Тойота королла 2007 поломки

Обновлено: 05.07.2024

Тойота королла 2007 поломки

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Эксплуатация Toyota Corolla 9 (2000 -2007 гв). Типичные болячки, проблемы и поломки

Тойота в 2006 году хотя и анонсировала 10-ое поколение своего легендарного бестселлера, и всё же «девятка» стояла на конвейере вместе с ним некоторое время, включая и 2007г., постепенно удаляя из гаммы те или иные её модификации. С начала дебюта Короллы на мировом рынке в 1966 году с тойотовского конвейера сошло более чем 30 миллионов штук Королл! Однако, «десятка», в отличие от девятой Короллы, продавалась с переменным успехом, как говорят знатоки и аналитики, это поколение - предпоследнее, клиенты упрекали за невыразительный дизайн и отсутствие «горячих» версий, хотя некоторые ценили эту модель за похожесть на Кэмри. Однако что бесспорно его роднит со всеми Короллами, это надежность, и с этим всё в порядке.

О двигателях Toyota Corolla девятой серии

Вначале мы рассмотрели всю огромную гамму моторов «Короллы Девятой». Хотя все версии встречаются в том или ином количестве встречаются у нас на «вторичке», но всё же к нам официально из всего разнообразия вариантов поставляли лишь машины с «бензинниками», как правило, это 4ZZ-FE (1,4литровый) и 3ZZ-FE(1,4литровый), и реже 2ZZ-GE (это 1,8литровый, но не обычный, а «горячий») на трёхдверных хэтчбеках в версии Т-Sport. Праворульные версии, как правило, попадаются с агрегатом 1NZ-FE (1,5литровый, скорее всего с 4скоростным КПП), иногда – 2NZ-FE (1,3литровый). А что насчёт (турбо)дизельных Королл – то они большая редкость не то что в Москве (их количество около 0,5%), но и по той стороне Урала.

Трудно объективно подойти к оценке надёжности «неофициалов». И вот почему - к дилерам они редко попадают, да и их количество на вторичном рынке немного – чуть более 7%. Лишь отметим, что мы ничего не знаем о «клинических» случаях, глюках или о безнадежных поломок. Однако вернёмся к «официальным» версиям Короллы.

Итак, у нас самым популярным в России мотором является 1,6литровый агрегат, мощностью 110 л.с. это мотор 3ZZ-FE. Его VIN – находится на щита передка, точнее на его перегородке - в кружке.

Все моторы ZZ-серии оснащались одним девайсом, который был на тот момент в моде у всех без исключения японских брендов – «фазовращателями» - устройством изменения фаз газораспределения VVT-i (что сокр. от Тойотовского понятия Variable Valve Timing intelligent). Он на низах заставляет работать «распред» с клапанами в режимах, характерных грузовым и автобусным моторам (то есть как низкофорсированный с обычным клапанным механизмом), на средних оборотах опять превращается в отличный городской мотор. А на верхах изображает работу высокофорсированных моторов – его работу ограничивают электроника и вес динамических деталей моторов (для того, чтобы крутится до бесконечности, нужны детали лёгкого сплава). В итоге, с места, автомобили оснащённые этим механизмом, даже с грузом, с места трогаются без провала, а на верхах демонстрируют бойкий характер, оставаясь на средних оборотах самим собой. Например, Тойота Ярис Турбо Эс с 1,5литровым турбомотором во всём диапазоне оборотов своей работы, особенно на низах, можно спутать с атмосферным 2,5литромым мотором!
А в моторах 2ZZ-GE ещё и высота подъема клапанов меняется (это уже система VVTL-I - Variable Valve Timing and Lift intelligent). Многие владельцы даже и не подозревают о том, что трудятся под капотом такие «интеллигенты», ибо эти устройства не только отменно «выпрямляют» характеристику крутящего момента мотора, но и никакого ухода не требуют. Неудобно только следить за чистотой шильдиков VVT-i на передних крыльях, там вычищать грязь непросто. Кстати, вообще-то машина ужасная неряха, так как, как ни стараться, грязь как будто сама к бокам липнет, скорее всего аэродинамический просчёт – чем больше скорость, тем машину вжимает сильнее к асфальту, но и местами создаётся вакуум – такой «пылесосный» эффект.

Хотя знатоки поначалу скептически относились к сочетанию блока из алюминиевого сплава и тонкостенных гильз: их невозможно расточить в случае ремонта - некуда. Да и таких поршней специального ремонтного размера для этих моторов в природе просто не существует. Но зря - пробег отдельных экземпляров перевалил за 200 т. км, а эти моторы старческих признаков не подают пока.

Хотя, если и понадобится ремонт, наверняка наши умельцы научились старые блоки подергать гильзовке, однако это, конечно, обойдется дороже чем обычная расточка.

Встречались на случаи залегания поршневых колец на моторе 4ZZ-FE, правда, единичные: и тогда бывало, что тот кушал масло смолоду. У дилеров хотя и по гарантии меняли «поршневую» вместе с блоком(!), но всё же грешили на низкое качество бензина – экспертизы показали 10–40-кратное превышение смол в нём. Далее, неоднократно находили и грязевую взвесь, отчего начиная с 2004 года в список «расходников» попал топливный фильтр (хотя он и считался «вечным»). Присадки с содержанием металла через 20.000–30.000 км из строя выходят свечи, однако сегодня это уже никого не удивляет. Радует, что катализатор к суррогату абсолютно безразличен.

Весь выпускной тракт также порадовал живучестью, и, несмотря на раннюю наружную ржавчину основного, то есть заднего глушителя.

Встречались проблемы с пауком - пластиковым впускным коллектором, в нём переборка завихрителя начинала дребезжать. Данный дефект показывал себя на ранней стадии (это примерно на 10 т. км) у машин промежутка 2002–2003 г.в. Эту деталь по гарантии меняли. Больше всех достался любителям газового оборудования – они оказались в тупиковой ситуации, так как, установщики не любят с пластиковыми коллекторами иметь дело.

Цепной привод ГРМ к своей персоне не требует много внимания. Если начинает запотевать передняя левая часть двигателя - со стороны шкивов, то пришло время сменить уплотнительное кольцо гидронатяжителя цепи, это копеечная деталь. Натяжитель сам одностороннего действия, с насечкой рабочей части «елочного» типа (с шагом около один мм). Такой тип конструкции к качеству масла нетребовательна, ибо плунжер не позволяет цепи распуститься при нулевом давлении в магистрали– насечка не дает, к примеру, в режиме запуска. Однако всё же экономить на масле не стоит, так как из-за этого могут пострадать более дорогие детали мотора.

При появлении трещин и надрывов следует менять единственный поликлиновый приводной ремень вспомогательных агрегатов; он служит в среднем 60–70 т. км, а если повезет и 95–100. Порой может потеть демпфер гидронатяжителя; ездить можно пока он не начал греметь, а коль решитесь его поменять, то берите составную конструкцию. В ней ролик и натяжитель являются отдельными запчастями, так что, менять тот узел в дальнейшем будет дешевле по частям.

Об эксплуатации трансмиссии

Ручные коробки передач разные для каждой модели двигателя: например, С-150, С-50 и С-64 для моторов 4ZZ-FЕ, 3ZZ-FЕ и 2ZZ-GЕ, , соответственно. Все коробки кромеС-64 – пятиступенчатые, а он шестискоростной. «Автомат» А246Е о четырёх ступеней устанавливали только на двигатели 3ZZ-FE. Они очень все довольно надёжны и долговечны, а случаи и случались отпотевания сальников приводов, то единичны и были, как правило, по причине перегрева при буксовании.

Сцепление в среднем «ходит» 150 т. км, а косвенный индикатор скорой кончины, это свободный ход педали, который становится маленьким. Ну а если заметили, что «схватки» при троганье с места начинаются все выше по её ходу, то с лучше не тянуть заменой ведомого диска. Иначе это чревато заменой и корзины, а то и маховика (они повреждаются заклепками изношенного диска).

Необходима установка защиты моторного отсека, так как картер АКПП уязвим. В нём пробка неудачно расположена, полностью масло не сливается, поэтому его обновляют с «методом» отсоса старого.

О подвеске и ходовой

Сзади стоит подвеска с упругой балкой, и ломаться здесь нечему. В кружке находится кронштейн для подкатного домкрата. Работникам шиномонтажа следует вывешивать машину за эти места (спереди – на «лыже»), если они собираются менять сразу оба колёс, а не за середину порога!

Приводы передних колес и подшипники ступиц долго живут. Они имеют разные длины, что по умолчанию грозит уводами в сторону, но тойотовцы это учли, и отлично настроили, так что, при ускорениях и при торможении мотором машину фактически в сторону не уводит. Хотя и ответ на сброс газа весьма «синтетичные» условные, однако в этом Тойота не виновата – издержки Евро-стандартов экономичности, эта «мировая зараза» отнюдь не редкость для моторов Евро IV.

Как отметили выше, в простоте подвесок на ущербность ездовых качеств нет и намёка. Отнюдь не каждая машина даже со сложными «многорычажками» может соперничать с «Девяткой» в простоте и удобстве управления. Электроусилитель руля тоже этому способствует, за которым также не значится грешков в эксплуатации.

Попадались довольно редкие случаи течи из правой передней стойки, и она начинала постукивать на неровностях. С правой же стороны также довольно редко изнашивалась втулка рулевой рейки. Оба дефекта успевали проявляться в гарантийный срок, и в связи с этим и безоговорочно меняли этих виновников. Стойки стабилизатора (т.н. косточки) служат минимум 120–130 т. км, остальные же подвижные детали в передней подвеске ходят более 150 т. км, а в задней под (порой и за) 200.

О тормозной системе

С конструкцией передних тормозных дисков тойотовцы перемудрили, их замена в нынешних условиях через 40–50 т. км всё же является чересчур малым интервалом (их допустимый износ два мм), правда, несмотря на это они надёжны - и при большем износе случаи коробления не были. А вот колодки имеют самую обычную жизнь: передние живут 25–35 т. км, а задние – 50–60.

О типичных болячках и слабые места Тойота Королла

Центральная часть от перегрева на солнце панели приборов могут слегка покоробиться, и в щелке над аудиоцентром может появиться «сверчок». На часах же подстраивать текущее время непривычно: там часы и минуты переводятся только в прямом направлении при помощи вращения правой ручки.

Лейте «омывайку» в бачок с голубой крышкой не расплескав, так как под горловиной находиться модуль ABS: конечно его разъёмы герметичны, как и полагается Тойоте, аккуратность всё же не повредит.

Следует орудовать штатным домкратом осторожно при смене заднего левого колеса, если оно соскочит. Дело в том, что рядом с площадкой проходит наливной патрубок бензобака. А вот повредить трубки гидравлики сложно на плохой дороге, они проложены «в тени» лонжеронов кузова.

Защитным пластиковым подкрылкам и накладкам удаётся не полностью перекрывать низ порогов и отбортовки колесных арок. По мере того, как антигравийное покрытие полностью сотрётся, не стоит дожидаться появления коррозии – необходимо сделать дополнительный слой антикора.

Свисающая идущая к датчику кислорода петля провода является одним из редких слабых мест. Не рекомендуем её подвязывать, так как на меньшем плече увеличатся изгибающие нагрузки в месте заделки в датчик и тогда проводка сама обломится. Уж лучше не забывать о чуть меньшем дорожном просвете.

Основные неисправности и поломки Toyota Corolla 🔥 Обзор надежности Toyota Corolla

Toyota Corolla– это среднеразмерная модель японского концерна, которая появилась в 1966 году. За время производства успело смениться 12 поколений модели. В разные периоды сборочные линии располагались в Японии, Китае, Великобритании, Канаде, Турции. Предлагались версии седан, купе, универсал, 3-х и 5-дверный хетчбэк. Также автомобили встречаются под названиями Toyota Allex, Auris, Levin и Suzuki Swace. Наиболее современная модификация имеет маркировку кузова E210 и выпускается с 2018 года. Она базируется на платформе TNGA: GA-C, которую также использует Toyota CH-R. Автомобиль доступен в трех исполнениях – седан, универсал и 5-дверный хетчбэк. Сегодня модели серии встречаются в нашей стране только на вторичном рынке.

Автомобили демонстрируют высокий уровень надежности, однако имеют и ряд слабых мест. Информация о типичных неполадках собрана на основе статистики обращений в сеть автосервисов «Кволити Моторс».

Основные и частые неисправности Toyota Corolla

Растягивается цепь ГРМ. Такая проблема характерна для автомобилей с большим пробегом. О наличии неполадки скажет посторонний шум при работе ДВС. Отметим, что замена проводится комплектом и требует серьезных затрат.
Неисправности Toyota Corolla, связанные с системой VVT-i. Эти неполадки также встречаются преимущественно у возрастных автомобилей. В такой ситуации потребуется замена муфт.

Мелкие неисправности Toyota Corolla

Сколы и царапины. Лакокрасочное покрытие весьма восприимчиво к внешним воздействиям. В этой связи такие повреждения можно обнаружить на деталях даже достаточно свежих автомобилей. Особенно часто – на элементах фронтальной части корпуса.
Приходят в негодность хромированные элементы отделки кузова. Эти проблемы связаны с воздействием солей и агрессивных реагентов, которые в большом количестве присутствуют на наших дорогах. Нередко поверхности мутнеют уже после первой зимы.

Серьезные неисправности Toyota Corolla

Выход из строя стартера. Такая неисправность Toyota Corolla встречается у моделей раннего периода производства. Зачастую механизм удается отремонтировать, однако иногда может потребоваться и его замена.
Проблемы с автоматической коробкой передач. Надежный агрегат требует регулярного обслуживания. В противном случае продукты износа, накапливающиеся в рабочем составе, способны препятствовать штатному режиму функционирования агрегата. Отметим, что стоимость ремонта АКПП будет весьма высока.

Дорогостоящие неисправности Toyota Corolla

Коррозия. Такая проблема характерна для возрастных представителей линейки. Очаги ржавчины можно обнаружить на колесных арках, нижней части дверей и порогах. Важно не затягивать с устранением этих дефектов, так как они могут стать причиной разрушения металла.
Неисправности Toyota Corolla, связанные с рулевой рейкой. О наличии дефектов скажет стук при вращении руля, а также люфт и утечки рабочего материала. Отметим, что ремонт Toyota Corolla , а тем более замена механизма, обойдется очень недешево.

А какие еще на ваш взгляд есть основные и частые неисправности Toyota Corolla и с какими вы сталкивались? Будем дополнять статью вместе, спасибо!

Как правильно выбрать подержанную Toyota Corolla?

Пожалуй, именно в своём десятом поколении Королла окончательно вытеснила с рынка старший Авенсис. И вправду, зачем он нужен, когда у самой Короллы не занимать ни солидности, ни практичности? Toyota Corolla — это традиционно один из самых ликвидных и надежных автомобилей гольф-класса на вторичном рынке. Сильно сэкономить при покупке не удастся, но зато и проблем с эксплуатацией и последующей продажей будет минимум.

Немного истории

Предложение на рынке

Типичные поломки и проблемы в эксплуатации

Toyota Corolla 10 поколения стала достойной продолжательницей традиций, заданных предшественницами. Исключая несколько проблемных моментов, автомобиль получился невероятно надёжным, и большая часть владельцев счастливо ездят на своих Короллах по 120-150 тысяч километров, не зная бед. На вторичном рынке найти беспроблемный агрегат не так сложно, если уделить время проверке отдельных узлов.

Кузов

Повышенной склонности к коррозии кузов Короллы не имеет, так что даже мельчайшие пятна ржавчины и паучки свидетельствуют о плохом кузовном ремонте после ДТП. Впрочем, на дорестайлинговых машинах часто заклинивает форсунки омывателей фар. Поздние модели лишены этой проблемы.

Двигатель

Все три мотора Короллы — это простые атмосферники с распределенным впрыском. Система изменения фаз газораспределения VVT-i на 1.6-литровых моторах проблем не доставляет. Еще один неоспоримый плюс — возможность заливать 92-й бензин (приспособленность к американскому рынку даёт о себе знать).А вот на масле сэкономить не получится — на 10 тысяч километров может угорать до 1-2 литров, причем официальная документация допускает до литра на 1000 километров. В общем, масляный щуп стоит проверять регулярно. Исключительно на дорестайлинговых моделях были проблемы с помпой охлаждающей жидкости и сальником натяжителя цепи ГРМ — оба они текли. Заводские свечи зажигания — иридиевые. Реальный их срок службы — около 100 тысяч километров.

Трансмиссия

Про механическую коробку и гидромеханический автомат сказать нечего — оба агрегата лишены каких-либо явных конструктивных недостатков. А вот роботизированная коробка, которой комплектовались Toyota Corolla до рестайлинга, способна попортить немало крови. Рывки и удары при переключении, самопроизвольный переход в нейтральную передачу, перегрев фрикционных накладок сцепления. Это неполный список поломок, которые преследуют крайне неудачный агрегат.По гарантии владельцам Королл меняли актуатор сцепления и выжимной подшипник, а также блок управления коробкой вместе с новой прошивкой. После этой модернизации робот обычно перестаёт досаждать поломками, хотя дёрганный характер работы остаётся. Неудивительно, что в ходе рестайлинга коробку поменяли на обычную АКПП.

Ходовая часть

Единственная откровенно неудачная деталь Toyota Corolla 10, в том числе и рестайлинговой, это рулевая колонка. Со временем люфтят крестовина и шестерня рулевого вала. Всё это порождает противный стук, особенно хорошо слышимый на неровностях. Колонку меняли в сборе по гарантии. Если стук возник после окончания гарантии, проще найти какой-нибудь клубный сервис, где мастера прекрасно знают дефект и за отдельную плату доработают колонку. Впрочем, на отдельных машинах дефект колонки не проявляется, так что есть предположение, что замена колонки в сборе может решить проблему, хоть и недешево.Помимо этого, на ранних Короллах до рестайлинга проявлялись и другие дефекты ходовой: в частности, быстрый износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости и опорных подшипников передних амортизаторов.

Электрика

Cалон

Если ищете надёжный и неприхотливый автомобиль, который будет потом просто продать, то выбирайте Toyota Corolla E150. Покупка дорестайлингового автомобиля – риск, потому как некоторые детские болезни могут доставить проблемы. Вам же не хочется, например, покупать новую помпу или менять после протечки обивку потолка. Таким образом, лучше всего выбирать из автомобилей не старше 2010 года и ориентироваться на сумму около 580 – 600 тысяч рублей.

Интерьер Corolla – довольно просторный, и при этом его не упрекнуть в избыточной ориентации на утилитарность. Серый полированный пластик эффектно выделяет изгибающуюся центральную консоль из черного ансамбля передней панели. Материалы обшивки дверей и торпедо – мягкие и «дорогие» на ощупь. Что уж говорить о качестве сборки и подгонки деталей: Corolla собирают на родине.

Если же решитесь всё-таки на покупку дорестайлинговой Короллы, забудьте об автоматической трансмиссии. Риск «попасть» на солидные деньги с проблемным роботом очень велик, и он не оправдывает неплохую (относительно гидромеханической АКПП) динамику. Малообъёмных моторов 1.4 и 1.3 лучше избегать. Проблем в обслуживании они не доставят, но разгон они обеспечивают очень уж вялый. К тому же при перепродаже спрос на них заведомо ниже, что вынудит вас скидывать цену в будущем. Ещё один аргумент против – именно «слабые» Короллы чаще покупали в корпоративные парки и, соответственно, весьма активно их эксплуатировали. Частные владельцы всегда внимательнее к своим авто. Традиционно, порекомендуем не торопиться. Toyota Corolla была и остаётся очень популярной моделью, поэтому выбор всегда огромен. Если хоть что-то настораживает (потёки на краске, отсутствие сервисной книжки, путанные показания владельца), отказывайтесь от конкретного автомобиля и ищите другой.

За те же деньги, тех же лет

Как мы уже поняли, Toyota Corolla десятого поколения — это автомобили 2006-2013 годов выпуска по цене от 415 до 675 тысяч рублей. В этом разделе мы выясняем, какие еще модели из других классов можно посмотреть в качестве альтернативы Королле. Прямых конкурентов, которые обычно укладываются в те же временные и денежные рамки, мы не рассматриваем. Фиксируем своё внимание на автомобилях достаточно популярных, избегая экзотики и неликвида.

Основные недостатки и слабые места Тойота Королла(Е140) 10 поколения

Несомненно, Toyota Corolla это самая продаваемая машина не только в России, но и по всему миру. Ее не зря включили в книгу рекордов Гиннесса. Про надежность данной модели Тойоты ходят легенды и неспроста. Тойота Королла Е140 действительно вызывает мало нареканий по надежности по сравнению с другими подобными автомобилями данного класса. Но важно понимать, что нет идеальных автомобилей, и Королла кузова Е150 является не исключением. У данной модели присутствуют свои слабые места, болезни и недостатки о которых важно знать перед покупкой автомобиля.

Слабые места Тойоты Королла 2006–2013 гг. выпуска

Роботизированная коробка передач.

Именно «робот» в Короллах данного кузова доставляет множество проблем. Поэтому перед покупкой обязательно необходимо взвесить все за и против при выборе автомобиля данной модели с роботизированной коробкой. «Пинания» и рывки при переключении дают сигнал, что нарушена работа данного агрегата. Если не обращать на это внимание, то возможна одна из следующих ситуаций – включится нейтральная передача и загорится на панели приборов значок шестеренки. А соответственно это означает «конец» жизни «робота». И важно помнить, что при выходе из строя «робота», как и другой коробки, придется выложить приличную сумму денежных средств. Если же выбор пал на авто именно с «роботом», то серьезнейшим образом необходимо оценить состояние коробки.

Одной из частых болезней Тойота Королла является втулка рулевой рейки. Сама втулка пластиковая и быстро изнашивается, о чем могут сказать стуки в руль при езде даже по незначительным неровностям дороги. Впрочем, сама рулевая рейка не представляет проблем и может служить долгое время.

Одну из неприятностей может принести бендикс стартера. Но важно помнить особенность, что массово это происходит только при приближении пробега к ста тысячам, но были случаи и при 50-60 тыс.км. Признаками неисправности бендекса служат : автомобиль заводится через раз или жужжание без прокрутки с зацепом маховика.

Данная поломка проявляется в пределах 100 тыс.км. пробега автомобиля. Учитывая, то, что по статистике Королла 10 поколения даже последних годов выпуска должна уже «пробежать» в районе 80-100 тыс.км. на это необходимо обратить внимание при покупке. Характерным признаком приближающего конца жизни насоса является неприятный шум из под капота.

Недостатки Toyota Corolla 10-го поколения

Заключение.

В целом можно сказать, что Toyota Corolla имеет больше положительных моментов, чем слабых мест и недостатков. Главное перед покупкой определиться, с каким двигателем и коробкой приобретать автомобиль и отнестись к проверке и осмотру автомобиля при покупке со всей ответственностью. Помните, что более качественную диагностику покупаемого автомобиля можно сделать на специализированных автосервисах, что в будущем поможет сэкономить приличную сумму денег для устранения поломок и неисправностей заработанных предыдущим владельцем.

Toyota Corolla с пробегом: 3 плюса, 3 минуса

В десятом поколении (2006–2013 годы выпуска) Королла доступна только в кузове седан (хэтчбек заменила отдельная модель Auris). Универсал Corolla Fielder попадал к нам неофициально и только с правым рулем.

Сборка — японская. Рестайлинг конца 2009 года, помимо косметических изменений, принес модернизацию многих жизненно важных узлов и гидроавтомат взамен робота.

ДОСТОИНСТВА

Простая и живучая подвеска без слабых мест.
Кузов неплохо сопротивляется коррозии.
Эффективные кондиционер и печка.

НЕДОСТАТКИ

Дорогое обслуживание, короткие интервалы между ТО.
Незатейливый экстерьер, не очень удобные сиденья, есть другие нарекания к эргономике.
При дорожном просвете около 145 мм мал угол переднего свеса.

МОТОРЫ

Свыше 90% предложений на вторичке — седаны с мотором 1.6 (1ZR-FE, 124 л.с.), который часто называют эталонным. Однако на ранних 1.6 сказывалось образование нагара в цилиндрах и к 100–150 тысячам км иногда развивался неприлично высокий масложор. Требовалось вмешательство, но часто достаточно было поменять кольца и заодно склонную к прогарам прокладку ГБЦ.

В конце 2009 года мотор модернизировали, внедрив систему бесступенчатой регулировки подъема клапанов. Характер изменился к лучшему. Модернизированный мотор доживает до 350 000 км, но и старый справлялся с 300 тысячами. Цепь ГРМ держится не менее 150 000 км. Нестабильный ресурс подмечен у насоса охлаждающей жидкости и термостата.

Редкие на нашем рынке двигатели 1.4 (4ZZ-FE), 1.33 (1NR-FE) и 1.8 (1ZZ-FE) располагают схожим набором особенностей. Среди них главные — склонность к закоксовыванию и растущий расход масла на угар у возрастных агрегатов.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

К механическим коробкам никаких особых нареканий нет, разве что скромен ресурс сцепления, но он сильно зависит от манеры вождения.

А вот робот MMT (C50A) с одним сцеплением, как и другие роботы того периода, дерганый и ломкий, причем иногда ломался слишком рано, а до 150 000 км без ремонта доживают единичные экземпляры. Умирают блок управления, актуаторы и диски сцепления. Подержанная Corolla с такой трансмиссией — явно не лучший вариант, если речь не идет о машине, у которой робот меняли на новый.

С 2009 года вернулся старый проверенный гидроавтомат Aisin U340E. Единственная к нему претензия: он всего лишь четырехступенчатый. В остальном это надежный долгоиграющий агрегат. При хорошем обслуживании болезни проявляются только по мере естественного износа — к 200 000 км. Ресурс этого автомата уходит за 300 тысяч.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В подвеске все элементы служат долго, за исключением втулок переднего стабилизатора.
В холода замерзают дверные замки; на дорестайлинговых машинах в мороз барахлил еще и стартер, позже проблему решили.
Стуки в рулевой колонке, слышимые на неровностях, вызваны люфтами крестовины и шестерни рулевого вала; в рулевой рейке быстро изнашивается пластиковая втулка.
Суппорты тормозных механизмов требуют регулярного обслуживания.

Euro NCAP 2007: водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 3 звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Corolla 1.6 ММТ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Corolla 1.6 МКП или 1.6 АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia

Диагностика Тойота Королла

О наличии проблем в автомобиле Toyota Corolla свидетельствует загорание индикатора «check engine». Поскольку с появлением бортового компьютера на таких авто этот сигнал может свидетельствовать о многих неполадках, владелец транспортного средства должен быть достаточно осведомлен о тех сигналах, которые подает ему машина.

Итак, что же делать, если загорается индикатор?

Как поступать, если горит «check engine»

Низкокачественное топливо: избавьтесь от такого топлива, заправьте Тойоту Короллу бензином с более высоким октановым числом.
Поломка катушки, нету искры, неисправность свечей: необходимо заменить испорченный элемент.
Загрязнение форсунок: почистить.
Работа с перебоями лямбда-зонда, катализатора: замена.
Необходимость проверки сеточки на бензиновом насосе: проверьте давление подачи бензина, оно не должно быть ниже 3 атмосфер. Если ниже, проведите ремонтные работы.
Ненадлежащий уровень масла: прослушайте работу двигателя в прогретом состоянии. Если присутствуют посторонние шумы, пришло время ремонта.

Показатели индикатора помогут провести самодиагностику вашей Тойоты Короллы, а специальные коды ошибок укажут на конкретную проблему и тогда уже Вам решать, где и как ее устранить. Если манипуляции с выяснением причины загорания индикатора Вам непонятны, всегда можно обратиться в сервисный центр.

Самодиагностика в гараже

Разъем для диагностирования двигателя находится возле аккумулятора или слева, по ходу машины. Зачастую это пластиковая коробка с надписью «диагностика» на английском.

Табло диагностического прибора Тойота Королла находится в кабине водителя. Сам индикатор на табло может быть в виде двигателя, спирали или значка «check». Это зависит от года выпуска и марки двигателя, сам значок не настолько важен, значение имеют коды неисправностей.

Если неисправна автоматическая трансмиссия, то об этом станет известно с помощью «Power», «A\T Check», «O\D». Неисправности в других агрегатах отобразятся через соответствующие им световые диоды.

Гнездо №2 для диагностики неисправностей двигателя находится в кабине, внизу на панели, и это способствует безпроблемному определению неисправностей во время непосредственного движения Тойоты Королла.

Наиболее распространенные коды ошибок

В Тойота используются такие коды: однозначные и двузначные. Их расшифровка представлена в следующей подборке информации:

Алгоритм проведения обнаружения неисправностей:

Под капотом в коробке «Diagnostic» перемкните две фишки «Е1» и «ТЕ1».
Заведите Тойота Королла, включите кондиционер, печку и наблюдайте за показателями на табло.
Частое моргание (пауза меньше полсекунды) более десяти раз – свидетельство об отсутствии в памяти зафиксированной неисправности такого типа. Использование двигателя будет безопасным. Разомкните контакты в приборе проверки неисправностей и можете осуществлять запланированные поездки.
При мигании индикатора с большими паузами (четыре с половиной секунды) особо беспокоиться не надо: Вас ожидает несерьезный ремонт по типу технического обслуживания.
Следующие два типа сигнала: мигание – пауза – мигание – длинная пауза – мигание (код неисправности 21) или мигание – интервал – мигание – длинный интервал – мигание (код 12) обозначают наличие в памяти компьютера данных о таком роде и, скорее всего, Вас ожидает серьезный ремонт.

Вот подробное видео о самодиагностике:

Для того, чтобы убедиться в правильности диагностики неисправностей Тойоты Королла, перепроверьте результаты на консоли внутри автомобиля, под сиденьем водителя. Если результат такой же, сверьтесь по таблице, какого рода неисправность у вашего автомобиля и определитесь со способом и местом устранения проблемы.

Коды поломок двигателей Тойота Королла (система двух знаков)

Возможные поломки силовой установки. Коды и их значение (тип 09):

11 — в системе управления клапанами отсутствует питание;
12, 13 — нету сигнала о количестве оборотов мотора;
14 — отсутствует отзыв от минуса на катушке зажигания;
15 — нет сигнала от минуса контакта на второй катушке зажигания;
16 — нет сигнала от ЭБУ автоматической коробки передач;
17 и 18 — распределительный вал выдает непозволительные показатели относительно положения;
21 — неверный показатель индикатора кислородного уровня;
22 — силовой агрегат находится в недопустимом температурном режиме;
23, 24 — неверные данные относительно температуры воздуха, который всасывается;
25 — ненасыщенная смесь для топливной системы;
26 — перенасыщенная смесь для двигателя;
27, 28, 29 — дополнительный датчик кислорода подает неверные данные;
31 — проблемы с давлением во впускном коллекторе или неправильный расход воздуха;
32 — количество расхода воздуха определяется неверно;
34 — неполадки в наддуве;
35 — во впускном коллекторе давление имеет недопустимый уровень;
38 — в автоматической коробке переключения передач произошел сбой в работе датчика жидкости;
41 — неверный показатель индикатора относительно локализации дросселя;
42 — превышение скорости автомобиля;
43 — в ЭБУ мотора отсутствует стартерный сигнал;
46 — четвертый клапан соленоида неисправен;
47 — проблемы в функционировании вспомогательного датчика, определяющего локализацию дросселя;
48 — система, обеспечивающая дополнительную подачу топлива, находится в неисправном состоянии;
51 — датчик от дроссельной заслонки не подает сигнал относительно холостого хода Тойота Королла;
52, 55 — индикатор детонации подает неверные сигналы;
53 — неисправность в цепи, регулирующей датчики детонации;
61 — проблемы в работе измерительного прибора скорости;
62—65 — сбой или поломка соленоидных клапанов, возможно, всей цепи;
67 — сбой в функционировании O/D датчиков;
71 — разбалансировка в системе рециркуляции газовых выхлопов;
72 — поломка в системе отсекания топлива;
77 — проблемы в руководстве давлением в АКПП;
78 — пропал сигнал от датчика топливного насоса;
81—85 — проблемы в функционировании коробки передач (разные ее участки);
86 — в негодность пришли датчики, отвечающие за фиксацию количества оборотов двигателя;
88 — нарушена взаимосвязь блока управления силовой установки и автоматической коробки переключения передач;
99 — неисправностей не обнаружено.

Значение шифров неполадок двигателя Тойота Королла (тип 10):

1 — функционирование без нарушений;
2 — неверное значение потребления воздуха;
3 — коммутатор подает неверный сигнал;
4 — температура антифриза находится в недопустимых границах;
5 — неверные показатели от индикатора кислорода;
6 — обороты двигателя имеют недопустимые показатели;
7 — неверные данные о положении дросселя;
8 — недопустимая температура воздуха или неправильные показатели датчика температурного контроля;
9 — датчик, отвечающий за фиксацию скорости транспортного средства, дает неправильные данные;
10 — нет сигнала о начале работы стартера;
11 — неисправность системы кондиционирования воздуха или АКПП находится в позиции N.

Коды проблем ABS, TRC (код 10):

11 — в цепи соленоида (реле) обнаружен обрыв;
12 — в реле соленоида произошло замыкание;
13 — обрыв в цепи реле руководства электродвигателя на насосе;
14 — в цепи электродвигателя насоса замыкание;
15—18 — неисправности в соленоиде на TRC;
21—24 — неисправность в цепи соленоида колес;
25—27 — поломки на различных участках TRC;
31—34 — датчики оборотов колес предоставляют неверные сигналы;
35 и 36 — обрыв в датчиках, показывающих количество оборотов колес;
37 — неисправны роторы, отвечающие за мониторинг оборотов заднего колеса/колес;
41 — прыжки напряжения;
43 — датчик замедления работает со сбоями;
44 — поломка в датчике замедления при использовании нейтральной скорости;
45—49; 58 и 61 — обрывы в TRS;
51—53 — поломка электромотора на насосе;
55 — недостаточное количество тормозной жидкости или неверные данные от датчика;
56 и 57 — проблемы масляного давления;
62 — неправильная работа приборов, подсчитывающих вращательные движения в моторе;
71—78 — поломки индикаторов вращения колес;
79 — сбой в функционировании индикатора замедления;

Иногда в Тойота Королла обозначают коды поломок пятизначным шифром (одна буква и четыре цифры).

Коды OBD стандарта. Первое значение – это показания, обозначающие название системы, где появилась проблема:

P — в моторе или трансмиссии;
B — в кузове Тойота Королла;
C — в подвеске;
U — в сетевой системе.

По цифрам можно безошибочно определить, где локализирована неисправность. Такую диагностику проводят с помощью специальных компьютерных программ, а коды помогут легко подобрать верный путь устранения проблем.

Обслуживание и ремонт автомобиля Тойота Королла своими руками

Автомобили японского производителя Toyota отличаются хорошим качеством. Об этом может свидетельствовать то, что на наших дорогах и сейчас достаточно машин этой марки, выпущенных в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Но их эксплуатация на российских дорогах, неудовлетворительное качество топлива или ГСМ в конце концов приводят к тому, что транспортное средство выходит из строя. Для того чтобы уберечь авто от возникновения поломок, следует придерживаться основных правил эксплуатации, рекомендованных производителем, вовремя проводить его обслуживание и ремонт. Рассмотрим более подробно, какие работы по обслуживанию и ремонту автомобиля Тойота Королла можно выполнить своими руками.

Наиболее частые поломки автомобилей Тойота Королла

ToyotaCorolla отличается прекрасными эксплуатационными свойствами, а ее ремонт и обслуживание обходятся владельцу не дорого. Первые поколения этих авто длительное время считались практически безупречными по надежности. Но постепенное усложнение конструкции и появление все большего количества электроники привело к тому, что обслуживание и ремонт стали требоваться намного чаще.

С ремонтом каких узлов придется столкнуться чаще всего?

Наиболее часто встречающаяся проблема двигателя Toyota Corolla связана со слабостью цилиндро-поршневой группы — при некачественном или редком обслуживании она подвержена быстрому износу. Поэтому ремонтные и профилактические работы следует начинать при появлении первого признака ее износа: увеличения расхода масла. Следует отметить, что у 10 поколения Королл эта проблема решена.
У современных моделей часто наблюдается выход из строя датчиков воздуха и температуры. Даже при хорошем обслуживании их средняя продолжительность эксплуатации составляет 60—70 тысяч км пробега.
Намного лучше себя показывает ходовая часть автомобиля с усиленной подвеской. Чаще всего из строя выходят стойки и втулки стабилизатора, их замена или ремонт требуется каждые 70—80 тысяч километров проезда по российским дорогам. Нужно отметить, что шумы и стуки, возникающие в ходовой части на высокой скорости (140 км/час и более) — нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
От других автомобилей японского производства Короллу отличает надежная трансмиссия. И МКПП и «автомат» исправно служат своим владельцам и не требуют частой замены деталей. Масло в «механике» следует менять после пробега в 40—50 тыс. км; для АКПП этот срок еще больше — раз на 80—100 тысяч километров. Необходимость замены деталей сцепления возникает уже после 120—140 км пробега.

Техническое обслуживание Toyota Corolla

Для того чтобы обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию автомобиля и основных его узлов, а также отсрочить его ремонт, проводят регулярное техническое обслуживание.

Ежедневное ТО включает в себя обязательную проверку и наладку своими руками таких показателей:

общего состояния автомобиля;
состояния кузова;
положения зеркал;
работоспособности электрооборудования;
рулевой системы;
работы датчиков;
уровня жидкостей автомобиля;
заряда и работоспособности аккумуляторной батареи;
давления в шинах.

Периодическое техническое обслуживание подразумевает проведение такого комплекса работ:

замена расходных материалов (прокладок, фильтров, колодок и т. д.);
долив и замена жидкостей (масла в двигатель и коробку, антифриза, жидкости для омывателя, тормозной жидкости и т. д.);
периодический осмотр для выявления протекания жидкостей;
сезонная замена шин;
замена и регулировка зазора свечей зажигания и прочее.

Читайте на нашем сайте:

Работы по ремонту автомобиля Тойота Королла

При эксплуатации любого авто рано или поздно наступает момент поломки, для устранения которых требуются определенные ремонтные работы. Автомобиль Toyota Corolla имеет достаточно сложное устройство и не все ремонтные мероприятия можно произвести самостоятельно. Естественно, это в первую очередь зависит от навыков автовладельца и его опыта в ремонте автомобилей. Разберемся, какие работы лучше поручить специалистам автосервиса, а какой ремонт Toyota Corolla можно сделать самостоятельно.

Своими руками можно сделать большинство работ по ремонту двигателя: отремонтировать стартер, при необходимости заменить подушки двигателя, помпу, цепь ГРМ и т. д. При поломке масляного насоса, элементов цилиндро-поршневой группы, а также в случае необходимости проведения капитального ремонта двигателя следует обратиться на СТО.

Работы по ремонту всех элементов систем охлаждения и отопления являются несложными и их можно выполнять самостоятельно: ремонт или замену термостата, термостата печки и кондиционера и прочие.

Также можно выполнить большинство мероприятий по наладке топливной и выхлопной систем: заменить топливный насос, детали впускного и выпускного коллектора, почистить форсунки и т. д. В автосервис следует обращаться, если на форсунках образовался достаточно большой слой отложений — на СТО есть оборудование необходимое для их очистки.

Можно провести своими руками некоторые работы по починке КПП: заменить или отремонтировать диск сцепления, заменить датчики на коробке роботе или автомате. Если для ремонта требуется произвести разбор коробок, лучше доверить это специалистам. Также можно сделать самостоятельный ремонт подвески, рулевого управления и тормозной системы.

При поломках электрооборудования можно самостоятельно произвести замену или ремонт катушки зажигания, фонарей и ламп освещения, замка зажигания, различных датчиков, ремня ГРМ, но лучше не производить самостоятельный ремонт ЭБУ.

Для проведения кузовных работ требуется специальное оборудование, поэтому рядовой автовладелец не может выполнить их самостоятельно. Исключение составляет только замена съемных элементов кузова: стекол, бамперов и зеркал.

Выполняемые вовремя работы по обслуживанию и мелкому ремонту автомобиля Тойота Королла позволят сделать его эксплуатацию длительной и надежной. Перечень работ, которые можно выполнить своими руками, условен. Он составлен для автовладельцев со среднестатистическим уровнем навыков в автослесарном деле.

Тойота королла 2007 поломки

На сегодняшний день, благодаря развитию информационных технологий и интернета, удалось выявить массу положительных откликов владельцев об автомобилях Тойота Королла выпуска 2007 года. Лозунг компании: «Управляй мечтой!», почти полностью оправдывает себя. Автомобиль японского производителя получился экономичным по эксплуатационным расходам, динамичным в движении и безупречным в управлении. Но «ложка дегтя в бочке с медом» все-таки присутствует.

Наряду с массой положительных отзывов автовладельцев Королл 2007 года выпуска выявлены типичные для данной модели характерные технические недоработки, которые проявляются в виде так называемых «детских болезней»:

Больше всего нареканий у владельцев автомобилей Тойота Королла выпуска 2007 года высказывается в адрес механической трансмиссии Multimode, а также по поводу проведения сервисного обслуживания и ремонта указанного агрегата.

В ходе эксплуатации автомобилей данной модели выпуска 2007 года выявлено, что на Короллы устанавливался электронный блок управления трансмиссией 89530-12290, прошивка которого «хромала на обе ноги». Благодаря японским программистам периодически исчезала помощь при старте, а переход между ступенями происходил судорожно, с рывками. В результате несовершенного алгоритма электронных устройств раньше времени изнашивалось сцепление со всеми вытекающими отсюда последствиями. Устранение подобных проблем специалистами дилерских автоцентров осуществлялось исключительно очисткой памяти ЭБУ.

Несмотря на то, что вышеперечисленные неисправности стали типичными на внутреннем российском рынке для автомобилей Тойота Королла выпуска 2007, никакой специальной сервисной компании по массовому отзыву указанных автомобилей не объявлено до сих пор. Не ожидается подобных акций и в ближайшем будущем.

Положительной доминантой для принятия решения по гарантийному ремонту и замене изношенных деталей механической трансмиссии является факт регулярного посещения автовладельцем дилерского центра с целью проведения периодического техобслуживания в соответствии с регламентом. Цена вопроса: при пробеге 100 тысяч километров, примерно, 110 тысяч рублей.

Для сравнения: на автомобиль с АКПП заэтот же период у дилеров расходуется не более 70 тысяч рублей.

Обновление текста статьи:

Тойота Королла коробка робот

Владельцы автомобилей Тойота Королла 2008 робот начинают жаловаться на перебои в работе роботизированной коробки переключения передач. Эксплуатация перестает быть комфортной из-за того, что может не включаться передача, вылететь скорость, коробка произвольно скинуть на нейтраль.

В чем же заключается проблема коробки робот на Королла 2007, 2008 годов выпуска? Суть каждой проблемы следует расписать по порядку.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.

Использование автомобиля с РКПП в зимний период

Как говорилось ранее, основной причиной нестабильной работы РКПП являются низкие и высокие температуры. И если летом все понятно, для обеспечения нормального функционирования необходимо обеспечить стабильное охлаждение всех систем РКПП, то зимой нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Перед тем как выезжать на автомобиле, его необходимо прогреть (время прогрева зависит от показателя термометра: чем ниже температура «за бортом», тем дольше надо прогревать автомобиль).

Надо стараться долго не эксплуатировать авто при чрезмерно низкой температуре (например, если на улице -30).

Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).

Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.

Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?

Эксплуатация роботизированной коробки передач подразумевает наличие такой неисправности, как включение нейтральной передачи. Зачастую на роботе Королла это происходит следующим образом: автомобиль достаточно хорошо прогрет, двигается по автотрассе ровно и без каких-либо явных отклонений, неожиданно загорается «чек», включается нейтраль, и авто теряет скорость вплоть до полной остановки.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо выключить двигатель, выждать определенное время и снова его включить. Однако данный ход полностью не устраняет неисправность.

Если РКПП работает подобным образом, то следует сразу же обратиться в СТО.

Зачастую поломка происходит из-за износа пары выжимных подшипников, а также направляющей. Если заменить эти компоненты, то диагностика не потребуется, а процесс замены можно осуществить и в домашних условиях.

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Итоги

Роботизированная коробка передач – это своего рода синтез автоматической и механической КПП. От механики система получила практичность и надежность, от автомата – комфорт при управлении. Такая система в целом отличается надежностью и высокотехнологичностью. Но и у нее бывают сбои. В основном они связаны с износом деталей, например, когда произвольно РКПП скидывает на нейтраль. Или же из-за сломанного актуатора не запускается та или иная передача.

Чтобы на Тойоте Королле робот функционировал бесперебойно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, в ходе которого роботизированная коробка передач на Тойота Королла будет подвержена тщательной диагностике. Также необходимо соблюдать правила использования коробки робот для Тойота Королла. Если следовать вышеуказанным рекомендациям и советам, то можно избежать серьезных поломок в Тойота Королла робота.

Читайте также: