Тойота рав 4 стоит ли покупать бу
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Toyota RAV4: отзывы и советы по покупке б/у
Компактный SUV (а именно так он позиционировался производителем) RAV4 в кузове XA30 выпускался с 2005 по 2012 годы. На нашем рынке этот кузов был представлен всего с двумя вариантами двигателя — 2,0- и 2,4-литровыми Valvematic с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Эти двигатели агрегатировались с пяти- и шестиступенчатыми МКПП и 4-ступенчатой АКПП, которую с 2010 года сменил вариатор Multidrive S.
Разговор по телефону с продавцом этого авто стоит начать с вопроса о «криминальной» истории машины. RAV во всех поколениях был очень популярен у угонщиков. Не обходили его вниманием и воришки, стремившиеся умыкнуть запаску с задней двери. Впрочем, для Европы делали версию и без запаски на двери. Только стоит заранее подумать о том, готовы ли вы жертвовать местом в багажнике, ведь ниши под колесо там нет. Если RAV был в угоне, то у владельца должны быть все документы о юридической чистоте автомобиля. Но вообще, связываться с таким авто — головная боль. Лучше поискать другую машину.
Если в объявлении о продаже автомобиля тех лет вы увидите упоминания о дизельном двигателе, то перед вами будет «серая» европейка с 2,0-литровым D-4D (машины 2005-2006 г.в.) или 2,2-литровым мотором (2007-2008 г.в.). Эти двигатели развивали 114 л.с. и 250 Нм при 1800-3000 об/мин, и 134 л.с. и 310 Нм при 2000-2800 об/мин. соответственно. Из экзотических вариантов можно упомянуть RAV4 с 3,5-литровым мотором 2GR-FE V6. Мощный агрегат развивавший 270 л.с. и 333 Нм при 4700 оборотах устанавливался на модель Camry, спортивную версию Corolla (Е140) и спорткар Lotus Evora. Но это действительно раритет, хотя с его эксплуатацией и обслуживанием проблем не возникнет — заокеанские форумы полны восторженных отзывов владельцев машин с многосоттысячными пробегами.
Что касается привода, то RAV XA30 был доступен как с полным, так и с передним приводом. Моноприводная версия была одной из самых бедных комплектаций и предлагалась только с механической трансмиссией. В третьем поколении кроссовер уже оснащался не гидроусилителем, а ЭУР.
В отличие от второго поколения (оно, кстати, позиционировалось как автомобиль меньшего класса — mini SUV) XA30 оснащался part-time AWD, но этот изъян компенсировался наличием и хорошей работой электронных ассистентов. Интегрированная система активного управления (IADS) на RAV4 третьего поколения координирует распределение крутящего момента между осями, за курсовую устойчивость отвечает фирменная тойотовская система VSC. Впрочем, у обладателей заднеприводных моделей Toyota она вызывала нарекания некоторой «медлительностью», но на переднеприводных моделях это не так заметно. Помимо ABS кроссовер оборудован усилителем экстренного торможения, а также антипробуксовочной системой TRC.
Всего в России продавали пять вариантов комплектации: «Стандарт», «Комфорт», «Элеганс», «Престиж» и «Престиж+». В «Комфорт» и выше автомобиль оснащался многофункциональным спортивным кожаным рулевым колесом, раздельным климат-контролем с охлаждаемым перчаточным отделением, датчиками света и дождя, а также системой беспроводного подключения мобильного телефона посредством Bluetooth. В «Престиж+» автомобиль оснащали русифицированной навигационной системой. Длиннобазная версия автомобиля продавалась только в комплектациях «Комфорт+» и «Престиж Плюс».
В начале жизненного цикла в 2005 году RAV4 унаследовал моторы от предыдущего кузова, обозначавшиеся индексами 1AZ-FE (2,0 л) и 2AZ-FE (2,4 л). Японцы немного модернизировали эти надежные двигатели, повысив мощность до 152 л.с. и 170 л.с. При модернизации была упрощена системы контроля выбросов отработанных газов, отказавшись от сложной схемы с несколькими раздельными катализаторами. В третьем RAV4 устанавливался один общий катализатор на все цилиндры и два кислородных датчика. Именно эти детали, скорее всего, придется менять вскоре после приобретения пробежного RAV на одометре которого будет 200 000 км. Благо, что лямбда-зонд от Denso или NGK обойдется не дороже 2000-3000 рублей. Также на 200 тысячах может потребовать внимания система охлаждения — ресурс помпы уже будет на исходе. Ее цена от 1,2 тыс. руб. за изделия от Jacoparts, но лучше не жадничать и раскошелиться на 3 000 за помпу от SKF или Valeo. А вот на радиаторе можно вполне сэкономить и установить продукцию марки Nissens или AVA.
Подержанный RAV из хороших рук не должен преподносить неприятных «подарков» по части двигателя и трансмиссии. «Механика», агрегатировавшаяся с моторами 1AZ-FE, неубиваема в лучших японских традициях. Замена сцепления необходима при пробеге 150-200 тыс. км. Вдвое дольше живет архаичный четырехступенчатый «автомат» U140, спокойно переваривавший куда более мощные шестицилиндровые моторы Lexus Ресурс в 400-500 тыс. км для него совсем не редкость. Из редких, но неопасных дефектов — повышенный шум от планетарной передачи на небольшой скорости.
Передняя раздаточная коробка выполнена в виде углового редуктора и очень надежна при условии замены масла через каждые 40 тыс. км. Задний дифференциал на RAV4 выполнен в одном блоке с «мокрой» электромуфтой подключения заднего привода. К сроку регламентной замены (каждые 40 тыс. км) заливаемое в него масло теряет свои защитные свойства, и проспать момент замены чревато попаданием на замену узла.
Подвеска RAV4 славится практически полной беспроблемностью — она выполнена по классической схеме «МакФерсон». Оригинальные амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора выхаживают в средней полосе России по100-150 тыс. км, но бывали случаи выдавливания масла в условиях суровой сибирской зимы с морозами под −40. Замена деталей подвески неразорительна: передние амортизаторы от KYB обойдутся в 3-4,5 тыс. руб. (родные тойотовские — 5 тыс.); задние — 1,9-2,5 тыс. руб. (Boge, Sachs). Сайлент-блоки Delphy — от 600 руб.
А вот задняя подвеска может потребовать внимания, особенно если вам захочется большего комфорта. Конструкторы сделали ее короткоходной и это можно ощутить на плохих дорогах. Комфорта можно достичь установив более энергоемкие амортизаторы для плохих дорог от Koni. Тем более, что срок замены итак уже будет очень близок и вы совместите приятное с полезным. Рулевая рейка особых проблем владельцам подержанных КФМ не приподносит. В случае же когда потребуется ее замена, покупка новой «неоригинальной» детали в EXIST и ему подобных магазинах облегчит ваш кошелек на сумму от 8,5-20 тысяч рублей.
В целом, RAV4 даже с большим пробегом сохраняет большинство своих положительных качеств. В содержании автомобиль вполне недорог, а распространенность тойотовских неофициальных сервисов делает его обслуживание и ремонт относительно беспроблемным. Это как раз тот самый случай, когда вам придется менять только расходники.
Ниже цены на некоторые из наиболее распространенные:
Свечи NGK — 450 руб.
Тормозные колодки — от 600 до 1 800 руб.
Тормозные диски — от 1200 до 2335 руб,
Стойки стабилизатора Delphy — 800 руб.
Комплект сцепления Aisin — 11 358,13 руб.
Термостат Gates — 500 руб.
Комплект ГРМ: натяжитель приводного ремня Ina — 4050 руб.; ролик натяжителя SKF— 600 руб.
RAV4 — все что вы хотели узнать при покупке на вторичке
Продолжаем сотрудничество с автомобильными СМИ. На этот раз — порталом АВТОУТРО.
Если вам надоело скрести дном по сугробам, махать по утру лопатой и каждый раз, вернувшись домой, проверять не оставили ли вы вы бампер на бордюре, значит пора думать о покупке кроссовера. И что тут может быть лучше RAV4? Правильно — только Lexus. Но про Lexus как-нибудь в другой раз. пока — милости просим, читайте статью MrDims!
Toyota RAV4 – один из популярнейших кроссоверов во всем мире, и российский рынок не исключение. Недостатки этого компактного внедорожника можно перечесть по пальцам. Поэтому если вам необходим надежный, комфортный и мало теряющий в цене при последующей перепродаже полноприводный автомобиль, то RAV4 третьего поколения будет отличным вариантом.
В Россию RAV4 в кузове XA30 поставлялся «Тойотой» с 2,0- и 2,4-литровыми четырехцилиндровыми моторами с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Наряду с полноприводными в нашу страну поставляли и двухлитровые машины в моноприводном исполнении. Официально дизельные версии RAV4 в Россию не поставлялись, но они есть на рынке и представлены машинами с 2,2-литровым мотором, выдающим мощность 134 л. с. и крутящий момент в 310 Нм.
Трансмиссии представлены пяти- или шестиступенчатой МКП, а также четырехступенчатым автоматом, который в 2010 году сменила бесступенчатая трансмиссия Multidrive S. Набор электронных ассистентов RAV4 объединён в интегрированную систему активного управления (IADS) и состоит из системы курсовой устойчивости VSC, антипробуксовочной системы TRC, ABS, усилителя экстренного торможения. При всей беспроблемности «тойотовской» электроники, при выборе автомобиля стоит продиагностировать её работу в специализированном сервисе.
Для России автомобиль выпускался в пяти комплектациях: «Standart», «Comfort», «Elegance», «Prestige» и «Prestige+». Начиная с комплектации «Comfort» автомобиль оснащался многофункциональным спортивным рулевым колесом с отделкой кожей, раздельным климат-контролем с охлаждаемым перчаточным ящиком, датчиками света и дождя, модулем подключения телефона по Bluetooth. В комплектации «Prestige+» RAV в дополнение ко всему оборудован русифицированной навигацией.
Что касается кузова, то официально у нас продавались RAV со стандартной и удлиненной на 100 мм колесной базой. После рестайлинга в 2010 году длиннобазная вариация RAV4 по-прежнему продавалась в России с внешностью дорестайлинговой версии 2009 года.
Что почём.
Помимо упомянутых версий, официально поставлявшихся в Россию, на вторичном рынке встречаются американские варианты RAV4 с мотором V6 2GR-FE мощностью 270 л. с. и моментом 333 Нм при 4700 оборотах. В РФ такие машины редкость. Имеющиеся экземпляры варьируются по цене от 900 тысяч до 1,7 млн. Минусы этой модели: большой налог, плохой «американский» свет, отсутствие зимнего пакета и дороговизна ряда эксклюзивных для этой версии расходников. Например – амортизаторов. Кроме того, американские машины часто «укатывают» еще в США. Покупка «американца» (да и дилерского экземпляра тоже ) на основании впечатления от внешнего вида и состояния салона без диагностики всех систем – лотерея, в которую лучше не играть.
На вторичном рынке цена RAV4 2009 года начинается от 790 тыс. руб. и заканчивается в районе полутора миллионов за экземпляры 2012 года выпуска. При этом если вы ищете автомобиль с «механикой», то придется пожертвовать комфортом и богатством оснащения — МКП доступна только в «Stadart» и «Comfort». Если же вы желаете длиннобазную версию, то такой автомобиль будет в только в топовой комплектации «Comfort+» или «Prestige+».
Двигатель — минимум проблем, максимум надежности.
RAV4 третьего поколения многократно подвергался модернизациям, не всегда находившим отражение в официальных рестайлингах. Изначально автомобиль оснащался моторами 1AZ-FE (2,0 л) и 2AZ-FE (2,4 л). Затем они были модернизированы, и их мощность возросла до 152 л.с. и 170 л.с. соответственно.
Результатом модернизации силовых агрегатов стало упрощение системы контроля эмиссии— один общий катализатор на все цилиндры и два кислородных датчика. Последние могут потребовать замены к 250 тыс. км пробега. Но покупая машину на вторичке, следует быть готовым и к более ранней замене. Гнаться за оригинальной упаковкой с логотипом Toyota не стоит – в коробочке будет продукция NGK/NTK или Denso. Цена «неоригинальных» датчиков — от 2 до 6 тыс. руб.Газораспределительный механизм двигателей 1AZ-FE и 2AZ-FE беспроблемный при условии регулярной замены масла.
Слабым местом этих моторов было уплотнение водяного насоса. Течь появлялась уже на пробегах 40–60 тыс. км. К счастью покупателя подержанного автомобиля, неисправность уже устранена по гарантии, и этот узел вас, скорее всего, не побеспокоит — ресурс его составляет 250–300 тыс. км. Если же придется менять помпу, то готовьте от 1500 до 3000 руб. за продукцию марок Dolz, Magneti Marelli или SKF и Valeo.
В условиях Москвы и крупных городов, где вовсю используются агрессивные реагенты, радиатор охлаждения ДВС требует замены раз в три-пять лет. Если не гнаться за оригиналом, то деталь не очень дорогая – 6-8 тыс. рублей, которые просят за продукцию Sakura или Nissens.
Трансмиссии.
«Механика»-пятиступка абсолютно надежна и беспроблемна. Сцепление выхаживает 150–200 тыс. км. Примерно столько же служит без ремонта и АКП. На рассматриваемых нами RAV4 используется четырехступенчатая U140. Проблем с этой коробкой практически нет. Исключение – модели с мощным мотором V6, где коробка может потребовать ремонта уже к 100 тысячам км. В U140 используется полностью синтетическое масло марки WS. Официально «Тойота» называет коробку «необслуживаемой», но если мы говорим о подержанной машине с пробегом около 100 тысяч км, то специалисты рекомендуют менять жидкость ATF после покупки и повторить процедуру через 60-80 тыс. км. Работа встанет в 1850 рублей. Масла WS потребуется ровно 4 литра– по 850 руб/литр. Фильтр и прокладку лучше поставить «тойотовские» – 2300-2700 руб и 400-500 руб. соответственно.
Иногда на АКП отмечается шум в планетарной передаче на малых скоростях, но он не влияет на ходимость агрегата. При грамотной эксплуатации и своевременном техобслуживании коробка может выходить до 500 тыс. км.
Передняя раздаточная коробка весьма надёжна. Она требует регламентной замены масла через 40 000 км. Задний дифференциал, в который входит всего 0,55 литра масла, конструктивно выполнен в одном блоке с «мокрой» электромуфтой подключения заднего привода. Этот узел очень не любит нарушения регламента ТО и перепробега. В противном случае можно попасть на дорогой ремонт или покупку контрактного узла. При эксплуатации в северных районах, чтобы избежать выдавливания загустевшего масла через сальники, стоит сменить заводское на масло вязкости 75W-90 (API GL-5).
Электрика. Единственный отмеченный дефект по электрической части на автомобилях третьего поколения — подгорание контактов в выключателе стоп-сигнала на педали тормоза. Решается проблема зачисткой контактов или установкой нового узла.
Подвеска и рулевое управление.
С передней подвеской, выполненной на стойках МакФерсона, проблем у RAV4 практически нет. Амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора выхаживают по 100–150 тыс. км. Если же вам предстоит замена этих деталей, то ценник неразорителен: передние амортизаторы KYB 5 000 руб., задние 2500 руб. Сайлент-блоки Delphy — от 600 руб.
Стремясь увеличить объем багажника, конструкторы сделали заднюю подвеску короткоходной, и это снизило комфортность при движении по плохим дорогам. Устранить дискомфорт можно, заменив оригинальные амортизаторы на более энергоемкие, выбрав артикул для плохих дорог. Рулевое управление RAV4 проблем не доставляет. Но в случае если на выбранном вами автомобиле рулевая рейка доживает свои дни, то ее замена обойдется вам в сумму от 32 133 руб. за оригинальную рейку Toyota с гарантией производителя.
Примерная цена на некоторые расходники и запчасти:
Свечи NGK 550-700 р
Корзина сцепления Toyota 8700–9600, Aisin 4200
Диск сцепления Toyota 6300-7000, Aisin 5100-5700
Выжимной подшипник Toyota 2000, NSK 1 476
Комплект прокладок двигателяToyota 10 500
Термостат Toyota 960-1100, Mitsubishi или Gates 700
Натяжитель приводного ремня Тoyota 8600
Ролик натяжителя SKF, Dayco 450–600, Optimal 1700
Шкив генератора Toyota 3400
Тормозные колодки передние Kashiyama, Akebono, Brembo, Wagner, TRW, Textar 890-1900
Тормозные колодки задние 650-1700
Диски тормозные задние ATE, Bosch, Valeo, NK, TRW 1400-2400, Toyota 4100
Диски тормозные передние Textar 1700-3700, Toyota 5570-6700
Стойки стабилизатора NK, Delphy 560- 900, Toyota 2100-2800
Благодарим специалистов техцентра ТОЛЕКС Тюнинг за помощь в подготовке материала.
Дмитрий Ситников
Публикуется с разрешения автора и издания
Покупаем подержанный RAV4
"Нету лучше звездолета, чем любимая Тойота" или "Нет машины лучше в мире, чем Toyota RAV4" - произведений народного творчества, восхваляющих конкретную японскую марку в России огромное количество. Да что там, Toyota в нашей стране имеет статус автомобильной святыни, которая, как известно, никогда не ломается. Из-за этого модели Toyota продаются по завышенным ценам, мало дешевеют на вторичном рынке, пользуется спросом у угонщиков. Почему так получилось? И можно ли без оглядки брать вожделенный кроссовер Toyota с пробегом? Изучаем все нюансы на примере подержанного RAV4 третьего поколения.
История с пресловутым японским качеством, только со знаком "минус", началась еще в 70-х годах прошлого века, когда Toyota начала активную экспансию на рынок США. Правда японской марке, выпускавшей на тот момент маленькие и дешевые автомобильчики, сильно помог топливный кризис в Штатах. Toyota тогда воспринималась исключительно как бюджетная одноразовая поделка на тяжелые времена, по прошествии которых добропочтенный американец стремился купить, наконец-то, нормальную машину. Именно посредственная репутация Toyota, несмотря на неплохие объемы продаж, вынудила руководство марки придумать уже в 80-х годах новый, более престижный и качественный бренд, получивший имя Lexus.
В это же время первые, само собой, праворульные "Тойоты" начали попадать и в дальневосточную часть СССР, куда их, как правило, привозили наши моряки. Почему именно "Тойоты"? Потому что уже на тот момент именно этот бренд стал самым массовым автопроизводителем Японии, и моделей этой компании было просто больше всех. Тогда же начала зарождаться байка про настоящее японское качество. Дело в том, что наши соотечественники, попавшие в Японию, порой вытаскивали оттуда машины в прямом смысле слова с местных свалок, куда японцы отгоняли свои старенькие "Тойоты" умирать, давно купив новую машину.
Автомобиль с японской свалки с пробегом под двести тысяч километров, который заводится и ездит - уже был чудом техники. Но самое главное - на родных запчастях эти машины еще несколько лет относительно беспроблемно ездили по России, что на фоне "Жигулей", которые новые-то редко доживали без "капиталки" до пятидесяти тысяч пробега, было сравни прилету инопланетной тарелки. Ровно та же история творилась на европейской части России с немецкими машинами, марки которых советские граждане просто знали еще со времен войны.
Секрет популярности японских и немецких авто в России был не в какой-то их особенной конструктивной живучести и технологичности (развитые капиталистические страны плюс-минус шли в ногу в плане развития автопрома), а в том, что с падением железного занавеса, японские и немецкие автомобили просто первыми попали в Россию. Советские люди, выбирая между ломучими "Жигулями" и ломучими "Москвичами", просто не знали, что весь "западный мир" делает автомобили по-другому.
Toyota быстро сообразила, что на потенциально громадном рынке сказку о неломающихся автомобилях надо как-то поддерживать. Делать реально надежные и сверхвысокачественные автомобили было во-первых, затратно в плане производства, во-вторых, невыгодно в плане послепродажного обслуживания, а потому была придумана стратегия учащенных сервисных интервалов. Toyota стала одной из немногих марок, которая принуждала своих клиентов заезжать на сервис каждые 10 000 км, а для дизельных моделей интервал ТО до последнего составлял мизерные 5 000 км.
В мегаполисах некоторые владельцы "Тойот" умудрялись за год проходить обслуживание по пять-шесть раз, что в два-три раза превышало затраты на обслуживание любого конкурента. Надо ли говорить, что с такой частотой заезда на сервис, в машине просто ничего не успевало ломаться. Лишь когда рыночная конкуренция вынудила "Тойоту" увеличить интервалы, выяснилось, что показатели отзывных и гарантийных компаний у моделей среднестатистические. Однако информация про неубиваемость японских машин укоренилась в умах россиян.
Именно поэтому в немалом пределе 600 000 - 1 100 000 рублей (столько в России стоят самые востребованные новые автомобили, начиная от Lada Vesta и заканчивая Hyundai Creta или Renault Duster) можно рассмотреть RAV4 только третьего поколения (серия XA30), хотя на подходе уже пятое.
Кроссовер выпускался с 2006 по 2012 год, пережив за это время аж два рестайлинга - в 2008 и в 2010 годах. Особенностью именно третьего поколения стало то, что модель лишилась трехдверной версии, получив взамен, наоборот, удлиненный на 100 мм вариант с тремя рядами сидений, который, правда, так и не стал популярен. Кроме того, RAV4 III отличался гармоничным мягким дизайном с плавными линиями, за что тут же получил статус главного женского кроссовера, отпугнув даже лояльную мужскую аудиторию. Осознав ошибку, четвертое поколение японцы рисовали уже брутальным "монстром".
На Toyota RAV4 третьего поколения на разных рынках устанавливалась целая линейка двигателей - от 2.0-х до 3.5-литровых, а также 2.2-литровый дизель. Однако в России были доступны два бензиновых агрегата - четырехцилиндровые 2.0 (152 и 158 л.с.), а также 2.4-литровый мотор мощностью 170 л.с.
Базовым служил двигатель 2.0 серии 1AZ-FE\FSE, а его расточенный до 2.4 литров вариант обозначался 2AZ-FE\FSE. Последние буквы обозначают непосредственный впрыск топлива, имевший также маркировку D-4. Старший мотор американского происхождения и, как ни странно, критично относился к высокооктановому бензину, так что даже на фирменном сервисе в него рекомендовали лить 92-й бензин. Правда, качество топлива при этом должно было быть высоким, так же как и масла. Забитые форсунки, нагар в камерах, подклинивающий клапан EGR, плавающие обороты - все это, как правило, следствие использования плохого бензина.
В приводе ГРМ использовалась цепь, которая, однако, на моторе 2.0 не любила больших нагрузок и могла потребовать к себе внимания уже на 70 000 км, но обычно не доставляла проблем до 150 000-200 000 км. Еще один типичный недостаток на пробегах за 150 000 км - подъедание масла, которое связано с износом поршневых колец. Приводной ремень обычно не требует замены до 100 000 км пробега, а вот система охлаждения капризничает регулярно. Во-первых, следить нужно за состоянием радиатора, который имеет свойство быстро забиваться и терять герметичность - его рекомендуется регулярно чистить и промывать не реже раза в год. Правда, это все равно не избавит от течи насоса, который меняли в свое время по гарантии. Если этого не сделано, поинтересуйтесь, где и как обслуживалась машина, поскольку есть возможность нарваться на перегретый двигатель, который, скорее всего, придется "капиталить".
После рестайлинга 2010 года 2.0-литровый двигатель был заменен на обновленный серии 3ZR-FE\FAE мощностью 158 лошадиных сил. Его особенностью можно назвать двойную систему VVTi и внедрение системы регулировки клапанов Valvetronic. В обновленном моторе, главным образом, удалось победить жор масла, однако из-за дополнительных сложных систем стали чаще вылетать ошибки по управляющей электронике. В целом, все бензиновые двигатели RAV4 можно признать достаточно надежными, но требовательными к уходу - пробег за 300 000 км для них не редкость, однако только в том случае, если предыдущие владельцы не экономили на качестве топлива и масла, а также частоте его замены.
Трансмиссии
До рестайлинга оба двигателя оснащались старым 4-ступенчатым "автоматом", а для 2.0-литрового агрегата была доступна и 5-ступенчатая "механика", которая правда почти не пользовалась спросом. После рестайлинга механическая коробка получила шестую ступень, а обновленный 2.0-литровый двигатель получил взамен автомата новый бесступенчатый вариатор.
В отношении обоих вариантов автоматических трансмиссий можно дать две железные рекомендации - максимально часто менять масло (не реже 60 000 км) и как можно реже съезжать с асфальта. Классический автомат менее расторопен, может подтупливать и пинаться при переключениях (возможна замена гидрокомпенсаторов), но выдерживает порой до 300 000 км. Вариатор более комфортен в использовании, но ресурс его в полтора-два раза ниже. Особенно критично относится вариатор к повышенным нагрузкам - разрушение передней шестеренки, осей шестеренок и облом их зубчиков, а в критических случаях обрыв ремня. Кроме того, в вариаторе вдвое больше датчиков, выход любого из которых приводит к неправильной работе всей коробки. Кстати, тот факт, что на RAV4 следующего четвертого поколения вариатор был заменен обратно на автомат, говорит о многом.
Механическая коробка в обоих вариантах (5 и 6-ти ступенчатая) со временем может потребовать разве что замены синхранизаторов на первых двух передачах. Сцепление в среднем живет около 100 000 км. В остальном проблем данный узел не доставляет.
Почти все версии Toyota RAV4 третьего поколения были оснащены подключаемым через обычную электромагнитную муфту полным приводом. Версии только с передним появились после рестайлинга и только с механической КПП, а потому спросом почти не пользовались. Залог здоровья полного привода - опять же, традиционное у Тойоты внимание к замене масла в агрегате - не реже каждых 40 000 км. Гул со стороны задней оси, скорее всего, свидетельствует о скорой кончине дифференциала и превращению машины в переднеприводную.
Подвеска, рулевое и тормоза
Полностью независимую подвеску Toyota RAV4 можно признать крепкой, но жесткой и громкой. Удары вы будете слышать и чувствовать регулярно, однако ремонтировать и менять узлы нечасто. В основном, конечно, обращать на себя внимание будут втулки, стойки и наконечники. Самыми крепкими окажутся рычаги, выхаживающие порой до 120-150 тыс. км. Амортизаторы выдерживают в среднем около 100 тыс. км, а шаровые и ступичные подшипники - около 80 тыс. км.
Самой проблемной частью RAV4 является рулевая рейка, которая на кроссовере является почти расходником и меняется каждые 50-70 тыс. км. Есть вариант подешевле, в виде оригинального ремкомплекта, но надолго его не хватит. Тормоза требуют внимания каждые 40-50 тыс.км, когда придется смазывать суппорта, иначе их может подклинивать.
Кузов и салон
oyota RAV4 неплохо справляется с коррозией. В основном "цвести" начинают кромки капота и дверей, а также пороги. Но очаги точечные и не сквозные, связанные с потерей краски в этих местах. Поскольку у третьего поколения "Рафика" багажная дверь была с запасным колесом и открывалась в бок, то провисшие петли почти гарантированы.
Что же касается салона, то основной его недостаток - традиционно дешевые материалы отделки и слабая шумоизоляция. В жестком пластике со временем заводятся сверчки и скрипы. Зато с интерьерной электрикой особых проблем не бывает.
Проблем в той или иной степени в Toyota RAV4 третьего поколения хватает, однако стоит признать, что ни одна из них не является критической.
При должном уходе, главной частью которого является обязательная и частая замена всех эксплуатационных жидкостей, автомобиль способен выхаживать за 300 000 км. Наиболее оптимальным выбором являются версии с классическим, хоть и не новым автоматом - то есть, либо дорестайлинговые версии с мотором 2.0, либо любые версии с мотором 2.4. Исполнения с вариатором и усовершенствованным двигателем 2.0 смотреть нужно вдвое внимательнее.
Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости
За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.
Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.
Электрика не вызывайте
Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.
Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.
Моторы: бойтесь дизеля
С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.
Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.
Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.
После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.
В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.
О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.
Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.
В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.
Автомату — да! А что механика и вариатор?
А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.
С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.
Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!
Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.
Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.
Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.
Полный или передний?
Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.
Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.
Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.
Подвески вечные, а колодки горят
С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.
Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.
Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.
В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.
Ставьте капкан
Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.
Советы по покупке б.у автомобиля.
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику.
Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте.
Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
• компрессометр;
• небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
• фонарик (чем меньше, тем лучше);
• маленькое зеркальце;
• ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
• отвертки (крестовую и плоскую);
• свечной ключ;
• небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
• Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
• Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов:
• Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
• Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
• Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
• Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
• Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
• Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
• Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
• Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
• Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
• Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
• Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
• Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
• Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
• Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
• Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
• Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
• Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
• Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
• На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
• Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
• Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
• Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
• Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель:
• Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
• Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
• Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
• Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
• Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
• Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
• Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
• Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
• Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
• Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
• Обороты двигателя не должны "плавать".
• На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
• Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
• Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
• На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
• Проверьте показания датчика температуры двигателя.
• Оцените эфективность работы печки.
В движении:
• Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
• Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
• Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
• Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
• Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
• Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
• Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
• Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
• Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
• Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
• Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
• Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Читайте также: