Тигуан не едет при нажатии на педаль газа

Обновлено: 03.07.2024

Провалы при разгоне

Ну вот зачихал мой тига, дело было по дороге в Москву, заправился я в Кинешме 98 Газпропромнефть на 1000р, но похоже этого хватило, (возможно совпадение, это был лишь вопрос времени), но лично я там больше 98 лить не стану, видимо редко там 98 сливают, да и по ощущениям он там как 95, лично я гапромнефть теперь буду объезжать стороной.

Суть проблемы, при обгонах загорается чек, машину трясет, уходит в аварийный решим, мигает esp, хорошо не заглох. Как на зло забыл ноут c диагностическим софтом, но был телефон с ODBII свистком, показал ошибки на топливный насос и пропуски зажигания, местами ехал быстро и педаль в пол вдавливал хорошо. Вообщем доехал потихоньку до Москвы, дерготня повторялась раз 5 в течении всего пути при интенсивных обгонах, заметил, что если плавно давить газ, то обгоняю без проблем (резко — дерготня).

Кстати наконец у меня отработал блок усталости с чашечкой кофе, был простужен, ехал с температурой и был сильно уставший… Просто наблюдение, ПО работает :)))

В Москве недельку откатался по городу без проблем, да и негде было разгоняться. Ошибку скинул, заправился на BP 98, еду на дачу 60 — 80 км в горку без резких ускорений, начинает "клевать", вылазит esp, съезжаю на обочину, читаю ошибки и глушу двигатель… Вообщем постояли, водички глотнули и в путь до дачи 150 км, еще пару раз похожее повторилась, ехал 90 — 100 км без резких маневров естественно. На лицо ухудшение ситуации.

На даче пришлось разобрать топливный насос:

Инструкции полно на драйве и тут, кратко:
— снять клеммы с аккумулятора
— продуть, протереть грязь вокруг насоса
— снять жгут и топливный патрубок и запастись тряпками
— ставим риски, чтобы обратно закрутить с тем же усилием, осторожно выстукивал молотком с отверткой, против часовой стрелки стопорное кольцо,
— после того, как получаем доступ к насосу отстегнуть 3 патрубка от насоса, чтобы его можно было вынуть из бака. Их же отстегиваем в бак, не утонут :)
— все жгуты и трубки снимаются без усилий.

После сливаем оставшийся бенз из насоса и добираемся до фильтра.

Сам фильтр оказался забит, какой-то слизью, для очистки использовал уайт спирит и зубную счетку, мыл несколько раз, затем продувал краска пультом под давлением с водой вставляя в сам фильтр, затем им же и просушил.

Собрал все в обратном направлении без особых проблем.

Бонус, все пропылесосил, когда снимал задние сидушки, убрал грязь, сменил в очередной раз внешний воздушный фильтра салона, подкрасил выхлопную в черный цвет термостойкой краской :)

Фольксваген tiguan 1.4 пропала тяга

Возникла проблема с машиной тигуан 2012 года, 1.4 122л.с., пробег 124000, мкпп, мб кто-то сталкивался?
Проблема началась несколько недель назад, при заводе машины на холодную двигатель стал троить, секунд 30 держать повышенные обороты (ок 1200), при этом слышно, что работает не ровно, сильная вибрация.
Затем выдалась поездка на дальняк (в горы на выходные) ок 650 км в одну сторону, уже в дороге до места назначения машина стала вести себя странно, при обгонах и переключении на пониженную, стали появляться толчки при наборе скорости, но в целом ехала как обычно, мощность была.
Уже на месте поехали, прокатиться по окрестностям, и тут началось: у машины пропала тяга и она заглохла при движении в небольшой подъем. Долго не заводилась, потом видимо остыла и завелась, вылез чек, ситуация повторилась на обратном пути до места ночевки ещё 2 раза, помогало скидывание клем акб.

Машина простояла ночь и мы поехали домой, (650 км) за ночь чек пропал сам собой, но исходная тяга так и не вернулась. Сейчас машина вообще еле едет, ощущение, что турбина вообще отключена, никакого подхвата и ускорения. Заехал на диагностику, такие ошибки:

P1020 00 [096] - выход из диап.регулирования(больше верх.пред)

Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей

2838 - Давление топлива в рампе / системе

P0087 00 [104] - слишком низкое

Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей

Биты состояния: 00000001

Счётчик возникновения ошибки: 4

Пробег: 122823 km

Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1836.50 /min

Нормированное значение нагрузки: 59.6 %

Скорость автомобиля: 41 km/h

Температура охлаждающей жидкости: 93 °C

Температура воздуха на впуске: 47 °C

Атмосферное давление: 900 mbar

Напряжение клеммы 30: 12.109 V

Индекс забывания по OBD: 15

Топливный насос: номинальное значение: 70.000 %

Высокое давление топлива: заданное: 9.0035 MPa

Температура топлива: 69.0 °C

Регулирование высокого давления: величина адаптации: -0.0910 MPa

Высокое давление топлива: величина ошибки при регулировании: 8.6025 MPa

Уровень топлива: 28.00 l

Лямбда-зонд: ряд 1: зонд 1: напряжение: 2.563 V

P0304 00 [096] - обнаружены пропуски воспламенения

Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей

P0302 00 [096] - обнаружены пропуски воспламенения

Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей

4051 - Обнаружены пропуски воспламенения

Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей

Готовность: 0000 0000

Поменяли свечи, махнули катушки местами с 01 на 02 цилиндр и с 03 на 04, чтобы их исключить. Машина как не ехала так и не едет, эффекта ноль.
Куда ещё копать?

Распространённые неисправности Volkswagen Tiguan 1 поколения

Наиболее часто встречающимися проблемами кроссоверов Фольксваген Тигуан 2007-2016 гг. выпуска являются:

Быстрый износ сайлентблоков, которые нередко начинают скрипеть даже у сравнительно новых машин.

Ранний выход из строя опорных подшипников. Эта неисправность может давать о себе знать, например, скрипом во время поворота руля.

Проблемы с электроусилителем руля, связанные со сбоями программного обеспечения.

Сложности с запуском двигателя в мороз, связанные с замерзанием контактного штифта стартера.

Неадекватная работа тормозов, связанная с ошибками программного обеспечения антиблокировочной системы.

Типичные поломки двигателей

На первых машинах этой модели устанавливали бензиновые моторы 1.4 и 2.0 TSI, а также турбодизель 2.0 TDI. Двигатели, работающие на бензине, были оснащены турбонаддувом и механическим нагнетателем. После рестайлинга появились автомобили, на которых стояли двигатели 1.4 TSI, не имеющие нагнетателя, и 2.0 TSI повышенной мощности.

Моторы с механическим нагнетателем часто подвержены следующим неполадкам:

На двигателях, установленных на машинах, выпущенных после 2013 года, такие поломки встречаются значительно реже, благодаря внедрению более качественных материалов и усовершенствованию программного обеспечения системы управления.

У автомобилей Фольксваген Тигуан с пробегом, превышающим 20-30 тысяч километров порой отмечается неустойчивая работа двигателя по причине растяжения цепи газораспределительного механизма. У машин, наездивших более 100 тысяч километров, может возникнуть перекос цепи. В этом случае нужно менять привод ГРМ.

Распространенной неисправностью двигателей 1.4 TSI являются и такие проблемы с турбонагнетателями, как

Моторы, на которых отсутствует механический нагнетатель, подвергаются меньшей нагрузке, и потому значительно меньше подвержены поломкам.

Проблемами двигателей 2.0 TSI являются:

Дизельные двигатели, установленные на Volkswagen Tiguan 1, весьма требовательны к качеству топлива. Однако, если топливо достаточно качественно, проблемы с двигателем возникают только при большом пробеге. В частности, если машина отъездила более 90 тысяч километров, то нужно менять зубчатый ремень ГРМ.

При пробеге свыше 100 тысяч километров могут начать отказывать редукционный и нагнетательный клапаны, что осложняет запуск прогретого двигателя. Кроме того, разрушается шестеренка привода дроссельной заслонки.

Для всех типов двигателей возможны такие неисправности, как

Неисправности коробки передач

На Фольксваген Тигуан устанавливают 6 ступенчатую механическую коробку передач и 6 ступенчатую автоматическую коробку передач. МКПП обычно не создает проблем владельцам автомобиля.

АКПП более склонна к возникновению неисправностей. Так, у машин с пробегом 20000-40000 километров переключение передач может сопровождаться толчками или рывками. Зачастую эта проблема решается перешивкой электронного блока управления КПП. Если такая мера не помогает, то, возможно, надо заменить клапана коробки. Если на шестой передаче появляются вибрации, то следует заменить гидротрансформатор.

У автомобилей с АКПП возникают также такие неполадки, как

Проблемы ходовой части

Наиболее уязвимым узлом подвески являются опорные подшипники. При выходе их из строя появляется скрип на поворотах и стук во время поездки по неровной дороге. Такая неисправность обычно возникает у автомобилей с пробегом свыше 30000 километров.

У машин, отъездивших 40000-70000 км. появляется скрип сайлентблоков передних рычагов. Как правило, такая проблема возникает в зимнее время.

Эксплуатационный срок амортизаторов составляет 100000-120000 километров. Ступичные подшипники требуют замены после 60000-80000 километров пробега. У машин с пробегом 100-140 тысяч километров нужно менять втулки передних стабилизаторов.

Тормозные колодки передних колес прослужат 30000-70000 км., а задних – 40000-90000 км.

К числу распространенных проблем этого автомобиля относятся также

Еще очень полезные статьи:

Если Вам понравилось - можно подписаться. Добра и счастья тем, кто не поскупиться на ЛАЙК.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

VW Tiguan CAVA 1,4 пропала тяга на малых оборотах, дрожание, дымит (проблема с двигателем CAVA 1,4)

При движении на ровном участке дороги при разгоне появилась "дрожь", на оборотах до 3000 двигатель перестал тянуть. Через некоторое время загорелся значок "неисправность катализатора, пропуски зажигания" и позже загорелся ECP.
На холостых оборотах чувствуется несильное троение - небольшое дрожание. Тронуться нормально можно только при увеличении оборотов где-то до 3000, так как иначе ощущение, что работает только 3-и цилиндра. Расход топлива не увеличился, но увеличился расход масла, появился серый выхлоп с характерным запахом.
Доехал до гаража, посмотрел ошибки "Васей":

01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010

6 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 93308 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.18
Время: 17:10:49

Стоп-кадр:
Об/мин: 2688 /min
Нагрузка: 98.4 %
Скорость: 51.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V

000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 93308 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.18
Время: 17:10:49

004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 255
Пробег: 93485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.19
Время: 22:25:39

Стоп-кадр:
Об/мин: 715 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 28.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V

000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 93332 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.18
Время: 17:36:48

Стоп-кадр:
Об/мин: 1938 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 13.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 46.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.208 V

000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 93485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.19
Время: 22:26:49

Стоп-кадр:
Об/мин: 673 /min
Нагрузка: 20.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.462 V

008803 - Турбонагнетатель/компрессор
P2263 - 000 - система не работает/сбой в работе
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 93378 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.18
Время: 18:38:23

Стоп-кадр:
Об/мин: 3315 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 85.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V

Готовность: 0000 0000

Скинул ошибки. Понятно, что по ощущениям ничего не изменилось, но сразу появились ошибки по пропуску зажигания по 1-ому цилиндру:

3 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 93582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.21
Время: 23:26:15

Стоп-кадр:
Об/мин: 681 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.970 V

000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 93582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.21
Время: 23:26:15

004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 93582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.21
Время: 23:27:40

Стоп-кадр:
Об/мин: 701 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 32.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.843 V

Готовность: 1110 0101

Других ошибок пока нет, но я никуда и не ездил - только заводил двигатель в гараже.
В общем вопрос - что происходит, что неисправно и что смотреть дальше и что делать? Спасибо.

обнаружил странность у Тигуана

так там же первая передача и старт рассчитаны чтобы снизить вероятность "зарыться" в грязи. Это же не для гонок машина.

А если ОФФРОАД включить, то по идее обороты при полном газе будут только на уровне максимального момента где-то на 2700 оборотах, если не изменяет память.

ну вы натеоретизировались имхо естественно, но мне сложно предположить что ваг ограничивал обороты из расчета что водитель будет сидеть много минут на месте надавив газ в пол на ХХ. Даже мгновенный расход показывает что при "газ в пол на ХХ" тепловыделение значительно ниже чем при ползаньи по грязи на первой скорости. Причем почти на порядок. При сравнимом обдуве, точнее его отсутствии. И ни у одной исправной авто ничего не перегревается и по гарантии не меняется.

На мой взгляд логичнее выглядят другие доводы: 1. Например та же отсечка что и везде, но интеллектуальная (все в мире развивается) - граница допустимых оборотов зависит от режима работы. Зачем на ХХ даже 4000 оборотов? Еще ниже можно было бы сделать. 2. Снижение нагрузок на трансмиссию если водитель решит нажимать газ в пол, дожижаться отсечки а лишь затем бросать сцепление. Ну и т.д.

и я про то же :-) причём здесь спорт?

при спорте
- этот ограничетель убирают
- не задают вопросов "зачем он нужен"

а ширпотреб. рс6 купите - они немножко уверенно начинают движение :)
а иначе - не мотор, так трансмиссия развалится.

чёго-то пора мне уже. Следуюший вопрос будет "какая разница".

Разница огромная. Техническая.
Теплоноситель не может забрать 100% тепла. Где-то 80% легко, далее теплоноситель нагреется и не будет забирать тепло. Оставшееся тепло пойдёт в атмосферу. С другой стороны тепло, которое заберёт вода (и масло тоже), также отдаётся в атмосферу с тем же успехом в примерно 80%.

А водяное охлаждение у моторных лодок, где мотор охлаждается проточной водой низкой температуры и по определению безграничной тепловой емкости.

Знать такое надо, товарищ спортсмен ;)

В итоге на любом моторе можно превысить максимальную производительность систем охлаждения практически при любой скорости. И это Проблема.

"нежнее, ещё нежнее" (С) ;) А применительно к автоспорту что означает наличие в системе охлаждения ВОЗДУШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ? Воздушное охлаждение.

Охлаждение - динамический процесс - либо мы в динамике забрали ВСЁ лишнее тепло, либо мотор перегрелся. И всё - без вариантов.

А то, что в моторе течёт вода, если честно - на 50% маркетинговая шелуха. Одно дело 2 тепловых стыка - камера сгорания/блок и блок/воздух, другое дело 3 - камера сгорания/блок, блок/вода и вода/воздух. Падает максимальная производительность, фигнёй типа "увеличить размер радиатора" - не решается. Компактность - да, перегрев на ХХ на месте - да. Максимальные режимы - нет. (что вам должно и быть интересно)

Ну вот и на Ваге додумались сделать так, чтобы мотор не сломать стоя на месте. Правда не сразу :)))

Да, вентиляторы. Обратите ещё внимание - от мощности мотора в одном кузове размер радиатора не зависит. Зависит. мощность вентилятора.

масляный радиатор который? воздушный? ага - да.

точка кипения - трижды "да".

Какой-такой блондинко? ;) У вас 1,5 года биби, вам хочетсья замены мотора по гарантии. (пишу, т.к. сейчас это уже не актуально.)

Вот ещё думаю круто будет поставить перед радиатором испаритель (или как его там, который холодный) от кондея, а кондесатор - под дно сзади! Серьёзно. %%20 на глаз.

пожалуйста, слушайте. чтобы передовать тепло от блока, частично головы в атмосферу. в воздух.

это обычно описывают словом [strong]теплоноситель[/strong].

перегреете Ну такая "защита от дурака" - след. этап Вагостроения ;) У немчуры так быстро голова не работает :)))

Зря вам так кажется. Вы не поняли, как работает система охлаждения современного ДВС. Возможно, я плохо объяснил :( Только время потратил :)

Речь там не о градусах, а о Джоулях. т.е. о производительности.

ага. вот именно от этого и сделали. экология? кат. спокойно всё поглатит - в абсолюте там мало СО, на ХХ.

трансмиссия? ну так можно до 4000 разгонять. нет.

Для сведения,на ХХ как раз СО повышенное!

Воткнуть. лямбду-что это такое? )))

А про повышенное СО я сглупил и правда.
Просто высокое оно.))

Применительно для оооо,ваг сканер всё успешно показывает,поэтому и говорю.Да и основы теории сгорания топлива ДВС пошукай

> Да и основы теории сгорания топлива ДВС пошукай
Я мало того что основы пошукал так ещё и в живую всё посмотрел.

> > Да и основы теории сгорания топлива ДВС пошукай
> Я мало того что основы пошукал так ещё и в живую всё посмотрел.
Блин,ну я незнаю как тогда доказать,понюхать тогда предлогаю,что-ли!!)))

Что есть СО в Вашем понимании? > Ну ты сам мои слова и подтвердил.Чем не повышенное?)))
Ничем. На 17 долей воздуха одна доля топлива. СО как раз пониженный.

> Блин,ну я незнаю как тогда доказать,понюхать тогда предлогаю,что-ли!!)))
Ну покурить хотя бы на тему что такое стехиометрическое соотношение и, допустим "мощностная смесь".

Это количество углекислого газа в продуктах сгорания > Хорошо.Тогда это(17 к 1) в каком температурном режиме?
Прогретый мотор на ХХ.

> При каких настройках двигателя? Какое Евро здесь рассматриваешь?
Евро4. На евро3 моторах где-то 15-16 к 1 двигатель держит.
Всё о моторах с широкой лямбдой в стоке. Современных.

> Таких параметров СО можно добиться,но со существенной потерей расчётных параметров двигателя!
А VAG то и не знает. :))) Делают смесь 17 к 1 на ХХ во имя экологичности. :)

> 13 к 1 в каком режиме?При каких внешних условиях?
> Интенсивность разгона?
Интенсивность пофиг. Оперируйте научными измеримыми параметрами.
Дроссель открыт более чем на 80 процентов, давление во впуске более 0.8 атмосферы, обороты больше 3000.
В таком режиме в ECU прописано генерить смесь 13 к 1. На турбомоторах даже к 12.5 к 1 сдвигают её.

Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: