Тойота королла робот пинается

Обновлено: 02.07.2024

Тойота Королла коробка робот

Владельцы автомобилей Тойота Королла 2008 робот начинают жаловаться на перебои в работе роботизированной коробки переключения передач. Эксплуатация перестает быть комфортной из-за того, что может не включаться передача, вылететь скорость, коробка произвольно скинуть на нейтраль.

В чем же заключается проблема коробки робот на Королла 2007, 2008 годов выпуска? Суть каждой проблемы следует расписать по порядку.

Не включается передача

Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:

Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.

Использование автомобиля с РКПП в зимний период

Как говорилось ранее, основной причиной нестабильной работы РКПП являются низкие и высокие температуры. И если летом все понятно, для обеспечения нормального функционирования необходимо обеспечить стабильное охлаждение всех систем РКПП, то зимой нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Перед тем как выезжать на автомобиле, его необходимо прогреть (время прогрева зависит от показателя термометра: чем ниже температура «за бортом», тем дольше надо прогревать автомобиль).

Надо стараться долго не эксплуатировать авто при чрезмерно низкой температуре (например, если на улице -30).

Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).

Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.

Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?

Эксплуатация роботизированной коробки передач подразумевает наличие такой неисправности, как включение нейтральной передачи. Зачастую на роботе Королла это происходит следующим образом: автомобиль достаточно хорошо прогрет, двигается по автотрассе ровно и без каких-либо явных отклонений, неожиданно загорается «чек», включается нейтраль, и авто теряет скорость вплоть до полной остановки.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо выключить двигатель, выждать определенное время и снова его включить. Однако данный ход полностью не устраняет неисправность.

Если РКПП работает подобным образом, то следует сразу же обратиться в СТО.

Зачастую поломка происходит из-за износа пары выжимных подшипников, а также направляющей. Если заменить эти компоненты, то диагностика не потребуется, а процесс замены можно осуществить и в домашних условиях.

Как правильно эксплуатировать РКПП?

Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:

Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.

Итоги

Роботизированная коробка передач – это своего рода синтез автоматической и механической КПП. От механики система получила практичность и надежность, от автомата – комфорт при управлении. Такая система в целом отличается надежностью и высокотехнологичностью. Но и у нее бывают сбои. В основном они связаны с износом деталей, например, когда произвольно РКПП скидывает на нейтраль. Или же из-за сломанного актуатора не запускается та или иная передача.

Чтобы на Тойоте Королле робот функционировал бесперебойно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, в ходе которого роботизированная коробка передач на Тойота Королла будет подвержена тщательной диагностике. Также необходимо соблюдать правила использования коробки робот для Тойота Королла. Если следовать вышеуказанным рекомендациям и советам, то можно избежать серьезных поломок в Тойота Королла робота.

Toyota Corolla робот, толчки

Мальчики помогите!
Как вы уже заметили из названия у меня "пинается" коробка
При "ES" режиме (кто в курсе) — всё отлично, но только переключаю на обычный "эко" режим начинаются "пинки".
Это у всех королл с роботом или только у меня?

Toyota Corolla 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2012

Toyota Corolla, 2011

Toyota Corolla, 2008

Комментарии 24

Вы далеко находитесь)) но спасибо за предложение)))

Вот тоже думаю коробку поменять, дешевле выйдет)

Вечер добрый, как решили данную проблему ?

Пока никак, езжу так

а звуком втыкания передачи не сопровождается? как шлепок, когда сцепление не дожали?

Сегодня провел калибровку папе и машина поехала как при покупке не ехала )) с места сама трогается при отпускании тормоза, трогается плавно, переключает почти незаметно . Все гуд в общем . Пробег 65

Лучше съезди на диагностику. Инициализацию сама не делай. Сцепа умрет быстрее. Я поменял на 80 сцепу с корзиной. Стоит 13000 . Актуатор и выжимной оставил как есть.

симптомы такие же.помимо ЭБУ надо еще актуатор менять и сцепу модернезированную?

Нужно понимать, какой пробег сцепления. А так, я думаю, простая адаптация решит вопрос.

Аналогичная ситуация была (пробег 47тыс.). толчки когда трогаешься и при переключении на вторую передачу, а также задняя. Решил проблему инициализацией коробки. Потратил на все 3-5 минут.

Диагностика сцепы скажет более точнее. Разгоняешься до 60 в ручном режиме, включаешь 5-ю и газ в пол, следи за стрелками спидометра и тахометра. Стрелка спидометра должна быстрее двигаться чем тахометра, если наоборот, то сцепе конец. Наблюдение посмотри, там описал похожее www.drive2.ru/l/5338517/

Спасибо, попробую сегодня)

DmitriusIII

Провела диагностику по Вашему совету! И в ручном режиме и в "овощном" стрелка спидометра движется быстрее, чем стрелка тахометра))

-1 проблема :) остается актуатор, под бардачком распологается ЭБУ у него номер должен заканчиватся на 292 обязательно проверьте. Если 290 или 291 надо менять, они глючные были. Можно сгонять на диагностику и сделать инициализацию коробки ( только в сервисе тойота) должно помочь, но начинай откладывать денег на замену сцепы и скорее всего актуатора, гдето на 80 обычно начинаются проблемы.

Важные моменты при эксплуатации робота на Тойоте.

Роботизированная коробка передач на Corolla, Yaris, Vitz по сути является обычной механикой к которой прикрутили кучу сервоприводов, чтобы они выжимали сцепление, и переключали передачи за вас. Внутренности самой коробки долговечны, как и у любой механики. А вот навесное сыплется после пробега в 60 000 только так если за ним не следить. Начинают вылетать передачи, бывает даже нельзя включить передачу и коробка встаёт в аварийный режим.

Рассмотрим моменты, которые облегчат вам ремонт и эксплуатацию. Ведь в принципе робот для городской машины позволяет очень сильно экономить на расходе бензина. На Yaris этот показатель составляет 6,5 литров в городе и около 4,5 по трассе.

Да конечно, он слегка туповат, и переключает передачи с небольшими задержками рывками. Но ведь это механика, а не автомат.

1. Следите за актуатором.

Это устройство, которое отвечает за выжим сцепления в нужный момент. Оно очень сильно нагружено, потому что робот постоянно гоняет передачи для экономии бензина. Зачастую мастера говорят, что его нужно менять целиком, но это не так, его можно обслужить. А цена нового порой доходит до 20 000 рублей.

Со временем в нём изнашиваются:

а) Щётки, но их можно легко поменять.

б) Втулки направляющих у шестерёнок. Одна из основных проблем почему не включаются передачи, потому что из-за изношенных втулок шестерёнки встают на перекос и подклинивают, следовательно, выжима не произойдёт. Многие их меняют на бронзовые или латунные, но бронза быстро изнашивается. Советую менять на втулки с тефлоновым покрытием. Стоят они порядка 200 рублей.

Также нужно следить за подшипниками в моторчике. Если их начнёт клинить, снова начнутся проблемы с передачами.

Некоторые вовсе производят замену втулок на подшипники. Но тут стоит отметить, что не каждый токарь возьмётся за переточку корпуса.

в) Датчик положения актуатора.

Выполняет функцию отслеживания положения выжима. По сути это тот же датчик положения дроссельной заслонки. У меня был случай,что такой вышел из строя из-за попадания в него воды. Ну тут либо новый, либо контрактный.

2. Периодически проводите калибровку( инициализацию, регулировку) выжима.

Делается при помощи сканера и вручную путём передвижения актуатора. Эту операцию нужно делать потому, что диск сцепления на роботе быстрее изнашивается из-за более частых переключений чем на обычной механике. И поэтому актуатор может выжимать корзину не до конца, что может привести к проблемному переключению передач. Также нужно делать калибровку после каждого съёма актуатора с коробки либо коробки целиком. Иначе актуатор может не отпускать до конца вилку выжима и диск будет буксовать.

Тема: Робот. Corolla. Проблемы после замены сцепления.

Здравствуйте!
Toyota Corolla 2006г. Робот.

Авто поступил на диагностику (начал пинаться, на следующий день ездил только на первой передаче).
Приговорили сцепление, заменили.

Адаптировали и Авто поехал. 2 дня катался и начались проблемы.
Первый день при равномерном движении по трассе перестала реагировать на газ, после перезапуска двс поехала. Второй день начала глохнуть в пробке.

При повторном приеме начали с адаптации, все счелкало (сцепление, передачи). В измеряемых адаптация сцепления не проходила. Авто запускался, но не реагировал на газ.

При визуальном осмотре увидели малый ход сцепления, принудительно давали 12в на мотор - работал через раз. Заменили щетки, мотор работает стабильно.

Теперь Авто только заводится. Не реагирует на газ и не включает передачи. По измиряемым видим, что не адаптированно сцепление и положение передач. При адаптации все моторы молчат.

Попали в тупик. работаем лаунчем, просим помощи.

Зуммер пищит, все подтверждает. Все моторы молчат, авто не запускается.
Делал разными вариантами, в разных последовательностях (все три без перезапуска зажигания я так понял выполнить нельзя :) ).
По завершение процедуры выключал зажигание на 10 сек и включал, выключал и через 10 сек вытаскивал скрепку, выключал и сразу вытаскивал скрепку. никак. :'(

Здравствуйте Игорь. Можно вопрос по тойоте королла Версо робот? Спасибо

Начало проюлемы было такое: стала появляться шестеренка, машина стала останавливаться. Заменил сцепление и заменил втулки актуатора. Машина едет, но ошибка № 35 осталасть. Что может быть не так?

Да, диагностика была перед тем как поменял корзину сцепления, разумеется диск сцепления и выжимной подшипник. до этой замены заменил втулка актуатора! Диагностика и показала, что это все надо менять! Диагностика через перемычку также показывало на то же самое: шестеренка мигала с интервалами 3 и 5 морганий, т. е. 35 ошибку показывала. Сейчас машина едет уже неделю в нормальном режиме, т. е. шестеренка не загорается и что радует - не скидывает в нейтраль. Волнует то, что ошибка осталась и по предыдущему опыту боюсь, что в любой момент машина может встать. Вот и вопрос: почему ошибка осталась? И что делать? Может быть актуатор на самодельных втулках не корректно работает? Ну а то что поменял сцепление - в принципе верно, так как все было изношено уже.

Кстати насчет постоит, а потом поедет. так и было до замены всего. Т. е. шестеренка появилась, машина остановилась, я глушу машину и потом , когда завожу, бывало сразу ехала, а бывало и час можно было пытаться ждать когда эта шестеренка исчезнет, ну тогда машина ехала. Хотелось бы узнать про эту известную болячку!

Проблема с роботом на Королле , И инструкция по ремонту.

Дабы не плодить темы задам вопрос тут.
Где смогут продиагностировать и отремонтировать Короллу MMT 2008 г.в. Именно проблемы с ММТ. Официалы не интересуют, т.к. они меняют все в сборе.

На днях ехал спокойно, вдруг загорается шестеренка КПП, авто перестает ехать и на приборке индикатора скорости горит цифра 5. Пробую поиграться с рычагом, как повисло на 5 так и висит. Заглушил, подождал пару минут и все больше не смог запустить авто, т.к. заводится только в положении N. Благо заглох недалеко от дома, притащил во двор.
Сегодня пробовал принудительно перевести коробку в положение N c помощью отвертки, открутив заглужку на КПП. Не поддается.
Да ещё почитав долбанный инет, сделал сброс, теперь на экранчике скоростей 5 потухла, но N не загорелась.
До этого никаких шумов, ошибок и проблем с КПП не наблюдалось.

с вероятностью 99 процентов замена сцепы с актуатором

Если что пиши в личку.

Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.

Тупящий робот-автомат

О мало известных причинах, из-за которых робот-автомат может тупить или пинаться.

О чём речь?

Выбирая машину с автоматом (АККП), можно наткнуться на выбор тип автомата:

«Обычный автомат» - он же гидротрансформатор;

Робот-автомат - ещё и они бывают с одним или двумя сцеплениям;

У каждого из этого типа автоматов свои преимущества и недостатки. В данной статье пойдёт речь об проблеме автоматов типа робот.

Причины и проблема?

Мы изложим вероятные причины, почему робот-автомат иногда ведет себя не комфортно. Симптомы: толчки, пинки и провалы при переключениях.

Речь о проблемах, которые появляются периодически в процессе езды, а не постоянно с 1ой минуты работы и каждый день. Когда сегодня за целый день вроде бы все хорошо, а завтра почему-то коробка напоминает о себе.
Если у вас постоянно толчки и провалы в работе автомата значит коробка требует уже ремонта. И советы ниже уже не помогут.

Источник бед – его достоинство (скорость)

Толчки и рывки при переключении – чаще всего связаны с тем, что робот слишком рано или резко отпустил сцепление. А бывает и наоборот – слишком медленно отпускает сцепление.

Грубо говоря робот не дождался, когда обороты двигателя будут лучше сбалансированы под следующую передачу. Не дожидается он оптимальных оборотов по причине того, что он работает сам по себе по своей программе, которую заложил завод изготовитель.

С обычным автоматом такие проблемы тоже происходят, но мы замечаем реже, так как гидротрансформатор переключается достаточно долго по сравнению с роботом. И за это время двигатель успевает выровнять обороты.

Такая периодически жесткая работа робота-автомата косвенно связано с проблемами других агрегатов. Их и перечислим ниже.

Мотор не успевает за роботом

Так как робот работает очень быстро, то и от двигателя требуют скорости и быстрой реакции. Поэтому роботы-автоматы в основном устанавливаются на двигатели с турбиной и с непосредственным впрыском.

Одна из причин неплавной работы робота-автомата это не корректная работа самого двигателя. Варианты:

А) Двигатель не успевает опустить и уверенно держать обороты двигателя для следующей более высокой передачи. Т.е. мы ощущаем дискомфорт, когда повышается передача.

Б) Двигатель не успевает поднять и также ровно регулировать подачу смеси для перехода на передачу ниже. Особенно это заметно, когда робот прыгает на 2 передачи ниже при резком обгоне.

Большинство обычных автоматов переключают передачи со скорость 0.4 секунды, с момента когда автомат разомкнул сцепление мотор должен успеть опустить или поднять обороты до комфортных для следующей передачи и самое главное в момент замыкания сцепления правильно и равномерно ускорять подачу топливной смеси. Если мотор что-то не успевает делать хорошо, то мы замечаем толчки, рывки или провалы.
С роботом-автоматом для двигателя жестче условия, скорость переключения составляет около 0.1 секунды. Двигателю со стажем или с не качественным топливом ещё сложнее уложиться за это время, поэтому робот-автомат ругают чаще чем обычный автомат.

Мотор - где искать проблему

Если проблема у мотора серьезная, то нам об этом сообщит сервисная лампочка на панели или бортовой компьютер, и мы едем в сервис где нам расскажут о проблеме.

Если проблема менее значимая, то она будет храниться в логах памяти компьютера двигателя машины и о ней можно узнать только с помощью специального диагностического устройства опять же в сервисе.

Если же ошибок нет, то в идеале стоит снять показания/логи в процессе движения автомобиля. Снимаем логи и изучаем: подача воздуха, подача топлива, нет ли пропусков и сильных откатов (для бензина и машин с ГБО) и т.д. Но специалист должен разбираться в этих показаниях и знать какими являются нормальными значениями для данного мотора, а какие являются отклонениями. К сожалению таких специалистов, очень мало, они даже отсутствуют у дилеров. Поэтому искать проблему зачастую приходится своими силами и путем перебора.

Ещё один альтернативный способ, чтобы понять, что с двигателем что-то не то. Это пройти испытание на стенде и сверить полученную мощность с заявленной заводской.

Мотор – не то топливо

Использование АИ-95 вместо рекомендуемого АИ-98 может и быть проблемой. Даже если на люке бензобака и инструкции допускается использование АИ-95, это значит, что для нормальной работы нужен АИ-98, а использование 95го допускается, но ухудшается мощность и экономичность двигателя (о чём обычно предупреждает инструкция). Чем выше октановое число, тем быстрее сгорает бензин в двигателе, а значит мотор сможет быстрее набрать или опустить обороты до комфортных для переключения робота-автомата.

С дизельным топливом для робота-автомата сложнее. На стенде АЗС не указывают ЦЧ и плотность. Нужно изучать паспорта качества и стараться выбирать заправки, например, для Европейских дизельных двигателей Евро-5 желательно цетановое число (ЦЧ) не ниже 52.

Топливо с присадками содержащие модификатор трения будет также полезен.

Мотор – топливная система

Топливная система быстро изнашивается и чаще всего страдает у двигателей с непосредственным впрыском и турбо наддувом. Двигатель может не успевать менять обороты из-за неисправной топливной системы. Например, топливо стало поступать с запозданием, чем раньше.

Частое использование фирменных бензинов или топливных присадок существенно продлят жизнь топливной системы.

Мотор - загрязнился

При достаточно сильным загрязнении и отложениях падает мощность двигателя, что может повлечь на снижение реакции двигателя в связке с роботом.

Если вы часто заправляетесь фирменным бензином с присадками, то это вариант можете исключить.

Единственные места, которые могут загрязниться нагаром и невозможно отмыть присадками это:

Дроссельная заслонка – чистить достаточно не чаще чем каждые 100 тыс.км., а при регулярной езде в городе с пробками можно проводить чистку чаще - каждые 60 тыс.км. после очистки нужно делать программную адаптацию заслонки. Чаще делать только при жоре масле.

Впускные клапана двигателя с непосредственным впрыском – при регулярном использовании хорошего топлива и небольшом аппетите масла (не более 200 мл на 1000) их можно очищать только при капитальном ремонте. У инжекторных двигателей впускные клапана очищаются топливными присадками.

Мотор – другие причины

Каждая из ниже перечисленных причин не будет основным источником проблем, но в сумме могут стать причиной тормозной реакции двигателя и снижения его мощности:
- Загрязнён воздушный фильтр воздуха (ресурс не более 30 тыс.км.);
- Некорректно работает датчик массового расхода воздуха (сообщает двигателю неверную информацию). Обычно ресурс датчика 120 тыс.км. и датчик начинает врать;
- Некорректные данные с лямбды зонда. Ресурс примерно 150 тыс.км.;
- Низкий уровень масла моторного масла (падает давление);
- Частое использование нейтральной передачи (об этом ниже);
- Жор масла. Если на 1000 км у вас уходит более 500 мл масла и оно сгорает в камере, то мощность двигателя снижается. Такая же ситуация при попадании антифриза;
- Проблемы в катализаторе или в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR);
- Чип-тюнинг двигателя или другой физический тюнинг. У каждой коробки есть предел мощности крутящего момента, которую коробка способна выдержать. Если мощность будет превышаться или на пределе допустимых заводских допусков, то коробка будет испытывать повышенный износ и преждевременное старение масла;

Проблема с маслом в автомате

Распространенные симптомы проблем с маслом - первые 20 минут движения машины в городе и даже в пробке, коробка работает терпимо. Но после машина нагревается и начинается дискомфорт от работы коробки.

Причина - вязкость масла в роботе-автомат упала ниже допустимого.

Причины падения вязкости масла:
- масло выработалось (постарело);
- низкий уровень масла (недолив или течь);
- забит радиатор охлаждения (если таковой установлен, что редкость);

Лучший способ проверить эту версию - заменить масло на новое, если вы проехали более половины интервала регламентного срока замены.

Перелив масла в акпп (выше уровня). Если масла окажется больше требуемого уровня то давление внутри коробки возрастает выше положенного, что также отрицательно сказывается на работе.

Причины быстрой старости масла в роботе-автомат

1) Регулярная езда в городе. Если интервал замены масла в коробке указано 60 тыс.км то следует менять каждые 45 тыс.км.;
2) Частая езда прицепом, гружёным, буксование в бездорожье и снегу также следует сократить интервал замены масла;
3) Попала вода в масло (эмульсия). При пересечении брода или бездорожья с глубокими лужами есть риск попадания воды через сапун;
4) Тюнинг, включая чип;
5) Если есть дополнительный радиатор охлаждения, то проверьте его состояние;
6) Неправильная замена масла:
- Не поменяли фильтр;
- Большой остаток старого масла. При замене масла методом простого слива через пробку и залива нового остаётся примерно 15% старого масла. Правильный способ заправки нового масла в акпп – использовать специальную установку заправки масла под давлением.
- Недолив при прошлой замене, после заправки рекомендуется давать поработать коробке в разных режимах, чтобы вышел воздух. Обычно не требуется при заправке специальной установкой.

Какое масло должно быть в роботе-автомате

Машине менее 5 лет или менее 120 тыс.км. Для замены лучше использовать оригинальное масло, которое подходит именно для вашего года выпуска робота.
Если вам предлагают оригинальное масло с новым артикулом для новых моделей – то лучше откажитесь в пользу старого. Обычно у новых масел вязкость ниже с целью повысить экономию топлива, но ваш робот не разработан и не адаптирован под это масло.

Машине более 5 лет или более 120 тыс.км. Для машин с пробегом лучше поискать альтернативное масло других брендов с более высокой вязкостью при 100С (завышать вязкость можно, занижать не рекомендуется). С ним работа аккп будет комфортнее учитывая износ деталей, а повышение расхода топлива скорее всего не заметите. Вязкость можно посмотреть в техническом паспорте масла на сайте производителей. Также можете обратить внимание на температуру застывания, если в вашем регионе сильные морозы.

Обязательно выбирайте масла с требуемым допуском для вашего робота. Сверяйте данные по разным источникам, лучше не полениться и обратиться в службу поддержки производителя масел.

Если масло будет отличаться от прошлого (бренд, тип, вязкость) обязательно производите замену в сервисе с полной заменой масла через специальный аппарат прокачки масла под давлением.

А также: - Обязательно меняйте фильтр; - Мыть акпп бензином/керосином нельзя. Там полно датчиков, которые можно повредить.

Об «затупах» и провалах при переключениях

Возможно проблема в топливной системой: фильтр(ы), насос, ТНВД, впрыск.
В качестве эксперимента можно попробовать добавить присадки в топливо, которые очищают и смазывают топливную систему.

Проблемы в ходовой

Робот-автомат очень чувствителен к ходовой части и её неисправностям. Незначительные неисправности в этой части могут оказаться основной причиной дискомфортной работы коробки автомат.

Неправильный диаметр колес – если диаметр колеса заметно отличается от заводского, то электроника автомобиля будет неправильно определять скорость, а значит не удачно выбирать передачи. Пользуйтесь шинным калькулятором, для подбора правильного диаметра с другими дисками.
Знатоки отметят, что спидометр с родными колёсами врёт. Показывает 80 км/ч, по факту 77 км/ч. Но завод это делает специально и учитывает этот фактор при настройке робота.

Неисправные тормоза – проедьте по прямой пару километров и спокойно остановившись, проверьте равномерна ли температура на всех тормозных дисках. Если какой-то диск горячее или ощутимо холоднее других, то возможно его тормозная система неисправна и из-за подклинивания мешает плавной работе коробки.

Тормозит подшипник ступицы колеса – поломку ступицы обычно сопровождает посторонний гул.

Неисправность в полном приводе – в большинстве полноприводные автомобили с роботом-автоматом комплектуются с автоматически подключаемым полным приводом. Возможно имеются дефекты в момент подключения полного привода, который совпадает с переключением передач.

Адаптация робота-автомата

У автоматов есть так называемая адаптация, которая постепенно адаптирует работа робота по мере износа сцепления и поведение водителя. Но автоматическая адаптация не идеальна и работает медленно. Также делают адаптацию вручном режиме, после замены сцепления.

Часто адаптация помогает устранить глюки робота, но обычно на небольшой срок и проблема постепенно возвращается.

Возможное решение: перепрограммирование робота (чип-тюнинг)

Чаще всего этот способ действительно помогает. Но найти надёжного мастера или контору можно только по отзывам автоклуба и форумов.

Данная практика популярна для автомобилей концерна VAG в зависимости от типа коробки, года и целей. Программное обеспечение робота-автомата перенастраивают: увеличивают паузу переключения или наоборот уменьшают задержку.

Робот-автомат не надежен?

Надёжность любого агрегата зависит от множества факторов, в первую очередь от того как и где используется. И как за ним ухаживают/обслуживают.

При обычной повседневного эксплуатации робот-автомат такой же надежный как обычный автомат. При этом в случаях активной езды сцепление робота-автомата служит гораздо дольше чем у обычного автомата.

Но если вы регулярно ездите груженым, по бездорожью и таскаете прицепы, то робот-автомат быстрее изнашивается. Но незначительно. К примеру по отзывам вариатор ещё быстрее изнашивается от частых высоких нагрузок чем робот-автомат.

Осторожно с буксированием авто

При буксировке обязательно изучите инструкцию автомобиля.

Обычно буксировать можно короткими промежутками, не более чем по 10 км. И не превышать скорость (60 км/ч).

Иначе можно повредить робот-автомат из-за перегрева и недостаточно смазки.

При буксировке двигатель автомобиля должен работать! Иначе тормоза не будут нормально работать.

Зачем создали робот-автомат?

Компенсировать недостатки традиционного автомата в то же время сохранив его преимущества, особенно перед конкурентом вариатором.

Чем робот-автомат лучше обычного автомата?

- Быстрее переключает передачи (особенно с 2 сцеплениями);
- Меньше габариты и вес (с 1 сцеплением);
- Теоретически он дешевле в производстве (с 1 сцеплением);

Идея заменить обычный автомат на продвинутый робот позволяла: улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Зачем роботу-автомату два сцепления?

Робот с двойным сцеплением основной вариант на рынке. И вот почему:

1. Больше передач. Робот-автомат на 6-7 передач даже с двумя сцеплениями занимает столько же места, сколько обычный автомат на 5-6 передач.

2. Быстрее. Использование двойного сцепления позволяет сократить время на переключение передач в разы по сравнению с обычным автоматом и роботом с 1 сцеплением. А значит лучше динамика, проще с обгонами и меньше расход топлива из-за потери времени при переключении.

3. Комфортнее. По задумке двойное сцепление позволяет переключать передачи мягче чем обычный автомат, как вариатор, не теряя при этом динамики и времени на переключениях. Но иногда практика расходится с желаемым….

Визуально робот-автомат выглядит будто в корпусе установлены сразу две коробки передач, которые работают поочередно: одна переключает нечетные передачи 1, 3, 5, а вторая 2, 4, 6.

Существуют наработки с тремя сцеплениями, но они находятся на этапе испытаний. Скорее всего до массового производства дело не дойдет. Так как основные игроки мирового автопрома массово взялись за машины на электричестве, где не нужна коробка передач.

В США не любят роботы-автоматов, а в Европе и Китае популярны

В США как и России роботы-автоматы заполучили дурную славу. И по сути из-за тех же мелких проблем, что и у нас в России – качества топлива, пробок и холодных зим.

Первые машины с массовыми роботами-автоматами с двойным сцеплением были немецкие и они то сыграли дурную славу. В попытке быстрее дать рынку инновационный продукт - сыграло плохую репутацию. Машины испытывались и налаживали работу в Европе. Но в те времена в Европе качество бензина уже соответствовало Евро-4, а в США качество бензина ещё было на уровне Евро-2 и с трудом переходили на Евро-3. Кроме того в США любят бензин марки Regular, который аналогичный нашему 92го. А этот бензин не очень любят TSI двигатели, как результат – мотор работал хуже чем заложено производителем и мотор не успевал за роботом. И робот быстро ломался. После массовых проблем и ремонтов авторынок США крепко недолюбил роботы, но при этом американский производитель Ford успешно учёл недостатки немецких роботов и создал своего робот-автомат, который вначале также продавался и на рынке США и Европы. Но позже остался только для рынка США и Китая.

Переводить роботы-автоматы в России как в США достаточно дорого, а рынок не такой огромный и кол-во жалоб становится меньше и роботы становятся лучше.

Тойота королла робот пинается

Продавать Неееет ! Поскольку очень она нравицца . Знакомый менял только сцепление . Или кучей с корзиной, актуатором и вроде бы блок какой то .

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Valera303 , Записался на завтра уже к диллерам на Мельникайте

Сам себя не похвалишь ни кто не похвалит Ваш ценник на замену сцепления и актуатора 70 тысяч

Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:

В Элит-КАР те же работы 36550 .

Sameri , Личный опыт . или со слов знакомых, коллег .

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

С личного опыта ! Приехал в Элт-Кар заказал сцепление , актуатор оплатил 27550 прошло 3 дня уаля запчасти пришли ! Приехал на замену и самое интересное (за что огромное спасибо менеджеру по сервису Денису) Все работы будут сделаны абсолютно бесплатно . В том числе поменяли педаль газа (БЕСПЛАТНО) А оплаченные деньги сказали вернут ! ЭЛИТ-КАР

pavlentiy , авто на гарантии?
Не совсем понял: сначала взяли деньги, а потом пообещали вернуть?
Педаль газа меняют бесплатно тем автомобилям, которые попадают по сервисной кампании (пробивают по ВИНу).

Мне тоже несколько раз регулировали, два раза меняли электронный блок управления сцеплением и один раз полностью в сборе меняли сцепление (разобрали чуть ли не пол двигателя я присутствовал при этом) при пробеге 40 тыс. км. по гарантии (бесплатно). При этом уточнили, что если бы закончилась гарантия, то обошлось бы мне это около 50 тыров (запчасти+работа).

2007г. авто не может быть на гарантии))) У меня у самого робот пробег 98 000км. первый раз меняли сцепление по гарантии на 40 000 пробега БЕСПЛАТНО, затем закончились 3 года гарантии, и через 1 год после окончания той самой гарантии снова аналогичная ситуация(( На оф сайте тойоты была инфа о политике доброй воли (так вроде обозвали) япы признали косяк конструкции и БЕСПЛАТНО меняют сцепу в сборе у оф.дилеров Короче, мне опять всё поменяли)) а мне автомобиль нравится

Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

А кстати когда красная шестеренка загорается это перегрев сцепления, бывает в пробках особенно на мостах при подъеме при значительном износе диска сцепления или неправильной подводке сцепления

DMALRO , это классно, что даже после окончания гарантии меняют бесплатно.
DMALRO , мне тоже мой автомобиль нравился с роботом. Не знал таким проблем как дерганье и другие.
На счет красной шестеренки согласен, так оно и есть.

P.S. все-таки боялся, что через 40-60 тысяч км. снова умрет, по этой причине поменял автомобиль на точно такой же, но уже с автоматом.

Я езжу на: Ford Focus

Готовь 30-35 тыщ ! Замена сцепления и актуатора ! до Тюмени должен доехать ! Когда у меня такое чудо вылезло на пререкрестке я еше две недели ездил .

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

За одно поинтересуйся была у них акция "политика доброй воли" некоторые дрындулеты попадали под бесплатную замену .

А по политике доброй воли никто не пробовал пройти ?

Добавлено спустя 36 секунд:

говорят что можно замену бесплатно сделать.

MYTO , вот за ФФ2 ничего плохого сказать не могу, 2 штуки отъездил (1-й 2литра, 2-ой 1,6), только бензин в бак, машина безпроблемная. Жрет это да, 2-х литровый дак к крузаку очень стремился по расходу, за 1.6 вообще ничего не скажу плохого. . Но фак, что по надежности ФФ2 мне понравился больше чем королла новая (не путать с Короллами 2001-2006 г.в.).
Но робот на короллах это ваще песня просто. . Почему Тойота вообще за них не извинилась перед каждым покупателем и не заменила все на автоматы вот это не пойму. . Лично я после этого пересмотрел свое отношение к марке и из достойных в своем списке оставил только Крузаки, и то желательно 100-ку или 120-ку.

Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:

бабай , эта акция у них проходила очень давно (года 3-4 назад), и то если вы свято блюдили их политику "приезжай лошара на ТО кажды 10 тыщ."!
Кроме того у вас полагаю гарантия закончилась (т.к. ибо 100 тыщ. пробегу ибо 3 года эксплуатации).
Так что рассчитывать на дар тойоты халявный не придется к сожалению.
Совет мой, застраховать авто по КАСКО и сжечь (что бы не было стыдно перед покупашкой новым, уберечь от недуга оступившегося), получить деньги и купить нормальную машину!

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Читайте также: