Тойота рав 4 стук в бензобаке

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Глухой стук на уже заглушенной машине. Беда прям, на СТО разводят руками

Парни, помогите, проблема следующая: уже после остановки авто, зачастую уже при выключенном двигателе, появился глухой разовый стук в задней или средней части машины. Также этот же стук возникает на ходу, при движении 20-30 км/ч. Четкой периодичности нет, можно проехать км 10, и ничего, а может через каждые 100 метров.
Стук достал, гастролирую по СТО, по-другому не назовешь, разное уже предположили, но проблема не ушла. В основном разводят руками, причем как ни сядем прокатиться, чтоб мастер смог сам послушать-посмотреть стук - он не проявляется, катаемся, а стука нет.

Сейчас уже сделано:
- заменены задние пружины;
- заменены втулки, и спереди, и сзади;
- заменены задние поперечные тяги. Не помогло.

Автомобиль: RAV4, 2003 г/в, европейский, двигатель 2л.

Что это может быть? Подвеска ли это вообще?

Версии на данный момент у меня следующие:
- над карданным валом имеется большой кожух, прикрывающий среднюю часть дна, правую сторону бензобака. Причем расстояние до бензобака небольшое и, возможно, этот кожух на ходу ведет и при остановке он с силой принимает первоначальную форму. Попробую разобраться, как его снять, а то на первый взгляд не очевидно. Подкладывание палочек между этим кожухом и баком ничего не дало.
- опытный автомеханик, к мнению которого я прислушиваюсь, предложил искать проблему методом исключения и одним из действий он предложил снять (!) карданный вал, чтобы отключить задний привод.

Вот фото днища. Есть что-нибудь необычное, какие-нибудь лишние навесы?

+
Наибольшая вероятность таких странных щелчков от теплового изменения после остановки. Нагрев и тепловое расширение или остывание и соответственно разбег сопряжённых деталей. Получается смотреть места стыковки двух деталей (скорей всего стальных листовых, типа экраны).

Опять "прячусь" на дачу без инета. :)

У меня такой же стук, Рав 04 года, появился после замены тормозных колодок, проверяли в разных сервисах - всё поставлено хорошо, глухой стук как только заглушишь машину или на медленной скорости, но далеко не всегда, иногда проявляется. Всю подвеску пересматривали, нашли лишь, что стойка стабилизатора немного неправильно стоит, но это не из-за нее, т.к. раньше стука не было, связываю с заменой колодок( Сказали, что фигня это. С мастером с одним катались, сначала он ничего не слышал, но потом сам удивился, что да, мол, есть, что-то где-то задевает. Машину тестировали на подъемнике, я сидел в салоне, включал драйв и тормозил, крутил всячески рулем, ничего не нашли, езжу уже полгода и забил на это, т.к. ни на какие качества машины это не влияет, и стук этот тихий, притом не всегда. Хотя при проезде кочек похожее глухое бряканье - может, рулевая рейка или что в подвеске. Езжу часо в сад - 2 км неплохих ухабов - может, задел что когда. Скоро поеду ТО делать, еще пусть посмотрят.

Вот если только после остановки пощелкивает слегка, то соглашусь, что это могут быть звуки от температурных изменений металла, приеду раньше на ланосе, встану - и радиатор пощелкивает, потому что нагрелся - очень похожий звук. Но почему при движении на небольшой скорости это происходит, когда недавно тронулся, непонятно.

Итог следующий: после смазывания задних тормозных супортов и перебора ручного тормоза стук стал редким и едва заметным. С таким можно жить, я его уже не замечаю.
Всем спасибо за ответы, считаю ветка получилась полезной.

С наступившем Новым годом! :)

У меня был такой же стук в нижней части RAV4. Он появлялся после остановки автомобиля, спустя примерно 5-10 мин.

Оказалось, что этот звук издаёт бензобак. При движении бензонасос высасывает из бензобака бензин и стенки вгибаются во внутрь. При остановке, в бензобак медленно поступает воздух, и стенки с грохотом возвращаются в нормальное положение. Это обычно случается, когда бензин уже заканчивается. Дело в том, что засорился вентиляционный канал в бензобаке. Где он есть и как его чистить я к сожалению так и не нашел. Решил проблему заменой завинчивающейся пластмассовой крышки бензобака. Оказалось, что в крышке стоит "ниппель", который работает в одну сторону. Подбирать крышку нужно собственным ртом таким образом, чтобы при всасывании внутрь, воздух мало-мальски проходил через клапан-ниппель. В моей крышке воздух совсем не проходил ни туда, ни обратно. Можно, не меняя крышки, разобрать корпус и вытащить пружинку, которая "отвечает" за запирание воздуха.

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Где стоит абсорбер и его неисправности

Советы

Из статьи читатель узнает, зачем устанавливается на транспортное средство датчик и клапан продувки абсорбера. Какие неисправности случаются с этими устройствами и как устранить их собственными руками, не прибегая к помощи опытных механиков на СТО.

Проблемы, которые приводят к поломке бензонасоса или даже двигателя появляются порой из-за неисправностей второстепенных устройств. Новички автовладельцы не обращают внимания на мелкие поломки, путают с другими проблемами и не едут в сервис-центр, чтобы поставить транспортное средство на профилактический осмотр.

К таким второстепенным устройства относят клапан абсорбера и гравитационный, находящейся в той же системе, что и первый. Гравитационный прибор нужен для перекрытия поступления топлива из бензобака наружу, когда авто переворачивается.

Для чего нужен адсорбер

Экологические стандарты предусматривают ограничение выхлопных газов, которые выбрасываются в атмосферу транспортными средствами. С каждым годом нормы ужесточаются. Производителями автомашин были придуманы специальные устройства, которые защищают природную среду от отработанных газов из двигателей внутреннего сгорания.

Так выглядят адсорберы для различных марок автомобилей:

Новичков автовладельцев часто интересует, где стоит система EVAP . Так называется оборудование, которое устанавливается в автомобили и является уловителем вредных паров. В него входит клапан абсорбера.

Клапаны адсорбера различных моделей:

EVAP расшифровывается, как Evaporation Emission. На русском означает систему вентиляции бензобака. Происходит от латинского слова – Эвапорация или испарение.

Внимание! Адсорбер – второстепенный узел в двигателях автомобилей. Но его поломка негативно сказывается на моторе и его комплектующих.

Эксперты советуют при появлении признаков неисправности этого аппарата обратиться в сервис-центр по ремонту машин.

Где находится

На большинстве машин он располагается под катушкой зажигания, на левой стороне двигателя. Чтобы его снять, нужно убрать клеммы аккумулятора, ослабить и снять крепление, убрать все шланги, которые подсоединены к нему.

Места расположения адсорбера в различных марках автомобилей:

Из чего состоит

Клапан абсорбера состоит их следующих комплектующих:

пластиковый корпус;
клапан с пружиной;
обмотка;
сердечник из металла;
разъем.

Эта система позволяет управлять подачей горючего в двигатель более точно, чем в обычных авто без нее.

Принцип действия адсорбера

Чтобы понять, где он расположен и как ремонтироваться аппарат продувки, нужно знать принцип работы устройства и всей системы. Само устройство абсорбер заполнено активированным углем, который поглощает вредные вещества.

EVAP ловит газы от сгоревшего горючего следующим образом:

Пары топлива попадают в сепаратор. Происходит конденсация. Образовавшиеся капли стекают в бак.
Те пары, которые не превратились в конденсат, перетекают в абсорбер. Здесь вредные вещества, которые они содержат, поглощаются активированным углем.
Происходит накопление газов. А когда запускается двигатель, то они подаются во впускной коллектор.
Поглощение происходит при не работающем моторе.
Когда же двигатель заводится, то в действие вступает этот самый клапан. Он обеспечивается приток воздуха снаружи.
Вместе со струей воздуха, накопленные газы в адсорбере, поступают снова в двигатель.
Здесь они проходят еще одно сжигание.
Теперь эти пары поступают в выхлопную систему.

Таким образом, аппарат продувки абсорбера создает вентиляцию механизма. Правильная работа прибора бесшумна. В холодное время года на некоторых машинах водитель может слышать стрекотание. Это так работает устройство.

При любой неисправности автолюбитель будет слышать стуки, скрежет, цокот и винить во всем неисправный двигатель. На самом деле проблема может быть в аппарате продувки. Бывает выходит из строя датчик продувки.

Внимание! Чтобы собственноручно не нарушить работу системы вентиляции эксперты не рекомендуют заправлять автомобиль по горлышко бензобака. А также рекомендуется вовремя вынимать пистоле из бензобака на заправках.

Признаки неисправности

Водитель почувствует неисправность в приборе сразу. Происходит с машиной следующее:

падает мощность двигателя;
появляются провалы во время холостого хода мотора;
во время открытия крышки бензобака автовладелец слышит, как он издает шипение. Это говорит о том, что система EVAP не вентилируется;
запах сгораемого топлива в транспортном средстве появляется в салоне;
расход бензина на 100 километров увеличивается.

Ломается бензонасос из-за происходящего разрежения в системе. Так происходит потому, что без вентиляции, горючее скапливается в впускном коллекторе. Мотор будет работать вхолостую или может полностью остановиться.

Проверить неисправен ли прибор или нет можно резко нажав на педаль газа во время движения. Если стуки и скрежет останется, то проблема в адсорбере.

Внимание! Аппарат можно регулироваться посредством специального винта. Если его закрутить на половину одного оборота, то можно уменьшить естественные стуки устройства. При закручивании на полный один оборот, контроллер выдаст ошибку.

Сама же регулировка сделает работу агрегата адекватной и мягкой. Он перестанет стучать во время езды и действовать на нервы водителям. Но для того, чтобы открутить автовладелец должен будет очистить винт от эпоксидной смолы.

Причины поломки

Сломаться аппарат может по разным причинам. К ним относятся:

замыкание в обмотке автомашины. Могла попасть дождевая вода. Либо во время неправильной мойки намочили устройство;
обрыв проводов. Они порвались от старости, либо перегрызли мелкие грызуны;
механическое повреждение.

Проверку необходимо осуществлять сразу, как только на табло приборной панели появится значок, говорящий о неисправности.

Определение исправности элемента

Чтобы определить исправен ли датчик продувки системы и сам прибор можно использовать коды ошибок на электронном блоке управления двигателем. Либо сделать это механическим путем самостоятельно.

Автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

мультиметр;
отрезки проводов.

Шаги проверки абсорбера:

Открыть капот и отсоединить колодку с проводами от клапана.
Щуп с отрицательным значением кладется на кузов. А с плюсовым – на вывод колодки проводов под именем «А». Для каждого вывода имеется свое обозначение, которое можно найти в мануале по эксплуатации автомобиля. На данный момент нужен вывод датчика клапана.
Включить зажигание и посмотреть на табло мультиметра.
Если показывает 12 Вольт, то это значит, что все в норме. Если же не поступает на него электрический ток, то мультиметр покажет 0. Значит нужно проверить аккумуляторную батарею.

Ошибки неисправного агрегата, которые может выдавать электронный блок управления мотором при подключении сканера:

обрыв цепи управления клапана продувки абсорбера;
сигнал «Check Engine»;
ошибки 0443, 0449;
0451 – отвечает за показания датчиков в бензобаке. Если горит значит неисправность в датчиках;
0442 – происходит утечка в системе вентиляции двигателя;
0455 – обозначает, что утечка в системе вентиляции имеет большие значения;
ошибка P0441.

Чтобы проверить сам клапан на неисправность нужно снять его. Процедура снятия:

Из шприца для уколов вытащить поршень.
Вставить его в отводящий штуцер на приборе.
Надавить на него. Поршень должен двигаться под давлением.
После этого подключить к электрической части клапана аккумулятор. Снова надавить на поршень.
Если он двигается под давлением, то не исправен. Если же поршень уходит вниз без сопротивления, то все в порядке.

Здесь можно узнать , где находится стартер Тойота.

Процедура снятия адсорбера

При покупке нового агрегата для вентиляции двигателя транспортного средства обратить внимание на маркировку. У обоих должна быть идентичной. Иначе не будет совместимости и клапан не сможет работать, обеспечивать вентилирование бензобака.

Процедура замены следующая:

Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Открыть капот и найти абсорбер.
Нажать на фиксатор, который удерживает колодку проводов. И отсоединить ее.
Открутить болты отверткой, которые удерживают аппарат.
Разъединить шланги.
Кронштейн и старый поршень достать из абсорбера.
Установить новый прибор.
Повторить все действия в обратном порядке.

Внимание! Чтобы собрать в том же порядке необходимо пометить маркером каждый прибор, в какой последовательности он снимался.

Таким простым способом происходит установка нового устройства для вентилирования системы EVAP.

Как и у всех устройств у данного типа поглотителя имеются свои положительные стороны и отрицательные. Из-за минусов чаще всего опытные автовладельцы убирают клапан. Хотя это грозит разрушением слаженной работы механизмов.

Положительные стороны и отрицательные адсорбера

К плюсам аппарата можно отнести следующие функции защиты, которые он выполняет:

автомобиль не выбрасывает вредные газы в атмосферу;
экономия горючего , так как происходит догорание неотработанных паров;
нет неприятного запаха от топлива в салоне. Этот пункт на некоторых модификациях транспортных средств не выполняется на должном уровне.

К отрицательным сторонам адсорбера можно отнести следующие параметры:

неустойчивость работы двигателя при загрязнении клапана;
занимает много свободного места под капотом;
стоимость установки абсорбера высокая. Соответственно дорожает и само транспортное средство;
возможен вылет крышки бака при неправильной работе клапана и накоплении газов внутри бензобака;
если выходит из строя прибор, то это влечет потерю бензонасоса;
большие скопления взрывоопасной смеси, если абсорбер неисправен, но двигатель продолжает работать . Такое бывает со старыми моделями автомашин, выпускавшихся до 2000 года.

Многие автовладельцы убирают это устройство. Так как часть водителей уверена, что прибор приводит к повышенному расходу топлива. Другие говорят, что из-за него ломается бензонасос и сам двигатель долго не прослужит.

При удалении абсорбера автовладелец должен знать, что трубку от клапана нужно закрыть. А программу в электронном блоке управления откорректировать. Поэтому эту процедуру лучше выполнять в присутствии опытных механиков или в сервис-центре. Хотя многие механики не хотят удалять устройство и будут всячески отговаривать автовладельца.

Заключение

Несмотря на отрицательные стороны клапана, абсорбер в системе вентиляции необходим для правильной и долговременной работы мотора в автомашине. Без него автовладельцев будут останавливать дорожная полиция и штрафовать за выброс вредных веществ в атмосферу.

Абсорбер в системе вентиляции транспортного средства необходимо вовремя менять. Тогда проблем с двигателем и бензонасосом не будет. А также эксперты рекомендуют один раз в год ставить транспортное средство на техническое обслуживание в сервис-центр. Опытные механики проверят и заменят все детали, нуждающиеся в ремонте.

Звон или удары в двигателе во время ускорения или движения вгору Toyota RAV4

1. Возможно, залито в бак неправильную марку топлива. От этого в двигателе происходит детонация (преждевременное згорание топливо-воздушной смеси), которая сопровождается громкими ударами в двигателе. Если вы залили топливо, не рекомендованное для использования в Toyota RAV4, замените его.

2. Причиной еще может быть сбой в системе впрыска топлива. Для обнаружения точной проблемы и ее устранения обратитесь в сервисный центр к специалистам.

3. Возможно, установлены неправильные или поврежденные свечи зажигания или провода. Проверьте свечи зажигания на износ или неправильный зазор. Как извлечь свечи, написано в первой части статьи здесь. Потом проверьте зазор каждой свечи с помощью метки-измерителя свечного зазора. Осмотрите провода на предмет порезов, разрывов и т.п. Неисправные провода и поврежденные свечи системы зажигания замените.

4. Проверьте компоненты распределителя зажигания. Возможно, они влажны или повреждены. Поэтому, протрите насухо ветошью, если имеется влага на них или замените распределитель зажигания.

5. Причиной звонов или ударов в двигателе еще может быть неисправность датчика детонации. Поэтому, используя вороток с насадкой 12 мм, открутите неисправный датчик и замените его.

6. Затем осмотрите контакты клапана системы рециркуляции отработавших газов. Если контакты исправны, то замените клапан на новый.

7. Во время осмотра автомобиля вы можете обнаружить утечку вакуума через прокладку впускного коллектора или корпуса дроссельной заслонки. Устраните неисправность заменой соответственной прокладки с помощью ключей (хомут впускного патрубка снимается с помощью плоскогубцов).

Все поломки и беды подержанной Toyota RAV4

Кроссовер довольно ликвиден на вторичном рынке. Этот факт можно объяснить тем, что «Тойоты» в России действительно ценят и уважают. Причем по всей стране: от Москвы до Владивостока. Тем не менее, кроме сильного имиджа у кроссовера полно недостатков. Начнем с кузова.

Кузов

Толщина лакокрасочного покрытия RAV4 недостаточная, оттого сколы на переднем бампере и капоте — явление частое. Лобовое стекло «мягкое», потому попавший в него камень легко оставит скол. Впрочем, этим страдают большинство современных машин.

Салон

А еще, у «Равчика» быстро облезает отделка руля и со временем заводится много «сверчков» в салоне.

Двигатель

Кроссовер получил три мотора: бензиновые, объемом 2 л (146 л. с.) и 2,5 л (179 л. с.), а также 2,2-литровый дизель в 149 сил. Самыми распространенными стали бензиновые двигатели. У них неплохой ресурс. При должном обслуживании моторы легко ходят по 200 000 км. Запчасти доступны, да и обслуживать агрегаты можно своими силами. Из недостатков отметим неремонтопригодную головку блока цилиндров. Поэтому опасайтесь перегрева мотора. Наконец, топливный насос чувствителен к тому, что вы заливаете в бак. Поэтому заправляйтесь только на проверенных АЗС.

Коробка передач

С механической коробкой передач и «автоматом» особых проблем нет, а вот вариатор может подкинуть неприятный сюрприз. Он не любит частых пробуксовок и резких стартов со светофора. При такой эксплуатации быстро изнашиваются шкивы, на них появляются задиры. Ремонт вариатора дорогой, и если сервисной истории по подержаному экземпляру найти не удалось, лучше отказаться от покупки такого автомобиля и обратить внимание на машину с «механикой» или традиционным гидромеханическим «автоматом».

Система охлаждения

Если ее регулярно обслуживать, проблем не доставляет. В противном случае, радиатор забивается пухом, пылью и грязью, что повышает риск перегрева мотора, а это чревато его «капиталкой».

Рулевая рейка

Если при повороте руля появились стуки, это говорит о выходе из строя втулки рулевой рейки. Ее ресурс невелик — всего 50 000 км. Но иногда она просит замены и раньше.

Подвеска

Кроссовер славится жесткой подвеской, которая на грунтовке способна вытрясти душу. Это сказывается на ресурсе ходовой части. Уже к 60 000 км пробега потребовать замены могут стойки стабилизатора, сайленд-блоки передних рычагов и подшипники.

Прежде, чем выкладывать деньги за Toyota RAV4, изучите сервисную историю понравившейся машины и проверьте ее юридическую чистоту, ведь марку очень любят угонщики. И советуем отказаться от машины с вариатором, чтобы проблем было меньше.

Ремонт топливного бака на Toyota RAV 4

Снятие топливного бака производите следующим образом.
Сбросьте давление в топливной системе.
Снимите пробку с заливной горловины топливного бака, в результате чего давление в топливном баке выровняется с атмосферным.
Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.
Если в топливном баке есть топливо, откачайте его. Откачивание топлива проводите специальным насосом.
Поднимите автомобиль на подъемнике.
Снимите заднюю и центральную части системы выпуска отработавших газов.
На полноприводных автомобилях снимите карданный вал.

Отсоедините от топливного бака топливные трубопроводы, трубку возврата паров топлива и заливную горловину (рис. 5.16). Закройте топливные трубопроводы пластиковыми пробками, что исключит вытекание топлива и загрязнение топливной системы.
Домкратом, через деревянный брусок поддержите топливный бак.

Выверните болты крепления опорных лент топливного бака (рис. 5.17, 5.18).
Опустите топливный бак настолько, чтобы можно было отсоединить электрический разъем от блока топливного насоса/датчика уровня топлива.
Извлеките топливный бак из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Даже в пустом топливном баке есть пары топлива, которые взрывоопасны, поэтому соблюдайте осторожность.

Любой ремонт топливного бака или заливной горловины должен выполняться специалистом, который имеет опыт выполнения критических и потенциально опасных работ. Даже после очистки и промывки топливного бака в нем имеются взрывоопасные пары топлива.
На автомобилях более поздних выпусков установлены топливные баки, изготовленные из пластмассы, которые не подлежат ремонту.
Снятый топливный бак должен быть расположен вдали от открытого огня, искрящихся устройств, открытых пожароопасных световых приборов и мест курения.
Установку топливного бака проводите в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установку корпуса воздушного фильтра производите следующим образом (рис. 5.19 и 5.20):
Освободите пружинные зажимы и снимите крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра.
На моделях до 2001 года отсоедините электрический разъем от реле контроля скольжения, размещенного сбоку крышки воздушного фильтра.
На моделях с 2001 года отсоедините патрубок воздухозаборника от крышки воздушного фильтра.

Выверните 3 винта и снимите корпус воздушного фильтра (рис. 5.21).
Установку корпуса воздушного фильтра проводите в последовательности, обратной снятию.
Установку корпуса воздушного фильтра проводите в последовательности, обратной снятию.

Шум заднего хода на Toyota RAV4

Никогда не бывает приятно слушать звук в машине, если вы не знаете, откуда он. У вас может возникнуть вопрос, что делать, если вы обнаружите, что на вашем Toyota RAV4 слышен шум от передачи заднего хода? Любая проблема с коробкой передач может быть критической, но прежде чем в ней убедиться, лучше провести несколько исследований. Наша команда создала эту информационную страницу, чтобы помочь вам решить эту проблему. Во-первых, мы увидим происхождение и различные шумы в коробке передач на Toyota RAV4, а во-вторых, какие решения доступны вам.

Классические реверсивные шумы Toyota RAV4 и некоторые советы по обслуживанию вашей коробки передач

Почему задний ход моей Toyota RAV4 производит шум, отличный от моих других скоростей?

Де-факто интегрировать все шестерни, подшипники и шестерни в коробку передач - сложный процесс. Звук, вызванный задним ходом вашей Toyota RAV4, логичен. Это можно объяснить довольно простым способом. Действительно, шестерни, используемые для обычных скоростей (с 1 по 5 или 6), так называемые «косозубые» передачи (косые шестерни) , Использование такой шестерни делает шум, вызванный механизмами, более тихим, чем с цилиндрические зубчатые колеса реализованы для заднего хода.

Советы по ограничению износа сцепления и коробки передач

Не дайте большого толчка:
На самом деле, если вы сильно ударите по газу, когда вы поворачиваете задним ходом или когда вы ставите автомобиль на обороты, вы рискуете сжечь сцепление. или грызть шестерни редуктора.

Различные Тойоты RAV4, изменяющие шум и их происхождение

Наконец, в этом разделе мы перейдем к тому, что вам, вероятно, больше всего нравится на этой странице, чтобы узнать о причине изменения шума на Toyota RAV4. Вот 3 типичных шума, которые вы можете стать жертвой.

Я слышу шум при запуске на задней передаче

Если вы услышите шум, когда вы начинаете задним ходом с Toyota RAV4, это может быть Крепления двигателя, которые устали. Фактически, когда двигатель работает на заднем ходу, из-за шестерен, которые мы видели выше, вибрации, создаваемые коробкой передач, выше, и поэтому возможно, что из-за их износа сайлентблоки больше не будут хорошо поглощать вибрации двигателя. В этой ситуации, не стесняйтесь проверить эту статью для получения дополнительной информации о амортизационные стойки на Toyota RAV4.

Увеличенный шум обратного стука на Toyota RAV4X

Если вы слышите стук при движении задним ходом с Toyota RAV4, и этот шум имеет тенденцию увеличиваться по мере увеличения скорости. Вполне возможно, что вы сталкиваетесь с серьезным Проблема, которую необходимо решить как можно скорее, прежде чем уничтожить всю коробку передач. Действительно, усиливающийся грохочущий шум означает, что шестерни повреждены. Если это так, мусор рассеется на остальной части коробки и вскоре повредит другие механизмы. Отвезите свою машину к авто технику быстро или ознакомьтесь с этой статьей о шум коробки передач на Toyota RAV4 для получения дополнительных данных.

Я замечаю шум, когда я иду в обратном направлении

Слушание шума при переключении на задний ход - это нормально и связано с зубчатыми колесами и звездочками, которые используются в коробке передач. Если, с другой стороны, вы чувствуете, что задняя передача Toyota RAV4 производит больше шума, чем раньше, возможно, что заявки были созданы и перемещаются в этом. Поэтому пришло время опустошить коробку.

Стук В Задней Подвеске Toyota Rav4

Далее мы проанализируем эти и другие причины детонации более подробно. Стоит начать независимую диагностику с проверки состояния. Пыльники и резиновые уплотнительные детали. Если они повреждены, их необходимо заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в подвесках

Возможная причина стука в подвеске заключается в следующем неисправность его рычага. Обычно это сопровождается плохой ездой. Проверьте работу бесшумных блоков. Для этого используйте крепление как плечо, чтобы согнуть рычаги. Если есть неисправность, вы увидите значительная обратная реакция. Бесшумные блоки нужно будет заменить на ремонт. Для этого снимите рычаги и вытяните старые сайлентблоки из отверстия. Смажьте сиденья, чтобы уменьшить трение перед установкой новых бесшумных блоков. Во-первых, очистите его от пыли и грязи.

Отказы амортизатора

Амортизатор может постучать сверху или снизу крепления. Причиной этого может быть отвинчивание крепежных болтов или увеличение зазора в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина очень оседлала или сломалась. Это будет видно при посадке тела. Во время вождения сломанная пружина издаст характерный звук.

Для экономии амортизаторов рекомендуется залейте маслом вязкость, указанную производителем (при условии, что амортизаторы разборные). Никогда не бегайте резко на неотапливаемой машине зимой. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, потому что масло в них также не нагревается. Таким образом, вы позаботитесь о амортизаторах и увеличите их срок службы.

Часто позы могут вызвать стук. Особенно при езде по неровной дороге (стук в кочках, кочках) или когда колесо падает в яму. Чтобы проверить стойку, нужно быть в вертикальном положении нажмите на крыло или капот. При хорошей стойке машина плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной удара по стойке может быть ослабленная гайка. Эта ошибка может быть обнаружена путем поворота автомобиля во время движения и снижения управляемости. В этом случае шум возникает случайно. Гайка должна быть затянута, иначе вы рискуете потерять контроль над автомобилем на дороге.

Проблемы управления

Диагностика рулевых тяг на автомобилях ВАЗ

Стук, вызванный рулевым управлением, аналогичен удару амортизаторов. Косвенным признаком, подтверждающим, что причиной стука является рулевое колесо. Вибрация рулевого колеса и стук от ударов, ударов.

Поддержка подставки

Тусклый звук при движении по неровной дороге может возникать из-за неправильной работы верхней части передней подвески. Он имеет резиновую основу, которая является естественным амортизатором. Однако резина со временем изнашивается и «затвердевает». Из-за этого теряется его гибкость и амортизационная способность. К сожалению, конструкции многих автомобилей не позволяют попасть на этот сайт и измерить зазор между ограничителем и поддержкой. Однако, если это можно сделать в вашем автомобиле, имейте в виду, что расстояние должно быть около 10 мм. Обычно стук подвески происходит только с одной стороны, поскольку одновременное развитие опор с обеих сторон одновременно маловероятно.

Видео: Стук В Задней Подвеске Toyota Rav4

Опорный подшипник

Звук изношенного упорного подшипника похож на звук демпфера, но более звучный. Чтобы обнаружить повреждение, снимите переднюю стойку. Особенностью его развития является неравномерный износ по всему периметру тела. Наибольший выход происходит, когда машина движется прямо. Поэтому стук возможен по прямой. Если вы поворачиваете влево или вправо, стук прекращается. Если у вас есть такая ситуация, это означает, что опорный подшипник вышел из строя.

Шарикоподшипники

На более старых автомобилях с задним приводом (таких как ВАЗ) проблемы с шарикоподшипниками считаются классической причиной стуков подвески. Испытание должно начинаться с подвешивания его на амортизаторе машины над колесом, из которого слышен стук. Не вращая диск, вы должны попытаться встряхнуть противоположные части на себя и подальше от себя. Процедура должна быть выполнена в двух плоскостях, хватая левую и правую стороны колеса, затем сверху и снизу. Если опоры неисправны, вы почувствуете обратную реакцию.

Сустав равных угловых скоростей (ШРУС)

Если ШРУС неисправен, он издает характерную трещину во время движения, особенно при изгибе. В случае поломки, шарнир CV должен быть заменен, так как он не может быть отремонтирован.

Необычные причины отказа

Еще одна причина для стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это довольно редкая причина, потому что, как правило, крепление суппорта очень надежно с помощью фиксаторов. Но если крепежные болты все еще ослаблены, звук суппорта, особенно при торможении автомобиля, будет очень громким, поэтому его невозможно спутать ни с чем. Иногда, особенно если тормозные колодки низкого качества, они могут издавать неглубокий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти расслоение их рабочей поверхности. Также может возникнуть причина ударов в передней подвеске анти-ролл-бар. В конструкции есть заглушки с резиновыми элементами. Вы должны проверить их целостность.

Еще одна причина для стука может быть, когда взрыв двигателя. Это вызывает стук, похожий на звук шасси автомобиля. Так что проверьте эту опцию. Также стоит проверить, Все гайки и крепежи должны быть плотно закрыты. Это особенно актуально при покупке подержанного автомобиля. Нефиксированные детали могут греметь, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески происходит быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин для удара может быть несколько: изношенные втулки (если таковые имеются), ослабленные болты крепления колеса, незакрепленная или сломанная установка выхлопной трубы, сломанная пружина подвески подвески, ослабление кронштейна для установки коротких реакционных стержней, амортизатор амортизатора, выпускной вал оси проставка. Неизвестные звуки также могут быть вызваны причинами, не связанными напрямую с подвеской. Например, предметы в багажнике, откручивается «резерв» и т. Д.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопных труб и его общее состояние. В конце концов сгоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автомобилист может принять за стук в задней подвеске. Кроме того, все фитинги должны быть проверены. Если он не надежно закреплен, то на неровной дороге он может издавать небольшой и тупой стук, который водитель может воспринимать как проблемы с подвеской.

Для самодиагностики необходимо проверить следующие компоненты (некоторые из них могут быть недоступны на некоторых моделях автомобилей):

Направляющий дизайн задней подвески;
Рычаги (поперечные, продольные);
Анти-ролл-бар;
Задние амортизаторы;
Пружины демпфирования;
Амортизаторы, чашки и кронштейны;
Резиновые втулки;
Балка заднего моста;
Буфер сжатия;
Подшипники.

Руководство по диагностике дизайна

В процессе диагностики необходимо выполнить следующие шаги:

Проверьте прочность и состояние балки, а также рычагов (если есть). Проверьте деформации на этих частях.
Проверьте петли. Они могут взломать из-за износа. Это также приводит к деформации.

Необходимо проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели автомобиля, они могут быть отремонтированы или вам придется покупать и устанавливать новые. Перечисленные работы необходимо проводить в автосервисе или в гараже с инспекционным отверстием.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой изготовлены пружины, отличается своей прочностью, со временем они могут выходить из строя. Их отдельные обороты ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для его диагностики весной достаточно визуального осмотра. При этом следует обратить внимание на отсутствие дефектов на витке пружины, а также на целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. Если пружина выходит из строя, ее необходимо заменить; это не может быть восстановлено.

Задние амортизаторы

Используется амортизаторная колодка

Как и передние амортизаторы, пыльники должны быть диагностированы. Замените их при необходимости. Осматривая амортизатор, следует также обратить внимание на отсутствие утечек масла из его корпуса. Если амортизатор разборный, имеет смысл разобрать и разобрать его, чтобы убедиться, что внутренние элементы работают. При этом необходимо проверять резиновые рукава внутри, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили вышеуказанные детали, но стук в спину все еще остается, вам следует обратить внимание на следующие вещи:

Прекратить поддержку. Здесь они действуют как в случае передней подвески. При перекосе суппорт издает громкий звук, поэтому диагностировать эту проблему несложно.
Подшипник колеса Вам необходимо полностью подключить автомобиль или только колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать никаких шумов, ударов или скрипов. Во время теста можно месить тормозную колодку, звук которой очень похож на писк. Поэтому будьте осторожны при постановке диагноза.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске говорит владельцу автомобиля о необходимости диагностики. Так что потратьте его как можно скорее, чтобы невинный стук, казалось бы, какой-то гильзы не превратил в ремонт сломанной подвески. И бороться как можно реже с небольшим и тупым стуком в подвеске, советуем выбрать правильный режим вождения, особенно на неровных сельских дорогах и плохих асфальтированных дорогах. Таким образом вы избавите машину от ремонта, а свой кошелек от лишних отходов.

Читайте также: