Тойота карина ест масло причина

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Много копий сломано вокруг борьбы с ужором масла, много маслосъёмных колец и колпачков поменяно. Были негативные отзывы о замене колпачков, а проблема оставалась. Были положительные отзывы о замене колец, и проблема уходила. Были даже заявления, что ужор масла заложен самим производителем. Читал я это всё, примерял на себя. У каждого мотора причина ужора может быть разной.

Моя Тойота Калдина 95 года рождения, с 3S-FE, съедала литр масла за 3-5 тысяч пробега. А если крутить моторчик хорошенько, а потом отпускать газ и тормозить двигателем, то в таком стиле (особенно актуальном зимой) могла съесть и литр прекрасного полусинтетического масла Castrol 10W40 на 1500 км. При этом ни дыма, ни подтёков масла не наблюдалось.

Можно было бы подумать на износ колец (по одометру пробег 118 ткм), но компрессия и динамические характеристики двигателя, разгоняющего 1300 килограммовую калдину до 100 за 10 секунд, шептали о ещё приличном здоровье двигателя.

Можно было бы подумать на задубевшие колпачки клапанов, но уж больно настораживало большое количество отзывов в конфе об отсутствии эффекта от смены МСК, именно на 3S-FE.

И наконец, можно было подумать о плохой системе вентиляции картера. Тут мне понадобилось время, чтобы понять – масло жрётся не на высоких оборотах, например при долгой езде по трассе. Масло почему-то сильнее жрётся в городе. Выяснилось, что именно частые сбросы газа на высоких оборотах двигателя, например, при езде без O/D или на 2, приводят к ускоренному осушению картера. Ещё при чистке узла ДЗ выяснилось, что впускной коллектор изнутри весь маслянистый на ощупь. Тут-то подозрения и упали на систему вентиляции картера. При закрытии дроссельной заслонки на высоких оборотах разряжение во впускном коллекторе максимальное, по сравнению со всеми остальными режимами работы мотора, тут-то система вентиляции картера должна хорошенько отделять мух от котлет, чтобы из картера заодно и масло не сосалось.

Осмотр мотора показал, что у него два шланга вентиляции картера, оба отсасывают газ из-под клапанной крышки, но один из них выходит в систему впуска до дроссельной заслонки, а другой, снабжённый неким клапаном-маслоотделителем, выходит в задроссельное пространство, и именно к нему прикладывается высокое разрежение при закрытии ДЗ.

Под пристальным взглядом этот шланг вместе с клапаном легко отделился от клапанной крышки – клапан сидит там только на упругости обнимающей его резинки. Извлечённый на свет божий клапан был ВЕСЬ В МАСЛЕ, и представляет из себя просто ГРУЗИК, даже не подпружиненный, без каких бы то ни было маслоотделителей. В дырке в клапанной крышке, где стоял этот клапан, виднеется золотистого цвета распредвал. Тут мне всё стало понятно. Эта дурилка просто сосёт масляный туман из-под клапанной крышки, при малейшем превышении разряжения на впуске над массой грузика!

Соска под этот шланг во впускном коллекторе тут же была заглушена, шланг заткнут чистой тряпочкой, и начался эксперимент. Я долил масла ровно до метки, и стал ездить на машине как бог на душу положит – 3-4-5 тысяч оборотов, со сбросами газа, специально провоцируя мотор на ужор. Прошло две недели и 920 км. Масло осталось на месте! А вентиляция картера работала через второй шланг – он так не сосёт. Делайте ваши выводы, господа! Извините, что оторвал, можно продолжать баянить ?)) Всем успехов в борьбе за масло!

Начался небольшой жор масла Тойота Карина 6

@andrienko.1966 --> Вообще-то, где бы ни был сделан мотор и как бы его аккуратно не эксплуатировали, но вечных двигателей пока НЕ изобрели.

Доброго времени суток! Можно ли лить вот это масло Toyota Motor Oil SN/GF-5 5W30 с пробегом в 420 000? И подходят ли вот эти свечи Denso Iridium TT IK20TT к данному авто? Спасибо.

Доброго времени суток! Масло какой вязкости заливать в двигатель 3s-fe c пробегом 400тыс.? И какой интервал для замены масла и фильтра.

Доброго времени суток! Помогите сделать выбор между маслами! Какое всё же лучше лить в жестяной или пластиковой канистре? Спасибо.

Доброго времени суток! Можно ли лить масло Toyota Motor Oil 5W-30 08880-10705 в двигатель с пробегом в 400 тыс. Расход масла 1 л на 4000 км? Спасибо.

Какое масло залить на зиму 5/40 газпромнефт, 5/40 кастрол или 5/40 мобил? На Тойота Карина Е, 1993 года, объем 1.6.

А какой именно расход масла? Если вы лили постоянно одно и то же масло, например последние 10 замен и только сейчас начался жор масла, то можно его не менять на другое, это уже вероятнее всего износ двигателя, проблема может быть в маслосъемных колпачках, в износе цилиндро поршневой группе, могли маслосъемные кольца залечь. Можно попробовать провести раскоксовку колец.

А вот если вы начали заливать новое масло, т.е. до этого не заливали его и после этого начался жор масла, то лучше залить другое, которое лили постоянно.

@andrienko.1966 --> 100 г на 100 литров бензина в среднем. А то советуют переходить на 15w40 минералку. А какую химию посоветуете для раскоксовки колец

Это примерно 100 мл на 1000 км? Т.е. это 1 литр на 10000 км, если так, то это умеренный, можно сказать низкий расход. А раскоксовку можно использовать Gzox, цена качество. На видео есть тест раскоксовок.

@andrienko.1966 --> Спасибо! А химия Лавр не подойдёт?

@andrienko.1966 --> На видео и лавр есть, вам решать. Gzox вроде бы лучше.

Тойота карина ест масло причина

Прошу подсказать, в чем заключается причина сильного ухода масла двигателя 7A FE автомобиля Тойота-Карина Е.
Суть дела.
В июне 2006 г. мне из Германии пригнали машину. Сразу отогнал ее на диагностику. По ходовой, двигателю и кузову особых недостатков не выявили. Масло не менял, т.к. поверил продавцу, что его недавно поменяли (была соответствующая немецкая бирка под капотом и маркировка на фильтре).
Спустя некоторое время я стал замечать уход охлаждающей жидкости. На СТО причину ее ухода не обнаружили, мастер сказал, — пока доливайте, пусть потечет сильнее, потом выясним.
За лето проехал около 10 тысяч км, расход жидкости продолжался, я ее постоянно доливал, перегрева двигателя не допускал. Расход масла двигателя за этот срок составил около 300 мл (уровень снизился на три риски).
После пробега 10 тысяч км была проведена замена масла. На новом масле я проехал около 2,5 тысяч км. Расход масла остался прежним (уровень понизился примерно на одну риску).
В ноябре я все же выяснил, куда уходит антифриз, а уходил он в первый цилиндр двигателя.
Было принято решение о ремонте мотора. При его проведении была снята головка блока, проверена ее герметичность (норма) и выполнена ее шлифовка, заменена прокладка головки блока. Работу выполнял опытный специалист.
После ремонта, когда забирал машину, я обратил внимание мастера, что автомобиль сильно дымит. Мне было сказано, что в цилиндры и в коллектор попало масло и через некоторое время все будет в порядке. Двигатель работал устойчиво.
Буквально через пару дней (в эти дни я на машине не ездил) поехал в довольно-таки дальнюю поездку. Перед выездом я проверил масло и жидкость — все было в норме. Примерно через 400—450 км загорелась лампа «Давление масла». При проверке масла щуп оказался сухим. Мною было долито более 2 литров масла.
Каких либо внешних подтеканий обнаружено не было. Через свечные отверстия увидел, что поверхность цилиндров была мокрой от масла. Машина дымит, особенно при перегазовках. Кроме того, как мне кажется, увеличился также и расход топлива.
Машину я возвратил прежнему мастеру, им были заменены маслосъемные колпачки. Кроме того, были проведены работы по раскоксовке колец. Расход масла остался.
Планирую разбирать двигатель для проверки и возможной замены колец.

Почему двигатель ест масло – причины и последствия

Утечка моторного масла часто наблюдается в автомобилях с большим пробегом. Если мотор начал потреблять смазку выше нормы – это тревожный симптом. Причины тому могут быть разные. Проанализировав результаты диагностики, вы узнаете, как устранить неисправность. Смазочная жидкость может исчезать внутри двигателя – при его работе видно, что мотор дымит.

Предисловие

Если системы работают нормально, на 10 тысяч километров пробега должно выгорать не больше 1 литра смазки. Даже когда двигатель жрет масло в объёме 2–2,5 литра на этот пробег, всё равно волноваться рано. А вот при большем количестве –придётся делать выводы, выяснять причину и устранять её.

Уровень рабочей жидкости определяют специальным щупом. Если он ниже требуемого, возможна утечка наружу, которую проще определить. Прежде чем понять, куда утекает смазывающий материал и что при этом делать –узнайте, как масло продлевает жизнь двигателю.

Две части единого целого

ДВС (двигатель внутреннего сгорания) не работает без моторного масла. Если мотор не будет смазываться, его заклинит. Вот почему периодически требуется проверять уровень смазки щупом, даже если явных признаков утечки нет. Одна из основных причин низкого КПД ДВС – сильное трение, возникающее при соприкосновении деталей друг с другом. Такому эффекту подвержена поршневая группа.

Чтобы мотор завёлся и работал, в камерах сгорания требуется создать высокое давление. Это возможно только тогда, когда поршень плотно прилегает к цилиндру. Для реализации такого эффекта поршни имеют кольца – маслосъёмные и компрессионные. Одни снимают лишнее масло со стенок цилиндра, другие – создают давление. Так почему двигатель ест масло в больших количествах?

Смазка значительно снижает трение, а значит – тепловыделение между деталями двигателя. Смазочная жидкость перемещается по системе газораспределения, поршневой группе. Смазываются подшипники трения и качения. Чтобы масло не вытекало наружу, во вращающихся деталях установлены сальники.Эту же цель преследуют различные прокладки– вблоке цилиндров, картере и других местах.

Распространённые места утечки

Если мотор жрёт масло, это явление могут вызывать различные причины. Определить и устранить их непросто. Проще выявить наружную утечку путём визуального осмотра. Это делать нужно после того, как машина установлена над смотровой ямой или на эстакаде. Чаще это происходит:

в районе сливной пробки масла, в поддоне картера – прохудились прокладки;
в месте крепления масляного фильтра – он плохо прикручен;
в местах расположения сальников коленвала или уплотнительных прокладок распредвала;
возле прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) или клапанной крышки.

Не стоит забывать о том, что двигатель ест масло в камерах сгорания. При нормальной работе выгорает не так много масла, чтобы об этом беспокоиться. Чтобы смазочный состав не сильно выгорал, при изготовлении к нему добавляются специальные присадки.

При износе колец поршней двигатель уже берет больше масла, выгорание начинает происходить гораздо активнее. Вроде машина едет, мотор работает, а выхлопная труба уже дымит.Причины такого поведения могут быть не только из-за износа, но и потому что маслосъёмные кольца коксуются. Снять вредный налёт могут специальные составы для раскоксовки, которые заливаются в камеры сгорания через посадочные места свечей зажигания.

Слабым местом являются и маслосъёмные колпачки клапанов.Если они неисправны – то смазочный состав начал попадать внутрь камеры сгорания. Проверять, дымит ли двигатель, нужно при движении автомобиля, когда мотор нагружен. На холостом ходу и малых оборотах это явление может отсутствовать.

Устранение причин повышенного расхода

Если моторная жидкость образует под машиной лужицы, такую проблему устранить относительно проще, чем разбирать мотор и делать ему капремонт.Когда удастся определить, откуда происходит утечка, останется только её устранить. В случае плохо прикрученного фильтра или прокладки сливной пробки это сделать просто.

Сальники коленчатого вала, маслосъёмные колпачки клапанов, прокладки ГБЦ поменять сложнее. В этих случаях придётся разбирать силовую установку – в той или иной степени. Главное – не ошибиться и правильно определить изношенную деталь. Неисправность прокладок можно определить визуально, но не всегда.А если менять, например,сальники на клапанах – то лучше сразу на всех. Когда двигатель дымити требуется замена маслосъёмных колец поршней – вместе с ними необходимо менять компрессионные кольца.

Иногда мотор жрёт масло из-за деформации цилиндров. Правда, такое явление происходит только на изношенных силовых установках. В этом случае применяются кардинальные меры –силовая установка снимается и полностью разбирается. После этого цилиндры растачиваются до следующего ремонтного размера, или меняются гильзы цилиндров –если они имеются.

В турбированных двигателях причиной перерасхода масла могут быть изношенные подшипники турбокомпрессора, расположенные в головке блока цилиндров. В этом случае потребуется установить новые, предварительно сняв головку блока цилиндров.

Если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, это может произойти не из-за повышенного расхода масла, а по причине неправильно выставленного зажигания. Топливная смесь и остатки смазки сгорают не полностью, образуя копоть и нагар. Как следствие – коксуются кольца, движок съедает ещё больше смазки.Естественный выход –проверка и настройка системы зажигания.

Некачественное масло

Моторная жидкость низкого качества и неисправные масляные фильтры –довольно распространённые причины того, что машина теряет мощность, дымит. Одно из явлений – моторная жидкость не той вязкости. Она не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

Еслипосле определённого пробега заливается такая же жидкость – проблема усугубляется. Явные причины перерасхода определить не удаётся. Вот почему так важно приобретать смазку с теми характеристиками, которые рекомендует производитель. Но наш народ любит экспериментировать: заливают в бензиновые движки моторное масло, предназначенное для дизелей. В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.

Иногда бывает так, что двигатель исправен – компрессия в норме, сальники клапанов новые, а смазочная жидкость всё равно расходуется в больших количествах. Причём потребление нормализуется, когда уровень масла приближается к минимальному. Оказывается, неправильно работает система вентиляции картера. Отработанные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны направляться на повторное дожигание. Но при использовании некачественной смазки эта система вентиляции забивается.

Из вышеперечисленных ситуаций есть кардинальный выход – приобретается промывочная жидкость, оригинальное масло в нужном объёме, новый фильтр. В этом случае промывка удалит остатки старой рабочей жидкости, шлаки и нагар

Двигатель разогревается, автомобиль помещается на эстакаду или смотровую яму.
Из картера сливается отработанный смазочный состав. Подождите минут 30-40, пока старый состав не удалится полностью.
Сливная пробка закручивается, в мотор заливается промывочная жидкость в требуемом объёме.
С промывкой совершается пробег. За это время двигатель и система смазки прочистятся.
Автомобиль снова загоняется на смотровую яму, промывка полностью сливается, снимается старый фильтр.
Устанавливается новый фильтрующий элемент, заливается новое масло.

После такой процедуры в большинстве случаев работа силового агрегата нормализуется.

Тойота карина ест масло причина

Раскоксовка колец

если не поможет, замена поршневых колец и маслосъёмных колпачков. Ремонту тыщ на 10 - 15 рубликов будет.

У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ВРОДЕ НЕ ДЫМИТ,ТРУБА ЧИСТАЯ,НИ ГДЕ НИ КАПАЕТ,А МАСЛО ЖРЕТ

ХОЧУ РАСКОКСОВАТЬ КОЛЬЦА ГДЕ ВЗЯТЬ В ГОРОДЕ ВИНС ИЛИ ЛАВР

Пожалуйста поделитесь опытом!

У меня такая же ситуация! Карина 97г.в., дв.7А, V-1.8

почитай книгу, наверное масло жидкое, и возможно ты перегрел двигатель,

Нужно разбирать двиг менять маслосьемные колпочки,и возможно кольца!
У самого 5а двиг масло примерно так же хавает! ток я деньги коплю, я буду вапше все менять в двигателе зазоры проверять, бошку делать. благо опыт есть! если что могу и вам поменять!

У МЕНЯ 4S 1.8 ТОЖЕ ДУМАЮ ЧТО КОЛПАЧКИ 4 ГОРШОК ПОСТОЯННО ЗАКИДЫВАЕТ

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ И ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Впринципи за выходные можно сделать!
можете канешно найти и подишевле и по быстрее!
самое главное же качество! так если что звоните!
89246601761

как ездишь? если только в городе на низких оборотах

то нужно куда нибудь съездить по трассе 100-150км на хорошей скорости. помогает. закоксовались кольца наверно. у меня знакомый до покровска съездил на жульке. потом у него перестало жрать масло.

есть такая тема. когда Королла была с 5А масло хавала.

в период между заменами масла (полусинтетика) на доливку уходило больше литра. прежний хозяин ездил спокойно, не топал. когда начал я ездить, постепенно поднимал планку по оборотам. сначала крутил до 4000, потом до 5000, дальше до 6000 об/мин. в итоге по городу на 2-ушке до 110 разгонять начал (как раз в районе 6000 об/мин) в итоге от замены до замены вообще не доливал, так как уровень на месте стоял.

поменять масло сьемные колпачки и заменить поршневые кольца.

да что вы заладили то кольца да кольца, сперва компрессию померять во всех горшках потом уже думать

менять или нет? но маслосъемные колпачки в любом случае менять надо

Уважаемый, а что если компрессионные кольца в норме,

а маслосьёмные(они при перегреве страдают в первую очередь) залегли? Что тогда делать ? :)

у меня была такая же проблема масло ела как бензин. потом поменял колпачки, клапана притер, ГРМ

поменял заодно и масло. щяс масло всеравно жрет, но мало и на 4-ом цилиндре компрессия 7,5 атм., а на остальных 12 атм. думаю, что кольца прилипли к поршням, как раскоксовать мне эти кольца или только снятием поршей можно убрать? пробовал кокс убрать Феном-ом, керосино-ацетоно-масленой смесью и д.т., но безрезультатно.

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Повышенный расход масла в двигателе: причины и пути решения

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

перегрев мотора;
использование несоответствующего по вязкости масла;
износ маслосъемных колпачков и колец;
неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье “Присадки в масло для двигателя“. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.

Сколько исправный двигатель должен расходовать масла

Двигатель	Максимум расхода масла на 100 л горючего	Критический объем на 100 л горючего
Бензиновый	В новых моторах — 250 мл.(в период обкатки возможно превышение небольшое этого объема). В машинах с пробегом в удовлетворительном техсостоянии — 100 мл.	0.5 литра. Такой объем чреват заклиниванием силового агрегата на ходу. Необходимо немедленно заглушить мотор и на буксире приехать в автосервис
Дизельный	0.3 — 0.5 л	2 л
Турбированный	Зависит от числа турбин: от 80 мл в т. ч. и в новых моторах

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

большой пробег;
перегрев двигателя;
неправильный тип или вязкость масла;
неправильный подбор присадок;
превышение оборотов;
частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
холодный пуск.

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

Причина подтеков – перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Какие модели больше всего подвержены проблеме?

Практически все современные автомобили страдают от проблемы масляного жора. Однако кто-то сталкивается с этой проблемой больше, кто-то – гораздо меньше. Многие люди не понимают, почему новая машина начинает так сильно есть масло, другие же – вовсе не проверяют его, а рассчитывают на то, что специалисты сами проверят это во время технического обслуживания. На сегодняшний день все современные порталы утверждают, что больше всего масляному жору подвержены автомобили марок Ауди, БМВ и Субару.

Изучив отзывы более миллиона автовладельцев, порталы приходят к выводу, что водители этих трех марок в среднем заливают около 1 литра моторного масла на каждые 1500-3000 километров пробега. Наиболее проблемными моторами считаются:

Такие двигатели устанавливались на следующие автомобили:

Ауди – А3, А4, А5, А6, Ку5.
БМВ – 5, 6, 7 серий, Х5.
Субару – Аутбек, Легаси, Форестер, Импреза.

Многочисленные исследования показывают, что расход масла не связан с пробегами. Эти автомобили начинают есть техническую жидкость сразу же после выпуска. Это нормальное явление, которое не требует дополнительного ремонта.

Определение цвета выхлопа

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Течи прокладки ГБЦ

Такой дефект чаще всего проявляется на автомобилях с пробегом. На новых такое и вовсе не случается – в условиях производства болты затягиваются очень хорошо. На машинах с большим пробегом, где износ мотора уже достаточно велик, прокладка просто прогорает. Случается это достаточно часто.

Для устранения проблемы требуется замена прокладки. Для этого необходимо просто снять головку блока цилиндров. После того как будет установлена новая, рекомендуется равномерно затянуть болты, чтобы течь не образовалась вновь.

Потек масляный фильтр

Распространенной проблемой являются утечки моторного масла через масляный фильтр. Течи уплотнительной прокладки фильтра могут быть результатом неплотного прилегания или деформации уплотнительного кольца в результате неправильной затяжки (фильтр может быть затянут недостаточно или закручен с большим усилием). Также возможен вариант, когда течет сам корпус масляного фильтра по причине брака или повреждений. Решение проблемы состоит в дотяжке фильтра или немедленной замене элемента.

Качество моторного масла

Не стоит забывать и о превентивных мерах. Низкокачественное сырье способно в рекордные сроки «убить» любой, даже самый неприхотливый двигатель. Специалисты рекомендуют использовать полусинтетику и синтетику. В первом случае удается получить 2-3% экономии топлива, во втором – до 5% соответственно. Также помните, что каждый мотор обладает собственными паспортными данными, в которых указана маркировка требуемого состава.

Если закрыть глаза на рекомендации, можно обзавестись рядом «сюрпризов»:

течь сальников и прокладок;
ускоренной выработкой механизмов;
повышение температуры трущихся деталей.

Ключевые компоненты, нуждающиеся в действительно качественных ГСМ:

редуктор;
раздаточная коробка;
КПП.

Дизельные двигатели

Мы рассмотрели бензиновые двигатели, а теперь разберем, почему дизельный двигатель ест масло. Большой расход, если на 10 000 км уходит 1 л смазочных материалов. Причины расхода масла в дизельных моторах в целом такие же, что и в случае с бензиновыми. Смазка может протекать через сальник коленчатого вала. Также течи идут через прокладку ГБЦ или маслоотражающие колпачки. Рекомендуется проверить ТНВД. В 25 % подобных случаев проблема заключается именно в нем. Поломки ТНВД бывают разными. В одном случае можно обойтись ремонтом, в другом — потребуется замена. Среди причин, почему ест масло двигатель на «КамАЗе», можно выделить долгую работу в режиме холостых оборотов. Также часто наблюдается утечки через смазочную систему турбокомпрессора – для устранения подтягивают соединения в системе турбокомпрессора или меняют прокладки. Еще к высокому расходу ведет засоренный воздухоочиститель и воздухозаборник. Это можно легко устранить при помощи его очистки.

Повышенный аппетит после капитального ремонта

Случается и так, что полностью отремонтированный двигатель не радует своего владельца. Чтобы понять причины, необходимо разбираться, какой именно делался ремонт. Возможно, не менялись поршни, а была выполнена только замена колец – они будут долго прирабатываться к овальным поршням.

На самом деле причин, почему после капремонта двигатель ест масло, очень много. И чтобы отыскать неисправность, лучше всего разобрать мотор и осмотреть его. Но это рекомендуется делать только профессионалам.

Что в итоге

Как видно, масло в цилиндрах двигателя может появляться по разным причинам. При этом во всех случаях наблюдается повышение расхода смазки, появляется сизый дым из выхлопной трубы, а также отмечается наличие смазочного материала на свечах зажигания.

Добавим, что обычно свечи, залитые маслом, становятся причиной затрудненного пуска ДВС, пропусков зажигания и троения двигателя. Масло в этой ситуации приходится постоянно доливать, свечи нуждаются в очистке или частой замене, причем такие действия все равно не решают основной проблемы.

Важно понимать, что избытков масла в камере сгорания быть не должно. В противном случае двигатель будет подвержен повышенному износу, камера сгорания загрязняется, страдают седла и тарелки клапанов, а также элементы ЦПГ. По этой причине необходимо своевременно выявить и устранить причину появления масла в цилиндре двигателя.

Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь масла из-под масляного фильтра. Из этой статьи вы узнаете о том, почему моторное масло вытекает в области корпуса фильтра масла, а также что делать в этом случае.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

"Менять на современный новодел не буду". 14 лет душа в душу с немолодой Toyota Carina E

Эта Toyota Carina E 1.6 Lean Burn 1997 года выпуска с декабря 2005-го находится в одних руках. Более того, 11 лет назад она уже становилась героиней нашего материала! Как говорится, давно не виделись. А что изменилось с тех пор?

Время летит: машине уже 22 года, пробег перевалил за 220 тыс. км. Подозрительно мало! Машина хоть и ездит каждый день, но ежегодные пробеги действительно небольшие. И как минимум в Беларуси одометр не корректировался. Впрочем, дадим слово владельцу:

- Изначально, когда машину только пригнали из Германии, пробег был 73.890 километров. Тогда говорили, что это оригинальный пробег. Я допускаю, что, может, тысяч 50 крутанули (меня смущает, что первая цифра на одометре чуть выше стоит), но слишком уж машина была хороша, когда ее сюда пригнали.

И подвеска у нее была в идеальном состоянии, и в моторном отсеке все было как новое. Или меняли многое перед продажей, или эксплуатировали очень бережно. Но если даже пробег и мотали, то не сильно.

Первое время менялись только "расходники": фильтры, масло, ремень и ролик ГРМ (там все было в идеале). При пробеге 115 тысяч пришлось менять помпу - сказался сильный мороз в 2006 году. И тогда же поставил платиновые свечи NGK - они идут на этот двигатель по заводу. Поменял я их только в этом году, 2 тысячи километров назад. То есть они прошли более 100 тысяч безо всяких замечаний! Снова поставил платиновые, думаю, они тоже проходят немало.

Следующая замена ГРМ была на пробеге 142 тысячи. Этот комплект стоит до сих пор, скоро буду его менять, все-таки больше 80 тысяч уже на нем проехал.

Моторное масло поначалу менял каждые 7-8 тысяч, потому что потом оно начинало уходить, а я не видел смысла его доливать. Расход масла - особенность данного мотора, обычно он составляет 1-1,5 литра на 10 тысяч километров. Потом перешел на Rowe 5W40. Проехал на нем 10 тысяч - еще даже "уровень" остался! То есть на этом масле "жор" ушел, поэтому стал заливать его. Интервалы замены увеличились до 12-13 тысяч. Но два года назад канал поставки закрылся, пришлось перейти на Total - и расход вернулся. В коробке менял масло один раз - заливал оригинальное тойотовское

169 тысяч километров, 2015 год - начал подтекать антифриз в районе помпы. Подумал, что опять насос, купил детали, а оказалось, что потекли заглушки технологических отверстий, которые размещены как раз рядом с помпой. Поскольку насос все равно был куплен, поменяли и его. Пока не беспокоит.

183 тысячи, 2016 год - поменяли радиатор. Машине уже 19 лет было, срок пришел. Началось с того, что стал уходить антифриз. Какое-то время просто доливал, а затем поменял радиатор. С работой его замена обошлась в 120 долларов.

В 2016-м стало пробуксовывать сцепление. Как оказалось, треснул один лепесток в корзине. Если бы не это, можно было бы поездить. Замена комплекта обошлась в 180 долларов с работой.

Электрика надежная. На 194-й тысяче поменял крышку трамблера и бегунок… В стартере два года назад поменял втягивающее реле. На этом все!

Следующие более-менее крупные ремонтные работы были в 2017 году. На задних амортизаторах порвались пыльники, потом начал течь сальник одного из амортизаторов, хотя сам он оставался рабочим. В итоге поменял его, а второй сухой до сих пор.

Заодно заменил в передней подвеске все передние сайлент-блоки и шаровые опоры. Рулевые тяги и наконечники обновил гораздо раньше, на 130 тысячах. Так называемые "костяшки", тяги стабилизатора, в задней подвеске менялись 4 раза. Долго они не живут в наших условиях.

Интересно, что в выпускной системе банки все "родные" до сих пор! Но пришлось поменять соединения между ними и три раза гофру.

Когда пробег достиг 195 тысяч километров, машина начала "троить". Я "газ" в пол - она не едет. Начал "гуглить" - дело оказалось в топливных форсунках. У меня ведь мотор Lean Burn - тот самый, с акцентом на экологию. И там стоят свои оригинальные форсунки - синие Bosch. Как говорят, по заводу они выхаживают 200 тысяч, после этого постепенно выходят из строя.

А цены на них приличные! "Бэушная" форсунка стоит от 50 долларов, особенно когда приходит летний период (они обычно "вылетают" в жару), новая - 140-160. Но мне повезло купить на Малиновке за 35 долларов. Поставил - машина завелась и стала работать без проблем. В прошлом году ситуация повторилась, но "легла" уже другая форсунка - и я пожалел, что тогда сразу несколько не взял по 35, потому что на этот раз пришлось отдать полтинник.

Кстати, на рынке ребята предлагают форсунки от обычного двигателя, но они кардинально отличаются формой, сопла у них другие. Предлагают комплектом, сразу с рампой, даже фишки обычно подходят. Они тоже работают, но расход топлива выше. Есть еще желтые от Avensis, вот они уже больше похожи. Их предлагают по 100-120 долларов за комплект. Но вопрос, как они настроены. Как говорил один специалист по Toyota, если хочешь, чтобы все идеально работало, ставь "родные" синие форсунки.

Прошлый раз я рассказывал про заедающий карданчик рулевого вала. Когда первый раз начались проблемы, все решилось смазкой. Потом купил "бэушный" за 30 долларов, он отработал 5 лет, и вот теперь проблема вернулась. Появился люфт - значит, скоро начнет подклинивать.

Когда я машину только взял, было известно про два кузовных ремонта: перед продажей делали левую переднею дверь и порог, а ранее имелось небольшое повреждение передней правой части. Но там легкие удары были. Лонжероны в машине целые. В 2012-м я попал в аварию - пришлось поменять правые двери и порог от переднего крыла и практически до задней арки. Еще заднее левое крыло красил - сосед на мотоцикле въехал.

К сожалению, без ржавчины уже не обходится. "Зацвел" как раз правый порог, тот самый, который вваривали.

Еще уголки дверей, капот снаружи и внутри. Но, например, днище пока в очень хорошем состоянии. И это притом что машина с 2005 года по нашим дорогам ездит круглый год, а антикором я ее ни разу не обрабатывал.

Техосмотр машина проходит сама. Только один раз развернули из-за неравномерного срабатывания задних тормозов. Подрегулировали подводку колодок в задних барабанах - и все пришло в норму. Тормозные цилиндры и суппорты, кстати, "родные". Просто во время замены колодок их попутно разрабатывали. Поменял два троса ручника: один порвался, второй закорел. Тормозные диски менял два раза, колодки - четыре.

Что не устраивает в машине? То, что зимой печка не очень хорошо греет, Ташкента точно нет. Чтобы машина прогрелась хорошо, надо нормально проехать. Зато летом она в пробках не греется. Чтобы включился вентилятор системы охлаждения, а тем более два, это надо очень постараться! А вот кондиционер не работает. Года три назад его заправил, после зимы он перестал работать, наверное, утечка хладагента. Надо разбираться.

Как-то начали сильно потеть стекла. В прошлом году вынул салонный фильтр и полез туда с пылесосом, а там куча листьев! Поднял жабо, добрался до моторчика печки - оказалось, что никакой защитной сетки сверху нет, поэтому листья вовсю засыпали отверстия. Вынул все листья (сначала пылесосом, затем вручную), поставил самодельную сетку и снова собрал.

Зимой, конечно, Carina слегка как корова: чуть переборщил в повороте - просто едет прямо. Но с точки зрения комфорта все отлично. Салон просторный, багажник большой.

Машина не очень динамична до 3000 оборотов, зато очень экономичная. Особенно в пробках. Например, средний расход за последнее время в летний период - 7,3 литра на "сотню", и это 80 процентов пробега по городу и 20 процентов по трассе. Если брать расход по трассе при скорости 90, то он составляет 5,0-5,2 литра на 100 километров. В зимний период расход возрастает пропорционально морозу до 8,5-9 литров по городу.

Мне нравится расход топлива и надежность. Машина ездит каждый день, денег не тянет, голову не дурит. Например, за последний год я в ней ничего не делал. Древний парктроник из 1990-х (неоригинальный, конечно) - и тот до сих пор работает! Но "бэушных" запчастей, кузовщины с каждым годом становится меньше. Например, те же форсунки еще надо поискать!

Конечно, периодически задумываюсь, на что бы ее поменять. Но пока не нашел достойной замены. Я решил для себя, что если найдется хороший экземпляр, желательно с малым пробегом, то я машину поменяю. Например, я бы взял себе Toyota Avensis середины 2000-х. Но менять "Карину" на современный новодел не буду.

Мне еще не каждая машина подходит по посадке (сказывается большой рост и травма ноги). Вот здесь я сижу нормально, мне вообще нравится тойотовская посадка (проверял и на других моделях марки). Например, в прошлом году продавался у знакомых очень хороший Renault Megane 2006 года с оригинальным пробегом 92 тысячи. Машина действительно в идеальном состоянии. Но я на ней проехал - и не понял, за что там переплачивать, кроме состояния.

Так что пока езжу. Думаю, со временем две форсунки, которые я еще не менял, могут начать сбоить. Говорят, что после пробега 220-250 тысяч маслосъемные колпачки требуют замены. Может, из-за этого расход масла подрос. И еще здесь нет гидрокомпенсаторов. За регулировку зазоров с меня в одном месте запросили 80 долларов, в другом - 120, типа трудоемкая операция. Но пока что они регулировки не требуют.

Слушал и записывал Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора и из архива владельца
ABW.BY

Много автомобилей самого разного возраста и цены можно найти в нашей базе объявлений

Читайте также: