Тойота хайлюкс дергается при трогании с места

Обновлено: 05.07.2024

Заход на второй круг — "толчки-пинки" при торможении

Немного пред истории! ТО 10 000.
Так как я ранее уже обращал внимание на "толчки-пинки" при торможении, то лично присутствовал на проверке люфтов. При приемке авто на сервис я обратил внимание менеджера по гарантии на это неприятное явление, но как выяснилось в последствии мастер по приемке ни каких "толчков" не обнаружил, что в принципе меня и не удивило. Люфта у заднего кардана не было, но он практически был пустой и смазки ушло в него прилично. Менеджер ОД меня уверил, что эта процедура устранит мою проблему. Но как оказалось — нет.
Менеджер по гарантии на отрез отказался принимать у меня претензию, так я якобы не смог продемонстрировать неисправность. Да бог с ним. Как говориться "нас в дверь, а мы в окно!" Да, "толчки" стали мягче (еще бы столько смазки "закачать"), но они не пропали.
Придет время и с этим разберемся!

Вот и пришло время ?!
Спасибо Большое хорошему человеку "VVVOVA" — я последовал его совету и накатал обращение в два Центра в Сургут и где покупал Хайлакса, в Тюмень и в копии отправил в головной офис Таеты РУС.
Тюменцы молодцы, сразу среагировали. С утреца мне перезвонили, подробно обспросили по проблеме и просили в ближайшее время заехать чтобы непосредственно зафиксировать неисправность.
Сургутянам пока сам не позвонил, добился чтобы соединили с начальником отдела, переговорил с ним, пожаловался ему на формальное отношение к постоянным клиентам, только после этого мне перезвонили и на эту субботу пригласили на повторную диагностику неисправности. Видно все же по поведению менеджеров, что владельцы Хайлаксов к ним обращаются с этой "бедой".
Наступила суббота и я на сервисе Таета Центр Сургут.
На этот раз моей проблемой занимался сам начальник цеха ("транспортного" цеха). Видно мое письменное обращение все же подействовало. Начальник цеха свое дело знает и не понаслышке. Надел перчатки и сам лично провел диагностику карданов, еще раз продемонстрировал, что есть только технологический люфт предусмотренный заводом — в целом все нормально без отклонений как и должно быть на новой машине. После этого выехали за ворота и минут тридцать колесили по окрестностям для фиксации неисправности. Да при плавном торможени толчки присутствуют, при более активном — нет.
Потом для сравнения покатались на "нулевом" Хайлаксе (на спидометре — 8 км), у него та же "беда"!
В общем вердикт специалистов Таета Центр Сургут таков — " Да толчки имеют место при плавном торможении, но это конструктивная особенность пикапа, коим и является Таета Хайлакс".
Конечно "удобная" и спорная позиция, с которой я конечно не согласен. И еще сказали, что если бы обращения владельцев были бы массовыми, то Таета давно обратила на это внимание и опубликовала биллютень по устранению неисправности.
Интересно откуда узнает Таета об этой проблеме, если в сервисных центрах на местах не принимают претензии и особо не горят желанием этим заниматься. Сигнал о проблемах с новыми машинами должен поступать с центров обслуживания с регионов.
Я сейчас обращаюсь к счастливым обладателям Хайлаксов 8 поколения с КПП автомат — прислушайтесь к своим машинкам и если у Вас есть подобные симптомы, не поленитесь и при очередном посещении сервиса обратите внимание на это менеджеров по гарантии.
Думаю вместе мы сможем одолеть эту проблему!

Хорошего вечера и приятных выходных Вам ! :-)

19.07.16г вторник!
Вот и на нашу улицу пришел праздник!
После моего повторного обращения в Таета Центр Сургут мне сегодня перезвонил начальник сервисной службы и интелегентно поведал, что мое обращение рассмотрено положительно и как только в августе поступит кардан новой модификации, меня пригласят на сервис для замены. Замену кардана проводят только на машинах выпуска до марта 2016г. Видно на новых машинках уже ставят "нормальный" кардан. Надеюсь все же что после замены проблемы уйдут и мы все Хайлюксоводы будем наслаждаться владением авто.
Еще раз всем неравнодушным и участникам так сказать "флешмопа" — ОГРОМНОЕ Спасибо!
Желаю всем хорошего настроения и приятного вечера ! :-)

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Когда трогаюсь, дергается

Заметил такую штуку, когда немного потеплело, что когда трогаюсь с места, машина дергается. Когда двигатель прогрет немного, то все исчезает. Пробег 127 тысяч, до этого ездила женщина. Рылся в инете, говорят, что сцепление. Как самому можно проверить сцепление, чтобы сэкономить немного?

VeraLela, Katyarame и Stevenginly это нравится

№ 2 бася

Очень просто это проверить на какой то крутой горке. Заедьте туда на нее на повышенной передачи. Если будет буксовать, значит сцепление, если будут рывки - то значит труба диску.

№ 3 Олeг

Уже даже и не знаю, На горке знаю, что можно проверять, ехал на 5-ой передаче, разгон был с 40 км в час, так никаких рывков не было. Только недавно менял пыльники. Один мужик сказал, что могут быть ШРУСы. Как только хочу кому то показать, ведет себя идеально.

№ 4 Roman77

Если сцепление в порядке, то могут быть еще подушки опоры двигателя. Самому вряд ли можно как то проверить, лучше заехать на СТО. Если бы причина была в сцеплении, то трясло бы не только при трогании.

№ 5 Chesterfield

С Roman77 тяжело не согласиться, ведь лучше чем на СТО ва не помогут нигде. Но мне проблема всё же видится, именно в сцеплении. Не обязательно должно трясти всё время, а в момент, когда машина только заводится и трогается.

№ 6 kors86

Ох, женщины любят сцепление выжимать по поводу и без)) Если замена сцепления не помогла, стоит обратить внимание на корзину сцепления или маховик. Симптомы уж больно похожи, хоть и маховик редко летит. А так.. Держите нас в курсе, как говорится.

№ 7 Сергей-Camry

Ну вообще как бы желательно менять все сразу и корзину в том числе, а это должно было помочь. И опять же. Мы уже столько симптомов-то и решений указали на расстоянии, а дело может быть и не в этом, хотя сомнительно, все же должно быть сцепление

№ 8 Лео87

Ну конечно, Сергей-Camry, всё расставит на свои места только диагностика где-нибудь на СТО. Мы то можем всего лишь предполагать. Я вот могу что-то конкретное сказать, только если увижу проблему своими глазами.

№ 9 Шеф

На пальцах всегда тяжело объяснить и понять проблему, просто бывают такие неисправности в автомобилях, когда на 100 процентов знаешь, что это.

№ 10 Ермак.3

Да, но в тоже время есть поломки, которые могут быть вызваны целым рядом причин. Причём самых разнообразных. И тогда лучше не гадать, а то можно будет сделать автомобилю намного хуже.

№ 11 kaban

Та ну, Ермак, все же понимают, что то, что мы здесь пишем - это возможные причины. Ясное дело, что за основу брать нужно не это, а тщательную диагностику на сто или сам, если соображаешь. Но, по моему личному наблюдению, кто-то да скажет верный диагноз!

№ 12 Roman77

Версий на самом деле очень много и каждый пытается помочь, опираясь на собственный опыт, но машина - вещь непредсказуема!

№ 13 Сергей-Camry

Вот и я о том же. Верно подмечено все, товарищи. Да неплохо бы самому разбираться в поломках, но не всегда хватает опыта такого, а ребята на сто этим зарабатывают на хлеб и явно смогут определить быстрее поломку.

№ 14 DimonXXX

Вот сцепление у меня самостоятельно ремонтировать не приходилось никогда. Да и когда полетело все - посоветовали менять все сразу, чтоб наверняка и по два раза не разбирать автомобиль, я согласился, хоть и дороговато это.

Почему стучит в подвеске при трогании с места?

Постоянно или периодически возникающий стук в подвеске при трогании с места может являться причиной неисправностей при которых дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной или попросту опасной. На примере передней подвески автомобиля Рено Логан первого поколения диагностируем неисправность и разберемся как наиболее эффективно самостоятельно устранить этот стук.

Признаки неисправности

При трогании автомобиля с места со стороны одного или обоих передних колес автомобиля ощущается стук, отдающийся на рулевом колесе. Стук может быть небольшой, едва ощутимый или такой, что кажется, что колесо вот-вот отвалится.

Причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места

Неисправен наконечник рулевой тяги

Люфт в шарнирном соединении наконечника рулевой тяги возникает по причине разрушения его внутренней пластмассовой обоймы (возрастной износ, попадание грязи, некачественная деталь и пр.). Палец наконечника из-за этого начинает биться о металл корпуса - возникает стук при трогании с места, особенно если необходимо при этом повернуть колеса.

Самостоятельно установить исправность или неисправность наконечника можно покачивая в горизонтальной плоскости вывешенное переднее колесо.

Неисправна шаровая опора

Аналогичный стук при трогании с места может появиться по причине неисправности шаровой опоры подвески. Причины ее неисправности такие же как и у рулевого наконечника. Проверяем ее покачивая вывешенное колесо в вертикальной плоскости (при этом помощник в салоне нажимает на педаль тормоза, что бы исключить неисправность ступичного подшипника).

Следует отметить, что стук при трогании автомобиля с места чаще всего возникает, когда шаровая или наконечник изношены в значительной степени. Небольшой люфт в их шарнирах может не ощущаться.

Неисправен ШРУС

Порванный пыльник ШРУСа привода переднего колеса приведет к вымыванию смазки из роликов трехшипового подшипника (трипода), попаданию туда грязи и он застучит. Помимо этого появится характерный треск при движении на малой скорости в повороте со стороны одного из колес.

Люфт в ступичном подшипнике переднего колеса

Подшипник изношен, либо не затянута гайка его крепления. Проверяем подшипник так же как шаровую - покачиванием поддомкраченного переднего колеса в вертикальной плоскости, но без нажатия на педаль тормоза в салоне. Помимо этого случае износа подшипника, при движении автомобиля, слышен характерный вой, не обратить внимание на который не возможно.

Изношен резиновый элемент верхней опоры передней стойки

При этом металлические детали стойки начинают соприкасаться с кузовом автомобиля, появляется тук при трогании с места.

Изношены втулки и (или) подушки стабилизатора поперечной устойчивости

В слесдтвии чего штанга стабилизатора соприкасается с кузовом, слышен стук.

Изношены сайлентблоки рычагов передней подвески

Ослабло крепление элементов передней подвески

Например, штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака к стойке, рычагов подвески к подрамнику, передней стойки к кузову, подрамника. Необходимо протянуть все гайки и болты требуемым моментом затяжки.

Вышли из строя опоры (подушки) двигателя

Чаще всего выходит из строя задняя опора двигателя автомобиля.

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Возможен стук не только при торогании с места, но и во время движения автомобиля.

Поломана пружина подвески

Чаще всего автомобиль будет проседать на ту сторону, где поломана пружина. При этом заметно ухудшается управляемость автомобиля в движении, со стороны подвески слышны посторонние шумы помимо стука при трогании с места.

Неисправно сцепление

Примечания и дополнения

Первый этап диагностики причин возникновения стука в подвеске - тщательный визуальный осмотр ее элементов. Например, порванный пыльник ШРУСа выдает себя смазкой, разбрызганной по подкрылку колесной арки, изношенные сайлентблоки рычага или подушки двигателя выпученной или наоборот просевшей резиной, трещинами и разрывами.

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

странный кратковременный вой при трогании с места

началось по холодам с утра при первом трогании в момент отпускания сцепления кратковременное завывание , гул , (не ремень) после полного отпускания все пропадало и было одноразово, до следующего утра, сейчас началось каждый раз да через раз и на улице +5 , сцепление не ведет, не буксует, не горит , пробег 61 000 ничего не делалось, к пацанчикам жгущим сцепление не отношусь, стиль езды спокойный , грешу еще на колодки передние их там мало диск тоже по толщине на нижнем пределе , кто сталкивался ?

Дважды герой флейма

Может выжимной подшипник ??

колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.

Не бегай от пули, умрешь уставшим! )))

Кавалер ордена флейма

Четырежды герой флейма

выжимной постоянно шумит ври выжиме и звук другой и появляется только под нагрузкой просто так сиди выжимай ничего не будет , но как вариант может быть , дрожание (гул) на джостике ощущается

Может выжимной подшипник ??
колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.

вот такой звук как колодки нокрые немного притягиваешь (тормозишь) может пискуны

Изменено: Master of puppets, 21.01.2013 - 15:31

Подшипник первичного вала?

Четырежды герой флейма

кстати, тоже интересно - заметил что с наступлением холодов, либо во время сильного дождя у многих при трогании либо при резком ускорении с места слышен писк какой-то секунды две, потом пропадает . это помпа ? выжимной подшипник ? почему летом не слышно таких звуков ? насколько это нехорошо для машины ?

Свобода - есть осознанная необходимость ! (с)

Четырежды герой флейма

не пугай меня так , догадок много у меня тоже, люди нужны у которых такое было они есть

генератора недотянутый. Особенно хорошо проскальзывает при большом кол-ве потребителей (подогревы, музыка, т.д.) и попадании на него воды.

Лучше подтянуть. Но не перетянуть.

У меня было один в один на Ниве. Но продал с этим звуком. Но у меня было одно но. Этот звук по-началу был только тогда, когда резко трогаешься. Потом начал появляться, когда резко переключаешься с первой на вторую. Если трогаться плавно - никаких посторонних звуков не было. Давал слушать мастерам, сказали, что скорее всего сцепление. И звук был по времени максимум 0,5 секунды.

Четырежды герой флейма

у меня во время холодов гудел стартер, только на холодную. Стартер , не?

Четырежды герой флейма

самое простое что может быть это картер за защиту задевает , завтра на подъемние загоню пока только ремень исключил , сцепу менять не хочется (( пол машины надо разобрать, день убить

Четырежды герой флейма

выжимной шелестит и постоянно при выжатом сцеплении а тут вой 1сек в момент трогания

Я лично видел пример, когда выжимной шелестел только при легком нажатии на педаль сцепления. Полностью выжмешь педаль - звук пропадал

Если воет, а не скрипит - либо подшипник, либо ролик. Вроде больше нечему. Осталось выяснить, какой

Четырежды герой флейма

я думаю что это феродо на диске стерлось до клепок , от подшипника мне не легче менять надо комплектом

а что за машина?

В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг

Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.

Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.

Четырежды герой флейма

в этом месте я немного недопонял , я отпускаю педаль сцепления в момент схватывания и трогания машины с места происходит вой , если я полность отпущу педаль вой пропадет если полностью выжму ее назад тоже звука не будет , при не включенной передаче хажимай хоть занажимайся ничего не происходит

Изменено: Master of puppets, 22.01.2013 - 08:25

Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.
Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.

ИМХО все наоборот. при нажатии сцепления перестает крутиться первичный вал, а начинает выжимной.

Сейчас обьясню : Выжимной подшипник у нас крутится всегда. Когда на нейтральной передаче мотор работает выжимной подшипник крутится т.к. он слегка прикосается к корзине, так положено, но, выжимной крутится без нагрузки. Когда начинаем выжимать сцепление, выжимной прижимается к корзине уже с усилием, и если проблема с выжимным то звук меняется, как правило он становится намного тише. А когда выжимаем педаль до самого пола, тогда останавливается и первичный вал в КПП.

Если так , тогда не похоже, не на выжимной, не на подшипник КПП. Может для начала действительно просмотреть как тут советовали, где-то что-то цепляет при трогании. Если открыть капот и посмотреть при трогании машины, мотор довольно сильно колбасит, он же на подушках играет. Или с кем то вдвоём посмотреть, один за рулём, другой стоит рядом слушает заглядывая под капот, найти где-то площадку и проверить всё , откуда гул идёт. Ну а если ничего не даст, тогда остаётся грешить на само сцепление, или с диском что-то, или с корзиной.

Дважды герой флейма

Не уверен как там на Альмере, но может быть это АБС, при долгой стоянке давление тормнозной жидкости может падать, а при трогании система прижимает колодки к диску, в качестве регулировочного теста. Самый простой способ проверить - вытащить предохранитель АБС.

Четырежды герой флейма

у меня нет абс , но звук на заклиненую мокрую колодку очень похож , еслибы не отдавало в джостик смотрел бы колодки

короче поднял я на подъемнике машину , варианта 2 , 1 сцепления с вероятностью 99% , 2 коробка 1% ,

менять буду через 2-3 недели не раньше , сейчас нет возможности

подскажите где сейчас приемлимые цены на сцепление всборе ? кроме Пихтина и Экзиста в Пихтине только оригинал в районе 7000 в Экзисте не хочу , слышал что валео комплект нормальный стоит до 3000 ,

При включении коробки автомат машина дергается: основные причины

Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).

Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.

Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.

Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.

Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.

Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.

Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.

Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.

Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.

Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.

Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.

Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.

Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.

Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

Подведем итоги

Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.

Читайте также: