Тойота королла 2003 минусы

Обновлено: 02.07.2024

Отзыв Toyota Corolla 1.4 16v VVT-i (2003 г.)

Поскольку вы открыли мой отзыв, то, видимо, данная модификация вас интересует. Надеюсь, что кому-то помогу определиться с выбором. Перед выбором этой машины именно этот сайт был моим путеводителем в мире авто.

А теперь по порядку.

В короллу пересел с 2108. Впечатления - как из телеги в космический корабль. Когда старый хозяин дал прокатиться перед покупкой, то выходить из-за водительского сиденья уже не хотелось. При первом торможении по вазовской привычке с приличным усилием нажал на педаль тормоза - головы чудом остановились в сантиметре от приборной панели, теперь просто кладу ногу на педаль - машинка тормозит сама.

На момент покупки на спидометре было 82000 км. Состояние нового авто, несмотря на приличный пробег. На задней двери рядом со стеклом был небольшой скол краски и грунта - прошло три года, ни намека на ржавчину. Неровности дороги подвеска сглатывает прилично, но авто не раскачивает. На грунтовке носом не клюет. Шумоизоляция на среднем уровне, особенно проявляются ее огрехи, когда проезжаешь большие лужи - поначалу с испугом смотрел на коврики, уж не на них ли льется вода:) Салон очень просторный, никаких посторонних шумов нет абсолютно, пластик качественный, приятно мягкий. Задние пассажиры тоже чувствуют себя вполне комфортно.

Клиренс подводит только зимой. Пару раз садился мертво на брюхо там, где вазам удавалось прорваться. Но по сравнению со многими другими иномарками он хотя бы есть. На рыбалку и в лес выехать вполне можно. Багажник очень большой и вместительный. Сиденья удобные. При езде на дальние расстояния не устаешь абсолютно. Управляемость тоже на высоте. Электроусилитель делает свое дело. АБС пару раз заставляла сердце замереть и нервно вглядываться в приближающейся бампер впереди тормозящей машины, но в последний момент машинка останавливалась где нужно. Без АБС возможно так бы и катился с заблокированными колесами навстречу ОСАГО.

В целом впечатления от управляемости, комфорта, качества и размера салона только положительные.

Теперь о надёжности, запчастях и ценах на них.

Со слов предыдущего хозяина, никаких поломок не было. Только расходники, типа колодок, масла, фильтров и лампочек в фары. Кстати, последние периодически перегорают (что несколько напрягает, поскольку замена не очень удобная), но стоят копейки. После того как поставил машину в гараж, двигатель остыл и на следующий день я попытался ее завести, то это у меня получилось только с третьего раза. Думал, что что-то не так делаю. Но на холодном двигателе это повторялось снова и снова (иногда с пятого раза заводилась). Почитал на форумах, оказалось, что такая проблема не только у меня - это УТТ (утренний трабл тойоты). Советы по его устранению были разные, но четкой системы не было.

Сначала поменял топливный фильтр (800 р.), но стоит он в бензобаке, что несколько усложняет процедуру замены. Поменял у официалов - за работу отдал еще 600р. Вполне приемлемо. Не помогло. Поменял свечи (400р.) - не помогло. Еще советовали (на форумах) поменять бензонасос (якобы он не держит нужное давление) - но отдавать 5000р. за то, что возможно и не барахлит, не решился. Машина так и заводилась не с первого раза. Перешел с 95-го на 92-й. Количество попыток сократилось. То есть не с пятого-четвертого, а со второго-третьего стала заводиться. Поменял заправку с Роснефти на Лукойл. И о чудо. Теперь машина всегда заводится с первого раза. Сэкономил на бензонасосе:) Кстати, самая низкая температура, в которую заводил и ездил, -37С. Правда стартер пришлось покрутить.

Замена тормозных колодок (передних и задних) - 800 р. (японские неориганальные перед и зад), оригинальные стоили порядка 3500р. Взял первые и очень доволен, замена 200 р. у неофициалов.

Примерно на 110 тыс. машина отказалась заводиться вовсе, да еще и в чужом городе, что не очень приятно. Стартер молчал. Благо двигатель был прогретый и я остановился на горке - добрые горожане толкнули и с толкача завелась без проблем. Вернулся домой, доехал до электрика, который поставил диагноз - стартер умер. Позвонил в магазин - новый стоит 13000р. В это время электрик разобрал старый, из которого посыпались остатки щеток и обгоревших проводов. Через два часа позвонил электрик и сказал, что после замены щеток работает как новый. Кстати, стартер стоит аудюшный. До сих пор заводится с пол-оборота. Да, кстати, на холодном двигателе с толкача не заводится, проверено было, когда сел аккумулятор.

112000 км - появился странный свист непонятного происхождения при езде на скорости около 100 км/ч. Послушал двигатель - не он. Через 50 км источник определил однозначно - левое переднее колесо грелось и визжало очень жалобно. Доковылял до города на скорости 10-15 км/ч, с остановками на остывание. Станция неофициалов - замена переднего подшипника (работа - 500 р., подшипник у официалов - 2500р.).

115000 км - стало немного греться заднее левое колесо. Поехал к официалам на диагностику ходовой. Спросили, что беспокоит. Пять часов ждал машину. Смотрел на мониторы, как она четыре часа стояла на мойке, а потом час висела на подъемнике. Из этого времени механик около нее находился около 15 мин. Из ходовой посмотрел только левое заднее колесо. К остальной ходовой никто и не притрагивался. Вердикт официалов - замена заднего тормозного суппорта, ремонту не подлежит. Цена детали - 16000р. ( у них) + работа. Отдал 600 р. за псевдодиагностику. Решил, что утро вечера мудренее. Утром заехал на станцию к неофициалам (находится в этом же здании, но с другой стороны:)) для более точной диагностики. За 30 минут починили суппорт за 800 р., дали гарантию.

125000 км - замена передних стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Комплект 1300 р. + 300 р. работа (у неофициалов, разумеется, к официалам я больше ни ногой).

Ну и плюс масла и фильтры, замена жидкостей (масло покупаю оригинальное тойота - 1500 р., фильтр масляный - 200 р., фильтр салона - 600 р., фильтр воздушный - 400 р.).

Учитывая пробег, можно сказать, что машина очень надежная, все поломки мелкие и это естественный износ. Стоимость ремонта - копейки. В восьмерку приходилось вкладывать намного больше. Так много было неприятных мелочей. Машиной доволен абсолютно. Считаю одним из оптимальных выборов в районе 400 тыс.р.

Одноразовые моторы и японская надежность. Стоит ли брать старую Toyota Corolla?

"Подскажите, на что обратить внимание при покупке Toyota Corolla 2002 года выпуска. Какой двигатель предпочтительнее, ведь пробеги у бензиновых за 300 тыс. км? Надежен ли "автомат"? Или оптимальное решение - это МКПП?"

Начнем, пожалуй, с кузова. Европейские версии Corolla Е120 выпускались не только в Японии, но также в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан, универсал). Кроме того, на нашем рынке присутствуют и версии, выпущенные в США. Считается, что стойкость к коррозии у европейских машин выше, чем у американских, а произведенные в Японии автомобили лучше по качеству, чем английские, турецкие и американские.

Не беремся это подтверждать или опровергать, тем более что в случае с 15-летним автомобилем это уже не имеет никакого смысла: куда принципиальнее не место производства, а условия эксплуатации. Тот же кузов в целом к коррозии стоек, но на предмет нарушения геометрии и следов коррозии осматривать его обязательно надо, антикоррозийная обработка точно не помешает независимо от места сборки. Как показывает практика, на старых машинах "рыжая чума" уже есть, хотя на фоне других японских моделей Corolla держится неплохо.

Для европейских покупателей были доступны как бензиновые версии 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110 л.с.), 1.8 (135 л.с.), а также "заряженная" 1.8 (192 л.с.), так и дизельные D-4D: три версии рабочим объемом 2,0 л (90, 110 и 116 л.с.), а с 2004 года - новый турбодизель 1.4 (90 л.с.). Выбор широк, но что предпочтительнее с точки зрения надежности и стоимости обслуживания/ремонта?

Поэтому для всех бензиновых двигателей характерна очень высокая требовательность к качеству моторного масла и срокам его замены (не более 10 тыс. км). При этом автомобили первых лет выпуска отметились повышенным расходом масла из-за залегающих поршневых колец. Были нарекания и к работе газораспределительного механизма, которая сопровождалась посторонними шумами. В целом же цепной привод ГРМ (применяется на "больших" моторах) служит не более 200 тыс. км, затягивать с заменой не рекомендуется.

Важный момент: ресурс моторов серии ZZ оценивается в среднем в 300 тыс. км, а дальше как повезет. При этом алюминиевый блок официально ремонту не подлежит! Пытаться его реанимировать или менять на б/у с большим остаточным ресурсом - это в любом случае дополнительные расходы. На данном фоне плавающие обороты из-за загрязнений в дроссельной заслонке кажутся сущим пустяком!

"Заряженный" 2ZZ-GE уже имеет другой блок с увеличенным диаметром цилиндров, еще одна конструктивная особенность - система подъема клапанов, благодаря которой на высоких оборотах у двигателя открывается второе дыхание. Впрочем, на многих подержанных машинах ничего такого не происходит. Причина как раз в том, что "лифт клапанов" уже не работает…

Дизельные двигатели семейства D-4D объемом 1,4 и 2,0 л также "одноразовые", так что правило "чем меньше пробег, тем лучше" справедливо и для них. К тому же здесь дополнительные факторы риска - сажевый фильтр, EGR, топливная система Common Rail. К слову, если на 2,0-литровой версии стоит Denso (надежно, но сложно и дорого в случае ремонта), то на 1,4-литровой - Bosch (вполне надежно и более ремонтопригодно).

С точки зрения стоимости обслуживания/ремонта механическая коробка передач выглядит предпочтительнее. Она, кстати, отнюдь не безупречна (со временем могут потребовать замены подшипники валов), но в любом случае ее поддержание в технически исправном состоянии обойдется дешевле, чем "автомата".

Вообще 4-ступенчатая АКП Aisin U340E считается весьма надежной, благодаря простой и отработанной конструкции она запросто отхаживает до ремонта 250-300 тыс. км. Надежность зависит от стиля езды и отчасти от мощности двигателя, так что на малолитражных версиях шансы на то, что коробка имеет больший остаточный ресурс, выше.

Также следует знать, что некоторые модификации Corolla оснащались роботизированной коробкой MultiMode, - от нее лучше держаться подальше! "Сырая" прошивка, малый ресурс сцепления и актуатора - вот лишь несколько пунктов из списка неисправностей помимо "тупого" и "дерганного" характера этого "робота".

Подвеска у Corolla простая (спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая "балка") и достаточно надежная: лишь стойки стабилизатора меняются после 60 тыс. км, все остальное служит более 100 тыс. км. Правда, все уже неоднократно менялось, вопрос - когда, а также какого качества применялись детали.

Это, собственно говоря, касается и всего остального. Да, заложенный производителем ресурс, а также надежность "конвейерных" узлов и деталей высоки, но у всего есть предел. Как верно подметил читатель, мы говорим о 15-летнем автомобиле с пробегом около 300 тыс. км - для Corolla девятого поколения это уже близко к пределу если не всей жизни автомобиля, то как минимум к беспроблемному владению. До этого порога мотор и "автомат" почти наверняка дотянут, а дальше как пойдет, точнее - как обходились с автомобилем прежние владельцы.

В идеале стоит искать как можно более свежий экземпляр с наименьшим пробегом, в крайнем случае - просто внимательно изучить предлагаемые к продаже варианты. Но по-любому брать подержанную Toyota стоит лишь при условии уверенности в том, что кузов "жив", а двигатель еще не исчерпал свой ресурс. Остальное ремонтируется не так дорого.

Toyota Corolla (E120) - верная "коровка"

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км - это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники - шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. "Слабое место" - передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 - 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U - появление воя после 100-150 тыс. км. Источник - передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 - 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим "Р" и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN - код.

Короллы 2003 - 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Интерьер

"Сверчки" не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.

На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина - ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.

Рулевое управление

Рулевое - самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука - износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение - замена рейки выйдет в 15 - 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение - подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 - 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 - 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 - 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 - 50 тыс. км, а задние через 70 - 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 - 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Электрика

Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке - звуковой сигнал. Периодически играет в "молчанку", срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит "сгнил" провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина - закисание концевика. Периодически возникают "глюки" часов и магнитолы - пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список "глюк" стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.

Заключение

В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Как правильно выбрать подержанную Toyota Corolla?

Пожалуй, именно в своём десятом поколении Королла окончательно вытеснила с рынка старший Авенсис. И вправду, зачем он нужен, когда у самой Короллы не занимать ни солидности, ни практичности? Toyota Corolla — это традиционно один из самых ликвидных и надежных автомобилей гольф-класса на вторичном рынке. Сильно сэкономить при покупке не удастся, но зато и проблем с эксплуатацией и последующей продажей будет минимум.

Немного истории

Предложение на рынке

Типичные поломки и проблемы в эксплуатации

Toyota Corolla 10 поколения стала достойной продолжательницей традиций, заданных предшественницами. Исключая несколько проблемных моментов, автомобиль получился невероятно надёжным, и большая часть владельцев счастливо ездят на своих Короллах по 120-150 тысяч километров, не зная бед. На вторичном рынке найти беспроблемный агрегат не так сложно, если уделить время проверке отдельных узлов.

Кузов

Повышенной склонности к коррозии кузов Короллы не имеет, так что даже мельчайшие пятна ржавчины и паучки свидетельствуют о плохом кузовном ремонте после ДТП. Впрочем, на дорестайлинговых машинах часто заклинивает форсунки омывателей фар. Поздние модели лишены этой проблемы.

Двигатель

Все три мотора Короллы — это простые атмосферники с распределенным впрыском. Система изменения фаз газораспределения VVT-i на 1.6-литровых моторах проблем не доставляет. Еще один неоспоримый плюс — возможность заливать 92-й бензин (приспособленность к американскому рынку даёт о себе знать).А вот на масле сэкономить не получится — на 10 тысяч километров может угорать до 1-2 литров, причем официальная документация допускает до литра на 1000 километров. В общем, масляный щуп стоит проверять регулярно. Исключительно на дорестайлинговых моделях были проблемы с помпой охлаждающей жидкости и сальником натяжителя цепи ГРМ — оба они текли. Заводские свечи зажигания — иридиевые. Реальный их срок службы — около 100 тысяч километров.

Трансмиссия

Про механическую коробку и гидромеханический автомат сказать нечего — оба агрегата лишены каких-либо явных конструктивных недостатков. А вот роботизированная коробка, которой комплектовались Toyota Corolla до рестайлинга, способна попортить немало крови. Рывки и удары при переключении, самопроизвольный переход в нейтральную передачу, перегрев фрикционных накладок сцепления. Это неполный список поломок, которые преследуют крайне неудачный агрегат.По гарантии владельцам Королл меняли актуатор сцепления и выжимной подшипник, а также блок управления коробкой вместе с новой прошивкой. После этой модернизации робот обычно перестаёт досаждать поломками, хотя дёрганный характер работы остаётся. Неудивительно, что в ходе рестайлинга коробку поменяли на обычную АКПП.

Ходовая часть

Единственная откровенно неудачная деталь Toyota Corolla 10, в том числе и рестайлинговой, это рулевая колонка. Со временем люфтят крестовина и шестерня рулевого вала. Всё это порождает противный стук, особенно хорошо слышимый на неровностях. Колонку меняли в сборе по гарантии. Если стук возник после окончания гарантии, проще найти какой-нибудь клубный сервис, где мастера прекрасно знают дефект и за отдельную плату доработают колонку. Впрочем, на отдельных машинах дефект колонки не проявляется, так что есть предположение, что замена колонки в сборе может решить проблему, хоть и недешево.Помимо этого, на ранних Короллах до рестайлинга проявлялись и другие дефекты ходовой: в частности, быстрый износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости и опорных подшипников передних амортизаторов.

Электрика

Cалон

Если ищете надёжный и неприхотливый автомобиль, который будет потом просто продать, то выбирайте Toyota Corolla E150. Покупка дорестайлингового автомобиля – риск, потому как некоторые детские болезни могут доставить проблемы. Вам же не хочется, например, покупать новую помпу или менять после протечки обивку потолка. Таким образом, лучше всего выбирать из автомобилей не старше 2010 года и ориентироваться на сумму около 580 – 600 тысяч рублей.

Интерьер Corolla – довольно просторный, и при этом его не упрекнуть в избыточной ориентации на утилитарность. Серый полированный пластик эффектно выделяет изгибающуюся центральную консоль из черного ансамбля передней панели. Материалы обшивки дверей и торпедо – мягкие и «дорогие» на ощупь. Что уж говорить о качестве сборки и подгонки деталей: Corolla собирают на родине.

Если же решитесь всё-таки на покупку дорестайлинговой Короллы, забудьте об автоматической трансмиссии. Риск «попасть» на солидные деньги с проблемным роботом очень велик, и он не оправдывает неплохую (относительно гидромеханической АКПП) динамику. Малообъёмных моторов 1.4 и 1.3 лучше избегать. Проблем в обслуживании они не доставят, но разгон они обеспечивают очень уж вялый. К тому же при перепродаже спрос на них заведомо ниже, что вынудит вас скидывать цену в будущем. Ещё один аргумент против – именно «слабые» Короллы чаще покупали в корпоративные парки и, соответственно, весьма активно их эксплуатировали. Частные владельцы всегда внимательнее к своим авто. Традиционно, порекомендуем не торопиться. Toyota Corolla была и остаётся очень популярной моделью, поэтому выбор всегда огромен. Если хоть что-то настораживает (потёки на краске, отсутствие сервисной книжки, путанные показания владельца), отказывайтесь от конкретного автомобиля и ищите другой.

За те же деньги, тех же лет

Как мы уже поняли, Toyota Corolla десятого поколения — это автомобили 2006-2013 годов выпуска по цене от 415 до 675 тысяч рублей. В этом разделе мы выясняем, какие еще модели из других классов можно посмотреть в качестве альтернативы Королле. Прямых конкурентов, которые обычно укладываются в те же временные и денежные рамки, мы не рассматриваем. Фиксируем своё внимание на автомобилях достаточно популярных, избегая экзотики и неликвида.

Технические характеристики автомобиля Тойота Королла 2001-2003 годов выпуска

Тойота Королла – это самый массовый автомобиль сегодняшних дней. Машина была занесена в книгу рекордов Гиннеса благодаря огромному числу проданных экземпляров. Ещё в 2000-м году эта цифра перевалила за 25 миллионов.

История Короллы продолжается уже на протяжении 40 лет, а по улицам разъезжают новые, более современные автомобили 11-го поколения. Однако начало XIX века ознаменовало собой не только новый рекорд, но и выпуск одного из самых популярных поколений Тойота Королла – 9-го, получившего индекс Е120.

Продажи машины стартовали в 2001 году, но в 2002 и 2003-м появились более новые варианты комплектации и сборки. Её выпуск продолжался вплоть до 2006 года, а после Е120 отдала своё почетное место 10-му поколению.

Первые авто отличались более строгим и оптимальным дизайном, а в 2002 претерпели косметические изменения в передней части машины. Интерьер оказался точно таким же, каким он был в моделях 2001 года. Практически все характеристики машины были на высоте.

Интерьер автомобиля

Учитывая, что эта машина была собрана 15 лет назад, она имеет достаточно неплохую внутреннюю стилистику. Безусловно, это далеко не BMW и не Mercedes, однако, японцы использовали в дизайне интерьера исключительно качественные материалы. Кроме того, они обладают просто феноменальной износостойкостью.

Попав внутрь автомобиля 2003 года выпуска, не сразу можно поверить, что машина пережила свой 12-й день рождения. Никаких потёртостей и царапин. В этом Тойота Королла способна дать фору своим европейским конкурентам. Но она легко уступит им в комфортабельности. Несмотря на то, что посадка за рулем вполне удобная, более ничем японская машина не выделяется.

Что касается задних сидений, то здесь также все не так радужно, как хотелось бы. Короллу 2001, 2002 и 2003 годов врядли можно назвать просторным автомобилем. Однако, для людей средней комплекции характеристики удобства машины вполне устраивают.

Багажный отсек не вызывает никаких нареканий, здесь все сделано с японской практичностью: трансформации вполне стандартные, а размеры достаточные. Единственная мелочь, которая может действовать на нервы – необходимость снятия подлокотников при демонтаже спинки задних сидений, но это мелочи.

Как и у многих современных автомобилей у Короллы есть средства управления музыкальной системой прямо на руле. Это достаточно свежая функция для автомобиля 2000-х годов, которая позволяет водителю меньше отвлекаться от дороги.

Приборная панель у машины вполне стандартная, белые классические циферблаты, тахометр, спидометр, индикатор количества топлива и температуры двигателя. Все просто, лаконично, без излишеств. В целом внутреннее убранство Тойоты подчеркивает её статус массового и удобного автомобиля для среднего класса. Никаких лишних вещей, сугубо необходимый набор функций.

Разновидность двигателей, а также известные проблемы

Большинство автомобилистов интересуется содержимым автомобиля под капотом, а также средним расходом в разнообразных циклах.

Первые модели оснащались VVT-I 110-сильным агрегатом мощностью 1,6 литров. Был и другой, более слабенький экономичный мотор объемом 1,4 литра и с общей мощностью 97 л.с. Оба двигателя устанавливались на разные типы кузова, включая универсал, хэтчбек и седан. Расход был 8,5-9 литров на сто километров в смешанном городском цикле.

Немного позже в 2002 году на европейских рынках стали появляться и другие варианты двигателей, например 1,8 с мощностью в 130 и 196 л.с., а также турбодизель 90 л.с.

В целом этих силовых агрегатов вполне хватает для успешной эксплуатации в городских условиях. Японские двигатели VVT-i с изменением газораспределительных фаз являются очень долговечными и способны выдерживать 200-300 тысяч километров без замены ремня ГРМ.

Многие владельцы Короллы 2001, 2002 или 2003 года жалуются на то, что их машина очень жадна до масла. Это одна из самых известных проблем 9-го поколения японского авто.

При пробеге более 120 тысяч км расход начинает ещё больше увеличиваться. Поэтому водителям приходилось часто держать уровень масла чуть ниже отметки МАХ.

Такие технические помарки были не по нраву большому количеству людей. Основную роль здесь играли конструктивные просчёты инженеров, зачастую приводившие к залеганию колец. Однако, вплоть до обновления моделей в 2005-м году, все машины, как европейские так и японские, страдали этим недугом.

В пару к двигателям 1,6 и 1,8 шла четырёхступенчатая автоматическая либо пятиступенчатая механическая коробка передач. Абсолютно все машины имели передний привод, за исключением модификации Spacio, которая в максимальной комплектации оснащалась полным 4WD.

Приблизительный разгон до 100 км/ч у Короллы 1,6 составлял 10,2 секунды.

Среди других известных недочетов стоит отметить технические проблемы с запуском двигателя в холодное время года. Особенно это наблюдается у машин, которые не заводили более 4-5 дней. Механики лишь качают головой, говоря, что это одна из неизлечимых особенностей стареньких Королл. Обычно это связано с засорением топливных фильтров, которые создают достаточно серьёзное сопротивление, а бензонасос не в состоянии его преодолеть.

Многие из проблем решились после проведения рестайлинга и пересмотра модели Е120 в 2004 году. Даже сейчас многие считают Короллу 2001, 2002 и 2003 года практически идеальной по соотношению цена-качество, несмотря на все её слабые стороны.

Детальное рассмотрение Toyota Corolla E120

Рассматриваются технические характеристики и особенности автомобиля Тойота Королла 1,6 VVT-i образца 2002 года. Модель с бензиновым двигателем 1,6 в кузове седан считается самой продаваемой. Данный автомобиль выпускался вплоть до 2004 года, когда на смену пришла улучшенная модель Короллы, на которой заменили двигатели и немного поменяли внешний вид.

кузов: седан;
количество мест: 5;
двигатель: бензиновый, объемом 1,6 литра (1598 куб. см), мощностью в 110 л.с. при 6000 об/мин.;
подача топлива: инжектор;
привод: передний;
подвеска: независимая (передняя и задняя);
полная масса: 1655 кг;
разгон до 100 км/ч: 10,2 сек;
максимальная скорость: 190 км/ч;
расход топлива на 100 км: городской цикл 9 л;
тип КПП: 5 ст. механика и 4 ст. автомат;
клиренс: 15 см;
габаритные размеры 4,38х1,7х1,4 м.

Машина имеет покатый высокий капот, а также небольшой наклон передних стоек, а красивые треугольные фары способны подчеркнуть оригинальность и свежесть образа. В начале 2000-х такой внешний вид был по-настоящему революционным. Остальные характеристики машины также не «подкачали». Хорошая подвеска и отличная управляемость Короллы постепенно сделали её эталоном всего С-класса. В те далекие годы у неё практически не было сильных конкурентов, в отличие от сегодняшних дней, где происходит постоянное противостояние с Mazda 3.

Удивительно, но многие водители до сих пор отказываются менять свою труженицу «Коровку Е120» мотивируя это тем, что она хоть и потребляет много масла, зато не ломается. Сбалансированные характеристики машины делают её настоящим техническим прорывом, недаром во всем Мире уже продано около 32 миллионов Королл. Некоторые высказывают мнение, что сегодня такие автомобили уже не делают, ведь производителю невыгодно, чтобы покупатель ездил на новенькой машине слишком долго.

Отзыв владельца Toyota Corolla (Тойота Королла) 2003 г.

Автомобиль Toyota Corolla (хэчбек, 1.6, комплектация R2 (климат-конроль, оптитронная панель, СD). Машина прошла за полгода 11000 км. Поломок и неисправностей нет. Автомат купил из-за жены. Для нее это предпочтительней, хотя сам же предпочел бы ручную коробку в силу склада характера.

По сравнению с другими автомобилями этого класса (1.6 А/Т) Тойота выигрывает по динамике и управляемости (сам ездил на Suzuki Liana, Ford Focus, Mazda 323, Peugeot 307 (все 1600 автомат). При режиме педаль газа в пол, двигатель честно выкручивает до 6000 при переключении на 4000 об/мин. Динамика для автомата хороша до скоростей 110 – 120 км в час, причем обороты двигателя надо держать не менее 3500.

Но иногда автомат работает не достаточно четко на обгонах на большой скорости. И это надо учитывать, все-таки только 1600.

Самое хорошее у автомобиля – это двигатель. Эластичность при движении в гору внатяг просто замечательная (помогает VVT). Коробка переключается не часто.

При плавной работе с педалью газа автомобиль трогается и ускоряется очень и очень плавно без рывков и воя двигателя. Обороты держатся 2-2.5 тысячи. Двигатель работал бы еще лучше при ручной коробке, но и автомат, который особо полезен в городских пробках достаточно хорош для этой машины.

У машины очень хорошая звукоизоляция. И это дает очень приличный уровень комфорта до скоростей 130–140 км/час на прямой. Кстати о комфорте. Мне нравятся сиденья в машине. 3-4 часа за рулем и никаких болей в спине.

Подвеска жесткая и у этого есть плюсы и минусы. Для российских дорог этой скорее плюс. Подвеска позволяет двигаться по плохим дорогам с высокой скоростью и выполнять скоростные повороты очень четко и с небольшими кренами.

Усилитель руля электрический и позволяет поворачивать руль даже жене с большой легкостью и проворством в городской толчее. Но есть и обратная сторона медали. Тяжелее поймать машину в скоростном заносе. Но на мой взгляд это дело навыков. Или не доводите машину до экстремальных режимов. Резина и подвеска это позволяет. АБС очень чуткая и иногда это раздражает.

На мой взгляд это городской удобный автомобиль, который скорее подойдет человеку, который не любит нервный темп езды (старт-стоп), а стремится комфортно доехать из точки 1 точку 2.

Из плюсов можно отметить ровное днище автомобиля без выступающих частей со стороны мотороного отсека и гибкую неокрашанную нижнюю губу переднего бампера, которые позволяют двигаться по плохим дорогам и парковаться носом у тротуара без повреждений.

Минус. Неудобно работать с клавишами климат-контроля на ходу. Вместо них я бы предпочел круглые рукоятки простого кондиционера. Второй ее минус – достаточно высокая цена. Но мне кажется, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ибо за комфорт и техническую оснащенность надо платить.

Я выбирал небольшой (удобно для парковки) маневренный надежный автомобиль с А/T c двигателем до 1600 и минимумом обслуживания. Обьем багажника не имел решающего значения при выборе хэтчбека. И думаю на момент покупки это было верное решение с учетом моих критериев выбора.

Плюсы

- динамика и управляемость
- хорошая звукоизоляция
- удобные сиденья
- жесткая подвеска
- надежность

Основные недостатки и слабые места Тойота Королла(Е140) 10 поколения

Несомненно, Toyota Corolla это самая продаваемая машина не только в России, но и по всему миру. Ее не зря включили в книгу рекордов Гиннесса. Про надежность данной модели Тойоты ходят легенды и неспроста. Тойота Королла Е140 действительно вызывает мало нареканий по надежности по сравнению с другими подобными автомобилями данного класса. Но важно понимать, что нет идеальных автомобилей, и Королла кузова Е150 является не исключением. У данной модели присутствуют свои слабые места, болезни и недостатки о которых важно знать перед покупкой автомобиля.

Слабые места Тойоты Королла 2006–2013 гг. выпуска

Роботизированная коробка передач.

Именно «робот» в Короллах данного кузова доставляет множество проблем. Поэтому перед покупкой обязательно необходимо взвесить все за и против при выборе автомобиля данной модели с роботизированной коробкой. «Пинания» и рывки при переключении дают сигнал, что нарушена работа данного агрегата. Если не обращать на это внимание, то возможна одна из следующих ситуаций – включится нейтральная передача и загорится на панели приборов значок шестеренки. А соответственно это означает «конец» жизни «робота». И важно помнить, что при выходе из строя «робота», как и другой коробки, придется выложить приличную сумму денежных средств. Если же выбор пал на авто именно с «роботом», то серьезнейшим образом необходимо оценить состояние коробки.

Одной из частых болезней Тойота Королла является втулка рулевой рейки. Сама втулка пластиковая и быстро изнашивается, о чем могут сказать стуки в руль при езде даже по незначительным неровностям дороги. Впрочем, сама рулевая рейка не представляет проблем и может служить долгое время.

Одну из неприятностей может принести бендикс стартера. Но важно помнить особенность, что массово это происходит только при приближении пробега к ста тысячам, но были случаи и при 50-60 тыс.км. Признаками неисправности бендекса служат : автомобиль заводится через раз или жужжание без прокрутки с зацепом маховика.

Данная поломка проявляется в пределах 100 тыс.км. пробега автомобиля. Учитывая, то, что по статистике Королла 10 поколения даже последних годов выпуска должна уже «пробежать» в районе 80-100 тыс.км. на это необходимо обратить внимание при покупке. Характерным признаком приближающего конца жизни насоса является неприятный шум из под капота.

Недостатки Toyota Corolla 10-го поколения

Заключение.

В целом можно сказать, что Toyota Corolla имеет больше положительных моментов, чем слабых мест и недостатков. Главное перед покупкой определиться, с каким двигателем и коробкой приобретать автомобиль и отнестись к проверке и осмотру автомобиля при покупке со всей ответственностью. Помните, что более качественную диагностику покупаемого автомобиля можно сделать на специализированных автосервисах, что в будущем поможет сэкономить приличную сумму денег для устранения поломок и неисправностей заработанных предыдущим владельцем.

Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан

Собственно, именно десятое поколение стало самым продаваемым в России. С 2007 по 2013 годы машина успела разойтись очень хорошим тиражом, а в 2010 году пройти рестайлинг.

Предсказуемо популярность "Короллы" в России держалась именно на неубиваемом имидже "Тойоты", поскольку машина не могла похвастать ни привлекательными внешними данным, ни выдающимися ездовыми повадками, ни россыпью модификаций, ни, тем более, завлекающими ценами. Более того, у автомобиля были и очевидные недостатки в виде не очень удачной роботизированной трансмиссии. Если бы все эти параметры соединились в автомобиле любой другой марки, то модель с большой вероятностью ждал бы коммерческий провал. Но только не в случае с "Тойотой".

Фактически, на любой вопрос о том, что представляет собой эта машина, в автосалоне продавцами выдавался один ответ: "Что вы спрашиваете, это же Toyota!", после чего потенциальный покупатель с виноватым взглядом должен был отнести деньги в кассу, переживая, что позволил себе спросить какую-то глупость. Причем это не шутки: нередко уже купившие "Короллу" клиенты ходили по салонам других брендов, выискивая недостатки у конкурентов и убеждая себя, что сделали правильный выбор.

Так или иначе, объем проданных автомобилей позволяет сегодня иметь очень хороший диапазон выбора на вторичном рынке. Замахиваться на Toyota Corolla сегодня можно, имея в кармане около 300 000 рублей. За эти деньги в объявлениях окажутся седаны самых первых лет выпуска с пробегом под 200 тысяч км. Больше всего вариантов в диапазоне от 350 000 до 400 000 рублей. Самое удивительное, что за эти деньги будут те же самые модификации тех же лет выпуска.

Имидж неубиваемости "Тойоты" порадил интересный феномен - почти полное отсутствие корректировки цен на вторичном рынке. "Тойоты" очень плохо дешевеют, а диапазоны их цен независят почти ни от чего, кроме разве что поколений. За одни и те же деньги можно найти совершенно разные версии, разного года выпуска с двухкратно отличающимся пробегом. Для продавцов "Тойот" - это, конечно, плюс, а вот для покупателей - нет.

Самые дорогие версии - это уже рестайлинговые модификации, пошедшие с 2010 года. Такие "Короллы" не купить дешевле 450 000 рублей, а большая их часть представлена в диапазоне от 500 до 600 тысяч рублей.

Еще один факт, на который стоит обратить внимание - большие пробеги почти всех автомобилей. Владельцы, купив японскую "неубиваемую" мечту, не спешили с ней расставаться, а потому выкатывали машину до того состояния, пока она не начинала требовать значительных затрат просто в силу физического износа агрегатов.

Кстати, легендарная надежность Toyota в России наполовину держалась на жесточайшем сервисном регламенте марки. Японцы под угрозой лишения гарантии заставляли своих клиентов обслуживаться каждые 10 000 км, в то время как почти все конкуренты допускали межсервисные интервалы в 15 000 км, а такие марки как Ford и вовсе в 20 000 км. Нередко владельцы "Тойот" в мегаполисах успевали за один год трижды (!) пройти техобслуживание. Надо ли говорить, что при такой частоте заездов на сервис Corolla стала одной из самых дорогих в обслуживании моделей в классе.

Toyota Corolla десятого поколения в России продавалась всего с двумя бензиновыми моторами, главным из которых являлся агрегат 1ZR-FE объемом 1.6 литра - таких на рынке 90% версий. Вторым по популярности значится базовый агрегат объем 1.4. Остальные модификации с мотором 1.8 или японским вариантом 1.5, а также с евродизелем - штучные позиции.

Для обоих основных моторов "Короллы" характерны несколько особенностей. Во-первых, широкую распространенность имеет информация, что Toyota в силу многопрофильности мирового рынка приспособлена для потребления 92-го бензина. Это своеобразная полуправда. Дело в том, что японцы подразумевали использование хоть и низкооктанового, но высококачественного бензина, с которым у нас, понятно, были большие трудности. Особенно это было заметно по автомобилям, которые уезжали в регионы - нередко при рекомендации лить АИ-92 через несколько месяцев выходила из строя топливная система и в частности форсунки, резко возрастал и без того немаленький расход топлива, возникали проблемы с запуском в холода, требовала чистки дроссельная заслонка и отказывал датчик холостого хода.

Вторая проблема тойотовских моторов - из-за конструктивных особенностей от рождения большой расход масла: до двух литров на 10 000 км пробега. Собственно, именно эта особенность и заставила японцев установить жесткий регламент на ТО. Если расход масла на машине еще выше, нужно готовиться к раскоксовке и замене маслосъемных колец и колпачков.

Привод ГРМ моторов Toyota Corolla имеет надежную цепь, рассчитанную на весь срок эксплуатации. В наших условиях, понятно, ее лучше менять каждые 150 000 км - как правило к этому пробегу она начинает греметь. Кроме того, при сильном износе звездочек привода, придется менять в сборе и фазовозвращатели, что приводит к резкому удорожанию процесса.

Отдельная особенность мотора 1.4 мощностью 97 л.с. заключается в том, что он наделял седан очень скромными динамическими характеристиками, в результате чего владельцы нередко "крутили" мотор, вдвое сокращая ресурс. Эта же модификация пользовалась спросом в корпоративных парках, так что нередко пробеги таких машин на пределе.

В целом же стоит сказать, что ресурс бензиновых моторов Corolla составляет 350-400 тысяч км, но только при условии внимания ко всем вышеперечисленным особенностям.

На Toyota Corolla десятого поколения устанавливалось четыре коробки передач: 5-ти и 6-ти ступенчатые "механики", роботизированная коробка Multimode и четырехдиапазонный "автомат" Aisin.

Главная головная боль "Короллы" - именно "робот", который безальтернативно шел на все дорестайлинговые версии седана. Ушлые продацы за не имением аналогов "втюхивали" его клиентам как "автомат". На самом деле это механическая коробка передач, где выжимает сцепление и переключает передачи автоматика в виде трех моторчиков (актуаторов).

В те времена многие производители эксперементировали с подобной коробкой как с промежуточным звеном до появления систем DSG.

Увы, эксперименты оказались неудачными в силу сомнительных ездовых характерстик трансмиссии. Толчки и рывки при переключенях, обязательный вывод коробки в нейтраль при остановках, перегрев коробки и выход в аварийный режим при малейшей пробуксовке - это типичное поведение робота тех лет. Немудрено, что проблемы с актуаторами и сцеплением появлялись буквально через каждые 30-40 тысяч км пробега и вылечить это невозможно в силу конструкции агрегата.

На этом фоне механическую коробку можно назвать вечной. Кроме подтеканий сальников и изначально шумной работы на нее нареканий нет. Относительно старый и очень надежный четырехступенчатый автомат Aisin U340E докучал только своей нерасторопностью, так что рассчитанную на 300 000 км ресурса коробку иногда убивали темпераментные водители. В остальном агрегат будет требовать только регулярной замены масла и внимания все к тем же сальникам, в особенности масляного насоса.

Главное же расстройство для покупателей подержанной "Короллы" заключается в том, что нормальный "автомат" на машину поставили только после рестайлинга в 2010 году и купить такую машину дешевле 500-550 тысяч рублей сегодня получится вряд ли.

Любые другие варианты, которые вам предложат под видом автомата, будут именно "роботом" Multimode. Отличить коробку легко, во-первых, по году выпуска машины, во-вторых по внешнему виду - у "робота" всего три положения рычага и нет режима "Parking", в то время как у обычного автомата традиционная "змейка" положений рычага коробки.

На Toyota Corolla применена классическая полузависимая схема подвесок, которая действительно показала свою хорошую выносливость. Какие-либо проблемы даже с расходниками могут появиться как правило только за 60 000 км пробега. Первыми внимания потребуют стойки и втулки стабилизатора, а также ступичные подшипники и опорные подшипники амортизаторов. Сами стойки выхаживают порой 100 000 км и даже больше.

Всетойотовская беда - стук рулевой рейки, который возникает в результате люфта крестовины и шестерни рулевого вала. Чисто механически к какой-то проблеме это приведет вряд ли - бесит сам факт стука, так что на ранних этапах механизм меняли по гарантии. Если не поменян, стоит проверить, где обслуживалась машина.

Тормоза особыми проблемами не докучают и служат долго, но только в случае их регулярной чистки, в частности направляющих суппортов. Особенностью является и то, что при выходе из строя датчика ABS, менять его придется вместе со ступицей.

Toyota Corolla десятого поколения хорошо справляется с коррозией, да и краска в целом держится на машине долгие годы, если не подвергать ее механическим повреждениям. Всевозможные проблемы с внешним видом с большой вероятностью говорят о кузовном ремонте.

Того же не получится сказать об интерьере. Традиционно японцы довольно равнодушно относятся к отделке, так что недешевая Corolla предсказуемо обладает довольно унылым внутренним убранством, к тому же сделанным местами из откровенно дешевых материалов.

Функционально претензий к салону обычно нет, но у неаккуратных водителей жесткий пластик со временем начинает скрипеть и потрескивать, так что на 10-летних машинах с большой вероятностью потребуется проклейка салона силиконом. С салонным оборудованием проблемы возникают нечасто, и обычно связаны с блоком предохранителей.

Toyota Corolla десятого поколения свою репутацию заслужила не зря. Это действительно по многим параметрам очень выносливый автомобиль, но только при двух четких условиях. Первое - это безостановочная забота о машине, а точнее о двигателе. Владелец "Тойоты" как солдат на посту должен следить за всеми параметрами и индикаторами силового агрегата, вкусно и много его "кормить", мгновенно исправлять любые отклонения от нормы. Равнодушие и халатность по отношению к мотору из разряда "Тойота никогда не ломается" тут же докажут вам несостоятельность этого заблуждения.

Второй момент при выборе "Короллы" - игнорирование версий с роботизированной коробкой передач. Если собрались купить Toyota за недорого, то об автомате придется забыть - дорестайлинговые версии его не имели. Ну а если "автомат" обязателен, то готовьте минимум полмиллиона рублей.

Читайте также: