Тойота эстима замена задних колодок

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена задних тормозных колодок Toyota Estima

По сравнению с передними, на задние колодки приходится меньшая нагрузка. Соответственно, их реже надо менять. Стандартный регламент производителя – от 35 до 50 тысяч километров, в зависимости от стиля эксплуатации автомобиля и типа продукции, установленной на задних суппортах. Колодки бывают органическими, полуорганическими и керамическими – все они демонстрируют разную интенсивность износа.

Некоторым владельцам кажется, что для установки нового комплекта не нужно обращаться к мастерам сервисного центра. Это ошибочное мнение. Для получения доступа к старому комплекту необходимо четко разбираться в правильной последовательности действий при разборке. Надо понимать, что новые колодки имеют большую толщину, и чтобы они нормально попали в суппорт, надо отрегулировать его поршни, используя специальный инструмент. В противном случае возникает риск повреждения диска. Из этого следует вывод – комплексная замена задних тормозных колодок Toyota Estima возможна только в сервисном центре.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок toyota estima

Типичные неисправности

Износ – это естественное явление, поэтому оно не берется в учет при формировании списка неисправностей.

Трещины на рабочей поверхности.
Отслоение рабочего покрытия от основания.
Изменение структуры колодок вследствие перегрева. Возникает, как правило, при использовании подделок.
Обрыв ушек крепления колодок.

Особенности замены

Как производитель, так и мастера отмечают: при проведении замены необходимо установить новый комплект как с правой стороны, так и с левой. Это объясняется тем, что тормозная система должна равномерно распределять нагрузку. В противном случае резкая остановка может привести к возникновению заноса.

Автомобиль вывешивается на гидравлическом подъемнике. Далее с него снимаются задние колеса, чтобы получить свободный доступ к системе. С суппорта демонтируется старый комплект изношенных колодок. Затем следует регулировка поршней суппорта. На финальном этапе устанавливается новый набор оригинальных колодок, прикручиваются колеса. Задача мастера заключается в проверке работоспособности системы.

В первые дни будет наблюдаться повышенная модуляция. Со временем она пропадет. Причиной ее возникновения является то, что колодки еще не притерлись к диску.

Компания DDCAR обслуживает тормозные системы, выполняя полный комплекс сервисных работ.

ТО задних тормозов и ручника.

При снятии ступицы (см. выше) снял колодки задних тормозов и "ручника", дабы их проверить, смазать конструкцию где пологается и т.п. В общем сделать ТО.

Померил толщину барабана - окейна! Ещё ездить и ездить.

сам барабан - молодцом!

резиночки целые. кстати их номер

колодки, которые прошли около 120 т.км. = ещё пройдут тыщ. 60.

Колодки ручника сначала вызвали у меня сомнение своим "худосочным" видом

Но потом нашёл в японо-мануале, что их предел 1мм. новый 2,5 мм.

и понял, что у Эстимки стояночные колодки практически вечные :-)))

вот после 200т.км.

Всё хорошо, кроме. внешнего вида кожуха :-( Шибко его жизнь потрепала, а вернее ржавчина.

Оставить так? Ага. щас!

Будем красить! Почистил, помыл, обезжирил и запузырил на колодки "антигравий".

понятно, что это всё не даст 100% защиты, и со временем облупится, но всё же это лучше, чем просто голый металл и ржа.

Дальше всё смазываем, собираем конструкцию "ручника"

и регулируем колодки с помощью спец.болта

через дырошку в барабане (закрыта резиновой пробочкой)

с помощью феноменальной чуткости и целкости нащупываем плоской отвёрткой рёбрышки регулировочного болта и мал-по-малу крутим. Вниз - разводим, вверх - сводим и наоборот. с разных сторон по разному.

Поставили барабан - развели колодки, чтобы барабан не куртился от руки и сводим на 4-6 "зубчиков". Проверяем - крутится? Окейна!

Можно ещё "подтянуть" педаль через гаечку. Подтяжка должна давать при нажатии примерно 4-6 щелчков или 30кг. усилия.

Ну вроде всё. Как умел, знал и как понял - так и сделал.

Ручник стал более "упругим". Тормоза перестали издавать "октавы Лепса" :-))) Тишина!

Замена тормозных колодок Тойота Эстима

В автомастерских Автомагия выполняют - замену задних и передних колодок Тойота Эстима. У каждой СТО на складе, есть как оригинальные, так и аналоги от известных брендов. Тормозные колодки дисковые служат 17 - 44 тыс. км., на барабанной системе 42 - 63 тысяч километров. Срок службы колодок Toyota Estima исходит от манеры езды и от типа коробки. Если установлен автомат, изнашивание идет скорее.

Смену колодок в машине следует выполнять если осталось не более 28 % толщины. Мы посмотрим на равномерность износа. Когда имеется нарушение или искажение в плоскости, это говорит о том, то что суппорт требует ремонтных работ. Перебирать его при замене колодок экономичнее чем делать отдельности.

Стоимость услуги:

Тип	Цена
Передние	от 500 руб.
Задние, дисковые	от 600 руб.
Электронный ручник	1500 руб.
Барабанные	1500 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Процедура замены колодок - как выглядит процесс:

Подробная видео инструкция :

Подберем новые автозапчасти под любую манеру и стиль езды.

По времени, работа занимает от 20 минут до часа. На задней барабанной системе - требуется установочный комплект (пружинки, солдатики).

В наших автомастерских имеется правило - мы все время производим смазку и разработку направляющих суппортов, то что забывают выполнять владельцы автомобилей, меняя своими руками самостоятельно.

На стояночном тормозе мы сделаем регулировку троса.

Гарантия на работу - 180 суток.

Хорошие производители гарантирующие эффективное торможение и безопасность: TRW, ATE, BREMBO, NIBK, BOCSH.

При покупке запчастей у нас, мы предоставляем скидку на замену и установку.

Замена задних колодок Toyota Estima

Замена задних колодок Toyota Estima, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Тойота Эстима: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Estima.

Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Toyota Estima (Тойота Эстима) требуется при значительном снижении эффективности тормозов. Реально дожидаться этого небезопасно. Если у Вас нет нужного навыка, следует проходить постоянный осмотр в специальном СТО.

Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в общей стоимости проведения ремонта задней подвески составляет небольшую часть, способствует избежать тяжелых неисправностей, снизить затраты на текущую эксплуатацию.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена тормозных колодок на Камри

Принципиально замена тормозных колодок на Тойоте Камри не отличается от этой процедуры, проводимой на любом другом авто японской сборки. В зависимости от года выпуска и комплектации машины, различается несколько типов тормозных механизмов на Камри, но в целом они мало чем отличаются друг от друга.

Замена тормозных колодок на Тойоте Камри

Операция может быть выполнена автовладельцами как самостоятельно, так и в условиях сервисного центра. В зависимости от типа тормозов, работы могут занять от 1 и до нескольких часов.

Разновидности систем торможения на Камри

Условно все используемые ранее и сейчас тормоза на Camry можно поделить на следующие типы:

Барабанные. Устанавливались на заднюю ось Camry в 20 и 30 кузовах, отличаются низкой эффективностью и сложностью обслуживания.
Дисковые. Подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. В зависимости от комплектации Camry, они устанавливались как сзади, так и спереди.

Наибольшей сложностью отличается замена задних барабанных тормозных колодок на Камри v20 — за время, требуемое для проведения замены барабанных накладок на одном колесе, можно легко заменить детали дисковых тормозов на всех четырёх колёсах.

Замена задних тормозных колодок на Тойоте Камри с тормозами барабанного типа осуществляется следующим образом:

Автомобиль поддомкрачивается, затем снимается колесо. При проведении работ не следует оставлять авто на домкрате (так как это опасно) — рекомендуется установить его на брусья либо кирпичи.
Снимается барабан. Если барабан не снимается руками, то следует вкрутить в технологические отверстия болты. По мере вкручивания они будут упираться в ступицу колеса, тем самым выдавливая барабан наружу.
После снятия барабана можно приступать к демонтажу механизма. Для этого нужно убрать удерживающие их в механизме стопорные кольца, затем вытащить их.
Перед установкой новых деталей следует полностью закрутить столбик регулировки: в противном случае барабан просто не наденется.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Ремонт дисковых тормозов

Замена передних тормозных колодок на Тойоте Камри выполняется следующим образом:

Автомобиль поднимается домкратом, после чего снимается колесо.
Затем откручивается нижний болт скобы суппорта, после чего она выворачивается вверх, освобождая элементы системы.
Затем вытаскивается установленная с обратной стороны диска колодка, после чего в расположенный в суппорте лючок устанавливается монтажка.
Действуя ей как рычагом, нужно полностью сдавить тормозной цилиндр.
Затем устанавливаются внешние накладки, после чего скоба суппорта задвигает на место и прикручивается.
Ставится колесо, машина снимается с домкрата.

На этом замена тормозных колодок на Камри 40, 50 или 30 с дисковыми тормозами закончена. Аналогичная операция проводится и с другим колесом.

Замена задних тормозных колодок на Камри с дисковыми тормозами займёт не более 20–30 минут. Однако могут возникнуть некоторые сложности, связанные с системой ручного тормоза.

Схема задних тормозных колодок на Камри с дисковыми тормозами

На Toyota Camry с ЗДТ используется 2 типа ручника:

Механический, работа которого осуществляется за счёт сжатия отдельных колодок ручника.
Электрический ручник. Он представляет собой электромотор, при нажатии кнопки блокирующий задние дисковые тормоза. Им оснащаются авто в 50 кузове.

Поскольку вторая схема работы ручника не подразумевает использование отдельных накладок, она является более простой. И именно по этой причине замена тормозных колодок на Тойоте Камри v50 проводится гораздо быстрее.

Как правильно выбрать детали

Для выбора необходимых деталей на Камри следует указать продавцу VIN машины. На рынке представлено немало расходников от различных производителей, отличающихся как ценой, так и качеством.

При нахождении на гарантийном обслуживании замена тормозных колодок на Тойоте Камри 40 осуществляется силами специалистов сервисного центра. При этом выбираются только высококачественные оригинальные либо OEM детали, позволяющие добиться максимально эффективного торможения.

Основной фактор, который рекомендуется учитывать, если проводится замена тормозных колодок на Камри 50 — это наличие на новых запчастях датчика. Дело в том, что при его отсутствии бортовой компьютер постоянно будет выдавать ошибку, да и проследить за состоянием колодок будет довольно затруднительно.

Замена тормозных колодок на Тойоте Камри в 40 кузове

Эксплуатация авто с неисправными тормозами чревато следующими последствиями:

значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, что может стать причиной ДТП;
износ может стать причиной неравномерного торможения машины, что на скользкой дороге может увести машину в неуправляемый занос;
износ также становится причиной повреждения тормозных дисков, что в дальнейшем значительно увеличивает стоимость ремонта Camry.

Именно по этой причине замена задних и передних тормозных колодок на Камри 40, 30 и 50 должна выполняться своевременно.

Тойота эстима замена задних колодок

ohotnikgenya Просмотр профиля

К сожалению фотографий не сделал, потому что занят был самим процессом и темно в гараже уже было. Дабы сэкономить время другим расскажу процесс по пунктам.

Купил задние колодки по каталогу, за 1400 рублей. В комплекте 4 накладки и два u образных кольца.

0. Ставим машину на скорость, и под передние колеса подкладываем клинья, чтобы не укатилась. Снимаем с ручника.
1. Снимаем колесо.
2. Снимаем суппорт. По идее должен сниматься легко, от легкого постукивания с обратно стороны. Тут вышла засада, суппорт на одном из колес не хотел никак не сниматься, видимо шпильки погнуты слегка. Подсказал сосед по гаражу, нужно равномерно вкрутить 2 болта в отверстия между шпильками, болты выдавят суппорт. Запоминаем как стоял суппорт (как написано в книге).
Если начать разбирать со снятия пружин крепящих колодки по центру, есть шанс покоцать резинки на тормозных цилиндрах, да и верхнюю пружину снять будет еще сложнее.
3. Снимаем верхнюю большую пружину. Сначала выкрутить регулятор которой находится внутри пружины в минимальное положение, придерживая ограничитель блокирующий кручение другой отверткой. Я снимал сначала переднюю часть пружины. После снять заднюю часть пружины и извлечь вместе с регулятором .
4. Снимаем переднюю тормозную накладку, она крепиться с помощью пружины в центральной ее части. Придерживая сзади штырь, поворачиваем шайбу на 90 градусов. Снимается легко и снимаем маленькую пружину соединяющую тормозные накладки снизу..
4.1 На передней колодке прикреплен пружиной специальный ограничивающий стопор, для регулятора который крутили вначале. Переставляем его на новую тормозную колодку.
5. Снимаем заднюю тормозную колодку, аналогично передней. К ней прикреплен стояночный тормоз с внутренней стороны с помощью u образного кольца. Кольцо разгибаем и меняем старую колодку на новую, закрепляя новым кольцом который шел в комплекте.
6. Собираем все в обратном порядке.
7. Выкручиваем регулятор обратно так чтобы суппорт одевался и не задевал за колодки при движении. Проверяем затягивая ручник на 1 щелчок.

СИСТЕМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ

После замены заднего тормозного диска и тормозной колодки заднего дискового тормоза гайка, которая должна находиться внутри колесного тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в сборе, оказывается в выдвинутом положении, поэтому необходимо задвинуть ее обратно внутрь цилиндра. Гайку можно задвинуть обратно, используя режим замены колодок.

Режим замены колодок

Когда используется GTS:

Подключите GTS к DLC3.

Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).

Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC/EPB Utility / Check Mode

Следуя указаниям на экране диагностического прибора, выберите "Next".

Отожмите выключатель стояночного тормоза с электроприводом (выключатель стояночного тормоза с электроприводом в сборе) в сторону растормаживания и удерживайте его в таком положении не менее 5 с.

При выполнении этой процедуры зажигание должно быть включено.

При выполнении этой процедуры убедитесь, что педаль тормоза не нажата.

Контрольная лампа стояночного тормоза (красная) мигает (с интервалом 0,25 с). Через небольшой промежуток времени блок управления стояночного тормоза в сборе начинает работать (если стояночный тормоз заблокирован, электродвигатель активируется для разблокировки стояночного тормоза, а затем активируется снова). Когда блок управления стояночного тормоза в сборе переводится в положение замены колодок, контрольная лампа стояночного тормоза (красная) мигает (с интервалом 1 с).

Информация на дисплее прибора
Check Mode

Когда GTS не используется:

Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).

В течение 8 с, используя выключатель стояночного тормоза с электроприводом (выключатель стояночного тормоза с электроприводом в сборе), выполните 3 операции переключения в состояние блокировки (путем перевода выключателя из выключенного (отпущенного) положения во включенное (оттянутое) положение) и 3 операции переключения в состояние растормаживания (путем перевода выключателя из выключенного (отпущенного) положения во включенное (нажатое) положение).

Когда эта операция выполняется слишком быстро, система может не реагировать. Если система не реагирует, выполните операцию снова с меньшей скоростью.

Стояночный тормоз должен быть отпущен.

Контрольная лампа стояночного тормоза (красная) мигает (с интервалом 0,25 с).

При выполнении этой процедуры зажигание должно быть включено.

При выполнении этой процедуры убедитесь, что педаль тормоза не нажата.

Через короткий промежуток времени блок управления стояночного тормоза будет приведен в действие (если это осуществляется из состояния блокировки стояночного тормоза, электродвигатель блока управления стояночного тормоза в сборе временно останавливается после приведения в движения, а затем операция возобновляется), а сразу после завершения работы узла контрольная лампа стояночного тормоза (красная) начнет медленно мигать (с интервалом 1 с). (Гайка перемещается обратно внутрь цилиндра, и система переходит в режим замены колодок).

Не приводите в действие выключатель стояночного тормоза с электроприводом (выключатель стояночного тормоза с электроприводом в сборе), пока не будут завершены работы. В противном случае система вернется в свое нормальное состояние.

Когда используется GTS:

Отсоедините GTS от DLC3.

Восстановление нормального состояния

По завершении процедуры (замена тормозных колодок заднего дискового тормоза и др.) включите зажигание и потяните выключатель стояночного тормоза с электроприводом (интегрированную панель управления в сборе) в сторону блокировки и удерживайте в течение не менее 5 с.

При выполнении работ (замены тормозных колодок заднего дискового тормоза и т.п.) никогда не приводите в действие выключатель стояночного тормоза с электроприводом (выключатель стояночного тормоза с электроприводом в сборе), а также не включайте зажигание и не перемещайте рычаг переключения передач. Приведение в действие выключателя стояночного тормоза с электроприводом (выключателя стояночного тормоза с электроприводом в сборе) или перемещение рычага переключения передач может привести к срабатыванию стояночного тормоза и выпадению поршня тормозного цилиндра заднего дискового тормоза. Кроме того, обязательно отсоединяйте разъем блока управления стояночного тормоза в сборе или отсоединяйте провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.

Тойота эстима замена задних колодок

отъехал на любую удобную площадку. почище и занимайся на солнышке, с перекурами и фото 1,5-2ч на 4 колеса хватит.
Мазево для суппорта так и называется "смазка для направляющих суппорта", а для противоскрипных пластинок вроде графитная подходит (у меня с япии графитная была). пластинки рекомендую мазать!
Пыльники менять тоже не сложно..все по пути. Направляющий открутить придется.

что пишут в обзорах о смазках тормозной системы:

Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.

I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.

II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!

III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
.

А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.

На задних барабанных тормозах пыльник на поршне меняется просто, даже если поршень вылезит как у меня было, то потом просто прокачать тормоза что бы воздух вышел. Прокачивать надо начинать с задних колес, переодически подливая тормозухи, желательно вдвоем, хотя я и один прокачивал, сначало педаль качал, палкой упирал в нажатом состоянии в седенье и лез под машину, стравливал воздух. Не удобно окнечно, много раз ныряешь туда и обратно, поэтому вдвоем лучше.
Кстати на штуцера которые воздух стравливают спокойно подходят отечественные резиновые заглушки по рублю штука если родные порваны, в то время когда на заказ надо ждать и стоят они не меньше 35 руб. за штуку.

А вот спереди на суппорте заменить пыльник геморой еще тот. Хотя в принципе возможно, если порвался. Просто несколько раз качнуть педалькой на разобранном тормозе, что бы суппорт слегка вылез, затем отверткой аккуратно поддеваем и вытаскиваем стопорное колечко и затем дастаем сам пыльник, ну и ставим потом все в обратном порядке. Сам суппорт разбирать не надо и поршень сильно вытаскивать не нужно. Вроде просто но у меня пыльник справой стороны почему то разбух и стал в размерах больше, возможно от какойто смазки может силиконовой, а может и WD-40 и только на СТО мастер его кое как заправил обратно, а я так и не смог.

Тут называют время замены колодок по кругу 2 часа, ну не знаю, я честно пишу что у меня по времени это заняло полтора дня со смазкой и т.п. и Это я еще сами задние колодки не разберал, а просто снимал и под ними смазку ложил. Может руку не от туда растут, но намудыкался я хорошо, зато переделал после стошников все по уму. По второму разу конечно уже дело быстрее бы пошло.

Еще советую фоткать как что стоит что бы потом голову не ломать. Я вот не сфоткал а потом много времени потерял на раздумья, понадеялся на память, сначало казалось что все просто.

Смазку применял вот такую:

Возможно ее и хватило бы под пластины то же, но я купил уже медную.
И под пластины противоскрипные, на шпильки колесные (чтобы потом гайки не прикепали) и на барабанах на специальные выступы, в местах соприкосновения с торцами колодок, где нет соприкосновения с резиной, мазал тонким слоем вот такую медную пасту:

Она вроде как универсальная от -30 до +1200 градусов, как бы спецом не предназначена для тормозов, но на крайняк сгодится, да и написано на тюбике что и для тормозов подходит. Только не стоит ее применять где есть соприкосновение с резиной , не известно как это повлияет на резину. Вообще желательно поискать антизадирную смазку именно для тормозных механизмов, у Ликви Моли она есть в каталоге. Но у нас в городе о смазках для тормозов в магазинах мало кто вообще слышал и найти проблема, да и на СТО глаза круглые делают когда спрашивают их какой смазкой они мажут при замене колодок. . Вообщем что нашел тем и смазал. Ее ушло совсем мало, так что потом пригодится там где стоит защитить от прикипания детали работающие при высоких температурах.

А смывал остатки смазки и грязь и старую пуль с барабанов (что бы потом не попадала под колодки и не скрипела), специальный отмывкой для тормозов от Хай Гир, хорошо удаляет все и очищает колодки. На балоне кстати пишут что ацетон бензин и остальная бытовая химия не подойдут для очистки колодок.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Замена задних колодок Toyota Corolla с дисковыми тормозами

Замена задних колодок Тойота Королла требуется примерно в два раза реже, нежели замена передних колодок. То есть 70-80 тысяч пробега для задних колодок Toyota Corolla, это нормально. Дисковый тормозной механизм задних колес Тойота Королла имеет схожую конструкцию, что и у передних тормозов. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Кроме того, задние тормоза еще выполняют дополнительную функцию стояночного тормоза (ручника).

Процесс замены задних колодок дисковых тормозов на Тойота Королла не сложен, можете осущесмтвить замену своими силами. Инструкция далее.

1. Ослабляем колесные гайки заднего колеса
2. Приподнимаем автомобиль домкратом
3. Полностью откручиваем все гайки и аккуратно снимаем заднее колесо.
4. С помощью головки на 12 отвинчиваем нижнюю направляющую в суппорте. Рожковым ключом придерживаем гайку. Что бы избежать откручивания обеих направляющих, откручиваем лишь нижнюю.
5. Отводим скобу суппорта вверх.
6. Извлекаем старые колодки
7. Очищаем их от грязи колодки с помощью щетки по металлу и снимаем с них так называемые противоскрипные пластины. (Производители советуют менять их во время каждой замены колодок, но поскольку отдельно в продаже их найти трудно, то можно использовать старые)
8. Устанавливаем пластины на новые колодки.
9. Ставим новые колодки.

У многих возникает проблема с невозможностью утопить тормозной поршень в цилиндр, ведь без этого новые более толстые колодки не позволяют поставить скобу на место. Проблема решается просто. Тормозной поршень колодок Тойота Королла надо не просто вдавливать, а еще и вкручивать по часовой стрелке. Для этого можно использовать различные инструменты подходящие по размеру. Смотрим фото для наглядности.

После установки новых задних колодок Toyota Corolla не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы колодки встали на свои места.

Читайте также: