чтобы каждый из них проходил в свое отверстие прокладки.
Затягивайте болты по диагонали (это позволит избежать перекоса и случайного «выдавливания» прокладки). Сначала пройдите все болты до легкой фиксации, а уже после этого затягивайте их окончательно.
Возвращайте на место сливную пробку.
Заливайте промывочное масло в двигатель и заводите его (дайте ему поработать на минимальных оборотах несколько минут).
Осмотрите качество выполненной работы на факт течи. Предварительно протрите все места стыков сухой тряпкой. При необходимости протяните болты еще немного.
Глушите двигатель и сливайте промывочное масло.
Заливайте рабочее масло, закрывайте горловину и еще раз протрите поддон картера насухо.
Заводите двигатель и увеличивайте количество оборотов. Дайте ему поработать в нескольких режимах – от 1000 до 4000 оборотов. Снова проверьте днище автомобиля на факт течи.
Если все нормально, устанавливайте защиту картера (если она стояла).

Вывод

Вот, собственно, и вся работа. Следуя этой инструкции, вы можете заменить не только прокладку, но и сам поддон картера. Удачи.

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

Если утечка из-под трамблера

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?
Обзор масла Кастрол Магнетек
Описание масла Шелл Хеликс 10W-40

Как заменить прокладку поддона картера на ВАЗ 2114

Замена прокладки поддона картера необходима в случае ее повреждения, которое обычно легко обнаружить по характерным масляным следам (подтекам), которые появляются на поверхности поддона и блока двигателя.

Прокладка поддона масляного картера приходит в негодность в результате механического повреждения или в следствие естественного старения материала прокладки. Также течь возможна по причине брака самой прокладки или из-за плохой (или чрезмерной) затяжки болтов крышки картера.

Замена прокладки поддона картера — пошаговая инструкция

Для начала, необходимо найти смотровую яму или подъемник, а также подготовить самый обычный набор инструментов и купить прокладку масляного поддона для ВАЗ 2114.
Затяните ручник и включите передачу для того чтобы машина не покатилась.
Используя ключ, открутите защиту картера двигателя и отложите ее в сторону.
После этого необходимо слить масло из системы, для этого прогрейте мотор до рабочей температуры, затем установите пустую канистру под сливное отверстие и открутите пробку сливной горловины.
Поддон картера ВАЗ 2114 крепится шестнадцатью болтами, которые вам необходимо открутить для того, чтобы заменить прокладку поддона.
Теперь поддон можно снять, используя плоскую отвертку или нож, аккуратно подденьте его и снимите вместе с прокладкой.

Отделите старую прокладку поддона масляного картера и протрите место установки прокладки. Перед тем как установить прокладку поддона ВАЗ 2114 проверьте поверхность она должна быть сухой без грязи и остатков масла.
Теперь можете установить новую прокладку на поддон и прикрутить все вместе на место дальнейшей службы.

Вся последующая сборка выполняется в обратной последовательности. В конце сборки не забудьте залить масло, слитое в начале.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Читайте также: