Тойота калдина плохо заводится на холодную

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Тойота калдина плохо заводится на холодную

Проблема возникла неожиданно, в начале февраля, на улице было -27С, двигатель остыл до -23С (на блоке есть датчик температуры). Вечером после работы двигатель не запустился. Пошёл заводить с ключа - кручу, стартер крутится резво, схватывает один горшок, остальные молчат. Сделал несколько попыток. Всё безрезультатно и одинаково. Позвонил другу, тот привёз свечи, бросили провода, что-бы помочь АКБ, поменял свечи, запускаю. всё 1-в-1, срабатывает один горшок, остальные молчат.

В общем не стали долго мучать машину, утащили её в тепло. Утром забрал её, покатался, повваливал, чтобы горшки прочистить, оставил на улице. В обед попробовал завести (-16С остыл двиг) - с пульта не завелась, с ключа - очень тяжело. после запуска нет прогревочных оборотов, сразу держит 700-800 об/мин.

: плохой бензин. Вечером этого же дня катался по городу 3 часа, пока не скатал бак до резерва, заправил полный на проверенной заправке и залил Castrol TBE. Утром следующего дня машина завелась нормально, но к вечеру. всё повторилось. несколько дней наблюдений показали: Двигатель плохо заводится при отрицательных температурах (проблемы могут возникнуть уже при -5С), отсутствуют прогревочные обороты, но при этом ИНОГДА может идеально завестись при -20С, даже если до этого за 5 минут не хотел заводиться. А может на полностью прогретом двигателе держать 1000 об/мин, а может и 400. (((

: заливает свечи. Сильно в этом сомневаюсь, т.к. после установки свежих свечей поведение двигателя не менялось, а когда потом крутишь стартером по несколько минут и на свечи постоянно льёт, двигатель всё же заводится.

: Плохие свечи - тоже отпадает, т.к. после смены свечей ничего не поменялось.

: Слабый АКБ. В процессе борьбы за выживание возникла такая мысль. 75А АКБ (ему чуть больше года) был снят и отвезён к мастерам, они его проверили и сказали, что он в норме, я всё-же уговорил поставить его на сутки на заряд. После заряда и установки на авто стартер крутил резвее, но проблемы с запуском никуда не ушли.

Скажу дополнительно, что свечи Денсо Иридиум, ВВ провода новые (меньше года), БДЗ и КХХ снимал и промывал зимой. Память компутера чиста, ошибок нет. В общем вот так.

Сегодня утром отдал машину на диагностику. На СТО договорились, что машина пол дня простоит на улице и остынет, потом к ней подключат сканер и будут считывать всё-всё начиная с запуска на морозе.

Хочу узнать ваше мнение, в чём будет причина (голосовалка). Прошу в теме писать только конкретные предположения, без флуда.

Почему не заводится двигатель 3S-FE

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье. Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.

После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.

Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.

Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.

Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.

Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.

Так же, если насос не жужжит, снимаем заднее сидение, открываем лючок, снимаем фишку с бензонасоса, после чего подключаем мультиметр на измерение постоянного дока до 20 В и измеряем напряжение во время прокрутки стартером. Он должно быть не менее 10 Вольт, вообще, должно быть 12, но так быстро может среагировать только стрелочная «цешка». Цифровой мультиметр так быстро не среагирует. Если напряжения нет, то это уже более частный случай, тут может быть любая неисправность в цепи, начиная от перегоревшего предохранителя и заканчивая перетертым жгутом проводки в любом месте посреди салона, к сожалению, такое тоже бывает.

Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.

В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.

Заключение

Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.

Видео: двигатель 3S-FE не заводится:

подскажите . калдина приехал вечером поставил 4 день не могу завести искра есть бензин поступает во. Авто, Мото. Karpysha. Форум Сахком: Сахалин и Курилы

всем здравствуйте!прошу помощи.не завелась машинка пару дней назад.крутил пока не сел аккум.зарядил аккум поменял свечи.вспышки есть.уже подумал про ремень грм.ремень целый метки на месте искра и бенз в цилиндры поступает.самодиагностика резултатов не дала чек при замыкании контактов мигает постоянно(перестал считать когда завалило за 110.или дальше надо было? считать)авто калдина 2000г.в двиг 7а-фе передний привод.помогите!!куда еще пятак свой засунуть?

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Пока крутил-залил циллиндры, смыл масленую пленку, снизил компрессию.Выкрути и просуши свечи,вынь пред. EFI,тапку в пол-покрути,продуй циллиндры без свечек,потом по-чуть (10 гр.) масла в циллиндры. На место свечи,пред.EFI и заводи!

Пока крутил-залил циллиндры, смыл масленую пленку, снизил компрессию.Выкрути и просуши свечи,вынь пред. EFI,тапку в пол-покрути,продуй циллиндры без свечек,потом по-чуть (10 гр.) масла в циллиндры. На место свечи,пред.EFI и заводи!

еще небольшой нюанс.пострелеливает как при раннем зажигании.завтра компресию померяю

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Поддержу hammera, но если не получится и компрессия будкт норм то проверь форсунки. Они могут на холодную лить и заливать свечи. У меня такое было раза два на предыдущих авто

Поддержу hammera, но если не получится и компрессия будкт норм то проверь форсунки. Они могут на холодную лить и заливать свечи. У меня такое было раза два на предыдущих авто

до стоянки своим ходом доехало и подобного раньше не было.грешил на мороз но сейчас более менее тепло.не могли же форсунки враз навернуться все?

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Я в гараже умудрился цилиндры залить,симптомы все те же были.пока бензонасос не отключил,цилиндры не высушил,не завёл.

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

пошел делать как в посте 2

не помогло заливает свечи.бенз стоит в цилиндре.грешу на топливо

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

не помогло заливает свечи.бенз стоит в цилиндре.грешу на топливо

Цилиндры компрессором продуй,свечи поменяй

И когда заводить будешь пробовать,бензонасос отключи(фишка под задней сидушкой).за ведётся,потом подключишь.

Так не бывает искра есть, бенз поступает есть, грм метки целые, и не заводится. Хотя бы схватывала бы. Может мороз -30, дубак.

Так не бывает искра есть, бенз поступает есть, грм метки целые, и не заводится. Хотя бы схватывала бы. Может мороз -30, дубак.

короче парни завел под танцы с бубном.алгоритм такой.сдергивал фишки с форсунок.вырабатывал бенз начала схватывать.процедуру провел раза два.потом подключил две фишки на форсунки.результат заметно улучшился потом на трех фишках она завелась.ну и в конце подключил четвертую и двигун заработал.скатался на лукойл залил бенза. прокатился чтоб выработать гипотетическое амно(где заправлялся не помню)вот же япы тачки))))если не завелась то все!без бубна не обойтись

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Если повториться при низкой температуре то проверяй форсы на распыл. Удачи на дорогах!

Если повториться при низкой температуре то проверяй форсы на распыл. Удачи на дорогах!

да как то проблем с ними не было и в -30 заводил этой зимой.думаешь промыть для профилактики?

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

проверь их на стенде. Если лить будут то однозначно к замене. Хотя летом может и нормально заводиться будет, а к зиме надо будет думать о замене

проверь их на стенде. Если лить будут то однозначно к замене. Хотя летом может и нормально заводиться будет, а к зиме надо будет думать о замене

думал об этом.но хотел авто уже менять хотя альтернатив ему пока не вижу кроме авенсиса

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Авенсис европеец. С ним уже все по другому. Качество не то.

на этот случай поставил тумблер на бензанасос, помог при заводе после раскоксовки

на этот случай поставил тумблер на бензанасос, помог при заводе после раскоксовки

ну да. после раскоксовки завезти авто проблемно. зато потом авто не узнать. и тяга появляется и работает мягче

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто

, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Стартер крутит, а двигатель не заводится. 10 причин

Каждый автовладелец может столкнутся с тем, что однажды его автомобиль откажется заводиться. Причин может быть довольно много. Мы постарались сузить тему и предположим, что вы точно знаете, что стартер крутит и реагирует на поворот ключа.

1. Самая банальная причина — отсутствие топлива. Если нет бензина, то и заводить машину бесполезно.

2. Самая смешная причина — выхлопная труба плотно закрыта картошкой, бананом, снегом или тряпкой.

3. Ваша невнимательность — вы забыли отключить сигнализацию, которая блокирует подачу топлива к инжектору.

4. Самый криминальный вариант — вашу машину пытались угнать, но что то пошло не так.

5. Самая холодная причина — вода в топливной магистрали, фильтре, бензобаке замерзла.

6. Масло не по сезону , либо очень холодно. В этом случае стартер будет крутить, но не так быстро, как надо.

7. Неисправность топливного насоса . В первую очередь проверяем предохранитель, если они исправен, а характерного жужжания после поворота ключа зажигания нет, то скорее всего электронасос сгорел.

8. Неисправность системы зажигания. В цепи — катушка, высоковольтные провода, свечи не проходит электричество. Тестер в помощь.

9. Неисправность ремня ГРМ. Ремень порвался, либо перескочил на несколько зубьев, что повлекло нарушение фаз газораспределения. В этом случае лучше не крутить вообще, что бы не повредить клапана и поршни двигателя.

10. Самая разрушительная причина . В соединении шестерня стартера и зубцы венца маховика не происходит зацепления. Либо поврежден венец (может просто проскальзывать), либо стартер. В любом случае при проворачивании стартера будет звонкий или хрустящий металлический звук.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 24 май 2013, 07:15

С позавчерашнего дня началась проблемка с машиной, со вчерашнего для она обернулась трагедией с буксированием!

Позавчера, всё было нормально, заехал на заправку залил 15 литров и поехал по делам, буквально 1,5 километра от заправки. Постоял минут 15 там, вернулся к машине, начал заводить и хрен, маслает маслает, но не заводится. Залез под капот, снял все релюшки и предохранители, почистил контакты, проверил все предохранители в блоке под рулём, решил выкрутить свечи чтоб посмотреть на закидало ли их но, свечи затянуты так сильно и свечник уже ушатанный выкрутить не смог. В процессе встретил тестя, стояли общались минут 15 и решил завести, попробовал завести она завелась, как бы не сразу но завелась и я поехал домой.

Вчера с утра завёл с пол пинка, доехал до работы, после работы опять завёл с пол пинка, заехав за женой стоял на заглушенной не больше 10 минут, при заводе завелась раза с третьего, тоже маслала маслала но не подхватывала. В итоге завелась, но при движении появилась странность, на низкой скорости 20-30 кмч, если нажать газ плавно почти до упора, то обороты не росли, а падали. Но стоило нажать педаль в пол, как срабатывал кикдаун и машина набирала обороты! Доехали до банка, побыли там 5 минут, и она больше не завелась! Подхваты были, но глохла. Я стал грешить на бензин, ибо всё произошла как бы после заправки, съездили купили 6 литров залили в бак чтоб смешать. Но толку ноль.

Что такое может быть? Может быть бензонасос? Сколько он примерно стоит?

Где находится топливный фильтр?

Ещё на кануне после сырой, дождливой весны, я залил флакончик спирта в бензобак, чтоб удалить влагу. Может быть такое из-за спирта? Хотя я тот бенз уже изъездил.

Простите что многое возможно не по теме.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

zahar979 » 03 июн 2013, 15:38

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 03 июн 2013, 19:28

Абсолютно те же симптомы у моей. Но насчёи бензонасос не знаю, выкручивал болт с топливной магистрали под капотом и при подаче напряжения, струя метра на полтора бьёт.

Сегодня поставил новый датчик, машина сразу завелась, для успокоения совести, отключил датчик, попробовал завести на завелась.

Поехал кататься в итоге два раза глушил и два раза не мог завести сразу. Второй раз настолько долго пыталась завестись, что два аккума посадил. При попытах завода, из выхлопной системы и намёка на запах бензина нету. Машина ведёт себя очень странно, со светофора трогаешься газ жмёшь, а она плааааааавно так где-то 25 км набирает, короче от 0 до 25, где-то за 10 сек при педали в пол, а потом как будто просыпается и двигло резко набирает обороты. Попробовал дать просраться движку, двигло смело набирает обороты до 5-6 тыс достаточно быстро, но с места вообще ехать не хочет, обороты кое-как набираются.

Ещё заметил, при остановке индикатор температуры ОЖ, начинает прыгать не много, как бы подергивается. Вентиляторы работают.

Сейчас после данной покатушки приехал к дому, заглушил, попробовал завестись, завелась с 3 попытки, пришёл домой, через 3 минуты попробовал завести с брелока, не завелась вообще, была попытка, но нет.

Короче рано я обрадовался=((

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 06 июн 2013, 10:17

Последних 2 дня не езжу на ней. Но по утрам с брелка пробую завести, и вечером тоже. Заводится с пол оборота, пробовал раз 10, но если дать ей поработать чтоб прогрелась, то если заглушить, то она же не заведётся.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 08 июн 2013, 13:07

Сегодня поездил малость, в определённый момент опять не захотела заводится, попробовал ещё раз сделать диагностику

Выдала ошибки 83,84,85. Но пробовали диагностировать вчера, никаких кодов не было, вчера вечером вообще себя вела, как ни в чём не бывало. Была приёмистой и заводилась с пол оборота даже на горячую.

Погуглив нашёл это.

система управления двигателем.

Если быть дословным, то:

Хотя может стоять отдельно акпп-пешный, нужно посмотреть в комплектации.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

region19 » 08 июн 2013, 14:04

ты попробуй теперь САМОдиагностику сделать, в таблице кодов нет данных про 83,84,85

Сайт
ICQ
Дневник

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 08 июн 2013, 14:16

Диагностические коды для электронного блока управления (3S-FE, 4S-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE):

об.мин и скорости до 100 кмч в течение 90 секунд и более

не поступает сигнал от кислородного датчика);

Можешь здесь до кучи убедится. http://www.ardio.ru/dtclib.php

А вообще если не веришь, могу видео скинуть.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

zahar979 » 10 июн 2013, 16:12

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Тайлер Д » 10 июн 2013, 21:29

zahar979 , этих алгоритмов зависимости не знает точно никто кроме разработчиков систем. завязан точно.

Дневник

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 11 июн 2013, 10:29

Проблема с кодами 83,84,85 плавающая, диагностика показывает, что ошибок то нет, то есть.

Промыл инжектор ради эксперимента, ситуация не изменилась.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Алекс 47 » 11 июн 2013, 18:17

У нас ДВА блока управления. Один двигателем, другой АКПП. Они стоят рядом за бардачком.

Вернуться в Ремонт и обслуга двигателей 191-216 кузов

Кто сейчас на Форуме Caldina-Club

Сейчас этот форум просматривают: Dot Net и гости: 5

Авто, Мото

Неисправности, запчасти, сервис, страхование

подскажите . калдина приехал вечером поставил 4 день не могу завести искра есть бензин поступает вообще не могу догнать в чем дело

Тойота калдина плохо заводится на холодную

Машина первая, описание в подписи. Вчера по пути остановился захватить пассажира. Заглушил двигатель, после чего он не захотел заводиться несколько раз подряд – стартер делал 2-3 оборота и все-тишина. Заметил только, что при включении зажигания индикатор топлива показывал пустой бак, хотя он был на 90% полный. Минуты через 3 включил зажигание - топливо на месте, нормально завелась. Заглушил-завел несколько раз подряд – норма. Поехали. На обратном пути – изначально завелась отлично, в пути встали в пробку перед жд переездом. Заглушил двигатель. Проехал поезд, завелся нормально. На переезде пропустили 5 машин и опять закрыли – снова заглушил. После открытия переезда заводиться двигатель не захотел ни в какую. При заглушенном двигателе до этого были включены: ближний свет, магнитола (акустика штатная). Стояли с неработающим двигателем минут 10 максимум. Симптомы при попытке завести двигатель были такие же как и утром в тот день. Позвал народ из стоящих в пробке – сказали сдох аккумулятор. Потрогали провода крепящиеся к клеммам АКБ – крутятся свободно, затянули. При этом индикатор на АКБ ярко горел зеленым – мол все ОК. Во время езды до этого постоянно следил – не загорится ли какой-нить индикатор – все ок – ничего не горело. То есть – генератор по всей видимости заряжал АКБ. Когда сняли провода с АКБ стало видно, что на положительной клемме раньше были проблемы – вся изъедена радиальными канавками от зажима провода – видимо от вибрации и слабой фиксации на клемме. Поэтому возможно был слабый контакт.
Прикурить никто не дал – у меня не было проводов и у них тоже, тем более на узкие клеммы.
Договорился отбуксировать меня до дома – около 8 км. Ехал только с аварийкой, больше ничего не было включено. Когда доехали – уже и аварийка еле видна была, дворники до середины доползали.
АКБ Daewoo, звонил прежнему владельцу – АКБ работает года 3-3,5. Проблем раньше разумеется никаких не было ни с ней, ни с генератором.

У кого какие мнения – в чем проблема? АКБ накрылась или с генератором проблема? Или еще что.
Если АКБ, как проверить ее состояние, если ее нельзя открыть, а индикатор уверенно горит зеленым?
Если генератор – я так понимаю только в сервис?
Думаю сейчас найти зарядку для АКБ, зарядить, поездить. Но боюсь опять начнет нормально заводиться, а потом – кирдык. Вокруг дома ездить что ли.

Почему Тойота Королла плохо заводится: причины и их устранение

Практически каждому автолюбителю известно, что японские автомобили – это эталон качества, надежности и красоты. Автомобили радуют глаз, балуют комфортом и очень редко подводят своих владельцев. Весь секрет в том, что японские автомобили, в особенности такая марка как Тойота, отличаются совершенством своих конструкций, безупречной работой и настройкой всех узлов. Однако, как и у всех авто, даже не смотря на безупречность, существует ряд факторов, независящих от автомобиля, которые в определенной мере влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля. В данной статье мы поговорим о том, почему Тойота Королла может плохо заводиться или совсем не заводиться. Разберем самые частые проблемы и попробуем найти пути их решения.

Обстоятельства, влияющие на автомобиль и его работоспособность?

Не все автомобилисты знают, что существует ряд субъективных и объективных обстоятельств, способных в той или иной мере пагубно влиять на работоспособность Тойоты Короллы. К основным обстоятельствам относятся:

Условия, в которых автомобиль хранится и эксплуатируется – очень важный пункт. Так, например, использование Тойоты в постоянно влажных климатических условиях может привести к тому, что электронные системы автомобиля начнут окисляться, автомобиль будет не только плохо заводиться, но и полностью выполнять свое предназначение. Также, стоит отметить, что чрезмерная влажность приводит к быстрому ржавлению металла.
Достаточно актуальным пунктом является – соблюдение рекомендуемых, производителем, эксплуатационных параметров и технического ухода за Тойотой Короллой. Есть такая категория владельцев авто, которые умеют только кататься и им абсолютно наплевать, на то что нужно менять фильтра, в том числе топливные, бензонасосы , которые уже порядком гудят из-за выслуги лит и так далее.
Качество показателей горюче-смазочных материалов (масел, заправляемого бензина и т.д.). Очень важно, чтобы автомобиль вкушал только качественные масла, желательно полностью синтетические, оригинальные. А также заправлялся чистым, не разбавленным бензином, который не оставляет гари, не засоряет инжектор, фильтра, да и силовой агрегат. Использование сомнительного масла и топлива приведут к чрезмерно быстрому износу автомобильных узлов, в частности: топливного узла, узла зажигания, системы подачи топлива.
Не очень важным, но все же значимым является срок эксплуатации автомобиля. Однако стоит заметить, что если за автомобилем следить, то время абсолютно не имеет значения.

Конечно же можно не обращать внимания на перечисленные выше обстоятельства, однако, что тогда случится с вашим авто? И согласны ли вы постоянно мучиться, возить его на тестирование, постоянно ремонтировать и т.д.? Ни один автомобиль в мире не проживет долго, если о нем как положено не заботиться и не следить за ним.

Причины, по которым Тойота Королла может плохо заводиться

Многим автомобилистам знакома такая ситуация, когда при повороте ключа, автомобиль плохо заводится или вообще не заводится, несмотря на все приложенные к этому усилия. Чаще всего автомобиль не заводится в зимнее время года, когда на улице мороз, но и не исключением бывают другие времена года.

Когда такая ситуация случается, возможно стоит задуматься о качестве обслуживания своего автомобиля, так как факт того, что Тойота Королла плохо заводится, свидетельствует именно об этом. Здесь, не стоит нервничать, лучше всего просто и спокойно попытаться разобраться в сложившейся ситуации и выяснить в чем проблема. Причины могут быть различными, иногда проблему можно решить без вмешательства станций технического обслуживания и специалистов работающих на них.

Давайте поочередно разберем наиболее часто возникающие ситуации, начнем с простых и закончим наиболее сложными ситуациями. Когда автомобиль плохо заводится или не заводится вовсе, в первую очередь следует проверить зарядку аккумулятора в вашей Тойоте Королле. Сделать это очень легко, берем 12-тивольтную лампочку или вольтметр и проверяем степень заряженности. Заряженный аккумулятор сделает лампочку яркой, а вольтметр покажет достаточный вольтаж и напряжение.

Если проблема действительно в аккумуляторе, то здесь есть два варианта развития событий:

Первый вариант, если аккумулятор старый и исчерпал свой ресурс, мы просто выбираем новый и устанавливаем его в автомобиль;
Второй вариант, если аккумулятору, к примеру, меньше года, мы берем зарядное устройство и заряжаем его, если зарядного нет, едем на ближайшую станцию технического обслуживания. Там вам обязательно помогут зарядить вашу аккумуляторную батарею. После того как аккумулятор будет заряжен устанавливаем его обратно в автомобиль. Если же проблема не в аккумуляторе и последний нормально функционирует, давайте рассмотрим следующий узел в Королле, который может предоставлять неудобства в виде проблем с заводкой автомобиля.

Также возможна такая ситуация, когда просто окислились клемма аккумулятора. Все что необходимо – это просто зачистить их и обратно одеть на свои полюса аккумулятора.

Если с аккумулятором все в порядке, стоит проверить – стартер. Это электромеханический механизм, который принудительно прокручивает двигатель и помогает ему завестись. Со стартером может возникнуть несколько проблем – первая это когда ломается втягивающее. Здесь проще всего просто заменить само втягивающие, если таковое имеется в продаже, а если же нет, то придется покупать новый агрегат. Лучше всего брать оригинальный, хоть он стоит и дороже, но срок его службы будет значительно больше. Вторая проблема связана с износом графитовых щеток, которые от времени стираются и приходят в негодность – здесь все просто – необходимо их поменять, сделать это совсем не сложно. И третья, последняя проблема, может быть связана с износом обмотки электромотора – решение проблемы в полной перемотке.

Первым что мы проверим это топливный фильтр. Он не должен содержать грязи, должен беспрепятственно пропускать и в то же время фильтровать поступающее топливо. Также следует проверить работоспособность топливного насоса, обязанностью которого является подача топлива из бензобака, через фильтр в инжектор.

Если с фильтром и бензонасосом все хорошо, следует смотреть сам инжектор. Иногда случается, что из-за плохого топлива и грязных фильтров он забивается. Первым делом его нужно полностью почистить поменять все прокладки и резинки, после чего установить на автомобиль и дать мастеру настроить его. Без мастера тонкая настройка практически невозможна.

Ну и наконец, если Тойота Королла совсем не заводится, а все остальные системы функционируют должным образом, то следует проверить компьютер автомобиля на наличие ошибок и сбоев. Новые Короллы, напичканные массой электроники практически никогда не дают сбоев, однако, как и любой техники, у нее имеется шанс поломаться или зависнуть. Проверить можно лишь продиагностировав автомобиль в диагностическом центре или самостоятельно, однако самостоятельная диагностика менее подробна, нежели проделанная работа специалистов в центре.

На этом обзор и разбор проблем связанных с тем, что Тойота Королла плохо заводится или совсем не заводится окончен. Для максимального отграничения своего авто от подобных проблем, стоит должным образом заботиться о нем, а не эксплуатировать без внимания на детали. И тогда, ваш автомобиль никогда вас не подведет.

Неисправности дизельных двигателей - двигатель плохо заводится

Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя - плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится "на холодную" и чуть лучше "на горячую", причем заводится не резко, взрывом, а "вдогонку". Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии - износ поршневой группы.

Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр - поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель - эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания - ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами - вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км - износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.

При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме - 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.

Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт - 16 кг/см2, второй - 24 кг/см2, третий - вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр - то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они "живые", а на третьем и четвертом откровенно "льют".

Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень - цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше - не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет "утыкания" поршней.

Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой - это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии - разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный "Crown" может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.

Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

Напорные клапаны

Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.

Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер "бухается" даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться "на горячую".

Проверка напорных клапанов и плунжера

Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.

Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и - резкое снижение тяги с белым выхлопом.

Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый - плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй - очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт "Nissan Largo LD-20-II", "только с парохода". Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита "синтетика", а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.

Читайте также:

Тойота калдина плохо заводится на холодную

Тойота калдина плохо заводится на холодную

Навигация

Почему не заводится двигатель 3S-FE

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Заключение

подскажите . калдина приехал вечером поставил 4 день не могу завести искра есть бензин поступает во. Авто, Мото. Karpysha. Форум Сахком: Сахалин и Курилы

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Стартер крутит, а двигатель не заводится. 10 причин

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Кто сейчас на Форуме Caldina-Club

Авто, Мото

Тойота калдина плохо заводится на холодную

Почему Тойота Королла плохо заводится: причины и их устранение

Обстоятельства, влияющие на автомобиль и его работоспособность?

Причины, по которым Тойота Королла может плохо заводиться

Неисправности дизельных двигателей - двигатель плохо заводится