Тойота королла 2008 скрип

Обновлено: 05.07.2024

Скрип в районе подвески на toyota corolla

Приходит время, когда собственник любого авто (в том числе и toyota corolla) после прохождения нескольких десятков тысяч километров начинает слышать скрип в районе подвески. Говорит это о том, что существуют реальные проблемы, которые вызваны износом резиновых элементов. Этот процесс неизбежный, втулки стабилизатора рано или поздно приходят в негодность, дорог нет нигде идеальных.

Что такое вообще втулки «стаба»

Втулки стабилизатора - это важный узел, который принимает на себя излишние нагрузки во время преодоления ухабов или неровностей на дороге. Таки образом этот узел является своеобразным «щитом», который предохраняет остальные важные элементы движка и корпуса машины. Рано или поздно втулка истирается и приходит в негодность, это объективный процесс.

Проще самому заменить этот элемент, тем более операция подобная не представляет какой - либо сложности. Ремонт подобных узлов не такой уж и сложный, следует только знать, в чем заключается суть вопроса и какие необходимы детали на замену. Сделать подобную работу можно самостоятельно, займет времени немного. Опытные мастер, у которого приличный опыт работы, сделает замену втулок стабилизатора, конечно же, гораздо быстрее.

«Симптомы» и алгоритм действий

Toyota corolla имеет выдающиеся диагностические признаки при поломке втулок стабилизатора, только у нее раздается характерный глухой стук. Чтобы возник подобный звук, втулки могут стереться всего на 1,1 мм, этого будет вполне достаточно, чтобы обратить внимание на проблему и предпринять какие-либо действия по исправлению.

Алгоритм замены втулок на «Королле» выглядит таким образом:

Авто ставится на яму.
С двигателя снимается защита.
При помощи 17 ключа откручивается два болта слева и справа.
Демонтируются скобы, вытаскиваются втулки.
Используя монтировку, анализируется состояние втулок.
Если есть скошенный конус или большие потертости, то без всякого «автодоктора» можно понять, что менять эти детали пришло время.
Самый разумный выход - это использовать «родные» втулки.
Узел обмазывается солидолом или техническим вазелином и помещается наконечник стабилизатора.
Проверка правильной работы: при вращении рукой стабилизатора, он не должен проворачиваться.
Прикрепляем болтами пластину.
Вторая втулка меняется по такому же алгоритму.

Дальше следует протестировать работу, проехавшись на авто. Никакого стука или других посторонних звуков наблюдаться не должно.

Скрипы

Довольно давно уже были обнаружены данные неприятные скрипы, а именно: при нажатии педали сцепления и при переключении передач.

Проблему с КПП устранил. Причиной стал, как я считаю, пыльник. Хорошо, что на нем есть выступы, за которые можно посадить на место. Все подвижные соединения были обильно смазаны силиконом.

Скрип педали сцепления, пока что, не установлен. Она скрипит только на холодную (и как обычно когда начинаешь искать где источник, то ничто не скрипит).

Toyota Corolla 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2011

Toyota Corolla, 2008

Комментарии 9

такая же беда.на сервисе когда колодки менял услышали, где то уже не помню капнули масла.прошел скрип.через 2месяца снова.

Надо все двигающиеся узлы под капотом смазать, лучше силиконовой смазкой. Мне на пару лет хватило, пока вот движок не помыл — опять подскрипывает

Такая же проблема была, Сначала Очистителем тормозов, потом ВД, несколько раз и в конце силиконовой смазкой! Уже год проблем нет!

Можно поподробней о том как избавится от скрипа в кпп? Можно в личку.

Для удобства сними резиновый воздушный патрубок (ослабь болты на хомутах и стяни его) и декоративный пластик.
Посади человека за руль, чтобы он шевелил рычагом КПП, а сам лезь под капот и ищи где скрипит.
Обнаружив скрип, обильно смазываешь это место силиконовой смазкой или WD-40.
Проверяешь, устранен ли скрип. Повторяешь, при необходимости, смазывание.

А если у тебя так же как у меня: скрипит при переключении передач, прижимая рычаг к левой стороне, то, скорей всего, тоже соскочил этот пыльник.
На первой фотке стрелкой отмечен зазор, через который, вероятно, и попадает пыль, вызывая скрипы.
Отодвинь пыльник и смажь там хорошо. После натяни пыльник обратно (благо там есть удобные "уши", которые облегчают эту задачу).
Ну и на всякий случай смажь все движущиеся соединения.

РУЛЕВАЯ РЕЙКА

не у тебя одного проблема с рейкой она у всех. просто не которые об этом молчат, у всех моих знакомых через полгода эксплуатации по российким дорогам тоже самое, не хочешь проблем покупай форд фокус у него с этим проблем нету он с нашими дорогами дружит!

Королловод

королла Е-12 турецкая 2003. Скрип в рейке

Не toyоta лучше. Может кто еще подскажет?

Королловод

королла Е-12 турецкая 2003. Скрип в рейке

Сегодня пол дня проездил хоть бы раз скрипнула,хотя вчера поскрипывала? То ли смазка дошла ,что я набил со стороны червяка то ли, что то на место встало. На улице сыро,температура +1, до этого грешил на понижение температуры до +4-7,значит не из за температуры.Неужели шаровая ,может вода под чехол попала,но я отчетливо слышал хороший скрип из рейки отдающий в руку если держать за корпус, со стороны шаровых было тихо,да и колеса вывешивал по одному.Посмотрю что будет дальше,хороший скрип наружу вылезет пока сильно не напрягает.

Королловод

королла Е-12 турецкая 2003. Скрип в рейке

Парни еще вопрос. Может у кого есть опыт эксплуатации дисков с не родным вылетом? У меня диски ВСМПО вылет 35мм,а родные имеют вылет 39мм.Пробег на дисках ВСМПО около 50т.км. если выкинуть зиму. Сам имел опыт с 2109 диски с вылетом 29мм родные 35мм ресурс передних подшипников составил около 60т.км.,с родными дисками ходят 100т.км.

Королловод

королла Е-12 турецкая 2003. Скрип в рейке

Сегодня опять скрип появился в положении руля из чуть левее в право на 40-50 градусов и я заметил что чем больше сопротивление например поверхность более шероховатая в ямках вероятность и громкость скрипа увеличивается,а вчера скрип больше щелчок появлялся при повороте руля влево градусов на 95-105 от прямолинейного положения ,вправо не было. Всетаки я думаю, что это скрипит упор рейки в момент ,когда рейка на него давит ведь стойка наклонена (кастер).Если бы это был подшипник я думаю были бы заедания, здесь же в руль отдает слабо , больше там и скрипеть то нечего.Если это так то ничего страшного. Весной проверю откручу гайку вытащу упор смажу и отрегулирую зазор,сейчас холодно возиться не подлезешь там быстро.

"Сверчки" на Corolla Toyota Corolla

"Сверчки" - еле слышные потрескивания и поскрипывания при проезде кочек неровностей и т. д. - беда практически любого поколения Короллы, входящие в состав практически любой комплектации Тойота Королла. Впрочем, не нужно отождествлять это явление с шумами, которыми славятся ВАЗ или «Пежо». В «Тойоте» посторонние звуки слышны именно вследствие хорошей штатной шумоизоляции - «тойотоводы», быстро привыкающие к тишине в салоне, нстановятся особенно бдительны к некоторым поскрипываниям и пощелкиваниям.

Основными источниками этих звуков являются:
- пластиковый корпус магнитолы;
- пластиковая панель в районе ручек управления обдувом;
- приборный щиток;
- фиксаторы положения спинки заднего сидения и пластиковая накладка на наружную часть спинки того же сидения.

Все эти звуки элементарно устраняются либо представителями дилерских центров по гарантии, либо, при наличии некоторых слесарных навыков, самостоятельно владельцем в течение часа. Никаких функциональных дефектов они не принесут. Для устранения сверчков по гарантии необходимо позвонить в ближайший официальный сервисный центр, изложить свою проблему и записаться на конкретное время для визита в сервис.

А вот это отличная информация.

Не думал что это устраняют по гарантии. На следующем ТО попробую объявить проблему, а то с нашими дорогами действительно появились некие сверчки, иногда неприятно, действительно на фоне общей тишины как то нервирует.

Ну и конечно есть одна проблема по шумоизоляции в том что колесные арки как бы вообще не изолированы и когда едешь по гравию то треск камней по аркам слышен просто как будто и нет ничего, но это уж неустранимо, во всяком случае по гарантии. Надо попробовать самому промазать чем то битумным, говорят помогает.

Спасибо за информацию.

Не за что! А у вас есть опыт эксплуатации, которым вы могли бы поделиться и который не изложен здесь?

Да собственно по Королле пока особо ничего нет. Единственно что заметил так то, что к плохим дорогам она не очень относится. Нет, подвеска конечно все отрабатывает по честному, не стучит, не пробивается, вообще по подвеске без претензий, а вот салон. при езде по нашему бездорожью появились сверчки и кроме того вчера заметил, начала отклеиваться накладка на блоке управления отопителем, т.е. 3 ручки управления вокруг обклеены типа пластиком, вот он и начал отклеиваться. Но хочу заметить, что дороги у нас действительно никуда, в Москве Лужков бы повесился если бы где-то было такое безобразие, в общем без пробок средняя скорость получается 15 км\ч и это при смешаном цикле где то половина на половину. А вообще по машине могу сказать что она в принципе оправдывает свой девиз: "Удовольствие от вождения", за рулем действительно не устаешь и всегда получаешь удовольствие особенно если по нормальной дороге. Да кстати очень требовательна к дожиму сцепления, буквально небольшой недожим до пола вызывает скрежет при переключении, по началу напрягало, сейчас привык дожимать.

может на ТО что-нибудь смогут сделать, уж не знаю регулируется или нет.

Как то позабыл про этот сайт, сейчас опять нашел.

Может кому понадобится моя информация.

Летом ездил на ТО40000 в Тойота центр Шереметьево.

Обошлось в 13500 рублей.

Замена масла, свечей, всех фильтров, замена тормозной жидкости, долив поллитра антифриза.

Забыли поменять лампу заднего хода, перегорела.

Отклеивающийся пластик на регуляторах отопителя сказали только под заказ месяца на 2, отказался. Но вроде бы проклеили, сейчас ничего.

Жаловался на скрип пасажирского сидения и скрип педали сцепления и дребезг где то в панели и на то что стучит подвеска иногда.

Поехал со мной мастер, проехали по плохой дороге, стук вроде и слышен вроде и нет, мастер сказал проверят на разобраной машине еще, скрипы локализовал и указал в заявке.

В общем устранили все кроме стука подвески, сказали смотрели два мастера всю подвеску. все в идеале.

Ну собственно вроде и не гремит а так знаете. не так как было когда брал ее.

Остальные трески и скрипы убрали. помыли сами но только с наружи, салон не пылесосили.

Сейчас по проезду еще 4 тысяч. пробег 44000.

Скрипит педаль газа. не всегда и совсем негромко, но достает когда полнсотью выжимаешь газ, кроме меня правда никто не слышит. Но точно есть.

Несколько ламп перегорело: подсвека надписи на кнопке кондиционера, правая часть панели регулировок отопителя не светится, а иногда светится, но чаще не светится. Повторитель стоп сигнала который на стекле вверху перестал работать.

В остальном все нормально. Вполне себе хорошая машина. полюбил хэтчбеки, теперь вряд ли седан возьму, в планах на компакт кроссовер пересесть, смотрю на Кашкай, но что то страшно. говорят шумоизоляция в ниссанах совсем не та что тойотах не говоря уже о сверчках и прочем. Но хочется чего-то повыше. Тойота все же для города с хорошими дорогами, надоело осаживать на ямах.

Ищем скрип при переключении передач

Первым делом разобрал всю систему тяг и смазал оси и трущиеся части.

Обнаружил люфт в резиновой втулке, решил ее заменить, втулочки лежали в запасе.

Так же смазал шарниры рычага, передающего усилие с троса на механизм.

После сборки попробовал пощелкать передачи — сюрприз, скрипит все равно…

Toyota Corolla 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2006

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2012

Комментарии 34

Не нашел причину скрипа?

Нет, больше пока не заморачивался.

Скрип этот был побежден.

На пробеге 222т появился этот звук. Мне не мешает криминально так ехать ? Я недавно менял масло в кп, грешным делом хотел свалить на "рукожопых" мастеров.

Я так понимаю одна из болячек короллы. У меня тоже скрипит, но больше всего не при переключении скорости, а если пошатать ручкой КПП в нейтралке. Скрипит как не смазанная колесница. Тоже все везде смазал, куда мог достать. Звук не приятный.

Вот начал читать и вспомнил, что у меня была такая же проблема. Скрипело именно в этом месте, что на видео! Началось через месяц после "профилактики" вэдэшкой визуально сухих узлов (дурная привычка после приоры). Примерно год скрипело, зимой вроде бы скрипа не было. Короче: прошло само!) Сижу ещё думаю как вылечил, а прошло то само!) Видимо вэдэшка износилась))
Также, по незнанке, вэдэшкой убил ограничители дверей.

Не понял как меняется втулка… Она разборная? Артикул есть?

Я wd использую только для болтов.
Втулка запресована, артикул есть на фото.

Также скрипит когда нейтраль пробуешь именно 1и 3 скрипит, 3 и 5 нет скрипа, при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 дальше нет, на выходных все мазал все движущиеся механизмы. Не помогло, на след выходных сниму тросы и залью их либо вд либо маслом каким нить, делал в прошлом году так помогло на год, сейчас опять появился скрип, вроде смотрели и решили что звук из рубашки троса который вперёд назад. Сделаю отпишусь.

Форум: Toyota Corolla E150

Антону, на его отзыв о тойота королла от 8 января.
Как избавился от звуков фундука? у меня та же проблема.
Сегодня был на мойке, машина отогрелась после мороза и тоже потекла, я не понял зимой нужно ездить с кондиционером чтобы не было под обшивкой инея? (а еще в месте запаски полно инея) что делать?

в сентябре 2009 купила тойоту королла 2008 год выпуска. Осень отъездила без проблем, но при наступлении морозов, на маленьких оборотах начала вылетать скорость, чтоб снова поехать необходимо заглушить машину, погасить все огни, и только после этого она снова включает скорость. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой .

У меня тойота королла 2009 года, этой зимой столкнулась с проблемой неисправности в коробке передач, езжу много, с машиной обращаюсь аккуратно, периодически слышны скрипы, треск в панели. Но это еще цветочки, сегодня загорелся этот знак неисправности, я так напугалась, постояла 15 мин., он погас, потом опять загорелся, дилер сазал что это из-за мороза (-30). Но прошлой зимой такого небыло, поставила свою тойоту короллу в гараж, боюсь теперь на ней куда то ехать, обидно так, машина то новая совсем, а что же дальше будет.

Оксане. Коробка автомат или механика?
Если механика, то машину глушить не надо, выжимаешь сцепление включаешь передачу и едешь к офиц. дилеру. Если автомат то включаешь режим ЕС и идешь со своей проблемой к оф. дилеру. Не должна передача вылетать на малых оборотах, касяк в машине.
С любовью к тойота королла, Денис.

Купил в 2008 году автомобиль тойота королла. В принципе проблем нет.

Тойота Королла 2007 г, 1,6 механика, пробег 23000 км, езжу не часто. Еще на гарантии. Передняя панель скрипит и гремит с самого начала эксплуатации автомобиля, что зимой, что летом.Кто подскажет в каком дилерском центре помогут решить проблему ?

У меня тойота королла 2008 года. 20 тык пробега.
Нравится. Проблем, кроме озвученных выше сверчков небыло.

Проблемы колес Тойота Королла

Любые неисправности, связанные с колесами автомобиля, могут обернуться серьезными последствиями, вплоть до аварии. Поэтому важно следить за состоянием колес и шин, уметь точно определять причину неисправности и вовремя производить замену изношенных элементов. Рассмотрим некоторые проблемы автомобильных колес на примере Тойота Королла.

С ситуацией, когда трет заднее правое или левое колесо, сталкиваются многие владельцы легковых автомобилей (особенно, если машина уже не новая). Иногда эта проблема появляется неожиданно, а в некоторых случаях может возникнуть сразу после замены колес или шин (например, при смене летней резины на зимнюю).

Рассмотрим ситуацию: трет заднее правое колесо Тойота Королла 2000 года выпуска – что делать? В первую очередь, необходимо установить причину того, что колесо задевает за подкрылок и в какие именно моменты это происходит.

Например, колесо может тереть и задевать подкрылок при наезде на неровность дороги – в этом случае следует проверить амортизатор и подкрылок с проблемной стороны.
Нарушена геометрия колес – нередко это можно увидеть визуально, но диагностировать проблему может только специалист при помощи специального инструмента.
Иногда в подобных случаях помогает замена передних стоек амортизаторов в сборе. Если пружина просела спереди, это вполне может вызывать перекос и трение в задней части автомобиля.
Со стороны заднего правого колеса может появляться трение при наезде на кочку или во время торможения – проблемой может быть в креплении заправочной горловины. Необходимо проверить его, а также заднюю подвеску.
Неправильная установка локеров (так называют защитные подкрылки) может вызвать трение. Необходимо проверить и при необходимости закрепить элементы.
Наконец, данную проблему может вызвать сместившийся сайлентблок – необходимо проверить положение детали.

Итак, подведем итоги. При появлении проблемы следует провести тщательную диагностику ходовой части автомобиля.

Шаги по решению проблемы трения:

Проверить и заменить сайлентблоки в задней части авто.
Проверить состояние подкрылка, попытаться его закрепить.
Если предыдущее действие не помогло, поменять стойки в сборе.

Изменение геометрии задних колес, увеличение дорожного просвета приводят к смещению центра тяжести, что, в свою очередь, обязательно негативно скажется на управляемости авто.

Проблема, когда скрипит левое колесо, знакома владельцам Тойота Королла Филдер, хотя и владельцы других автомобилей сталкиваются с подобной неприятностью. Скрип левого колеса может появиться в сырую или снежную погоду, а после однодневной стоянки машины в сухом гараже пропадает. Поэтому, если скрип колеса является для вас проблемой, следует хорошо отогреть машину в теплом и сухом месте – в большинстве случаев это помогает.

Если после этого скрип не пропал, проблема может быть связана с неисправностью суппорта. Устранить ее можно путем замены детали на новую. Также распространенной причиной скрипа может быть повреждение сайлентблоков переднего рычага – в данном случае следует выпрессовать и поменять горизонтальные и вертикальные детали.

Задние колеса

Также указанная неприятность появляется при большой загрузке машины. Действие перегруза может усугубить наезд на кочку, в результате чего балка может погнуться и резина будет неравномерно «съедаться».

Стирание части колеса может происходить в результате неправильной его установки, неправильного подбора шин или дисков (что бывает редко) или же износа какой-либо детали. Разберем реальную ситуация – когда в автосервис обратился клиент с жалобой, что на его Тойота Королла 2007 жрет задние колеса, мастера посоветовали ему сделать развал-схождение. В 90 % случаев данная процедура помогает выявить и устранить проблему.

Если никакие из перечисленных действий не помогли, необходимо обратиться в сервис. Проблемы колес Тойота Королла необходимо решать сразу, так как любые неисправности могут стать причиной неустойчивости на дороге и привести к ДТП.

Причины звуков в коробке передач Королла

Гул, вой, шелест - все эти симптомы в коробке передач Тойота Королла могут быть заметны не сразу, и слышны лишь во время прислушивания. Некоторые посторонние звуки слышно отчетливо, например при сбросе педали акселератора в Corolla 180 на оборотах более 4500, может быть слышен свист (если автомобиль на гарантии, то возможна замена вариатора). Возможных причин возникновения звуков в коробке передач может быть несколько, или вовсе не быть, так как причиной является заводской брак.

Если в Corolla 150 (механика) слышно гул/вой и шуршание во время стоянки - это говорит о том, что пришло время проверить и при необходимости заменить:

подшипники первичного или вторичного валов. Симптомы проявляются уже на 1-ой передаче и при сильном нажатии педали газа. В большинстве случаев из строя выходит один из подшипников;
подшипники дифференциала коробки передач. Особым симптомом служит усиление воя с увеличением скорости (оборотов), обычно после 4-ой передачи;
вой также может возникать из-за зубьев прямозубой шестерни первой и задней передачи. Симптомы - во время движения на 1-ой передаче (только на первой), гул проявляется слабо, и больше похож на звук движения задним ходом, но гораздо тише. Проблема распространенная, и устраняется заменой масла на более густое, например W90. В некоторых случаях замена трансмиссионного масла спасает, но не надолго, даже если применить добавки различных присадок. Тем не менее, игнорировать этот вариант не стоит;

Масло в коробке передач играет немаловажную роль. В некоторых случаях недостаточно использовать подлинное или оригинальное трансмиссионное масло, так как важнее всего лить - правильное масло. Бывает, что обслуживая автомобиль, имеются шансы ошибочно залить масло, которое не предусмотрено для использования в трансмиссии Вашего автомобиля.

Например, ОД часто в механику заливал HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic, когда необходимо лить трансмиссионную жидкость LV 75W MT GEAR OIL.

Эта ошибка, или халатность может о себе заявить зимой, в морозы. Симптомы неправильного масла на примере МКПП Королла (150): шум или металлический звук (скрежет) слышен только при холодном двигателе, после отпускания педали сцепления. Передачи включаться не четко, но без пробуксовок. С выжатым сцеплением - тишина и звук пропадает, также как и после прогрева двигателя. Если с маслом все в порядке, рекомендуем обратить внимание на выжимной подшипник.

В трансмиссии Тойота Королла 150 или 180 может проявиться воющий шум при движении на всех передачах при невысокой частоте оборотов двигателя и при скорости в диапазоне 60-90 км/час. Помимо этого наблюдается периодическое включение неподходящей передачи. Проблема заключается в заводском дефекте, и для ее устранения необходима замена корпуса дифференциала с коронной шестерней, вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала (TMMP: с 90366-W0022 на 90366-W0028 и, если завод TMC/Aisin-AI соответственно: с 90366-28016 на 90366-28019). На автомобилях выпущенных до 04. 2012 года также необходима замена переднего внутреннего рычага переключения передач (с 33926-0D010 на 33926-0D011), кроме автомобилей с коробкой передач Multimode (ММТ).

В сентябре 2013 года производитель устранил дефект: передний внутренний рычаг переключения передач был изменен с целью снижения вероятности включения неподходящей передачи, коронная шестерня дифференциала модернизирована чтобы снизить износ боковой поверхности зубьев шестерен и снижения вероятности появления шумов, подшипник вторичного вала был усовершенствован, чтобы повысить его взаимозаменяемости со всеми моделями.

Toyota Corolla (E120) - верная "коровка"

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км - это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники - шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. "Слабое место" - передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 - 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U - появление воя после 100-150 тыс. км. Источник - передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 - 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим "Р" и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN - код.

Короллы 2003 - 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Интерьер

"Сверчки" не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.

На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина - ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.

Рулевое управление

Рулевое - самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука - износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение - замена рейки выйдет в 15 - 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение - подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 - 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 - 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 - 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 - 50 тыс. км, а задние через 70 - 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 - 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Электрика

Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке - звуковой сигнал. Периодически играет в "молчанку", срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит "сгнил" провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина - закисание концевика. Периодически возникают "глюки" часов и магнитолы - пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список "глюк" стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.

Заключение

В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Читайте также: