Тойота рав 4 толчок при запуске

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Тойота рав 4 толчок при запуске

Toyota RAV4 (2016 год). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Диагностика ошибок Тойота РАВ 4

№ пп	Расшифровка названия ошибки	Код ошибки
1	Наличие данной ошибки неисправности свидетельствует, что работа соленоидного устройства регулировки давления нарушена. Необходимо проверить целостность механизма. Если цел, то нужно проверить проводку, а затем и модуль управления полным приводом.	c1298
2	Этот код ошибки высвечивается, когда обороты двигателя ниже нормы, которая установлена. Необходимо поверить датчик холостого хода и диагностировать валы, а также провести проверку силового агрегата.	С1201
3	Ошибка может появляться, когда в настройках модуля Valvematic обнаружена проблема, повреждена цепь питания В1.	P1047
4	Код неисправности дает понять, что от датчика VTEC не поступает информация о наличии давления, при этом открывается клапан.	P2646
5	Ошибка появляется, когда есть неполадки в блоке управления тормозной системой.	Р1750
6	Комбинация является сигналом того, что в первом баке превышен уровень выхода кислорода.	Р0138
7	Ошибка указывает на то, что следует проверить работу датчика DSU на коробке передач.	P2757
8	Код появляется на автомобилях 1992, 1997, 1993 годов выпуска, когда была безуспешная попытка запустить двигатель. Это может происходить по нескольким причинам: замок зажигания неисправен;иммобилайзер работает некорректно;аккумуляторная батарея разрядилась или повредилась;водитель использует некачественное топливо;противоугонная система неисправна;поломка в двигателе;фильтр, влияющий на запуск двигателя, забит;проблема в форсунках или кислородных датчиках.	Р1604
9	Ошибка означает наличие обрыва цепи со стороны водителя. Блок системы безопасности SRS обнаруживает эту неисправность, для исправления нужно проводить диагностику.	B1811

После проведения диагностики нужно стереть код неисправности. Это можно сделать, выполнив следующий алгоритм действий:

Включить систему зажигания.
Замкнуть контакты под названием TC и E1, после чего память блока управления обнулится.
Водителю нужно быстро нажимать на тормозную педаль в течение 5 секунд (минимум 10 раз).
Далее необходимо проверить индикатор. Он должен мигать каждую секунду.
Отключить систему зажигания, после чего отсоединить перемычки с пинов. Чтобы убедиться, что код неисправности правильно сброшен, нужно проверить, чтобы на приборной панели не светился индикатор антиблокировочной системы. Если он не светится, значит, все правильно.

Сбросить коды ошибок можно и с помощью технических средств. Например, в этом может помочь ноутбук. Для этого потребуется специальная программа, предназначенная для этих целей.

«Стала пинать и дергать»: Владелец Toyota RAV4 рассказал об устранении ошибки в АКПП

В машине была заменен сальник привода, после чего «коробка» стала некорректно работать, однако диагностика позволила быстро определить, в чем дело.

На YouTube-канале «Мы из Сибири» опубликовано видео, в котором владелец Toyota RAV4 третьего поколения рассказал об устранении ошибки Р0776 в АКПП. По словам автомобилиста, после замены сальника привода, в машине «стала пинать и дергать» коробка передач. Кроме того, она работала на двух передачах.

С проблемой автомобилист отправился на своем Toyota RAV4 к специалистам, чтобы провести диагностику. Оказалось, что в машине имеет место ошибка P0776, в описываемом случае указывавшая на некорректную работу электроклапана В. После замены соленоида В работа коробки передач полностью нормализовалась.

Примечательно, что о шибка Р0776 в «японцах» встречается достаточно часто, и далеко не всегда все происходит так гладко, как в вышеописанном случае. К примеру, на одном из тематических форумов владелец Toyota Camry 2002 года с двигателем 2.4 рассказал, что в его машине была подобная проблема с АКПП, однако для ее решения коробку передач полностью перебрали, устранили все возможные дефекты, заменили потенциально неисправные элементы, установили заведомо исправный гидроблок с соленоидами, но все тщетно – машина также «пиналась» при переключении на вторую передачу.

Чего ждать от «Тушканчика»? Проблемные места Hyundai Tucson с пробегом назвал эксперт

По словам блогера, корейский кроссовер 2010 года выпуска всё ещё неплох, но «болячек» у него хватает.

Напомним, Toyota RAV4 третьего поколения появился в 2005 году. Эта машина считается одним из самых надежных кроссоверов на «вторичке», и ценится в России. Средняя стоимость паркетника в РФ составляет 600 000 рублей.

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Ремонт системы запуска Toyota RAV4

Система запуска автомобиля Toyota RAV4 принадлежит к традиционным схемотехническим решениям, поэтому на примере этой статьи можно рассмотреть последовательность действий для аналогичных ремонтов других автомобилей. Очень часто такой ремонт в нашей практике приходится делать на выезде. Часто автовладельцы экономят на дорогостоящей эвакуации. Очень важно во время приема заказа поинтересоваться у клиента: не было ли таких случаев ранее, не снимался ли аккумулятор, не разряжался ли он, был ли ремонт стартера, ели был, как давно, есть ли внештатная сигнализация или дополнительный иммобилайзер, давно ли менялся аккумулятор в брелке. Симптом неисправности один: приехал, заглушил авто, через пару минут (дней, месяцев) начал заводить, огоньки на панели горят, ничего не клацает (или клацает чуть-чуть), движок не жужжит, стартер не крутится.

Вероятно, причина неисправности банальна – слабый аккумулятор, возможно, не работает система зарядки. В этом случае втягивающее реле будет клацать, а вот энергии будет не хватать для замыкания пятаком контактов на запуск двигателя стартера. Проще подкинуть свежий аккум или дать прикурить от другого авто.

Иногда случаются плохие контакты клемм или проводов аккумулятор-стартер-масса. Но в таком случае в момент запуска будут гаснуть лампочки на приборке. Если пункт первый не прокатил, идем далее.

В некоторых автомобилях иммобилайзер блокирует запуск стартера (наиболее часто встречается в BMW, американцах). Часто это случается после снятия или полной разрядки аккумулятора, попытки завести неродными ключами. А это уже серьезно. Даже, если найти реле стартера и его закоротить, включив зажигание, автомобиль все равно не заведется. Может, правда, и запыхтеть на пару секунд, но потухнуть. Тогда уже точно без помощи специалиста, специализирующегося на привязке иммибилайзеров, не обойтись, тут нужно спецоборудование. Для начинающих автолюбителей поясню: иммобилайзер (дословно обездвиживатель) – система блокировки автомобиля в случае несанкционированного доступа. Она пришла на смену простым сигнализациям, которые злобно выли и не вызывали никаких других чувств, чем взять биту и разбить все стекла. Так в Америке и делали, пока там же не придумали систему, которая позволяет влезть в автомобиль, с помощью нехитрых приемов попытаться завести авто, он может даже пару метров проехать и глохнет. За это время агрессия спадает, стекла остаются целыми.

В Toyota RAV4 радиоиммобилайзер встроен в ключи, подходишь к автомобилю, он его разблокирует. Если слабоват внутри брелка элемент питания, на открытие дверей его может хватить, а на разблокировку – увы. В любом случае, если давно не менялась батарейка, следует заменить.

В некоторых автомобилях, преимущественно немолодых, стартер запускался сигналом, приходящим непосредственно с контактной группы замка зажигания. Часто она выходила из строя. Кстати, это болезнь многих авто VW-групп. Для новых автомобилей стартер управляется через реле, оно находится, как правило, в блоке предохранителей в подкапотном пространстве, надо только определится какое, можно с помощью Google. Опять же, замкнуть крайние пусковые контакты (на корпусе реле они часто обозначены). В Toyota RAV4 расположение реле показано на рис.1

Добираемся до стартера. Откручиваем болты крепления аккумулятора и снимаем его. Откручиваем два болта, снимаем пластину поддона аккумулятора, затем еще два Б и достаем усилительную скобу поддона.

Наконец, стартер наш. Не спешим снимать. К стартеру подходит два провода: толстый + с аккумулятора и тонкий Пр на втягивающее реле.

Зачищаем тонкий провод, проводами прикуривания подключаем минус аккумулятора к массе авто в любой точке, лучше на двигателе. Плюс – к тонкому проводу стартера, очищенному чуть-чуть от оплетки. И если не слышен клац-клац – снимаем стартер. Он крепится в Toyota RAV4 на двух болтах (в других обычно на трех, добраться до третьего иногда проблема, надо использовать гибкий удлинитель).
В Toyota RAV4 поражаешься – какой он маленький! – стартер, конечно. И разбирается очень легко: откручивается пара винтиков длинных шпилек. Достаем якорь с блоком щеток и видим море графитовой пыли и изношенные щетки. Они вполне оригинальные в этой модели: расположение контактных зон торцевое (обычно вдоль якоря и коллектора).

Можно, конечно почистить спиртом, попшыкать силиконовой смазкой, но проблему надолго не решишь. Забыл напомнить, что если беда случилась вдали от дома, можно перед всем этим постучать по торцу стартера чем-то тяжелым, но без экстремизма. Щетки, как правило, отлипают, можно завестись и добраться до дома. Но вопрос надолго решает только приобретение новых щеток (они достаточно недорогие – около 1000 рублей).

Вообще, установив новые щетки, необходимо шлифануть поверхность коллектора (тех мест на якоре, по которым они скользят). Это делается, для того, чтобы щетки медленнее изнашивались. Но если медные ламели коллектора не сильно изъедены, можно эту процедуру пропустить, если позволит совесть. После ремонта стартера ставим всё на свои места – и в путь.

Напоследок дам пару советов, как продлить жизнь стартера. Не следует более пятнадцати секунд крутить стартером незапускающийся двигатель. Даже новые щетки могут пригореть, поплавиться их крепление. В холодное время года следует залить в двигатель менее вязкое масло, лучше синтетику, чтобы стартер не так напрягался. Прочитайте руководство по эксплуатации, там есть рекомендуемые расходники. Ну и конечно, если двигатель заводится не с первого «тыка» — проверьте компрессию, эффективность форсунок, свечи накаливания (зажигания), угол опережения зажигания с помощью компьютерной диагностики.

Почему Toyota Rav 4 не заводится

Rav 4

Ключ на старт и … ничего. Любимый Рав 4 не заводится! Еще и еще раз, и снова глухо. В такой ситуации рой мыслей в голове – не крутит стартер, есть ли топливо, сдох аккумулятор и так далее.

Настроение испорчено, планы насмарку – все пропало… Или нет?! Спокойно и без паники. Не обязательно закатывать рукава и лезть в дебри подкапотья. Возьмите другую машину, а ремонт оставьте на потом. Так проще. Конечно если есть другая машина. Если нет замены, зато есть немного времени, и вы считаете себя знатоком своего четырехколесного друга – тогда можно попробовать самому.

Причина в стартере или аккумуляторе

Спокойно проанализируйте симптомы. Самый явный – стартер не крутит, или крутит, но вяло. Если не поняли это после первой попытки завести авто – попробуйте еще.

Итак, стартер вовсе не крутит и даже не слышно щелканья втягивающего реле, автомобиль не заводится. Ищите проблему в стартере или аккумуляторе Рав 4. Если не работает все электрооборудование, то скорее всего аккумулятор не контачит с бортовой сетью – загрязнились или отсоединились клеммы, либо сгорел предохранитель. Очистите и подтяните клеммы на батарее и стартере. Очень редко производители устанавливают предохранитель в цепь питания стартера (нештатный предохранитель – причуда бывшего владельца). В этом случае замените сгоревший предохранитель (желательно заранее знать, есть ли он вообще).

После мини ремонта попробуйте завести машину. Стартер не крутит, Рав 4 не заводится. Но вы уже выяснили, что предохранитель и клеммы в порядке, значит просто разряжена батарея (забыли выключить фары или оставили включенной магнитолу).

Стартер вращается еле-еле, фары светят тускло, сигнал не слышно. Двинуться в путь получится и в этом случае, но только с посторонней помощью. Автомобиль с механической коробкой заводится с толкача, буксировкой или с горки. Сложнее с коробками – автомат, робот, вариатор. Такие машины не заводятся накатом, только стартером.

Придется прикуривать от другой машины, это чревато глюком всей электроники (изучите инструкцию к автомобилю).

Толкнули или подключили провода, завели и в путь. Другое дело, когда стартер весело крутит, а двигатель игнорирует усилия и ваша Тойота Рав 4 не заводится. Ищите иные неполадки и переходите к следующим наиболее вероятным виновникам. Первым проверьте то, что барахлит чаще – зажигание. Часто из-за него, особенно в сырую погоду автомобиль не заводится ни с первого раза, ни со второго раза.

Ищем причину в системе зажигания

Тойоты Рав 4 всех моделей оснащены электронными системами. Разница в конструктивных особенностях.

Классические состоят из одной катушки зажигания, распределителя, блока управления, высоковольтных проводов и свечей зажигания. В сложных, несколько катушек подключены непосредственно к одной или двум свечам.

Все системы состоят из низковольтной и высоковольтной частей. Низковольтная – до катушки зажигания, высоковольтная – после. Итак, стартер крутит, но Рав 4 не заводится. Проверку начните с элементов под высоким напряжением.

Проверяем есть ли искра на центральном проводе

Держать руками нельзя – электронная система Рав 4 выдает высокое напряжение и сильно бьется током! Прикосновение наконечником к массе приводит к фатальному исходу для электроники.

Теперь ключ на старт и проверните двигатель. Вариантов два – положительный (мощная с громким щелчком искра), и отрицательный (ничего не происходит). Оба дают ясность для дальнейшей диагностики. Если искра есть, а Рав 4 не заводится, то перейдите к следующему этапу. Искры нет – смотрите «Третий этап проверки электрики».

Проверяем распределитель, свечи

Распределитель передает импульс зажигания на необходимую свечу. Если под крышкой грязь и влага, то искра зажигания теряется и не находит путь к необходимому контакту.

Двигатель троит, двоит или Рав 4 вовсе не заводится. Откройте крышку, вытрите, осушите, снимите нагар и очистите внутренности. Провода можно не отсоединять, чтобы не перепутать.

Осмотрите контакты бегунка и крышки. Если на поверхностях тонкие (нитеобразные) темные следы, придется купить новую запчасть. Заодно проверьте контакты прерывателя. Контактные поверхности окисляются от влаги и подгорают при работе. Осторожно очистите контакты мелкой наждачной бумагой или тонкой пилкой для ногтей.
После распределителя уделите внимание отходящим высоковольтным проводам. Протрите сухой тряпкой и осмотрите. Они должны быть сухими и без повреждений. Если считаете, что все в порядке, ставьте крышку на место. Проверьте плотно ли сидят в гнездах и на свечах наконечники. Попробуйте завести. Если виновником был распределитель, двигатель запустится или хотя бы подаст признаки жизни. Завелся – закрывайте капот и поезжайте по делам, чихает или не заводится – придется проверить свечи.

Искра проверяется одинаково для всех моделей Рав 4. Эта самый эффективный способ выяснить почему троит или не заводится автомобиль.

Некоторые владельцы ленятся и проверяют цилиндры по очереди, но лучший способ – выкрутить, высушить, почистить и осмотреть все свечи. Скорее всего рабочую часть уже залило бензином, заодно проверите исправность. Фарфоровая изоляция должна быть без сколов и следов пробоя, а электроды чистыми.

Соберите свечи в букет и обмотайте резьбовые части проводом без изоляции. Другой конец провода прикрепите на массу. Расположите импровизированный букет в удобном для наблюдения месте и прокрутите мотор. Букет должен засветиться искрами как новогодняя гирлянда, это значит, что система зажигания в порядке. Звук двигателя покажется странным с открытыми свечными отверстиями. Не пугайтесь, это нормально, но и не крутите дольше 5 секунд.

Поставьте свечи на место, заводите и в путь. Плохо, если после этого машина не завелась. Значит проблема с электроникой Рав 4.

Третий этап проверки электрики

Теперь осталось три варианта – неисправна одна или несколько катушек, не подается напряжение на катушку, что-то не так с электроникой. В любом из этих случаев машина не заведется.

Напомним, что в зависимости от модели Рав 4, катушек зажигания может быть – одна на систему, по одной на одну или две свечи. Для проверки напряжения и исправности электронных компонентов управления двигателем Рав 4 требуются знания, навыки и специальный инструмент. В этом случае самостоятельно выяснить почему машина не заводится не получится. К тому же, неквалифицированное вмешательство приводит к выходу из строя всего, к чему прикасается рука непрофессионала.

Поэтому, идите по простому пути – проверьте низковольтные контакты на катушке (катушках) и электронике, относящейся к зажиганию. Грязь и влага – враг искры. Протрите катушки, и очистьте разъемы. Винтовые подтяните, штекерные вставьте попрочнее. Также, подергайте и вставьте плотнее разъемы на элементах, связанных проводами с катушками, распределителем и свечами. Заводите и спешите по делам. Ваш Рав 4 опять не завелся! Обратите внимание на подачу топлива. Если хотя бы начал чихать и фыркать – вернитесь к свечам.

Рав 4 не заводится из-за системы подачи топлива

Бывает так, что потратили уйму времени и усилий, проверили что можно, но Рав 4 все же не заводится. Возможно проблема в системе подачи топлива. Неисправности бывают по одной – забит фильтр, не работает бензонасос или впрыск топлива, или все вместе. Самому сложно выявить проблему, с этим справятся только в мастерской.

Возможен один вариант, и поможет только тонкий слух. При включении зажигания бензонасос работает пару секунд, пока не накачает необходимое давление. Это слышно в полной тишине, ведь бензонасос находится в баке под багажником. Если жужжит, а двигатель не заводится – к ремонтникам. Если насоса не слышно, найдите и замените соответствующий предохранитель.

И напоследок самое скверное. В этом случае уже точно придется обратиться к профессионалам. Стартер крутит, бензонасос работает, есть искра, но машина не заводится. Так бывает, если Рав 4 пробежал более 60 тысяч без замены ремня. К этому времени подходит к концу ресурс – ремень рвется, растягивается и перескакивает, либо теряет зубы. Распределительный вал не вращается либо, вращается невпопад. Проверить состояние можно открутив или хотя бы отогнув защитный кожух. С потрепанным или порванным ремнем машина не заведется.

Замена выполняется только в сервисе. Главное в этом случае, что бы не погнулись клапана и остались целы поршни и головка.

Общие рекомендации

В конце хотелось бы вернуться к аккумулятору. Современные необслуживаемые батареи не требуют внимания владельцев. Поэтому дадим пару советов как продлить жизнь аккумулятора, касающиеся повседневной эксплуатации автомобиля.

Энергетическая мощность генератора Рав 4, равно как и других марок, ограничена. Поэтому не перегружайте бортовую сеть и не навешивайте на нее десяток противотуманок или прожекторов, оглушительные клаксоны и зубодробительные усилители. У мощности есть предел. К тому же, даже квалифицированное вмешательство в проводку в будущем вылезет боком.

Если на борту Рав 4 пожилой аккумулятор, старайтесь пореже глушить автомобиль во время коротких остановок. Ничто так не убивает батарею, как частые пуски двигателя. В один прекрасный день после десятой остановки машина не заведется.

Последний совет относится в целом к электрооборудованию и аккумулятору в частности. Возьмите за правило содержать контакты, штекеры и провода в чистоте. Влажная, грязная и замасленная изоляция и контакты в конечном итоге приведут к отказу электрики Рав 4. Грязь вызывает утечку тока, сбои в электронике и даже пожары.

Больше никаких советов ни по пуску двигателя, ни по эксплуатации батареи и проводки. Продвинутые водители скажут, что советов мало и они поверхностные. Дело в том, что современный (и даже старый) Рав 4 непростой для диагностики и ремонта автомобиль. Сложные случаи оставьте для мастерских. Ведь сапоги должен тачать сапожник. Поэтому хорошо иметь общее представление, чтобы уметь устранить мелочи, но не заниматься сложным ремонтом.

Главное знать и грамотно описать симптомы, а механик сам выяснит, что сломалось и почему не заводится.

Toyota RAV4 с пробегом - все неисправности

Одна из самых популярных моделей Тойоты — RAV4. Каждое новое поколение расходится солидными тиражами и недолго ждет покупателя на вторичке.

Кроссовер четвертой генерации даже успел сменить прописку на полпути конвейерной жизни: рестайлинговые машины собирали на заводе в Санкт-Петербурге, а дореформенные шли из Японии.

Проверим, как показал себя «сороковой» в эпоху тотальной экономии в производстве, которая заметна даже по премиальным брендам.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год
КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (146 л.с.); 2,5 л (180 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л, (150 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M6, А6, вариатор
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, двери багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов.
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, EuroNCAP. Общая оценка — пять звезд. Защита взрослых пассажиров — 89%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 66%; системы содействия безопасности — 66%.

КУЗОВ

Хромированный декор кузова ведет себя неплохо, явных слабых мест нет. Чего нельзя сказать об облезающих молдингах и расширителях на довольно редких ограниченных сериях RAV4, например, Adventure.

Вибрация капота на ходу иногда встречается на возрастных машинах, когда рассыхается заводской герметик, склеивающий решетчатый каркас капота и его панель, которая начинает «играть» на скорости.

Скрип или хруст ограничителей дверей — обычное дело, меняют их довольно часто. Опыт показывает, что смазка лишь ускоряет кончину механизмов (сам производитель также запрещает данную процедуру), так как из-за этого на них попадает больше грязи.

Фонари рестайлинговых «рафиков» отметились двумя недостатками. Первый — непонятные белесые следы или пелена внутри корпусов. Причем это наблюдалось на новых машинах. Правда, дилеры успели поставить новые фонари на большинство автомобилей еще до передачи клиентам. Второй недочет — возможное появление небольших трещин вдоль краев лицевой части фонарей. Они возникают из-за внутреннего напряжения в корпусах вследствие несовершенства процесса изготовления. Модернизированные фонари поступили на конвейер только в мае 2018 года.

На дореформенных автомобилях, выпущенных с октября 2015‑го по март 2016 года, иногда отказывает блок управления электроприводом пятой двери. Производитель даже проводил отзывную кампанию по замене этого модуля на модифицированный, которая затронула около 2500 машин. В блоке перегорал управляющий элемент, если что-то препятствовало закрытию двери — просто не выдерживал повышенный ток.

Ветровое стекло не самое прочное — может треснуть на морозе при включении обогрева. Особенно это касается кроссоверов первых годов выпуска. Чаще всего трещины появляются на внешней стороне стекла в нижней части. Оригинальное стекло стоит 30 000 рублей, работа по замене обойдется в 2000 рублей.

Качество лакокрасочного покрытия на среднем уровне, зато «сороковой» не имеет ржавых болячек по кузову, в отличие от некоторых других моделей Toyota и Lexus, например Camry предыдущего поколения. Это относится и к машинам отечественного производства. Время показало, что качество российской сборки не имеет явных недочетов по сравнению с японской.

Недавно Toyota объявила отзывную кампанию для рестайлинговых машин по замене форсунок стеклоомывателя с обогревом из-за риска их оплавления. Пока официальные дилеры зафиксировали не так много реальных случаев их повреждений, но производитель предпринял упреждающие действия. На форсунках старого образца нарушается уплотнение корпуса. На нагреватель попадает вода с реагентами, что приводит к короткому замыканию. Новый ремкомплект состоит из модифицированных форсунок и новых шлангов.

МОТОРЫ

Бензиновый двигатель 2.0 серии 3ZR-FE надежен по механической части и не имеет явных слабых мест, за исключением одного недостатка. На дореформенных машинах устанавливали мотор с системой Valvematic, которая изменяла высоту подъема впускных клапанов (аналог Valvetronic у BMW). Обычно уже на 50 000 км отказывал ее дорогостоящий (около 40 000 рублей) и неремонтопригодный актуатор (он же блок управления). При рестайлинге Valvematic решили убрать — и правильно сделали.

Как и на многих современных моторах Тойоты, у мотора 3ZR-FE после 100 000 км может потечь насос системы охлаждения (замена обойдется примерно в 18 000 рублей). Он течет на всех бензиновых двигателях, доступных для RAV4. На четвертом «рафике» эта неисправность проявляется реже, чем на других моделях марки.

Бензиновый мотор 2.5 2AR-FE хорошо знаком по предыдущей Camry и не страдает серьезными недугами. А под капотом RAV4 он ведет себя еще прилежнее. Во‑первых, течи сальников коленчатого вала стали единичными. Во‑вторых, практически прекратилось громыхание фазовращателя на впускном распредвале. Если на Camry и некоторых Лексусах муфту часто меняли даже в гарантийный период, то на четвертом «Рафе» про эту операцию практически забыли.

В целом 2AR является более надежным и ресурсным, а потому выбирать «рафик», в первую очередь, стоит из машин с этим мотором, а не с 3ZR. Вдобавок, 2,5‑литровый двигатель получается менее нагруженным, а потому и ходит дольше, чем 2-литровый.

Дизель 2.2 — проблемный. Кроме типичных недостатков и прихотливости современных моторов на тяжелом топливе, он отметился двумя крайне опасными дефектами.

На моторах дореформенных автомобилей быстро теряет герметичность прокладка головки блока цилиндров. Это приводит к повышенному расходу масла и охлаждающей жидкости, а также существенному нагару на поршнях и его кольцах. В рамках гарантийного ремонта помимо прокладки устанавливали модифицированные поршни и кольца. К моменту появления рестайлинговых кроссоверов производитель исправил этот промах.

Не менее опасная неисправность — переливающие топливные форсунки. Формально их модифицировали в июне 2015 года, но на деле в группе риска находятся все RAV4. Любой современный дизель крайне чувствителен даже к незначительному переизбытку топлива, а тут неисправные форсунки буквально поливают стенки цилиндров. Солярка попадает в поддон и ускоряет деградацию масла, а вместе с ней и износ мотора, а в некоторых случаях доходит даже до прогорания поршней. Причем форсунки обычно «умирают» поочередно (одна стоит 45 000 рублей!) и ближе к окончанию гарантийного периода.

И до кучи более мелкая болячка — течь передней крышки мотора к 30 000–40 000 км на машинах, выпущенных до конца января 2015 года. Поэтому если ищете кроссовер с дизелем, даже не смотрите в сторону RAV4.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Шестиступенчатый автомат Aisin серии U760 (полагается версиям с бензиновым мотором 2.5 и дизелем) не имеет откровенно слабых мест и считается представителем вполне удачного семейства, но есть несколько нюансов, которые относятся к большинству современных коробок этого типа.

Особенность многих моделей Aisin — чувствительность к перегреву. Это не говорит о недочетах в конструкции — просто надо следить за чистотой радиаторов охлаждения (промывать хотя бы раз в 60 000 км) и разумно вести себя на бездорожье. Первым от перегрева страдает гидроблок (возможна деформация корпуса), что приводит к более глобальным повреждениям.

В процессе эксплуатации неизбежен износ накладок муфты блокировки гидротрансформатора, продукты которого попадают в масло. Поэтому стоит обновлять жидкость хотя бы раз в 60 000 км (примерно 20 000 рублей с учетом запчастей и работ), чтобы продлить срок службы коробки. Причем на RAV4 муфта блокировки живет гораздо дольше, чем на Camry с аналогичным автоматом — для нее даже выпустили модифицированный гидротрансформатор и обновленное программное обеспечение.

Также при должном старании можно откопать «рафики» с механической 6-ступенчатой коробкой. Проблем с этим агрегатом нет.

На RAV4 установлен вариатор с индексом K111F, работающий в паре с бензиновым мотором 2.0. Он принадлежит к большому семейству агрегатов, которые можно встретить на разных моделях Toyota и Lexus. И если по ним даже в гарантийный период есть много нареканий, то K111F и именно на «рафике» ведет себя практически образцово, насколько это слово вообще применительно к вариаторам.

Однако это не означает, что при подборе подержанного RAV4 можно расслабиться. Даже незначительные недомогания любого CVT (например, повышенный шум, задержки при разгоне и рывки) свидетельствуют о том, что придется серьезно вкладываться в ремонт. Поэтому ни в коем случае не экономьте на полноценной диагностике. Даже самые удачные вариаторы имеют ограниченный ресурс, а их полноценное восстановление стоит очень дорого.

САЛОН

По современным меркам отделка салона RAV4 пристойная. Помимо уже привычного быстрого износа отдельных элементов (кожаная обшивка руля и передних сидений), который сегодня наблюдается на большинстве автомобилей, есть лишь пара локальных «сверчков». Качество декора — вполне сносное.

Не блещет долголетием и кожаная обшивка руля. Она может начать облезать или лосниться уже после 50 000 км, а то и раньше. Производитель долгое время работал с поставщиком рулей над улучшением качества применяемой кожи. Но в итоге принял решение сменить партнера. На рынке доступны модифицированные рули, которые, к сожалению, не успели попасть на конвейер.

Гнездо «сверчков» на дорестайлинговых автомобилях — панель над магнитолой. Дилеры часто ее «проклеивали», чтобы избавить владельцев от дребезжания.

На панели крыши может образовываться конденсат, который стекает по стойкам или капает через плафон и крепления солнцезащитных козырьков. Причины появления влаги — в особенностях конструкции кузова и вентиляции салона. Рецепт один: проклеить потолок листами шумоизоляции.

Как и на всех моделях Toyota, на этом RAV4 хандрит головное устройство «Яндекс.Авто», которое начали устанавливать на рестайлинговых машинах. Что в нем только не отказывает: пропадает сигнал GPS, не читаются USB-флешки, происходит самопроизвольная перезагрузка и сброс настроек. К сожалению, перепрошивка «головы» зачастую усугубляет ситуацию.

Рестайлинговый дребезжащий бэк-вокал — экран блока климат-контроля. Пластик «играет» всегда, когда салон прогревается, излишняя подвижность становится слышимой. Необходимо снять головное устройство мультимедиасистемы и «проклеить» панель управления климат-контролем таким образом, чтобы увеличился зазор между ней и «головой». Тогда дребезжание прекратится.

Кожаная обшивка передних сидений — не самого высокого качества. Довольно быстро на внешних боковых валиках подушек появляются трещины и заломы. Срок жизни обшивки напрямую зависит от того, как аккуратно водитель и пассажир садятся в кресла или покидают салон. Под замену идет только обшивка подушки, ее поролоновое основание не проминается.

ХОДОВАЯ

Потеки масла на корпусе углового редуктора — типичная картина для многих моделей кроссоверов с пробегом за 100 000 км. Благо у RAV4 нарушается герметичность именно задней крышки, через которую проходит правый привод, а не внутренних сальников. Чтобы ее переуплотнить, не нужно снимать и разбирать узел.

Довольно часто возникающий дефект — шум и вибрации муфты подключения задних колес. Внутри ее корпуса со временем изнашивается подшипник вала, что приводит к непоправимым внутренним повреждениям узла: его приходится менять в сборе (примерно 65 000 рублей). Модифицированная муфта поступила на конвейер только в сентябре 2015 года.

На автомобилях, произведенных до мая 2014 года, в задних продольных рычагах стоят сайлентблоки старого образца (разрезные). Такая конструкция была призвана повысить комфорт при движении, но из-за этого подвеска стала излишне мягкой, и ее часто пробивало на неровностях. Сайлентблоки нового образца (монолитные) придали подвеске больше жесткости. К сожалению, оригинальные элементы недоступны как отдельные запчасти, поэтому апгрейд подвески подразумевает замену продольных рычагов в сборе.

Как и на многих моделях Toyota, задние тормозные механизмы требуют периодического обслуживания (профилактики) из-за склонности к закисанию направляющих суппортов. Это продлит жизнь колодкам и дискам.

Стойки заднего стабилизатора очень сильно свисают с нижнего рычага, поэтому их можно запросто сломать пополам при неаккуратной езде по бездорожью.

Компоненты электроусилителя встроены в рулевую колонку и установлен обычный реечный рулевой механизм, который в теории не должен доставлять хлопот. Однако после 100 000 км рейка (стоит около 50 000 рублей) нередко начинает стучать и передавать удары на руль. И такое встречается на многих современных моделях Toyota. Небольшое утешение: переборка узла в профильных фирмах стоит вменяемых денег: работы под ключ обойдутся примерно в 15 000–20 000 рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть даже на малых пробегах. Единственный выход — замена. Причем новые резинки живут гораздо дольше заводских, хотя производитель их не модернизировал.

Передние тормозные колодки и диски стачиваются с ужасающей скоростью! Обычно их приходится менять вместе уже через 30 000 км. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние, чтобы неожиданно не остаться без тормозов.

Основные элементы подвески имеют по современным меркам внушительный ресурс. Например, передние и задние амортизаторы, а также сайлентблоки потребуют внимания только ближе к 200 000 км.

Toyota RAV4 четвертого поколения (СА40) — приятное исключение из правила, когда каждое следующее поколение модели становится более одноразовым. Если отбросить модификацию с крайне капризным дизелем, то «четвертый» RAV4 доставит гораздо меньше хлопот, чем его предшественник. В арсенале машины — удачные основные узлы и агрегаты, которые именно на нем ведут себя особенно дружелюбно. Не замечено коррозии по кузову и тотальной экономии в салоне, как это случается на других Тойотах.

Двигатель не развивает полную мощность Toyota RAV4

1. Возможно, неправильно функционирует датчик кислорода (лямбда-зонд). Замените его на новый. Обратитесь в сервисный центр для более тщательной проверки специалистами компонентов системы выпуска отработанных газов на предмет поиска неисправностей и их устранения.

2. Снимите распределитель зажигания и проверьте в нем люфт вала, исправность бегунка, крышки распределителя. Если люфт большой или есть значительные повреждения или износ корпуса и деталей – замените распределитель.

3. Неисправность высоковольтных проводов свечей зажигания также может быть причиной нестабильной работы системы зажигания. Поэтому, проверьте провода на предмет порезов, разрывов и т.п. Неисправные высоковольтные провода замените.

4. Проверьте свечи зажигания на износ или неправильный зазор. Как извлечь свечи, написано в первой части статьи здесь. Потом проверьте зазор каждой свечи с помощью метки-измерителя свечного зазора. Неисправные свечи замените новыми.

5. Причиной еще может быть сбой в системе впрыска топлива или системе управления двигателем. Для обнаружения точной проблемы и ее устранения обратитесь в сервисный центр к специалистам.

6. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр двигателя. Замените его, если он заполнен пылью.

7. Затем посмотрите, не заклинило ли тормоза. Прокачайте тормозную систему.

8. Возможно, уровень жидкости в автоматической трансмиссии не соответствует норме. Долейте трансмиссионное масло в АКПП.

9. Проверьте проскальзывание сцепления ("буксует"). Возможно, неисправен выжимной подшипник или другая деталь сцепления.

10. Проверьте топливный фильтр на предмет засоренности или посторонних частиц в топливной системе. Засоренный фильтровальный элемент замените.

11. Обратитесь к специалистам в сервисный центр для проверки системы нейтрализации отработанных газов на предмет поиска возможной неисправности.

12. Затем проверьте компрессию в цилиндрах и сравните ее с значениями, приведенными в технической документации, потому как неравномерная или низкая компрессия в цилиндре тоже может быть причиной нестабильной работы двигателя. Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя, написано здесь.

Читайте также:

Тойота рав 4 толчок при запуске