Тойота калдина дергается на ходу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Дергается в режиме ЭКО (часть 2) Решение проблемы!

Дергается в режиме ЭКО… После замены ДВС столкнулся с данной бедой. При скорости 60-100 когда еду накатом и слегка давлю педаль газа(ECON не тушим) автомобиль дергается… очень неприятно по трассе! При длительно езде дергается все сильнее и сильнее. Начал гуглить в чем проблема… Как я уже и писал в первой части, это ошибка многих, там написано все что угодно кроме решения проблемы (все начинают тратить деньги впустую). Я без ущерба по бюджету попробовал много поменять и ничего не вышло…
Отрыл как то каталог моего автомобиля и того с которого ДВС(так же 1az-fse, комплектация ZT только 2-я мод)
О ЧУДО! ДВС совсем разные, начиная от поршневой, форсунками, датчиками, даже заслонка не такая и т.д.

Решено воткнуть компьютер от 2-ой модели! На драйве унал что на 2-ой модели нет режима ЭКО (нет режима-нет проблемы!) Первая стопор произошел когда я узнал что на компьютерах разные разъемы и просто так его переставить не выйдет…
Мой коллега на работе (толковый электрик, опытный СВАПер, ) говорит: Давай найдем все отличия в датчиках, добавим нужный кусок косы и сделаем замену компьютера. Меня испугала идея лезть в проводку, НО вариантов то больше нет, не покупать же опять ДВС…
Долго не было времени и средств и тут решились…
Заходим в мануал, распечатываем распиновку компьютеров и погнали!
Пока я дорабатывал подкапотку, он понемногу лепил новые разъемы,
Список того, что нам нужно для решения проблемы:
1.Компьютер от 2-ой модели с разъемами(салонные найти не так просто)
2.Шпильку на 2-х контактный датчик детонации(90126-08039) и сам датчик с разъемом (89615-20090)
3.Верхний и нижний кислородный датчик (89465-68010)(89465-68020)
4.Расходомер (22204-22010) так же с разъемом
5.Корпус воздушного фильтра (17700-22140)
Самое нудное и сложно это было заменить датчик детонации (он сидит под впускным коллектором)
Нижний кислородный датчик встает на место родного и подходит в тот же разъем, а вот под верхний прошлось вварить гайку в верхней части выпускного коллектора (с такой же резьбой подходит от ступицы с жигулей)
Вваривали в то же место где и на второй модели он сидит!
Корпус менял потому-что было лишнее отверстие от старого датчика потока воздуха а под расходомер запаянное отверстие было!
Заслонка лежала от второй модели решили переставить тоже (можно было этого не делать). Она нам добавила немного заморочек ( разная распиновка) переставили местами пару проводов и все заработало!
На новом компьютере не было вывода на лампочку ECON, теперь у меня на спидометре она не горит, так же как на 2-ой модели!
Запуск, чека нет, все работает отлично, тест драйв и сразу же по пути за пивом))) Счастью не было придела!
Я пробовал поменять много чего, что то чистят, удаляет катализаторы, глушат ЕГР, меняют форсунки (ВСЕ ЭТО ХРЕНЬ)
Есть только 3 выхода из данной ситуации
1.Покупать на первую модель двс только от первой модели!
2. Ездить с горящим чеком и снятым разъемом от ЕГР (нет дерганья, НО сильно богатит смесь)
3. Замена компьютера (затратно, нудно, нужен хороший электрик) Все работает идеально!
Больше не нашел ни какого рационального решения данной проблемы. не тратьте деньги впустую!
У меня остались на местах все фишки и разъемы от старого компьютера, в любой момент можно все вернуть на свои места и подключить старый компьютер (Интересно как поведет себя старый ДВС на второй модели автомобиля)
А ПОКА ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ!Вопрос закрыт, всем спасибо за внимание, может как ни будь моя статья станет вам полезной.

Глохнет, когда резко нажимаешь газ, Тойота Калдина

Почему глохнет машина когда резко нажимаешь газ. На малых оборотах машина разгоняется но начинает дергаться. Будто не хватает топлива.

Меняли фильтр тонкой очистки и бензонасос. Проблема осталась. При резком нажатии газа машина пытается заглохнуть или вообще глохнет. В чем может быть причина?

У меня печь в машине Тойота Калдина работает слабо, только на максимальных оборотах. Что это может быть, что делать? Подскажите, пожалуйста.

После замены маслонасоса появились хлопки во впускном коллекторе. Двигатель как бы «троит». Не набирает обороты. Ремень ГРМ по меткам установлен «ровно».(по словам мастеров после п.

На прогретом двигателе 3sfe Тойота Калдина начинают плавать обороты, при резком нажатий на педаль газа в полик, аж глохнет. На сфетофоре, на обгоне надо газу до отказу, а мы глохне.

Не правильная пропорция топлива и воздуха — причин много. Датчик массового расхода воздуха, давление топлива, возд. фильтр, форсунки.

Замеряйте давление топлива. Показания «Давление в норме» не принимаются, только цифры!

Всё будет хорошо!

Обратный клапан не держит давление топлива, сбрасывает. И ещё версия — несправен ДПКВ, либо проводка к нему.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Вот ошибка 31 это датчик абсолютного давления. Из-за него и может так вести себя. Вы вот пишете ошибок нет. А потом выдал ошибки. Вы на запущенном снимали с датчика абсолютного давления провод. Просто мне надо понять эти ошибки появились из-за того что вы снимали фишки со всяких датчиков, или это реальные причины. Короче надо сбросить ошибки, погонять мотор мин 10 и прочитать заново. Если будет ошибка по ДАД, дальше проверить его мультиметром. Сумеете сбросить ошибки?

Датчики ни при чем. Она стала так себя вести за 2 дня до ремонта. Никаких ошибок не было. Когда поменяли прокладку гбц, неправильно выставили зажигание. Машину завели, она задергалась и естественно загорелся чек и датчики. Потом все поставили как должно быть, машина заработала. Все как надо. Ровно.

Но все что было за 2 дня до ремонта так и осталось. Едет дёргается. А кислородный датчик забился когда завели двигатель не исправным. Я просто хочу сказать что когда она стала глохнуть, при резком нажатии газа, ни один датчик не сработал. Все было исправно. По этому датчики ни при чем. Здесь иная причина которую не можем выявить.

Вчера поездили на малых, кислородный датчик так и остался, потому что клеммами не сбрасывается. А все остальные датчики исправны.

@andrienko.1966 --> Бегунок на трамблёре замени у меня было так

Было также. Сегодня купил карб и промыл заслонку прям на заведённом двигателе. Стала работать как часики

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

• при трогании с места;
• во время разгона;
• на невысоких оборотах;
• при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
• на переходных режимах;
• во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

1. Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
2. Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

• сцепления;
• механических или автоматических коробок перемены передач;
• узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
• износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Автомобиль Toyota дергается на ходу

Нарушения плавности хода Toyota — весьма неприятное явление, проявляющееся рывками во время движения. В этом случае диагностику начинают с системы подачи топлива, поскольку оно является специфическим для неё. Помимо этого, внимание уделяют трансмиссии и внимательно проверяют работу всех её составляющих.

Пройти профессиональную диагностику Toyota приглашает специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и проводят диагностические и ремонтные мероприятия в соответствии с его рекомендациями. В их арсенале имеется всё необходимое для точного определения причины рывков Toyota на ходу и её устранения.

Из-за чего возникают рывки Toyota на ходу?

Дёрганье возникает во время движения на определённой скорости (т. е. при постоянных оборотах ДВС), а также при разгоне или сбросе скорости (т. е. при изменении частоты вращения коленчатого вала). Причины могут заключаться в:

• использовании некачественного топлива;
• воздушных пробок в системе;
• утечек топлива;
• забивания топливного фильтра;
• низком давлении в системе;
• загрязнении дроссельной заслонки;
• выходе из строя бензонасоса или загрязнении его сетчатого элемента.

При неполадках системы зажигания рывки сопровождаются повышенным расходом топлива и утратой мощности. Причины:

• нагар на свечах зажигания;
• разрушения изолятора;
• сбои в работе катушки зажигания;
• выход из строя датчика распределительного вала.

Устранение рывков авто на ходу в «Тойота Дубровка»

Для того, чтобы точно определить причину возникновения рывков Toyota на ходу, мы проводим диагностику вышеперечисленных систем и агрегатов, считываем коды ошибок и тестируем электронные датчики холостого хода, положения заслонки дросселя и распредвала, массового расхода воздуха мультимером. Результаты всегда позволяют точно определить источник проблемы и устранить его.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

• свечи
• высоковольтные провода
• катушки зажигания
• распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

• Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
• Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

• Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

• Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

• Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

• Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
• Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Тойота калдина дергается на ходу

[quote="Faritovich"]Здравствуйте. Купил ардео д4. Есть такая же проблема на небольшой скорости в режиме эконом есть подергивание. Двигатель контрактный, наездил всего 8 тыс. С ЧЕГО НАЧАТЬ.

недавно задергалась моя машинка в этом диапазоне скоростей(50-70 км\ч),а через пару дней вообще толком перестала работать. появился звук как будто пробило прокладку под выпускным колектором.в итоге выяснилось,что забит напроч 2 ой катализатор,выхлоп.газы в трубу не шли,а выбивало их через соединение колектор-приемная труба. удалил оба каталика машинка перестала дергаться,а стала рвать из под себя. с самого начала владения ею,ее динамика меня не устраивала,до нее была sv32 2 литра ито лучше перла,а сейчас без катализаторов просто супер. НА 3S-FSE УДАЛЯЙТЕ ИХ СМЕЛО И ВЫ ОЩУТИТЕ РЕЗУЛЬТАТ! тем более у кого на одометре 299999 км как и у меня. ЕГР не глушил

Приветствую!
Не знаю как объясить, но это не те подергушки на скорости 50-70км/ч. Суть проблемы вот в чём, например едешь по трассе ровно 70-90км(не важно какая скорость, главное ровно держишь газ) на дисплее мнгновенный расход показывает 15-16км/л и тут происходит что-то, шкала мнгновенного расхода падает до 9-10км/л и чувствуется будто машину схвадили за жопу, но дерганья нет. Длится это примерно 3-4 сек. и все нормализуется, так и продолжается постоянно когда ровно держишь(шкала прыгает туда-сюда). ЕГР не заглушен.. ECONO горит постоянно и в эти моменты не тухнет.

Сегодня прокатился, заглушил ЕГР, такого ощущения будто машину хватают за зад практически незаметно, но по шкале расхода выглядит все также.

Что это может значить, неисправен ЕГР или моторчик SCV когда отгорают щётки.
Самодиагоностика ошибок не показала..
Клапан ЕГР вычищен, во вторую часть коллектора давно не заглядывал.
Клапан ЕГР постоянно глушить не хочу, с ним машина едет по моему мнению значительно веселее. может он неправильно работать? т.е. открываться больше чем нужно какбы-душить двигатель а потом прикрываться? но почему такая постоянная периодичность?

_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE

Последний раз редактировалось makarai 20 окт 2013, 16:57, всего редактировалось 1 раз.

На моей машине при езде 80-95км, причем не проскакивая этот диапозон а именно ехать, появляются кратковременные толчки как будто машину за жопу хватают. Длится это 1-2 секунды с интервалом в пару минут. Когда подъезжаеш к светофору или ставиш на парковку, обороты резко подскакивают до 800 и плавно снижаются. Данная херня происходит не постоянно. Причем началось это без каких либо вмешательств под капот. После этого были заменены свечи. катушки, БДЗ, термостат, вычещен нижний коллектор и заменено масло в АКПП. Вот где еще копать?

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
И ЕГР заглушен

_________________

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________

_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE

_________________

Всем доброго вечера. Хочу добавить своих наблюдений за подергушками при50-85 км час. Машина Корона премио правда,но зато 3S-FSE.Значит купил случайно ,вроде как повезло. Дергание уловил километров через 10, перегонял домой машину ,за 300 км.Причем ощущение такое, как буд то пропадает искра в одном из цилиндров ,но с другой стороны не так резко, похоже что форсунка отключаеться ,а не свеча.Даже не так ,не отключаеться форсунка, а внезапно начинает плохо распылять: газку подкинешь- пробьет ,держишь газ ровно- дергает. В общем по приезде домой прочитано все что можно и сделано следующее: ЕГР задушен, коллектор всасывающий весь снят, два дня потрачено на очистку, и как смог очистил так сказать околоклапанное пространство ГБЦ, БДЗ промыт ,заменены свечи ,наконечники катушек зажигания.КАКИ было ООООчень много итог работы :увеличилась приемистость ,стала резче, отзывчевей, и дергаться стала четче.

Добавлено спустя 35 минут 2 секунды:
Да,еще чистил форсунки и одна из них ориентирована была слегка не так как остальные, видимо она разбиралась, Тогда я это заметил ,но значения особого не придал теперь понимаю что зря!! Неделю назад решил сменить АЗС посмотреть как авто себя поведет. Сменил. И вы не поверите ,подергушки постепенно километров через 50-80 пробега сошли на нет. ИХ НЕ СТА ЛО!! А также уменьшилась тяга приемистость и появился звук как будто под капотом вырываються клубы пара под высоким давлением ,газ отпустишь, тишина! Придавишь- шипящий звук. Странный думаю бензин. ну зато не дергает ВОООБЩЕЕ СУПЕР. Только. динамика заметно хуже и звук стал сильно напрягать.. до тех пор пока машинка не встала ,совсем.. Запускаеться ,на нейтральной ,можно погазовать ,услышать этот шипящий звук ,а ехать не может- сразу глохнет. Итог таков :высыпался один из верхних катализаторов забил собой тот который под днищем ,а звук был от сочленения, где после катализаторов труба переходит под днище машины.Катализаторы пришлось удалить. машина едит быстро ,хорошо и очень четко ДЕРГАЕТЬСЯ при 50-80 когда как кто то выразился "..легонько гладишь ногой пидальку . " Надо вновь снять форсунки думаю проблема там. Но почему при забитом катализаторе пропали дергания.

Тойота калдина дергается на ходу

Навигация

Ссылки сообщества

Пользователи

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

К странице.

При включении D дергается (при 2 и L тоже) а при R не дёргается? В чём проблема? Жижу в коробке менял ( до замены тоже дёргалась)
camry sv-30 4s-FE.

Возможно обороты завышены.или тросик автомата,там бобышка небольшая должно быть 1-2мл . под резиновым кожухом.до входа в рег.болт.

а что значит тросик автомата? что с ним может быть? пять лет уже дёргается при вкл D, но ведь при включении R не дергается. Обороты 600-700

Поменя ВВ провода и все будет ОК

А могёт тормоза?) У меня колодки сточены - вот и факт то что при чуток не выжатом в пол тормозе - дёргается, а если совсем в пол - не дёргается) Хотя колёса тогда провернуться должны. Если дёргается а колёса на метсе - подушки вроде.

а почему когда задняя скорость не дёргается , только вперёд?

А поконкретнее можно?
Как именно дёргается?
Звуки посторонние есть или нет?

И у меня аналагичное. Авто: Королла в кузове AE81 и движкой 3a-lu, 1985й год.
Если прижать тормоза и с N или P переключить на L, 2 или D - будет ощутим легкий толчок. Если тормоза отпустить вообще - дернится и покатится. На перекрестках когда стою достаточно ощущается. тяга двигателя.
Уверен что тормоза на замену полностью, т.к. машиной ни разу не занимался с момента покупки, а мужик у которого я её купил говорил что колодки чужие и их вытачивали специально у него на базе (автобусный парк) мотористы.

дергается как будто щас поедет быстро, но тормоза не дают! когда совсем холодная не чувствуется, когда горячая сильно дергается.

Может регулировка тросика нарушена.тросик идёт на подачу масла,
чтото вроде ускорителя.и при переключении давление повышенное.

Машина может дёргаться при наличии люфта в приводах (износ).
При переключении автомата вы удерживаете машину тормозом, а значит блокируете колёса, при этом вращательное усилие передаётся с коробки на колёса через привода. При люфте (даже незначительном) происходит как бы удар в механизме приводов, увеличивая с каждым разом износ механизма. Он то и выливается в "рывок" машины вперёд.
Мне кажется проблема в этом.
Может я не прав - не настаиваю, но у меня именно так.
Коробка здесь не причём. Нет люфта - нет проблем.
Смотрите привода.

можно было бы согласиться но назад рывка нет и на замерзшей тоже нет, следовательно чтото с коробкой. Мой вопрос такого рода, это чем-то чревато и как это устранить, для меня нет никаких проблем с этим , но вот решил продать авто и первый покупатель отказался из-за этого рывка.

На холодную - масло густое. А ты попробуй как заведёшь на морозе сразу езжай. Ну и как резво побежит?

Тоже самое было на Хонде Аккорд 90 г., но там вместо родного двукамерного карбюратора, стоял от таза, от ваз-08. Как только включал D. был щелчок и ощущалась тяга, машина сразу ехала, при нажатии на тормоз, ощущалось, как авто рвется вперед. Уж не знаю что это. я так и продал ее потом.

Диагностика и устранение сбоев холостого хода на Toyota Caldina

Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.

Положение ДЗ

Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть

Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.

Отсоединяем фишки и откручиваем болты крепления ДЗ

Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

• ослабляем болты крепления;
• щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
• слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
• затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
• затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Клапан холостого хода

Регулировка пружины

На двигателе 3S-FE клапан холостого хода устроен таким образом, что «шторка» может открываться как электромагнитным соленоидом, так и пружиной, без применения электроники. Как уже отмечалось, сделано это для того, чтобы в случае отказа электромеханизма двигатель не заглох, а продолжил свою работу на ХХ.

Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.

Пружина

Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:

Читайте также:

  
• Опель фронтера главная дорога
  
• Руководство по ремонту шевроле реззо
  
• Водитель спит в тесле
  
• Скрытые функции уаз патриот 2017 модельного года
  
• Сколько стоит замена порогов на киа