Удаление сажевого фильтра киа
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
Удаление сажевого фильтра (-DPF, -EGR)
Всем привет.
Кто давно читает те помнят, что уже почти год я говорю, что пора экологию вырезать, надоело мне датчик давления во впуске чистить да и вообще в движок гадить. Вот так датчик выглядел после 100 000 км пробега, запись ТУТ!
Потом через 11 000 я залез ЕЩЕ РАЗ
Общался со многими владельцами авто, которые сжав кулак кастрировали своих ласточек (звучит странно, но прикольно =D ).
Сразу скажу, никаких проблем, ошибок, сбоев в работе сажевого не было, регенерации шли, все работало, но решил сработать на опережение.
Я заранее знал куда поеду и сомнений в выборе конторы в меня не было, погнал я в LoS.
По приезду все было очень просто, достаточно не быстро, потому что эта банка находится в самой жопе мира, но на выходе я увидел уже вот такие куски добра:
Многие соты уже были забиты и вопрос окончательной кончины думаю скоро был бы решен. При этом кушаем мы только нормальную солярку, где попало не обедаем.
После физического удаления сажевого и электронного приведения клапана EGR в положение — «закрыто, приходите завтра», было принято решение еще и немного подкинуть лошадок и момента.
В итоге на выходе теперь имеем примерно (на стенд не заезжал):
— было 184 hp — стало 220 hp
— было 392 Н*м — стало 437 Н*м
Что сказать по впечатлениям:
— на холодную при прогреве дымит чуть сильнее;
— на холодную при прогреве пахнет камазом)));
— после прогрева дыма нет (кроме естественного выхлопа как и раньше на морозе);
— после прогрева пахнет почти так же как до удаления сажевого (катализатор парни не удаляют специально, думаю с этим связано);
— клубов сажи и черного дыма за машиной нет;
— при тапке в пол немного клубок бросает, что абсолютно естественно.
Про чип могу сказать так. Тачка истребителем не стала, но никто ее таковой делать и не собирался. Появилась приятная тяга, двигатель наконец-то познакомился с АКПП, они поняли как надо работать и теперь реально офигенно отрабатывают.
Добавилась эластичность что ли, в гору разгон четкий, без провалов, нет провала при старте, появился запас тяги, который доступен всегда при желании. Словами это объяснить очень тяжело.
Удаление сажевого фильтра
Удаление сажевого фильтра ⇐ Pregio
Модератор: ROBOTyaga
Прочитал тему на форуме и удалил сажевый фильтр.
Читайте.
А как вам такое?Настоятельно рекомендую это сделать ВСЕМ, у кого двигатель dCi, независимо от объема и количества л.с!
Чтобы убрать, разрезается "банка", из нее извлекается содержимое, после этого"банка" герметично заваривается.
1. История вопроса.
Катализатор (каталитический конвертер) представляет собой цилиндр серо-белого цвета из мелкоячеистой пористой керамики с нанесением электролитическим способом микрослоя платины, палладия, родия и рутения.Вещь очень дорогостоящая (400-600 евро). Служит для дожигания выхлопных газов и преобразования содержаещгося в них СО в СО2.
…Вроде бы неплохо?
Всё ок — когда катализатор новый!
В Европе катализатор выхаживает 120- максимум 150 тысяч, и то при условии, если машину кормят солярой класса "экстра" (цетановое число не менее 50, содержание серы — 0,0015-0,002 ).
В Беларуси, где выпускаемая соляра очень высокого качества (соответствует EN 590. 70% ее идет на экспорт), срок жизни катализатора — 80-100 тысяч км. В условиях России и Украины — значительно меньше.
В процессе срока службы катализатор интенсивно забивается сажей и оплавляется, ощутимо теряя свою пропускную способность.
А дальше начинается самое интересное…
2. Зачем нужно убирать…
Забитый катализатор, не пропуская выходящие из турбины раскаленные газы, начинает "подпирать" и очень сильно разогревать ее. Тем самым, нарушается аэродинамический процесс. Значительное и резкое повышение внутреннего давления со "всех щелей" (тут уж никакое уплотнение не выдержит!) выдавливает из турбины масло, которое уносится с газами во выпускной коллектор. Без масла турбина начинает ещё больше нагреваться (масло ведь уводит часть тепла от вала) и работать на сухую. А это — неизбежная скорая смерть!
(Любой турбокомпрессор- сложное изделие, с высочайшей точностью обработки до сотен микронов и без допусков, работающее в экстремальных динамических (скорость вращения вала- до 100 тыс. оборотов в минуту) и термических (температура нагева -до 900 градусов) условиях).
3. Что будет если не убрать…
…Смерть турбокомпрессору приходит незаметно, но сразу!
… Сначала почувствуете удушливый запашок сгорающего масла из выхлопной трубы, сине-сизого дымка может и не быть, но "кумарить" машина будет ого-го, особенно на "горячую".
…После этого начнете замечать при интенсивном газе и разгоне облако выстреливаемого густого черного дыма, которое с каждой новой сотней пройденных км. будет больше, дольше и интенсивнее (объяснение этому простое: при нажатии на газ электроника дает команду машине ускоряться. Ускорение происходит благодаря вбросу топлива для раскрутки турбины. Но из-за износного люфта вала турбинка будет раскручиваться неохотно, поэтому "мозги" топливной системы дадут команду на впрыск все большего и большего количества соляры).
…И вот наступает самый основной момент — страшный "уход" масла (1-3 л. на 100 км.), гул и "дзыньканье" с турбины с резким падением мощности двигателя: жмешь педаль — машина поражает своей тупостью, а сзади — клубы чёрного дыма!
4. Когда убирать?
… Сразу же, как пригнали!
Дело в том. что в Европе катализаторы меняются очень-очень редко, т.к. это запредельно дорого (как по стоимости его самого, так и по сложности и стоимости работы). Вырезать и ездить без катализатора тоже нельзя- экологические нормы там "драконовские. Запретят эксплуатировать машину и обложат недетским штрафами! Поэтому и ездят машинки, потихоньку убивая систему турбонаддува. Этим и объясняется, почему из Европы приходит так мало дизельных машин с неубитыми двигателями: мало того, что годами не убирают старые катализаторы, "режут" машины на автобанах, так еще и масло меняют через 30 тыс.км.
5. Какие последствия?
(+): 1. Машинка станет резвее и живее!
2. Уменьшится расход масла
3. Спасется турбина!
4. Не возникет проблем с техосмотром
(-) 1. Станет чуть громче работать
2. Станет чуть больше дымить серым солярным дымом
3.Комп может выдать ошибку, и на приборке начнет гореть SERV. Однако, на СТО можно "перешить" датчик, и пиктограмка погаснет.
Удаление сажевого фильтра
После последнего посещения оф. Дилера, с целью диагностики по какой причине заморгал Чек, попросил сделать принудительную регенерацию сажевого фильтра так как думал, что он забит уже. Но после регенерации проведенной дилером мне было сказано, что фильтр еще живой, т.е. регенерации еще проходят успешно, но лучше бы его заменить, типа жить ему не долго осталось. Узнал цену у дилера, мне не очень внятно, но сказали, что то около 110-130 тыс.руб. Такие деньги я не готов отдать за DPF фильтр. Потом дома тоже нашел цену фильтра 140 тыс.руб.
В итоге решил его удалить к черту! Тем более процедура не новая и многими обкатана на различных машинах. И даже без фильтра я за год не засру так экологию как КАМАЗ ее засрет при однократном запуске мотора зимой:).
Нашел контору, которая программно может отключить и потом удалить данный девайс из выпускного тракта. Оказалось, что у тех кто программно удаляет сажевые и катализаторы, есть договор с сервисом занимающимся выпускными системами.
В итоге созвонились, договорились на 10,09,14г. На 10 утра
Сам процесс программного удаления сажевого фильтра занял 10-15 минут. Основная проблема могла оказаться по словам того кто программно удалял фильтр, в блоке управления двигателем, а именно если бы у меня стоял блок EDC16 то нифига бы не вышло:( но к моему счастью у меня оказался правильный блок EDC17 с которого успешно была скачана "стоковая" оригинальная программа управления.
Потом отправлено все это дело куда то и от туда уже была прислана нужная програмулька, в которой уже отключена регенерация и все, что с ней было связано и заодно отключен (программно) EGR клапан.
В конечном итоге, весь этот новый софт был успешно закачан в мозги автомобиля. Все это происходит через разъем OBDll.
Теперь предстояло физическое удаление керамического кирпича из выпускного тракта!
Снимали бочонок с сажевым и катализатором около 45 минут, прикипело там все намертво.
Когда сняли, я первым делом глянул на крыльчатку турбины, в ней все сухо, что очень порадовало !
Далее сервисмэны при помощи «болгарки» культурно распилили бочонок, причем видно было, что делают они это не в первый раз, а именно распилили так, чтобы не повредить катализатор.
Я сначала в сердцах сказал :- удаляйте все к едрене фене, раз уж сняли эту хреновину. На что мне было сказано- если мы все удалим, то вам это не понравится! На мой вопрос, что мне может не понравиться ответили следующее, — если удалить сажевый и катализатор, то при среднем и максимальном нажатии на газульку взади будет много черного дыма:) (это я так вкратце, так то много чего на говорили:)) Лучше говорят давайте оставим катализатор, так как он у вас в прекрасном состоянии
и катализатор если его оставить будет принимать на себя (как это он делал и раньше) основную тепловую нагрузку, после него поставим «пламягаситель» чтобы он еще снижал температуру и до кучи еще и приглушал звук выхлопа. Если не ставить «пламягаситель» то звук выхлопа будет как у Волг и Газелей думаю понимаете о чем я? :) и без пламика глушак может со временем сгнить:( В общем на том и порешили! Оставляем катализатор и устанавливаем «пламягаситель»
Пока сервисмэны боролись с сажевым, я посмотрел на экспонаты которые были извлечены из других машин посещавших данный сервис.
Заметно было что контора специализируется на выпускных системах, полки завалены глушителями, резонаторами, пламягасителями "стронгерами" и картриджами катализаторов.
Когда распилили мой сажевый увидели следующую картину: середина была забита, пусть не наглухо, но забита, а по краям выхлопные газы еще проходили, сколько долго они бы еще проходили не известно но то, что я решился на удаление сажевого – это правильно!
Лёгкое дыханье: зачем и как удалять сажевый фильтр
Любой фильтр имеет неприятную особенность: со временем он забивается. В автомобилях фильтров несколько: воздушный, один или два топливных, всё чаще есть салонный, а иногда можно встретить и сажевый. Ясное дело, что если забьётся салонный фильтр, ничего страшного не случится, и некоторые на него вообще смотрят как на унылую ненужную деталь. Забитый топливный или воздушный обычно меняют, потому что иначе машина толком не едет. А вот сажевому фильтру не повезло: чаще всего его просто удаляют. Как это делать правильно, чтобы не пустить дизель в разнос или не спалить собственную машину, мы сегодня и поговорим.
Что такое сажевый фильтр, и как он работает?
В общем-то, из названия этого девайса всё ясно: это всего лишь фильтр, который задерживает сажу. Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов автолюбителей. Хотя было бы глупо говорить, что это совсем уж бесполезная штука. Конечно, это не так. Увидите новую дизельную машину — припадите носом к выхлопной трубе. Отсутствие чёрного налёта на вашем заинтересованном экспериментом лице и кисловатый запах вместо вони сгоревшей солярки — заслуга сажевого фильтра. В целом на этом его заслуги и заканчиваются. Сто (или даже пятьсот) лошадиных сил двигателю он не прибавляет, а пока свежий, то и не отнимает. Проблемы начинаются, когда фильтр оказывается забит сажей. Но об этом — чуть позже. Сначала посмотрим, что он есть такое с технической точки зрения.
Перед нами — сажевый фильтр автомобиля Volkswagen Transporter Т5. Кстати, Т5 — один из лидеров по посещаемости сервиса с необходимостью что-то делать с сажевым фильтром. Итак, фильтр уже демонтирован и лежит перед нами. Неопытному глазу может показаться, что это какая-то железка с проводами. Отчасти так это и есть, но давайте разберёмся в его устройстве.
В одном корпусе здесь совмещены катализатор и сажевый фильтр. Если смотреть от начала выпуска, то первым на дороге отработавших газов окажется катализатор, а вот внутри банки большего диаметра стоит как раз сажевый фильтр. Но посмотрите: тут есть ещё какие-то трубочки и проводочки! Что это такое?
Первый провод отбросим в сторону: это разъём датчика кислорода, который к сажевику никакого отношения не имеет. А вот всё остальное как раз имеет самое непосредственное отношение к фильтру. Один из разъёмов — это разъём датчика температуры. Всего их два, один до фильтра, другой – после (он у нас остался на выпуске позади фильтра, и на фотографии его разъёма нет). Ещё две трубки относятся к датчику дифференциального давления. Как уже ясно из названия, он измеряет не просто давление, а разницу давлений до фильтра и после него. Больше, в общем-то, ничего интересного в фильтре нет. Но давайте посмотрим, как это работает.
Отработавшие газы через катализатор (в данной модели через катализатор, но бывает, что фильтр есть, а катализатора нет) поступают к фильтру. Сам сажевый фильтр состоит из большого числа крипт — глухих перфорированных газовых каналов. Проходя через эти каналы, несгоревшие частицы углерода оседают на их стенках. Задерживать эти частицы сажи и есть задача фильтра. Возникает вопрос: а зачем нужны датчики температуры и датчик дифференциального давления? Эти приборы следят за состоянием фильтра. В блоке управления прописаны параметры температуры и разницы давлений на входе и выходе из фильтра. Если, например, на входе температура очень высокая, а на выходе — слишком низкая, ЭБУ “понимает”, что с фильтром что-то не так. То же самое и с давлением. Если на входе оно слишком высокое, а на выходе — низкое, значит, фильтр забит. Так как забитый сажей фильтр уже не способен пропускать газы в штатном режиме, двигателю приходится тяжело. И в этом случае ситуацию надо исправлять. Тут мы подошли к следующему вопросу, пропустить который нельзя — регенерация сажевого фильтра.
Что такое регенерация?
Регенерация — процедура самоочистки фильтра. Она выполняется по-разному, в зависимости от типа фильтра и непосредственно от алгоритма запуска регенерации.
Сажевые фильтры бывают двух типов: DPF (такой, как на нашем подопытном Транспортёре, такие обычно стоят на немецких автомобилях) и FAP (разработка концерна PSA, стоят на Пежо, Ситроенах, можно встретить на Фордах, Вольво и некоторых других марках). Отличия между DPF и FAP небольшие.
Рассмотрим, как проходит регенерация в фильтрах DPF.
Метод самоочистки прост: всё, что осело в каналах фильтра, выжигается. Для этого используется топливо, подающееся либо дополнительно через форсунки двигателя, либо через отдельную специальную форсунку. При температуре 600-800 градусов сажа в фильтре выгорает (правда, не всегда). FAP отличается наличием специальной жидкости, которая заливается в отдельный бак. Жидкость эта называется Eolys, она выступает в роли катализатора, позволяющего снизить температуру выжигания сажи. В этой системе регенерация проходит при 400-450 градусах.
Регенерация бывает спонтанной и принудительной. В первом случае её запускает ЭБУ исходя из показаний датчиков температуры и дифференциального давления. Помимо этого, блок управления иногда может иметь счётчик израсходованного топлива, и тогда регенерация может быть запущена по достижении прописанного в ЭБУ количества сожжённого топлива. Всё это — спонтанная регенерация. Принудительную, как можно понять из названия, запускают вручную для очистки фильтра, например, в сервисе.
В норме регенерация в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации может проходить каждые 1 500 — 5 000 километров. Если она стала запускаться чаще, то фильтру скоро конец: процедура не может обеспечить вхождение параметров температуры и разницы давлений в нормы. Скорее всего, отложения в фильтре перешли в ту стадию, когда сжечь их уже нельзя.
В сервисах не очень любят включать принудительную регенерацию. Во-первых, это может быть просто опасно: температура поднимается сильно, машина должна стоять далеко от горючих и легковоспламеняющихся материалов. Во-вторых, если спонтанная регенерация не помогает, то и принудительная тоже уже вряд ли что-то даст.
Впрочем, ЭБУ не всегда может запустить регенерацию. Для этой процедуры нужны определённые условия: достаточно продолжительное прямолинейное движение автомобиля с относительно равномерной высокой скоростью. В городском режиме таких условий иногда просто нет. А еще начавшуюся регенерацию крайне не рекомендуется прерывать. Это — большое неудобство. Приехали на работу — а тут регенерация в ходу. Сиди и жди 10-15 минут, или лучше вообще езжай по трассе. А если принудительно заглушить мотор, то регенерация не завершится. Стало быть, после последующего запуска и прогрева будет запрос снова и снова, пока процедура не завершится корректно. А это — расход топлива, до 3-4 раз больше на холостых оборотах и в плотном потоке. Это — повышение уровня масла. Со всеми вытекающими: от выдавливания сальников до разноса. И всегда — снижение смазывающей способности масла. В особо тяжёлых случаях, когда регенерация никак не проходит успешно и не завершается — ошибки по превышению предела попыток регенерации или "регенерация невозможна, требуется принудительная". Или подобные ошибки — у разных брендов они разные.
Пожалуй, это всё основное, что нам надо знать о регенерации. Перейдём к следующему вопросу: почему сажевый фильтр выходит из строя.
Что влияет на ресурс сажевого фильтра?
Очевидно, что быстро “убивает” фильтр избыток сажи в отработавших газах. Причин повышения количества сажи всего две: избыток топлива и недостаток воздуха. Первое возможно при неисправности топливной аппаратуры — например, при подтекании форсунки.
Недостаток воздуха могут устроить и сами владельцы. Специалисты сервиса вспоминали случай, когда к ним приехала машина, у которой забитый воздушный фильтр уже стал сворачиваться внутрь воздуховода. Не знаю, как надо не любить свою машину, но, оказывается, бывает и такое.
Иногда воздуха не хватает из-за утечек наддувного воздуха или неправильной работы турбины.
Ну и, разумеется, на дымность влияет качество топлива.
Однако даже если с мотором всё в порядке, со временем фильтр выйдет из строя из-за естественного износа (критического засорения на больших пробегах). И даже если владелец за машиной следит хорошо, короткие зимние поездки от дома до работы или в магазин тоже сокращают ресурс: мотор иногда не успевает прогреваться, а регенерации просто некогда запуститься. И фильтр постепенно забивается сажей. Тут встаёт вопрос: что с ним делать?
Что такое хорошо и что такое плохо
- Первый метод — замена фильтр новым. ОК, вроде, неплохо. Только стоит оригинальный фильтр иногда и за сто тысяч рублей. Так что выход хороший, но только для зятя Рокфеллера. Ну, или для самого Рокфеллера. В общем, это всё не для нас.
- Второй метод — установка аналога. Это один из наиболее неудачных решений вопроса. Дело в том, что оригинальный фильтр не просто так стоит дорого, в нём используются драгоценные металлы, поэтому его себестоимость никак не может быть низкой. Те аналоги или универсальные фильтры не просто бесполезны, но ещё и опасны. Вы же помните про регенерацию? Так вот, далеко не все из них способны пережить эту операцию, и случаев возгорания зафиксировано достаточно, чтобы отказаться от идеи ставить вместо фильтра какую-то сомнительную ерунду. Кстати, иногда предлагают вместо удалённого фильтра набить банку металлическими опилками — мол, будет то же самое, что и фильтр, но дёшево. Это тоже относится к “сомнительной ерунде”. Такой самопальный фильтр не обеспечит укладывание показателей датчиков фильтра в приемлемые рамки, и ошибки будут возникать снова и снова. А что с такой набивкой и со всем остальным выпуском может произойти при попытках регенерации, лучше даже не представлять.
- Ну и, наконец, третий способ — физическое удаление сажевого фильтра с программным удалением его из системы. Вот это — лучший способ избавиться от проблемы раз и навсегда. Никаких фатальных последствий не будет, разве что пропадёт вот та самая кислинка в запахе выхлопа. Но это, думаю, не страшно.
Как удаляют фильтр?
Итак, сначала его снимают с машины. В нашем случае это уже сделано, и фильтр готов пережить все последующие процедуры. Точнее, не пережить, ибо сейчас его надо будет удалить из банки.
Для этого банку разрезают болгаркой. Теперь у нас с одной стороны остался катализатор, который трогать не будем, а с другой — сам фильтр. Последний удаляют двумя способами: выпрессовывают целиком или выдалбливают по кускам. Тут мы видим реализацию второго метода во всей красе.
Давайте рассмотрим извлечённый фрагмент. По цвету видно, что в начале он забит: ближе к началу выпуска он уже почти чёрный. Впрочем, сажа, которую можно собрать пальцем и с внутренней поверхности самой банки, и с поверхности фильтра, говорит о том же.
Теперь пустую банку заваривают. Это можно сделать аргоновой сваркой, можно обычным “полуавтоматом”. Первый способ больше подходит богатым эстетам, ибо он долгий и дорогой, но шов получается красивым. Но необходимости варить именно аргоном нет, сварки “полуавтоматом” тут вполне достаточно. Главное — обработать потом шов средством против коррозии.
Всё, банка собрана. Некоторые предпочитают вместо неё поставить даунпайп — мол, пустая банка будет издавать неприятные звуки. На самом деле в силу конструкции дизеля звук работы не изменится, громче он не станет. Хотя, конечно, если клиент хочет, то почему бы и нет.
Теперь осталось установить банку на место и… заняться программированием.
Как мы помним, есть набор датчиков, которые контролируют работу фильтра. Физическое удаление фильтра изменит их показания, которые могут привести в ступор ЭБУ. Например, отсутствие разницы температур или давлений на входе и выходе заставит его усомниться в корректности работы датчиков или фильтра. И тогда опять появится ошибка, а возможно, и аварийный режим тоже.
И ещё не забываем про регенерацию. Даже если ЭБУ не станет запускать её по показаниям датчиков, он вполне способен сделать это из расчёта израсходованного топлива. Так как после такой “регенерации” пустой банки ничего в показаниях не изменится, блок управления может запускать её бесконечно. В конце концов, это опять приведёт к появлению ошибки в лучшем случае. В худшем — выпуск хорошенько “прожарится” высокой температурой, что тоже не очень хорошо и даже опасно. Наконец, не забываем о том, что для регенерации нужно дополнительное топливо. Наиболее лёгкое последствие — значительно повышенный расход топлива. А вот с тяжёлым лучше вообще не сталкиваться. Наступает оно тогда, когда солярка начинает попадать в масло, вследствие чего его концентрация в картере вырастает настолько, что масло становится уже не маслом, а вполне пригодным для дизеля топливом. Как вы знаете, искра для воспламенения дизелю не нужна, поэтому если мотор начнёт работать на смеси масла с топливом из картера, остановить его выключением зажигания не получится. И начнётся работа двигателя “в разнос”. Зрелище страшное, а для самого мотора такой режим обычно заканчивается именно тем самым разносом.
Но стоит отметить, что главная причина ухода в "разнос" — как раз не удаление сажевого фильтра, а именно его неисправность, из-за которой частые попытки регенерации приводят к повышению уровня масла. Разнос может наступить и при не удаленном фильтре. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Пока только скажем, что такой исход при неправильно проведённой работе возможен, а снизить риск может контроль уровня масла. Если он выше нормы — это повод для опасений, и двигатель лучше не запускать вообще.
Одним словом, отключать фильтр в программе просто необходимо. Лучше всего, когда есть возможность просто отключить эту систему. Если свитча нет, то есть и другие способы, о которых говорить не будем — профессиональная тайна.
Ещё надо удалить ошибки сажевого фильтра, но при этом не затронуть всю систему диагностики. Некоторые не самые лучшие “специалисты” грохают всю диагностику, после чего владелец автомобиля ездит потом по другим СТО, где ни в чём не повинные сервисмены пляшут с бубном вокруг машины, которая говорит, что у неё в жизни всё ОК, но при этом не едет.
Вместо заключения
Как вы уже поняли, удаление сажевого фильтра — практически единственный приемлемый способ избавиться от проблемы с этим устройством. И с одной стороны, он не так уж и сложен, но с другой — цена ошибки может быть очень велика.
И уж точно удаление будет дешевле установки нового фильтра (про аналоги говорить не будем, выше уже всё сказано). Правда, и за три копейки вряд ли кто-то выполнит эту работу хорошо, так что выбирать сервис нужно тщательно. Чтобы потом не было мучительно больно…
Ещё один приятный бонус: на моторах с сажевым фильтром необходимо применять специальное масло, которое так и называется — "Для двигателей, оснащенных сажевым фильтром". Оно существенно дороже, чем обычное. А вот после удаления можно лить и обычное.
За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)
Чип-тюнинг Kia Sportage 2.0 (удаление сажевого фильтра). Отчет
Специалисты Лаборатории скорости произвели программное удаление сажевого фильтра двигателя Kia Sportage 2.0, 136 л.с., 2014 года, автоматическая коробка передач.
Киа Спортедж с двигателем 2.0 и заводской мощностью 136 л.с. оснащался ЭБУ Bosch EDC16.
В результате диагностики выдается ошибка двигателя p2002 (ошибка датчика дифференциального давления: значение меньше нормы, значение больше нормы или значение не изменяется):
Банка с сажевым фильтром находится возле моторного щита. Что бы удалить сажевый фильтр, необходимо снять банку:
"Перепрошивается" блок двигателя Киа Спортедж 2.0 через диагностический разъем OBDII. Разъем располагается под рулевой колонкой.
Время работы по чиповке двигателя Kia Sportage 2.0 (программное удаление сажевого фильтра) - 2 часа.
Если механически удалять сажевый фильтр, то всё вместе может занимать 4-5 часов.
Стоимость работ можно узнать в разделе "Цены"
Подробно о ЕГР и сажевых фильтрах смотрите в роликах на нашем YouTube канале:
Удаление сажевого фильтра киа
- 20.10.2017
- Автор staurus
- Категория Наши работы
- 3887
Удаление сажевого фильтра и клапана ЕГР Kia Soul 1.6 CRDI 128 л.с.
Мы пригласили владельца машины к нам с целью выявления и устранения проблемы. После проведения диагностики была выявлена ошибка P2002 (Сажевый фильтр, эффективность ниже порогового значения), свидетельствующая о неправильной работе фильтра. Важно понимать, что в таких случаях нельзя пускать дело на самотек, ведь это может привести к более серьезным проблемам с двигателем, и создает опасность для автомобиля.
Наши специалисты выяснили, что сажевый фильтр пришел в негодность по причине использования некачественного топлива. Решения проблемы в данном случае существует два:
- Замена сажевого фильтра на новый. на физическом и программном уровне.
Второй вариант обычно выбирает большинство клиентов, поскольку он гораздо дешевле, к тому же в будущем не потребуется регулярная замена фильтра на новый. А учитывая возможность заправки топливом низкого качества у нас в стране, этот вариант можно вообще назвать единственно верным. Недостатков у этого метода тоже нет, ведь автомобиль просто переводится на другой экологический стандарт.
После получения согласия клиента на удаление фильтра мы приступили к работе. Обратите внимание на фотографии: синим цветом показано расположение сажевого фильтра. Находится он за турбиной. Его аккуратно вырезают наши специалисты.
Оранжевым цветом показан клапан ЕГР. После программного отключение клапана ЕГР, мы снимаем с него фишку и ставим заглушки на каналы EGR.
Ключевым моментом здесь является то, что после физического удаления фильтра нужно обязательно осуществить перепрошивку ЭБУ (блока управления двигателем), иначе автомобиль так и не выйдет из аварийного режима. Для этих целей наши специалисты подключаются к ЭБУ (блоку управления двигателем) EDC17c08 и модифицируют заводскую программу. К слову, работа производится через диагностический разъем OBDII, что позволяет сэкономить много времени.
После выполнения обоих этапов работы наш сотрудник вновь произведет диагностику автомобиля. Это позволит убедиться в отсутствии малейших неисправностей. И уже спустя несколько часов владелец автомобиля сможет наслаждаться полноценной ездой.
Удаление сажевых фильтров: для чего и как выполняется
Сажевый фильтр (DPF фильтр) преимущественно встречается на дизельных двигателях. Основное назначение – улавливать частички сажи, которые считаются токсичными, вызывают проблемы со здоровьем и загрязняют окружающую среду. Фактически, сажевый фильтр представляет собой дополнение к катализатору, устраняет неприятный запах и очищает выхлоп в процессе работы дизельного двигателя.
При этом в процессе эксплуатации данный фильтр забивается, после чего снижается его пропускная способность. Если сажевый фильтр забит, двигатель сильно теряет мощность и начинаются перебои в работе мотора. В этом случае можно:
- выполнить замену сажевого фильтра;
- удалить сажевый фильтр на дизеле.
По понятным причинам многие автолюбители выбирают именно второй вариант. При этом решение удалить фильтр сажевый имеет как плюсы, так и минусы. Подробнее читайте в нашей статье.
Что такое сажевый фильтр и как работает
Сажевый фильтр на дизеле (DPF) стоит за катализатором (при наличии такого решения), при этом катализатор и фильтр объединены в одном корпусе. К корпусу подсоединены провода.
Один из разъемов предполагает подключение к кислородному датчику катализатора, тогда как два других – разъемы температурных датчиков сажевого фильтра. Также есть разъем датчика дифференциального давления, которые стоят перед и после фильтра.
Чтобы понять, как работают сажевые фильтры и как они очищаются, следует обратить внимание на следующее:
- сначала отработавшие газы проходят через катализатор (если он установлен на конкретной модели) и после очистки поступают к сажевому фильтру. Сажевый фильтр представляет собой целую сеть глухих каналов с перфорацией (крипт). Когда выхлоп проходит через такие каналы, частицы сажи (углерод) оседают на стенках каналов.
- в процессе эксплуатации каналы фильтра DPF постепенно забиваются сажей. В результате фильтру нужна очистка. Датчики температуры и дифференциального давления определяют состояние фильтра. В памяти ЭБУ прописаны допустимые показатели температуры и разницы давлений перед фильтром и после него. В случае отклонения от нормы по температуре и давлению, блок управления инициирует начало процесса самоочистки (регенерация сажевого фильтра).
Регенерация фильтра сажевого
Самоочистка сажевого фильтра на тех или иных моделях авто может происходить по разным алгоритмам. При этом независимо от особенностей и типа фильтра, оседающие в каналах частицы сажи попросту выжигаются.
Для прожигания сажевого фильтра ЭБУ может подать больше топлива через двигатель или через отдельную форсунку. Поступившее дополнительное горючее позволяет поднять температуру в фильтре до 800 градусов, в результате чего сажа выгорает.
После того, как блок посчитает, что пропускная способность фильтра снизилась и/или объем сожженного горючего подошел к запланированной отметке, включается регенерация. Обычно это происходит каждые 2-5 тыс. км. пробега.
Обратите внимание, ЭБУ способен запустить регенерацию сажевого фильтра только при определенных условиях:
- продолжительное движение автомобиля по прямой с достаточно постоянной высокой скоростью;
- критические сбои в работе сажевого фильтра;
Как правило, при езде по городу достичь таких условий сложно или даже невозможно. Более того, даже если регенерация началась, прерывать процесс не следует. В целом, если регенерация началась (процесс занимает до 15 минут), глушить мотор не следует. Причина – в блоке ЭБУ появляется запись о том, что регенерация была запущена, но не завершена.
В большей степени это актуально для DPF фильтров. Что касается другого типа фильтров (FAP фильтр), такое решение очищается за счет специальной жидкости, подаваемой из отдельного бака через специальную форсунку. В этом случае влияние на масло не такое пагубное, однако, прерывать процесс очистки все равно не стоит.
Кстати, если запланированная регенерация не может завершиться успешно или не начинается, появляется ошибка «регенерация невозможна», указывающая на то, что превышен допустимый порог попыток регенерации. В этом случае ЭБУ укажет на то, что необходима принудительная регенерация (запуск процесса вручную).
Срок службы сажевого фильтра
Основной проблемой для сажевых фильтров является большое количество сажи в выхлопных газах. К повышению количества сажи приводят проблемы со смесеобразованием (перелив топлива или недостаточное количество воздуха).
Причин может быть много: неисправна топливная аппаратура, проблемы в системе подачи воздуха, неполадки турбонаддува и т.д. Также на дымность выхлопа влияет и само качество дизтоплива.
По этой причине автовладельцы активно применяют следующие методы:
- установка аналоговых заменителей или кустарных решений. Такой способ рискованный и не оправдывает себя, так как дешевые аналоги или самодельные заменители могут стать причиной возгорания. Еще добавим, что даже после установки такого «фильтра» ошибки по регенерации будут возникать, так как датчики не могут нормально взаимодействовать с аналогами.
- Удаление сажевого фильтра. В этом случае можно полностью избавиться от проблемы с данным фильтром. Единственный недостаток – появится неприятный запах выхлопа и произойдет повышение токсичности выхлопных газов.
С учетом того, что на данный момент экологии в странах СНГ не уделяется должного внимания, автовладельцы закрывают глаза на проблему и предпочитают удалять сажевые фильтры и катализаторы.
Сажевый фильтр: удаление
Чтобы понять, как удалить сажевый фильтр, необходимо учитывать следующее:
- выполняется физическое удаление элемента;
- прошивку ЭБУ необходимо корректировать, отключая фильтр и датчики программно;
Сначала корпус с фильтром снимают с автомобиля. Затем корпус разрезают болгаркой и выбивают сажевый фильтр. Если в корпусе также есть катализатор, удалять фильтр нужно аккуратно. Далее корпус нужно заварить при помощи аргонной сварки или с использованием полуавтомата.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое система EGR. Из этой статьи вы узнаете, как работает данная система, а также нужно ли отключать ЕГР и в каких случаях отключение EGR нежелательно.
Рекомендации
На практике, сажевый фильтр требует больше внимания, чем может показаться на первый взгляд. Следует помнить, что неправильное удаление сажевого фильтра или его неисправности могут привести к постоянным попыткам регенерации.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему уровень масла в двигателе стал выше нормы. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления эмульсии и повышения уровня масла в двигателе.
Единственный способ проконтролировать процесс сводится к постоянному контролю уровня масла. Если уровень повышен, сажевый фильтр и систему регенерации нужно проверять, а также полностью удалять неисправный сажевый фильтр и отключать систему, грамотно удалить ошибки сажевого фильтра и т.д.
Также добавим, что после удаления сажевого фильтра отпадает необходимость заливать масло для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами. Достаточно подобрать подходящий аналог из более простых и доступных по цене моторных масел. Получается небольшая экономия без ущерба для дизельного двигателя и его систем.
Сажевый фильтр дизельного двигателя: что это, что делать, когда он забит и прочие вопросы
По конструкции – это керамическая матрица, состоящая из большого количества глухих перфорированных каналов. Находится эта дорогостоящая компоновка в банке круглого или овального сечения внушительных размеров.
По ходу движения отработанных газов частички сажи остаются в этих самых каналах, поскольку они не проходят через мелкую перфорацию. Логично предположить, что такой отстойник быстро забьется, если не удалять скопившуюся сажу. Отметим сразу, что ее удаляют, а точнее выжигают, и для этого даже разработан специальный режим работы двигателя.
Где стоит
Находится сажевый фильтр в выпускном тракте, недалеко от выпускного коллектора. Если есть катализатор, то «сажевик» стоит сразу за ним. Иногда их объединяют в один корпус для того, чтобы отсеянная сажа находилась как можно ближе к двигателю. Такая компоновка делает возможным нагрев внутренностей противосажевого фильтрующего элемента до высоких температур – условие №1 для обеспечения выжигания сажи.
Как узнать, удален ли…
Обычно этим вопросом задаются владельцы б/у автомобилей. Узнать, есть ли сажевый фильтр на автомобиле, можно на диагностическом оборудовании. Когда он удален, модель контроля и анализа заполнения фильтрующего элемента сажей отключена. Поскольку заводскую банку обычно оставляют на месте, а ампутируют только матрицу, след вмешательства отчетливо виден – это замкнутый сварной шов в неположенном месте.
DPF, FAP – что это
Если расшифровать эти аббревиатуры, то получим перевод словосочетания «сажевый фильтр» в английской транскрипции (Diesel Particulate Filter) и в французской (Filtre a Particules). На деле разница между ними состоит в процессе организации регенерации (режима выжигания сажи), о чем мы поговорим в соответствующем разделе.
Забит сажевый фильтр на дизеле: признаки и последствия
Роль «сажевика» такова, что он только отнимает силы у двигателя. Дело в том, что сажа постоянно накапливается внутри него, создавая сопротивление движению отработанных газов. В городе этого не заметить, а вот на трассе автомобиль с едва заполненным фильтром будет ускоряться менее охотно. Впрочем, езда по загородному шоссе очень полезна для дизельного двигателя, позже мы объясним почему.
Так или иначе, незначительное падение тяги заметить тяжело. Гораздо легче и полезнее обратить внимание на приборное табло, где специальная лампа или комбинация светодиодов обрисуют тяжесть проблемы. Точный ответ, что означает тот или иной значок, можно найти только в инструкции к машине. В качестве примера предлагаем рассмотреть алгоритм сигнализации проблем с DPF на автомобилях VAG:
- Иконка DPF. Фильтр почти полон, за плечами не одна безуспешная регенерация, но шанс выжечь сажу штатными средствами еще есть. Как только значок подсветился, в срочном порядке выезжайте на трассу. Что к чему и почему, мы расскажем.
- Чек + DPF. Верный признак того, что «сажевик» забит. Компьютер переходит в аварийный режим, оставляя владельцу единственную возможность – выжечь сажу особым режимом.
- Средний расход топлива на 100 км внезапно увеличился на 1-2 литра.
- Вырос уровень масла в двигателе в результате попадания солярки в картер.
Объяснение этим событиям одно – безуспешная регенерация (выжигание сажи штатными средствами). Цель прожига – повысить температуру в сажевом фильтре, чтобы сажа выгорела (преобразовалась в углекислый газ) и каналы матрицы снова стали свободными. Повышают эту самую температуру в основном за счет послевпрыска топлива, чтобы ДТ догорало в «сажевике». Если не соблюдать предписания производителя по поводу режима езды во время регенерирующего мероприятия, то успешного результата не получить. Попытки прожига будут часто повторяться, что в итоге приведет к упомянутым вещам – возрастанию расхода солярки и уровня масла.
От идеи пустить все на самотек рекомендуем отказаться. Когда сажевый фильтр почти забит, то машина ведет себя не лучшим образом, ведь аварийный режим – это сплошные ограничения по скорости и текущему расходу топлива. Если этот факт не останавливает, то итог «игнора» экстренного оповещения сработает в любом случае: при полностью забитом очистителе машина глохнет и не заводится, либо заводится и сразу останавливается.
Как прожечь
Итог разговора на данный момент вполне понятен – сажевый фильтр дизельного двигателя можно почистить. Способ №1: сделать это, как принято говорить, пассивным путем. Способ №2: провести чистку активным методом, который заложен в штатной электронике.
Что такое регенерация
О том, что представляет собой регенерация сажевого фильтра и какие цели она преследует, разговор уже был. Напомним, что основная задача этого мероприятия – выжечь скопившуюся в каналах «сажевика» сажу. Опустошенная матрица позволяет двигателю «вздохнуть», а значит, отбирает минимум мощности.
Чтобы выжечь эту самую сажу, необходимо повысить температуру отработанных газов. Сделать это можно двумя путями:
- Пассивным. С ростом оборотов повышается температура выхлопа, но увеличивается перерасход топлива. Оптимум – постоянные средние обороты: газы горячие, доля недожжённой солярки минимальна. Пример из эксплуатации – движение по трассе с постоянной скоростью.
- Активным. Увеличение температуры в фильтре за счет дожигания дизельного топлива перед ним. Перед выпуском отработанных газов из цилиндра осуществляется послевпрыск ДТ. За счет низкой температуры его самовоспламенения имеем факел пламени и горячий поток выхлопа прямо перед «сажевиком», отчего последний нагревается до 600…650°С.
Вернемся к пассивному способу, чтобы разделить две конкурирующие технологии – FAP и DPF. Машины с FAP отличает наличие бачка со спецприсадкой, содержащей церий. Добавив ее в топливо, можем провести пассивную регенерацию при более низкой температуре. В быту это означает, что прожиг на трассе проходит более продуктивно. То есть сроки опустошения фильтра уменьшаются, отчего одни плюсы.
На стенках матрицы DPF нанесен платиновый катализатор. Его задача – способствовать ряду химических реакций, которые в конечном итоге избавляют емкость от сажи. В отличие от FAP, газы должны быть изрядно горячими (400…500°С против 300…350°С), иначе прожигу не быть. А значит «топить» на шоссе все-таки придется.
Активный прожиг
О пассивном методе сказано много. Остается лишь конкретизировать, как прожечь сажевый фильтр в движении без помощи электроники, а именно примерную скорость передвижения и обороты двигателя. Итак, темп в 70-90 км/ч и более 2 500 об/мин на тахометре вполне достаточно для того, чтобы немного опустошить фильтр от сажи. Как часто и сколько времени уделять процессу – зависит от частоты использования машины. Отталкивайтесь от стандартного цикла: на 5 дней городской толкучки 2-3 поездки выходного дня длительностью не менее 40 минут.
Повторимся, что цель активной регенерации – раскалить матрицу сажевого фильтра до 600…650°С. Для этого необходимо изменить работу турбокомпрессора, заглушить систему рециркуляции отработавших газов (EGR), и впрыскивать топливо перед тактом выпуска отработавших газов. Сразу предупредим, ситуация пожароопасная.
- Сенсор температуры выхлопных газов. (их два – один смонтирован на входе в фильтрующий элемент, второй – на выходе).
- Датчик дифференциального давления. Измеряет разницу давлений между входом и выходом.
Запускается активный прожиг по-разному. На одних автомобилях (например, на VW) это происходит незаметно для водителя и вне зависимости от того, находитесь ли вы в городе и на трассе, на других (например, у Toyota) – засветится лампа, что необходимо остановиться и нажать специальную кнопку.
Все же сравнивать автомобили по алгоритму срабатывания электроники не стоит. Так у того же VW есть предаварийный режим, который мы описывали (иконка DPF). Разница только в том, что владельцу VAG-овской продукции необходимо выехать на трассу и ехать, пока лампа не потухнет, а Toyota все сделает сама на месте.
О чем еще стоит поговорить, так это о признаках активной регенерации:
- Увеличивается температура двигателя.
- Растет расход топлива.
- Возрастает температура масла.
- Раскаленная банка начинает громко цокать, что хорошо слышно снаружи.
- Цвет выхлопа приобретает густой белый оттенок.
- На холостых оборотах двигатель начинает «басить».
Важно! Постарайтесь не глушить машину, когда электроника запустила прожиг. Серия неудачных регенераций – это разжиженное топливом масло, высокий расход солярки и еще больший уровень сажи в фильтре. Что нужно делать, так это выехать поскорее на шоссе и держать 2 000 об/мин и 50-70 км/ч.
Режим «Check Engine» +…
На некоторых машинах производитель предусматривает аварийную регенерацию. Обычно чтобы ее запустить, счетчик сажи должен насчитать некоторое пороговое значение (у VAG это не менее 58 гр.), а компьютер – войти в режим «чека».
Запуск такой программы очистки возможен только на СТО. Часто эту процедуру называют сбросом ошибки Diesel Particulate Filter Restricted/Clogged MIL ON или принудительным прожигом сажевого фильтра, который мало чем отличается от тойотовской модели запуска активной регенерации через кнопку.
Как понять, что фильтрующий элемент необходимо менять
Сажу, как мы уже разобрались, можно выжечь. Но в фильтре скапливается не только сажа. Есть такой компонент, как зола, которая накапливается с момента первого пуска двигателя и никуда не девается. Образуется она из масла и металлизированных присадок, содержащихся в низкосортном топливе. Именно поэтому в дизельные двигатели с сажевым фильтром рекомендуется лить моторное масло с пониженной зольностью.
О приближении замены обычно говорит внушительный пробег (порядка 200 000 км) и частые попытки активной регенерации. Если в норме она совершается каждые 500-1 000 км, то сокращение интервала до 150-300 км считается аномальным.
Внимание! Только по частому активному прожиганию приговаривать очиститель нельзя! Это может случиться еще по причине низкого качества топлива, залитого на последней заправке, или подтекающей форсунки.
Вопросы и ответы
Чем опасна прерванная самоочистка
В единичном варианте – ничем. Если процесс принимает закономерный оборот, то вскоре придется менять масло и принудительно делать активную регенерацию. Ежели вовсе впасть в крайность, то однажды двигатель заглохнет и не заведется.
Сколько нужно проехать, чтобы прожечь сажевый фильтр
Обычно достаточно 50-70 км. Иногда даже меньше. Лучший ориентир – не километры, а потухшая лампа, если речь идет о предаварийном режиме, или прекращение выделения белого густого дыма из выхлопной.
Прожиг или промывка: что делать в экстренной ситуации
Конечно же, ни одна химия и рядом не стоит со штатными средствами выжигания сажи. Опытные водители вовсе считают, что это деньги на ветер.
Сколько грамм сажи допустимо для дизельного двигателя
Речь идет об электронном счетчике, который считает теоретическую массу твердых частиц внутри фильтра. Единой нормы нет, у каждого автомобиля свой порог. Мы приведем в пример Audi Q7, где:
- 40 г. – необходима активная регенерация.
- 68 г. – предел, по достижении которого не запустится даже принудительный прожиг.
- 56 г. – значение, при котором оканчивается принудительное прожигание.
Сбрасывать показания имеет смысл только после промывки либо замены. Систему не обмануть лишь потому, что счетчик сажевых частиц – не единственное значение, которым она руководствуется, а забитый сажевый фильтр – это не только электронное ограничение, а и физическое (газам трудно выходить).
Частые прожиги после заправки на АЗС
Причина тому – одна: низкосортное топливо с высоким содержанием серы. Разбавьте остаток качественной соляркой и симптомы уйдут. Поскольку такое часто случается по дороге на отдых, заранее интересуйтесь, на какой заправке лучше дизельное топливо в том или ином регионе. В ссылочной статье мы рассматривали достойные варианты на популярном летнем направлении – трасса М4.
Что будет, если удалить очиститель из выхлопной системы
Дизель будет коптить, прибавится 20-30 л.с., а езда станет более динамичной. Ущерб наносится только экологии. Спешим предупредить, что удаление необходимо проводить грамотно – с перепрошивкой бортовой электроники.
Отчего сажевый фильтр быстро загрязняется
Этот узел в особенности не любит, когда двигатель работает в режиме перерасхода топлива. Под это определение попадают все городские поездки, прогрев на холостых оборотах и движение на низких оборотах.
Проводите чаще пассивный прожиг, заправляйтесь качественным топливом, лейте масло для дизельных двигателей с пониженной зольностью, и тогда «сажевик» не будет о себе напоминать достаточно долго.
Читайте также: