Течет бак лансер 9

Обновлено: 05.07.2024

Течет бак лансер 9

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT 2006

Пол: муж
Lancer IX STW 1.6 AT

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT 2006

Я сразу оставил машину в сервисе, т.к. бенз вытекает все таки, пусть и медленно. Днище мокрое, как раз справа, где выхлопная труба. Они отзвонились, сказали, что бензобак под замену..

Если бак пластиковый, то возможно мне меняют бак для профилактики?

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT 2006

Про "профилактику" - это я намекаю на возможную недобросовестность автосервиса. Всякое бывает, и тут пока главное мое сомнение. Вдруг не бак.

Визуально бак без каких-либо царапин и вмятин, но течет по моему при выключенном двигле, т.е. объем лужи прямо пропорционален времени стоянки. Ну ладно, вечером постараюсь все разузнать.

Пол: муж
Volvo S60 2.5T AWD

Пол: муж
Nissan X-Trail T31

Пол: муж
Lancer 1.6 AT 2005

Пол: муж
L9 1.6 MT

Пол: муж
Mitsibishi Lancer 9

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT 2006

Машине 8 лет, пробег 230к. Аварий не было, я единственный владелец. Бензонасос не менял, топливный фильтр наверное да, но уже не помню.

Итого. Поменяли бак, поставили новый. Теперь отчетливо слышу как тихонько стрекочит бензонасос, даже в городе, среди посторонних шумов с улицы. Раньше не слышал, или не хотел.

Попросил показать старый бак. Посмотрел. Металл. Объяснили, это обычное дело. Проржавел и потек спереди справа, там где у него скошен угол, и предусмотрена дополнительная теплозащита от находящейся там рядом трубы. Увидеть что и где течет проблематично, все в бензине и ржавчине.

Сверху спереди

Снизу спереди

Ремонт бензобака в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Начну свой рассказ с того, что я довольно социально активный человек. Купил Лансер и сразу вступил в несколько клубов любителей Лансеров: Питерский, Колпинский и пару всероссийских. Частенько листаю стены этих групп, читаю записи. Что-то подчёркиваю для себя, где то отписываюсь в пределах своей компетенции конечно же. "Пожив" на стенах этих сообществ несколько месяцев, стоить отметить, что одной из характерных "болячек" не только лансеров, но и Мицубиси в целом, — это слабое железо, из которого сделаны топливные баки. Ну и соответственно благодаря коррозии, эти баки просто-напросто сгнивают.
Мой бак не стал исключением, ведь все 10 лет моя машинка колесила по Санкт-Петербургу, городу, где на "борьбу со снегом и льдом" не жалеют ни соли, ни прочей гадкой химии.

Начало. Около месяца назад я заметил, что стрелка уровня топлива ведет себя не вполне адекватно, а если в баке меньше 20-25 литров, то стрелка вообще опускается в крайнее нижнее положение. Времени решать эту проблему не было и я катался какое-то время по одометру. Заправлял 15 литров каждые 100-130 километров, чтобы не обсохнуть наверняка.
Моему терпению пришёл конец, когда я обратил внимание на резкий запах бензина в салоне, что меня насторожило. Ездил я так несколько дней до тех пор, пока по приезде к брату мне не пришлось парковать машину. Левой стороной залез на бордюр. Выйдя из машины, я обнаружил огромную лужу бензина под ней. Именно в этот момент я понял, что дальше так ездить нельзя и моя малышка уже "плачет". С бордюра пришлось слезть, а на следующее утро тачка уже была в сервисе у хорошего друга моего отца.

Так как я подрабатываю на эвакуаторе, следить за процессом ремонта у меня не было времени и пришлось уехать на заказ. Чуть позже мне позвонили и сказали, что с баком все плохо. Нужно либо самому его "оживить", либо купить новый, что, конечно, было бы желательнее. Я приехал за баком и когда я его увидел, то очень расстроился: вид у него был ну ооочень печален, как говорится, пациент при смерти, но что делать, надо лечить.

Мой топливный бак сразу после снятия

Итак, начнём ремонт!

Сперва, чтобы оставить диагноз, бак следует хорошо очистить. Чистку я разделил на два этапа:

1) грубая очистка: берем корщётку и трём весь бак до осиневаия, не забывая, что всякие патрубки и прочие резинки лучше не теребить.

Все медные трубки сверху бака были в обязательном порядке сняты, а затем вообще выброшены: их также не пощадила коррозия. Лучше сделать новые трубки, чем сэкономить и лезть в бак снова.

Уже видно, что с двух прокладок явно подтекает топливо.

2) тонкая очистка: мойка с порошком, шампунем и прочими очищающими средствами под высоким давлением.

150 рублей взяли за мойку бака! я за 70 на самообслуживании всю тачку мою.

Поиск болячки

Еще когда на мойке я помогал переворачивать бак, чтобы помыть со всех сторон, я заметил, что в одном из мест вода как-то странно стекает. Понюхал —бенз.дырка найдена.
Теперь вопрос:чем лечить? изначально мы с отцом думали о холодной сварке, но опытные знакомые подсказали, что поксипол-очень хороший вариант. Ну, решено, будем заклеивать поксиполом.

Зачищаем ножом, а потом корщёткой до металла. Проходим преобразователем ржавчины, затем смываем его, и, вуаля, вот она.

Затем в очаге коррозии была найдена вторая дырка.

Всё это дело так же обрабатываем и наносим поксипол.

Совет: не экономьте на поксиполе! Лучше купить сразу большую упаковку, как уговорил меня отец. В итоге он оказался прав: большой упаковки еле хватило. Поксипол в синей коробке, называется холодная сварка.

Затем мы прошли поксиполом обе горловины и другие места, на которые стоило бы обратить внимание. Все остальные швы были проклеены добротным слоем хорошего герметика.

Пока сох клей, мы решили заняться поплавком. При снятии поплавка, ни одна из шпилек не пострадала!

По поплавку сразу было видно, что больше половины бака заливали оочень редко и контакт на этом участке цепи был очень слабым. Но каким было наше удивление, когда мы обнаружили, что контактная и приёмная группы были просто плохо прижаты друг к другу.

Сделали вот такое устройство: проверили с помощью амперметра: работает.

Всё, работа вроде закончена и пора красить.

Почти весь бак был неплохо подготовлен к покраске, но краску все равно выбрал специальную:стойкую к коррозии и способную ложиться на ржавчину. Нооо, не тут-то было. В процессе покраски мы обнаружили еще две дырки примерно на тех же местах, только с другой стороны. Как мы их раньше не нашли — загадка. Очищаем, клеим.

Новые трубки уже заняли своё законное место. Также все резинки поменял на новые, хомуты тоже.

Клей высох, проверили еще раз на герметичность. Вроде держит, докрашиваем.

ИТОГ

потрачено денег(в рублях само собой):
-1500 отдал в сервис за работу и простой машины
-150 мойка бака
-700 поксипол
-400 хомуты, медные трубки и резинки
-герметик, краски, кисти уже были либо у меня либо у отца
сэкономлено денег:
-по неподтвержденныи данным за б.у. бак хотели 10000 рублей. Гарантии того, что он окажется лучше, чем мой нынешний, само собой, нет.
-за новый бак хотели 23000
-попловок бу 2000
-ну и сколько захотят за работу в обычном сервисе я не знаю.

потрачено времени и сил:
-два изнурительных жарких дня под открытым палящим солнцем, но мы это сделали.

Митсубиси Лансер 9. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Lancer 9.Течь топливного бака. Диагностика и замена.

Находясь на заправке, после закрытия горловины, услышал недовольный комментарий дочи:"Фу-у-у.как во…во.зможен такой запах!" Списал все на девичью нежность органов обоняния.Чуть позже, после длительной стоянки авто, показывая на лужу с радужным рисунком, доча спросила: "Это не наше?" Успокоил её, сказав, что на этом месте, до нас стояло много машин
Вечером, решил посмотреть, ведь уста ребёнка…Увидел мокрую боковину бензобака, с явным запахом бензина…Открыв лючок бензобака под задним сиденьем, ничего не обнаружил — шланги не текут и плотно сидят на положенных местах.Но бензин течёт с верха бензобака, и осталась надежда, что возможно какой- либо шланг, находящийся на бензобаке .Но, как ни крути, а бак надо снимать !
Есть несколько вариантов снятия:
— На яме.Отмел его, так как нет рядом удобной ямы, да и спина не одобрила его.;
— На земле,задрав зад машины на возвышение. Не понравилось лежать в жиже снега, да и страшные видео про падающие на людей машины испугали;
— На подьемнике. Вот этот вариант и выбрал, посчитав его самым удобным и безопасным — большая обзорность, возможность установки удобной высоты, можно подлезть в любое место без навыков ниндзя.
Пока ждал подъёмник, предварительно изучил варианты замены бака:
— Новый.Цена оригинала не порадовала.Есть неоригинал из пластика, и из композитных материалов. Цена тоже высока — 18…25 000 руб. Плюсы — не ржавеет. Рекламу о том, что пластик выдерживает удар снаряда оставлю производителям — не поверю, пока сам не выстрелю из РПГ.
— Бак б/у. Здесь размах цен как крыльев самолета.В Евроавто 17…23 000 руб, на Авито 10…12 000 руб. Внешний вид баков тоже разнится — от баков с заводской покраской, но с дорожной грязью, до чисто ржавых баков из трюмов "Титаника".
Возможен так же ремонт бака в конторах, занимающихся этим, либо у частников. В первом случае цена 8…10 000 руб., и гарантия от года и более, во втором — цифры рядом и гарантия полгода.Посмотрел варианты ремонта в промышленном масштабе, порадовали тем, что делают это технологически правильно:
— снимают бак, моют и зачищают его до чистого металла;
— ремонтируют место течи и прохудившиеся места;
— обрабатывают бак хорошим антикором, защищая его от ржи в будущем.Кстати, именно на их сайтах и увидел фото распоротых пластиковых баков ветками деревьев.
Частник предложил снять мой бак, поставить его подменный и через 3-4 дня снова поставить мой отремонтированный. Неплохой вариант, но за каждое снятие и установку надо заплатить 2000 руб, т.е еще 8000 руб.к стоимости ремонта.А полугодичная гарантия убедила меня в том, что "мы пойдем другим путем".
Взвесив все "за" и "против", решил купить б/у бак с заводской покраской и просто заменить им мой старый, ибо, увидев его, я понял, что ремонт нецелесообразен.
Но надежда умирает последней, и вот машина уже на подьемнике.Днище бака полностью сухое, снимаем бак, предварительно подставив под него упор -стойку. На удивление, гайки крепления открутились с небольшим усилием (4 штуки М10) и один болт М10 то же сохранился живым.
Чуть приспустили бак, чтобы снять разъём бензонасоса, шланги бензоподачи к нему, 2 шланга к заливной горловине и тонкий шланг с клапана обратки. После этого сняли бак, освободив глушитель от резинок крепления, чтоб не мешал.
Снимая, наклонили бак и прошла самодиагностика : потек бензин с верхней части бака — точнее, с боковых плоскостей верхней половины бака по отбортовку. Предположили, что верхняя часть бака гниет из-за плохой вентиляции, что способствует быстрому ржавлению.Зачистка ржавого железа в месте течи лишь привела к увеличению сквозных дыр, металл там был тоньше фольги…Нижняя часть позволяла чистку кордщеткой, да и простукивание железа показало крепость металла. Конечно, можно было заклеить, заварить, замазать и жить дальше, но ставить этот бак назад уже желания не было.
Раз принял решение, его и реализуем: нашёл на Авито бак за 7000 руб., но он был от Cedia американки, и один шланг пришлось удлинить, за это продавец скинул 1000 с цены ( шланг на отрез стоил 176 руб ). Продавец оказался общительным, и знающим то, что продает. Именно он подтвердил мои опасения на счет пластиковых баков — по его словам, люди ставили пластиковые баки, те через время текли, и приезжали к нему, что бы купить у него хоть б/у, но из металла.
Внешний вид порадовал незначительными очагами начального ржавления, и полностью отличным состоянием остальной поверхности бака.

На нижней части, после чистки, полностью сохранилась заводская краска, да и присутствовал щит защиты, что отгнила на моём баке.Сравнение баков показало, что на старом полностью сгнили хомуты на горловинах и обратке. На новом они были в отличном состоянии.Также на новом присутствовал дополнительный датчик, который остался на своём месте. А вот датчик уровня топлива пришлось переставить — по сопротивлению он сильно отличался, да и конструктивно немного другой. Боялся, что сломаются шпильки крепления бензонасоса, но предварительно замоченные керосином, они открутились без потерь.На новом баке увидел три новых шпильки- заменены мастерски, без сквозного сверления ! Спасибо продавцу бака, его работа (точнее, его специалиста).Все прокладки поставил от нового бака, они выглядели отлично и не задубели, как старые. Перекатывая машину, забыли подвязать глушитель… и оторвали гофру — значит была слабой))).Пока ждал другую, решил привести в порядок новый бак. Кордщеткой зачистил железо, а дальше по обычной схеме: обезжирил, нанес грунт Wurt с цинком, перекрыл акриловым грунтом, и, после просушки, нанес защитную краску в несколько слоёв, благо было подарено
на это целое ведро.

Замена топливного фильтра lancer 9

Для того, чтобы замена топливного насоса на Лансер 9 прошла успешно, потребуются инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.

Таблица — Инструменты необходимые для замены электробензонасоса Лансер 9

Инструменты и материалыПримечание

Отвертка	С плоским и крестовым лезвием
Круглогубцы	Можно заменить пассатижами или плоскогубцами с узкими губками
Ключ накидной	«на 8», «на 10»
Проникающая смазка	Например, WD-40
Ключ торцевой	«на 8»
Нож	Можно заменить отверткой с плоским тонким лезвием
Пылесос	Для очистки загрязнений
Кисточка	Для предотвращения попадания мусора в бензобак
Полиэтиленовая пленка	Для уменьшения количества проникающих в салон автомобиля паров бензина
Резинки	Можно заменить небольшими проволочками

Признаки необходимой замены фильтра

Замена топливного фильтра Toyota Rav4

Безусловно, каждый раз снимать топливный фильтр Лансер 10 или 9 для проверки – это крайне нерациональное и затратное по времени мероприятие. К тому же проверить удастся только фильтрующий элемент грубой очистки, так как он виден невооружённым глазом, а вот его собрат находится в закрытой ёмкости, вследствие чего проверка его состояния делается невозможной. Как же тогда быть? Ответ крайне прост – внимательно последить за поведением своего автомобиля.

Многим автовладельцам хотя бы с небольшим опытом известно, что поломка даже незначительного, на первый взгляд, узла машины даст о себе знать. Загрязнённость топливного фильтра не стала тому исключением. В большинстве случаев забитый фильтрующий элемент на Митсубиси Лансер 9-10 провоцирует такие явления в поведение автомобиля как:

увеличение расхода горючего;
нестабильность работы мотора на холостом ходу и при повышении оборотов;
плохой запуск двигателя «на холодную»;
общая потеря мощности и динамики транспортного средства;
в процессе движения – троение, самопроизвольное подтормаживание и дёрганье машины.

Не для кого ни секрет, что подобные признаки могут появиться и при многих других поломках топливной системы Митсубиси Лансер 9—10, однако при проблеме именно с фильтром имеется одно существенное отличие – постепенное наращивание симптоматики. То есть, нестабильность в работе автомобиля начнёт проявляться с самых незначительных явлений и со временем станет доставлять уже существенный дискомфорт его владельцу.

Помимо этого, определить целесообразность замены фильтра представляется возможным по тем срокам, которые регламентирует производитель для своих моделей. Согласно информации от японского автоконцерна, топливный фильтр Митсубиси Лансер 9 и 10 необходимо:

проверять – каждые 15—20 000 километров пробега;
заменять – каждые 120 000 километров пробега.

Стоит отметить, что учитывая плохое качество горючего в России и СНГ данные сроки желательно сокращать на 15—30 %. Только так можно добиться реально правдивой информации.

Важно! Максимально продлить ресурс работы многих узлов вашего Лансер можно только в том случае, если вовремя менять топливный фильтр. Настоятельно рекомендуем проводить замену детали даже в том случае, если сроки для ремонта подходят, но она работает исправно и в целом не влияет на поведение автомобиля.

Замена

Mitsubishi Lancer 2.0 Бортжурнал Замена колодок ручника

Замена топливного фильтра Лансер 9 и 10 – не столь сложная процедура, поэтому при желании можно сэкономить на ее проведении в специализированной СТО. Для проведения собственноручного ремонта данного узла машины понадобятся лишь базовые навыки авторемонта, некоторая подготовка и знание сути данного процесса. С первыми наш ресурс, конечно, вам не поможет, а вот с информацией касательно двух последних пунктов с радостью ознакомит.

Итак, в первую очередь, приобретите новый топливный фильтр. Желательно менять узел целиком, однако при нормальном состоянии одного из фильтрующих элементов тонкой или грубой очистки вполне можно обойтись заменой только испорченной детали

Покупать новый фильтр важно с соблюдением его полной идентичности к вашему транспортному средству

Во-вторых, перед самой заменой подготовьтесь. Данный этап включает в себя выполнение следующих процедур:

Соберите необходимый набор инструментов: стандартный набор гаечных ключей, отвёртка, ветошь и пассатижи.
Далее, поставьте свой Митсубиси Лансер 9-10 на ровную поверхность, которая отличается неплохим простором.
И напоследок обязательно позаботьтесь о технике безопасности: исключите наличие поблизости источников открытого огня, поставьте недалеко от места проведения ремонта огнетушитель и найдите защитные средства для себя (достаточно резиновых перчаток).

Непосредственно замена топливного фильтра Лансер 10 и 9 осуществляется следующим образом и абсолютно схожа на обеих моделях от Митсубиси:

Первоочередно сбросьте давление в топливной системе автомобиля. Для этого необходимо выключить АКБ, достать из монтажного блока предохранитель бензонасоса, подключить АКБ и завести автомобиль. После того как он заглохнет, прокрутите пару раз стартер и отключите АКБ. Данная процедура делается для того, чтобы избежать утечек бензина из отсоединённых топливопроводов.
Снимите задний диван и демонтируйте имеющуюся шумоизоляцию.

Открутите четыре крепления шумоизоляционной крышки, мешающей доступу к бензобаку, и снимите данный люк.

Важно! Если после замены топливофильтра появились какие-либо подтёки бензина или проблемы с работой машины, обязательно устраните их. Использовать автомобиль с такими нарушениями очень опасно.. В целом заменить топливный фильтр Митсубиси Лансер 10 и 9 не столь сложно, если знать основные нюансы данной процедуры

Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и на дороге!

В целом заменить топливный фильтр Митсубиси Лансер 10 и 9 не столь сложно, если знать основные нюансы данной процедуры. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и на дороге!

о замене топливного фильтра Митсубиси Лансер 9—10:

Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
Топливный фильтр Хендай-Солярис
Топливный фильтр Nissan Almera Classic
Блок предохранителей Kia Sportage, Ceed, Rio

Замена бензонасоса на Mitsubishi Lancer 9

Лада Приора Седан 16клКварцуха Бортжурнал ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Для того, чтобы произвести замену бензинового насоса Лансер 9, следует воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.
Демонтировать задний ряд сидений.
Снять обшивку.
Очистить пыль и прочий мусор.
При помощи отвертки открутить четыре крепления технологического лючка.

Под технологическим лючком имеется большое количество грязи

Ее важно убрать. В противном случае мусор попадет в бензобак

В дальнейшем это может стать причиной преждевременного забивания топливного фильтра или выхода из строя бензонасоса.

Разъединить клеммное соединение, через которое происходит электропитание насоса. После этого необходимо запустить двигатель. Требуется дать поработать мотору до тех пор пока он не заглохнет. Это позволит снизить давление в топливной магистрали. Альтернативным вариантом обесточивания электромотора насоса является изъятие его предохранителя. Данное мероприятие можно осуществить до вскрытия технологического лючка.

Отсоединить все патрубки.

Для предотвращения появления запаха бензина в салоне автомобиля Lancer 9 необходимо закрыть все трубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее при помощи проволоки или резинок.

Открутить крепления фиксирующего кольца топливного стакана. Снять кольцо.

Изъять топливный стакан из бензобака.
Расположить топливный стакан на чистой поверхности.

Снять крышку электробензонасоса. Для этого необходимо поддеть отверткой пластиковый фиксатор.

Вынуть резиновый упор электробензонасоса. Визуально осмотреть его. Наличие обжатий, разрывов и прочих механических повреждений говорит о необходимости его замены.
При помощи отвертки рассоединить клемму питания электродвигателя насоса. Изъять топливную помпу из корпуса.

Подцепив ножом или тонкой отверткой фиксирующую шайбу, отсоединить сеточку-фильтр от насоса.

Разобрать топливный стакан и произвести дефектовку его элементов, визуально оценивая их состояние.
Заменить электробензонасос.
Собрать топливный модуль в обратном порядке.
Установить стакан на место.

Закрыть технологический лючок.
Установить задний ряд сидений.
Произвести пробный запуск силовой установки. Проконтролировать ее работу в различных режимах.

Необходимые материалы для замены

Номер оригинального фильтра Mitsubishi MR552781, стоимость его порядка 3500 рублей. Если такое вам не по карману, можно присмотреться к аналогам, их довольно много и качество у них разное, от хорошего до приемлемого. По факту, подойти могут следующие варианты: Japan Parts FC-523S, JS Asakashi FS6501U, Concord FL20016, Nipparts J1335052, Direct Parts 44095C, Sakura FS-1037, Ashika 30-05-523. Стоимость их варьируется от 800 до 1300 рублей.

Если вас беспокоит и фильтр грубой очистки, то это MR204495, стоит порядка 700 рублей, аналоги тоже есть. Более брутальный вариант – просто замочить его в ацетоне примерно на час. Достаточно простое и эффективное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Меняем топливный фильтр в Mitsubishi Lancer

Нередко многие автолюбители забывают вовремя проводить замену топливного фильтра. Это может привести к различным неисправностям в топливной системе, а в дальнейшем к перебоям в работе двигателя и полной его остановке.

Согласно инструкции от компании изготовителя автомобилей Mitsubishi, замена топливного фильтра Lancer 9, Lancer 10 и Lancer X, должна проводиться через 120 тыс. километров пробега. Однако имеется один значимый пункт, омрачающий эту радужную картину полностью — это низкое качество нашего топлива. К большому огорчению, у нас в стране ни один человек не застрахован от бензина с различными примесями, грязью, частичками метала, пищинками и иными элементами, которые могут нанести вред различным системам вашего авто. Согласно российских стандартов допускается содержание примесей в топливе от 100 до 450 грамм на 1 тонну.

Однако проведенные исследовательские работы продемонстрировали, что за 5 тыс. километров пробега фильтр имеет возможность скопить около 50 грамм грязи. В соответствии с этим, замену нужно проводить намного раньше, нежели пробег вашего авто приблизится к 120 тыс. километрам. Основные признаки, с появлением которых необходимо произвести замену топливного барьера Лансер (9,10, X):

двигатель не запускается с первого раза;
снизилась мощность авто;
в случае резкого ускорения двигатель глохнет;
неравномерная работа на холостом ходу.

Но тут необходимо быть осмотрительным, так как подобные же признаки могут быть и у топливного насоса и у загрязненного воздушного фильтра вашего Лансер. В случае если вы заметите, что расход топлива увеличился, а из выхлопной трубы выходит чёрный дым, то это означает, что неисправен воздушный фильтр.

Во всех остальных случаях вопрос будет в топливном фильтре. Чтобы его поменять, необходимо сначала его приобрести. Здесь многое зависит от состояния ваших финансов, поскольку официальный фильтр стоит очень дорого.

Но расстраиваться не стоит и прекрасно можно обойтись, приобретя деталь китайского производства, которая почти в десять раз дешевле.

Новый топливный фильтр

Для того чтобы сэкономить на услугах по замене фильтра, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно. Если вы внимательно ознакомитесь с инструкцией, то это займет у вас не более 30 минут. Сразу же скажем, работы по замене топливоочистительного барьера для моделей Lancer 9, Lancer 10 и Lancer X, практически идентичны, поэтому рассмотрим все на одном примере.

Перед началом работ необходимо заранее понизить давление в системе. Для этого нужно остановить двигатель и дать постоять машине несколько часов. Это в принципе необязательно, но лишним не будет. Лучше когда в баке будет как можно меньше бензина, а в идеале — не более четверти. Автомобиль необходимо установить на ручной тормоз и поставить нейтральную скорость.

Многочисленные отзывы о Лансер 9 (Lancerf IX) позволяют судить об этом автомобиле, как о довольно качественном и надежном. Но так как совершенных автомобилей не бывает, существуют небольшие недостатки и слабые места Лансер 9, на которые стоит обратить внимание как хозяевам Lancer IX, так и тем, кто только собирается приобрести данное авто.

Если же расход возрастает до 15 л на 100 км даже с двигателем 1,6 л, то это означает, что надо обратить внимание на катализатор. Именно его загрязнение и приводит к такому большому расходу топлива. Проблема будет решена заменой катализатора. Выходу из строя катализатора способствуют отложения ферроцена. Ферроцен имеет специфический кирпичный цвет и его отложения можно заметить на лямбда-зонде и свечах, которые в этом случае тоже придется заменить.

Если пропала мощность и вырос расход бензина, то возможно причина кроется в дроссельной заслонке. Некоторым автовладельцам по глупости советуют почистить дроссельную заслонку, при неумелой чистке данная процедура грозит "плаванием" оборотов. Так что будьте аккуратны.

Примечание от редактора : у меня Лансер 9 с двигателем 1,3л. проблем, по поводу расхода, как вы понимаете, не возникает.

Примечание от редактора : если честно, никогда про данную процедуру не слышал, так что, ничего по этому поводу сказать не могу, кондиционер работает отлично.

Вода в салоне Лансер 9

Если в автомобиле появился запах сырости и гнили, то скорее всего это из-за проникшей внутрь салона воды. В некоторых случаях вода может попасть через заглушку между салоном и колесной аркой левого переднего колеса. Проблема решается просто: надо снять брызговик, отогнуть подкрылок и энергично поставить заглушку на место.

Примечание от редактора : не сталкивался с данной проблемой.

Шумоизоляция Лансер 9

Шумоизоляция оставляет желать лучшего. Особенно это касается порогов и колесных арок.

Примечание от редактора : полностью согласен. Шумоизоляция Лансера 9, к сожалению, уступает европейским автомобилям. Но это, в общем, слабое место практически всех "японцев". В скором времени мы планируем разместить статью на нашем сайте по шумоизоляции Lancer IX своими руками.

Запотевание фар Лансер 9

Обусловлено конструкцией фар и может проявляться в сырую погоду. Устраняется путем включения ближнего света. Если это не поможет, то тогда имеет смысл обратится в сервисцентр по гарантии. А вообще, проблема решаема путем чистки вентиляционных отверстий и смазывания их герметиком.

Примечание от редактора : запотевание фар может происходить и после неудачного тюнинга, когда нарушена их герметизация.

Недостатки оптики Лансер 9

Владельцами неоднократно отмечалось, что яркости свечения фар явно недостаточно. Решается путем замены фар ближнего и дальнего света более подходящими по яркости, либо установкой ксенона.

Примечание от редактора : напоминаю, что установка ксеноновх ламп в фары, не предназначенные для этого, запрещена. Но "колхозить", либо устанавливать специальные линзы вам никто не помешает.

Достаточно высокая стоимость официальных запчастей и обслуживания Лансер 9

Для автомобиля гольф-класса у Лансера слишком высока стоимость оригинальных запчастей и технического обслуживания. Конечно, снизить расходы можно путем использования подходящих неоригинальных деталей.

Примечание от редактора : по поводу оригинальных запчастей соглашусь, но на рынке огромное количество аналогов, так что существуют пути снижения стоимости обслуживания без ухудшения качества.

Тормозные диски Лансер 9

Общепризнанно слабое место Mitsubishi Lancer IX. Уже к первому ТО они будут нуждаться в замене, а на высоких скоростях при торможении будет «вести». В отдельных случаях они могут дать трещину или даже расколоться.

Примечание от редактора: по поводу первого ТО вы, конечно, погорячились. Сам столкнулся с проблемой веденых дисков, но это случилось при пробеге, где-то в 80 тыс. км.

Подвеска Лансер 9

Подвеска жесткая. Так что дальние поездки по не очень хорошим дорогам могут утомить.

Хрупкое лакокрасочное покрытие

Недостаточная прочность эмали легко может привести к возникновению трещин и сколов, что в свою очередь приводит к ржавчине.

Примечание от редактора: сам заметил небольшие сколы на порогах задней двери где-то к 85 тыс. км. пробега

Из мелких недостатков ещё хочется отметить весьма скромные для городского седана размеры багажника и не самое удачное расположение бачка омывателя под капотом в холодном месте, так что развести незамерзайку водой и сэкономить не получится.

В заключение можно сказать, что достоинств у Mitsubishi Lancer IX все-таки значительно больше, чем недостатков, и при должном своевременном обслуживании он верой и правдой послужит своему хозяину, не доставляя в эксплуатации особых проблем.

Выбираем бензин в Mitsubishi Lancer 9

Митсубиси Лансер 9 – популярный японский автомобиль с небольшим расходом топлива. Правда, он зависит от марки и объема цилиндров используемого двигателя. Самым популярным мотором, устанавливаемым на Lancer 9, стал 4G15 с объемом 1.5 литра.

популярные седаны 6 поколения (второй рестайлинг) 2005 года выпуска оснащены баками емкостью 50 л.,
машины 2003 года (первый рестайлинг) получили баки на 48 литров.

Расход топлива с двигателем 4G15

Популярный ДВС на японских «Лансерах» – 4G15 с объемом рабочих цилиндров 1.486 литра. Это классический 4-цилиндровый двигатель с 12 клапанами, который отличается неприхотливостью к бензину. Он свободно работает с бензином АИ-92 и АИ-95, а расход топлива по разным данным варьируется от 7.5 до 8.5 л/100 км по городу; от 5.5 до 6 л/100 км – по трассе.

На различных автомобильных форумах владельцы «Лансеров» с двигателями 4G15 жалуются на повышенный расход бензина. У многих водителей он превышает 10 литров на сотню и даже доходит до 11-1.5 л/100 км в условиях городской езды в теплое время года.

Зимой потребление повышается до 13 л/100 км. У некоторых владельцев машина с данным мотором «жрет» 25 литров на 100 км, но в данном случае имеет место проблема. В среднем, 9-11 литров на 100 км по городу – это нормальная цифра, если речь идет о «Лансере» на базе двигателя 4G15.

Mitsubishi Lancer 9 с ДВС 4G92 и 4G93

В них рекомендуется заправлять бензин АИ-95 и АИ-98, но также допускается и АИ-92. Отметим, что японцы хоть и указывают в характеристиках бензин с октановым числом 92 как допустимый к использованию на 4G93, но лить его в бак нежелательно из-за того, что в России с контролем качества топлива дела обстоят хуже, чем в странах Европы и тем более в Японии.

По отзывам автовладельцев, стандартный расход бензина на 4G93 колеблется от 8 до 9 литров на 100 км по городу, 6-7 литров – по трассе. Как и с любыми другими моторами, с этим также бывают проблемы, связанные с «жором» бензина. На некоторых «Лансерах» он составляет 15-16 литров на сотню. Причины данных проблем могут быть самыми разнообразными – определить их смогут при диагностировании.

Расход на 4G94

Mitsubishi Lancer также оснащается 2-литровым мотором 4G94. Он работает на бензине АИ-92, АИ-95, АИ-98. Фактический расход автомобилей на базе этого двигателя составляет 11 литров по городу, по трассе – 7.4 литра, смешанный – 9.5 литра.

Конечно, встречаются автовладельцы «Лансеров», у которых расход достигает 14-15 литров на сотню при интенсивной городской езде, но даже такое значение для 2-литрового силового агрегата в рамках нормы.

Причины повышенного расхода бензина

Ни один мастер на СТО без предварительной диагностики не скажет, почему имеет место «жор» бензина. Проблема может заключаться как в самом ДВС, так и в системе подачи топлива, инжекторе, карбюраторе (9-е «Лансеры» могут иметь одну из двух систем питания).

Часто владельцы просто неправильно эксплуатируют двигатели, что привод к повышенному расходу:

постоянные остановки в городе, резкие старты,
интенсивный набор скорости при обгоне,
движение при стабильно высоких оборотах, использование зимней резины в теплый сезон (и наоборот),
сдутые колеса,
несвоевременная замена масла и других «расходников» – это вызывает повышенный расход топлива.

Технические проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Mitsubishi Lancer 9:

Засорение форсунок, что ведет к неправильному впрыску. Решается их прочисткой или заменой.
Некорректная работа топливного насоса, из-за которого давление в топливной системе «скачет». Это приводит к составлению топливно-воздушной смеси с неправильной пропорцией.
Засорение клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR). Через него часть выхлопных газов возвращается обратно в двигатель, и эта операция контролируется ЭБУ, которая открывает и закрывает клапан. Со временем на нем скапливается сажа, и это приводит к заклиниваю клапана. Тогда в камеру сгорания в течение всего времени работы попадает «каша» из воздуха, выхлопных газов, бензина – такая смесь неэффективна, и это привод к повышенному расходу. Решение – очистка клапана от гари и сажи. Эта операция даже прописывается в техническом паспорте к некоторым автомобилям как обязательная мера обслуживания.
Масло неправильной вязкости или низкого качества, что приводит к повышенному трению между поршнями и стенками цилиндров.
Кислородный датчик (лямбда-зонд). Некоторые владельцы «Лансеров» побеждают перерасход только после замены лямбда-зонда. Данный датчик определяет количество кислорода в выхлопе и на основе этой информации ЭБУ оптимизирует состав смеси, подавая больше или меньше топлива в цилиндры. Неправильная работа кислородного датчика повышает «аппетит» двигателя.

На самом деле причин гораздо больше, а иногда к повышенному потреблению приводит целый комплекс проблем.

Мицубиси Лансер 9 – не самые экономичные автомобили. Они получили эффективные и надежные двигатели с ресурсом 250+ тысяч километров, но похвалить их за рекордно низкий «аппетит» нельзя.

Бензобак лансер 9 ремонт

Мой топливный бак сразу после снятия

Итак, начнём ремонт!

Сперва, чтобы оставить диагноз, бак следует хорошо очистить. Чистку я разделил на два этапа:

Уже видно, что с двух прокладок явно подтекает топливо.

2) тонкая очистка: мойка с порошком, шампунем и прочими очищающими средствами под высоким давлением.

150 рублей взяли за мойку бака! я за 70 на самообслуживании всю тачку мою.

Поиск болячки

Затем в очаге коррозии была найдена вторая дырка.

Всё это дело так же обрабатываем и наносим поксипол.

Пока сох клей, мы решили заняться поплавком. При снятии поплавка, ни одна из шпилек не пострадала!

Сделали вот такое устройство: проверили с помощью амперметра: работает.

Всё, работа вроде закончена и пора красить.

Новые трубки уже заняли своё законное место. Также все резинки поменял на новые, хомуты тоже.

Клей высох, проверили еще раз на герметичность. Вроде держит, докрашиваем.

ИТОГ

потрачено времени и сил:
-два изнурительных жарких дня под открытым палящим солнцем, но мы это сделали.

Mitsubishi Lancer 1.3 Made In Japan › Logbook › Ремонт шпилек бензобака, ошибка P0170, небольшая неприятность.

Всем привет, наконец-то погода снова была теплой, и я решил сделать шпильки бака, так как от прошлого хозяина достался какой-то… да не буду говорить даже. Вобщем было решено снимать бак, чтобы высверлить старые шпильки и сделать новые, заодно думал поменять фильтра с бензонасосами, чтобы исключить их вину ошибки P0170.
Первым делом залез в яму, нашел крепления, сначало думал их 4 всего, оказалось 5. Четыре гайки по краям и один болт сзади посередине. Думал не пойдут или еще хуже свернуться нафиг и тогда писец. Как назло закончилась вд в гараже, до магазина было далеко, да и времени особо не было, тогда решили смазывать маслом гайки.
Откручивать я вам скажу это не сложно, но неудобно, если яма маленькая как у меня, так вот попробуйте отдать все крепления бака, потом смажьте и заверните обратно, так пройдитесь раза по три, когда гайка начнет идти туго, обратно закрутите, смажьте и снова откручивайте. Мне повезло, гайки пошли, одна даже потом чуть ли не от руки, а вот болт заломался, ну не беда, болт высверлили, а со шпильками я даже не знаю как бы и что делать пришлось, так что если кто задумает подобное, то аккуратнее не торопитесь.
Да еще подскажу что снять нужно, чтобы не попали как я, сломал какой-то клапан сзади бака, там пары бензина скорее всего идут откуда-то со стороны двигателя и 2 полости бака соединяются чтоб воздух гулял, наверно как — то так.
Вообще трубочка резиновая сзади бака по центру будет, ее снимите ( внизу видео скину, там тоже все объясняю).
Еще отсоедините 2 хомута от заливной горловины, и снимите те трубки, далее провода с бака снимите, они там закреплены на защелках чтоле, сбоку слева, у меня было 2 защелки, не знаю как у лансера должно быть, так как машина мне попалась б.у. но наверно 2 фишки к баку прицеплены чтоб провода не болтались, а еще у меня вроде датчик абс справа по крайней мере тоже проводка шла толи сверху бака, толи еще как, вообщем все проверяйте прежде чем тянуть.
И не забудьте сверху, отсоединить шланги топливные с фильтра, фишку с бензонасоса и датчика бензина. Вроде все. В видео если что посмотрите, там объясняю фиговинько но понятно)
Что мы увидели сняв бак, правда уже почистив его немного, с него так и сыпалась и грязь и песок и ржа.
Дело было не до фото к сожалению. Вообщем почистив его не много, расверлили старые сломанные шпильки, и нарезали резьбу под м6 болты, я взял болты со шляпкой такой с шайбой как бы (в видео покажу) чтобы снизу они закрутившись прижались, и были плотно к баку, да еще взял фиксатор резьбы, самый суровый) не откручиваемый как написано)
Болты М6 на 20 вполне хватает длины можно даже наверно короче. Закручивал я их изнутри, а когда болт выходил, мазал чуть чуть резьбу снизу и шайбу болта фиксатором резьбы, чтобы лишнего не было, и в бак не попало, затянул обычным ключом на 10 изнутри, неудобно но можно сделать. Пара фото готовых шпилек)

Еще от старого хозяина 4 дырки осталось, что с ними делать? Решили заклепать, заклепками из алюминия, надеюсь ничего с ними не будет. Заклепали. примерили фильтр с насосом, чуть чуть не подходил, пару шпилек чуть криво были, все подогнали и вуоля готово)

Фиксатор брал такой, абро чтоле, на вид их всего было 2, разборный и не разборный, взял не разборный, дабы все зафиксировалось хорошо, к шпилькам я надеюсь больше лезть не придется.

Но увы нашлась неприятнось, 4 маленькие дырочки, когда сняли бак, вытаскивали его, туда сюда крутили и увидели что он потеет, обнаружили 3 дырочки, чуть почистили, их стало четыре. Возник вопрос, что делать, паять? А как это делается.
или замазать поксиполом? говорят вроде он бензостойкий. И еще чистить бак и красить? а если еще дырки вылезут.
Вообщем поставили пока так, сейчас решаем что делать, в любом случае либо паять и красить, либо паксиполом и красить.

Кстати когда сливали бензин, в баке почти лампа загорелась уже, для интересующихся, еще было 10-12 литров.
Значит лампа загорается примерно около 9-10 литров когда в баке.

Бензин пытались вылить через заливные шланги, но он оттуда плохо тек, слили вообщем через отверстие фильтра бензонасоса. Пока решили не менять фильтр и бензонасос, т. к. чутка намусорили, и скорее всего если варить бак, точнее паять, надо будет его водой заливать, чтобы не взорвался, заодно сполоснем так его.

На вид бак внутри ничего так, как новый, но сверху, сами видите)
Так что рекомендую зимой и вообще в холода держать бак полным, чтобы не ржавер внутри от конденсата)
Ну и на последок видео, извиняюсь что не сделано в Голливуде)

Как мог, так рассказал, плюс там были еще разные, кто мешал мне делать.
Да и еще, не беритесь руками внутрь бака где фильтр, он там помойму островат, кромкой этой я порезался, и поцарапал всю руку когда шпильки крутил)

Вообщем всем удачи, оставайтесь хорошими людьми!

Ремонт бензобака в Mitsubishi Lancer IX

Инструменты:

Детали и расходники:

Краска устойчивая к коррозии металла

Первым делом снятый бензобак необходимо отмыть, и отчистить от ржавчины и прочей грязи. Перед тем как начать мыть защитите все шланги, резинки и медные трубки, лучше вообще их снять. Проверьте хорошо трубки, так как они тоже могли быть подвержены коррозии. Их лучше заменить в случаи чего.

1. Сначала применяем грубый способ очистки: нам понадобится понадобится металлическая щетка. Берем ее и начинаем тереть бак, что бы опала вся ржавчина и другие грязевые элементы.

2. Следующий этап очистки проводить с применением порошка, шампуня, и других средств вместе с водой, используя все это под большим давлением (с этим вам помочь в автосервисе).

3. Теперь после всех очисток ищем все возможные трещины. Как только вы нашли такую, то вокруг нее нужно все очень хорошо очистить все от ржавчины.

4. Берем упаковку поксипола и хорошо толстым слоем этого материала, не нужно его жалеть. Так как от этого зависит целостность бензобака.

5. Потом после высыхания поксипола, на его место можно нанести герметик. Так же нанесите их на все швы и другие подозрительные места, для обеспечения хорошей защиты бензобака и возможного протекания.

6. После того как все высохло, проверьте бак на герметичность, если все хорошо вы можете его покрасить, подбирайте краску которая будет устойчива к ржавчине.

7. Устанавливаем новые трубки, резинки и другие элементы бензобака.

8. Краска высыхает, и ставим бак на место.

Ремонт бензобака в Mitsubishi Lancer IX

Инструменты:

Детали и расходники:

Краска устойчивая к коррозии металла

7. Устанавливаем новые трубки, резинки и другие элементы бензобака.

8. Краска высыхает, и ставим бак на место.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Замена топливного бака и его наливной трубы Mitsubishi Lancer 9

Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак.

Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно пропаять эти места (рекомендуется выполнять в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем запаяйте место течи мягким припоем.

Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться.
Для промывки топливного бака используйте моющие средства «Лобомид», МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно просушите бак.

Снимать удобнее пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве. Для удаления остатков топлива снимите топливный насос (см. «Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса») и откачайте топливо через открывшееся отверстие в баке.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10» и «на 14», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»), если этого не сделали в процессе удаления из бака остатков топлива.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините колодку жгута проводов и топливные шланги от топливного насоса (см. «Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса»).

4. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика уровня топлива (см. «Замена датчиков и выключателей»).

5. Ослабьте хомут крепления соединительного шланга трубопровода к адсорберу, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по трубке.

6. . и отсоедините шланг от трубопровода.

7. Извлеките из отверстия в кронштейне на топливном баке фиксатор колодки жгута проводов и отведите жгут в сторону.

8. Ослабьте хомуты крепления к топливному баку шлангов вентиляции и наливной трубы.

9. . и снимите шланги с патрубков бака.

10. Установите под бак опору.

11, Выверните болт крепления в задней части бака.

12. . отверните четыре гайки, расположенные по углам бака, и снимите бак с автомобиля, убрав из-под него опору.

13. Если нужно снять наливную трубу топливного бака, выверните болты одного.

14. . и второго кронштейнов ее крепления к основанию кузова.

15. . два винта крепления к боковине кузова и снимите наливную трубу вместе с уплотнительной прокладкой и вентиляционной трубкой.

16. Устанавливайте топливный бак и наливную трубу в порядке, обратном снятию.

17. Залейте в бак топливо, пустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений топливопроводов.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: