Ремонт раздатки митсубиси л200

Обновлено: 05.07.2024

Замена подшипников в раздаточной коробке

Некоторое время назад появилась проблема с течью.
Стало очевидно, что без хирургического вмешательства не обойтись. Конечно хотелось заодно поставить кит в раздатку, но финансы спели романсы и бюджет треснул во всех направлениях, было принято решение хотя бы починить.
Огромнейшее спасибо Oleg23L200 , его помощь трудно переоценить, Олег спасибо тебе еще раз огромное!
Для начала хочу отметить, что, сняв коробку с раздаткой целиком — работать будет определенно гораздо проще, но и весит все это хозяйство гораздо больше)
Мне же очень хотелось разобрать часть раздатки не снимая даже саму раздатку))), но позже я понял, что сделать это не получилось бы по ряду причин.

Итак,
— Сливаем масло с раздатки и коробки (с коробки мы сразу не слили и из-за этого случился своего рода курьез),
— снимаем оба кардана.

— разбираем центральный тоннель и демонтировав рычаги переключения передач и режимов работы раздатки, необходимо выбить штифт из направляющей кпп. (В люке будет 3 направляющие две для раздатки справа и одна для мкпп слева) выбивали его выколоткой, если штифт упадет в недра раздатки (скорей всего так и будет) его можно будет потом достать, в принципе вполне реально поймать его с помощью магнита.

— откручиваем все болты и гайки, скрепляющие раздатку и коробку. Некоторые болты и гайки удобней открутить из салона. Если есть бодик это будет удобней, но у меня нет бодика))). Мы подставили гидроподпорку и открутили траверсу и немного опустили раздатку. Остальной крепеж не вызывает практически никаких сложностей, а где они есть применив удлинители и карданчик все успешно откручивается.

И вот, казалось бы, демонтаж практически закончен, раздатка сидит только на герметике. Но в мицу применяют очень качественные материалы)) попрыгушки на раздатке и постукивания киянкой не принесли ожидаемых результатов… сидит очень крепко! Но под натиском гидропоры герметик сдался — раздатка отошла от кпп и… не слитое заранее масло из кпп вылилось на нас бурным потоком (тот самый курьез). К слову на автомате сливать масло нет необходимости, там глухая плита.

Ну что же, раздатка у нас в руках.

Приступаем к разбору раздатки.
— Снимаем датчик скорости, выкручиваем все датчики попутно запоминая или зарисовывая схему какой где стоял, сняв датчики важно не прое…терять шарики под ними.

— Откручиваем хвостовик. Там будут остатки масла.
— откручиваем крышку раздатки, тут мы так же наткнемся на остатки масла, так что все это лучше учесть и подложить что ни будь.

Конструкция раздатки не вызвает особых вопросов и сложностей, но тем не менее, снимая каждый из элементов все-таки желательно раскладывать их в той последовательности что и демонтировались.

Как и ожидалось оба подшипника на валу ответственном за передний привод, были изношены. Думаю, раздолбило их из-за не поменянной вовремя крестовиной. Советую следить за крестовинами как можно тщательней и не забывать их шприцевать. В остальном криминала обнаружено не было, цепь конечно не новая, но еще бодра и весела.

Для замены подшипников выдавливаем на прессе старые и запрессовываем новые. Кстати подшипники оригинальные фирмы NSK, так что можно немного сэкономить на коробочке митсубиси.

Сборка раздатки практически не вызывает вопросов

Но… есть один момент из-за которого мы сначала подумали, что допустили ошибку во время сборки, у нас не сходилась крышка раздатки с корпусом.
Дело в том, что на штифтах есть проточки под датчики и под фиксирующий палец, такой стоит между направляющими на крышке раздатки. Данный палец единовременно фиксирует либо одну направляющую, либо вторую. Если просто попробовать надеть крышку результат будет следующий: палец будет упираться в торец правой направляющей и не даст дальше хода.
Тут отдельной благодарности заслуживает Генка NGIArt , он добавил толику здравого смысла в наши несколько хаотичные и деструктивные мысли, а в мыслях были уже болгарки и другие орудия пыток.

Для сборки нужно выбить штифт из левой направляющей в раздатке и вынуть саму направляющую. Опять же поймать штифт можно магнитом и, если он упал в корпус раздатки достать его уже оттуда.

На крышке раздатки нужно открутить два болта заглушки, один на торце, через это отверстие будет устанавливаться вытащенный штифт. Второй стоит перпендикулярно направляющим, под ним будет пружинка.

Далее, мы слегка вытащили правый штифт из паза. Напоминаю, что на направляющих есть проточки в двух плоскостях и важно не перепутать где какие должны быть, наша цель зафиксировать правый штифт в таком положении что бы фиксирующий палец не мешал закрыть крышку, делали мы это с помощью выколотки, через боковое отверстие, некогда закрытое болтом с пружинкой, попутно постукивали по крышке пока направляющая не вошла в свой паз и крышка смогла закрыться. получилось буквально со второго или третьего раза.

Следом вставляем последнюю направляющую через открытое отверстие, тут важно правильно вставить ее ориентируя проточки для датчиков вверх, в противном случае собрав все не получится зафиксировать штифтом механизм переключения режимов раздатки.

Остальные действия не вызывают никаких проблем, собираем датчики, хвостовик, вкручиваем болты и ставим кронштейны, и раздатка собрана

До кучи стоит махнуть сальники, передний уж точно, раз уж из-за него сыр бор.
Наверное, стоит упомянуть процесс установки раздатки на ее законное место. Если нет гидроопоры это, то еще занятие) да и с ней прямо скажу было не просто.

Я дал машине не постой еще сутки, что бы герметик окончательно схватился.

пробег после ремонта около сотни, вроде сухо. тьфу тьфу тьфу.

Возможно, что-то упустил в отчете. Какие-то моменты изложил сумбурно, но общий смысл думаю передал.

Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V

В конце осмотра машины в сервисе я спросил у мастера: «Ну ладно. Эта машина практически в порядке. Может, есть что-то такое, что всё-таки тут ломается часто? Может, есть какие-то болячки, о которых мы не сказали?». Мастер пожал плечами: «Да что тут может сломаться… Это же L200. Дизель. Он скучный, почти не ломается. Просто тарахтит и ездит». Мда. Владельцу-то хорошо, а что мне рассказывать про такую скучную машину? Впрочем, кое-что мы всё-таки нашли.

Немного истории​

Всем автопроизводителям мира стоит скинуться по сотке и заказать у Mitsubishi какой-нибудь тренинг «Как сделать сто тридцать четвертый рестайлинг и не прослыть лузером». Mitsubishi – мастера сделать рестайлинг как новую модель и иногда – новую модель, не сильно отличающуюся от предыдущей. У нас таким талантом обладает УАЗ, но до Mitsubishi ему всё-таки далеко. И по этой причине я не стану тут рассказывать всю историю L200 по пятое поколение включительно – там много не только поколений, но и рестайлингов, и смена моторов и коробок и всего прочего происходила постоянно. Давайте просто скажем несколько слов про наше пятое поколение.

Оно появилось в 2015 году. Mitsubishi назвал его немного странно – «спортивный утилитарный грузовик». Звучит как оксюморон, но если приглядеться к машине, что-то такое найти можно. Есть в этом пикапе какая-то агрессия, но вместе с тем есть и грузовая суть (а куда бы ей деться с заднего моста на рессорах). В целом внешне этот L200 выглядит симпатично: лицо у него серьёзное, как полагается внедорожнику, а длинная кабина (количеству пространства у пассажиров второго ряда завидуют многие одноклассники) и удачные боковые линии кузова делают его ещё более гармоничным. Впрочем, описывать пятилетнюю машину – дело неблагодарное. Перейдём к технике.

На нашей машине стоит дизельный мотор 4N15 объёмом 2,4 л мощностью 154 л.с. Вряд ли его можно назвать переделанным 2,5-литровым 4D56 с предыдущего поколения. Мотор этот всё-таки новый. И вполне удачный. Слабые места у него есть, но о них чуть позже.

Коробка передач на нашей машине – автоматическая Aisin A750F, привод полный. Есть и «фишка» L200 – выбор режимов трансмиссии Super Select 4WD-II. Шайбой позади селектора АКП можно включать полный привод, блокировать дифференциал и даже переключиться на пониженную передачу.

Вот такой набор техники с пробегом 70 тысяч километров мы загнали на осмотр в сервис. Посмотрим, как он себя чувствует на этом, честно говоря, детском пробеге.

Двигатель

Когда появился этот дизель, на него смотрели настороженно: а не хуже ли он, чем предыдущий 4D56? Тот был уж очень хорош, главное – не заправлять тепловозной соляркой из грязного ведра. Постепенно статистика по новому 4N15 стала накапливаться, а страхи – уходить. Мотор тоже получился удачным, и проблем с ним практически не бывает. Смотрим его на нашей машине.


Первое, что мы видим – равномерный слой пыли и грязи на моторе и всём, что есть под капотом кроме него. Это плохо. И не столько с точки зрения роста температуры, сколько с точки зрения влияния этой дорожной дряни на проводку и разъёмы электрики. Ну и, конечно же, совсем не дело – слой грязи на АКБ. Так и до саморазряда недалеко, а зимой это совсем уж неприятно. Поэтому под капотом желательно всё отмыть, аккумулятор почистить и перед морозами подзарядить. У нас для этого есть умное зарядное устройство Goodyear. Почему оно умное? Потому что может само выбрать рабочее напряжение 6 или 12В, покажет степень заряда АКБ, спасёт от переполюсовки, короткого замыкания и перегрева аккумулятора. А ещё в нем есть «зимний режим», то есть это ЗУ может заряжать батарею при температурах до -10. Одним словом, пользоваться им сможет даже выпускница Смольного института, а уж про владельца сурового пикапа и говорить не стоит. Главное, чтобы оно было под рукой. Но скоро Новый год, так что вот вам идея хорошего новогоднего подарка самому себе, любимому. Можете не благодарить.


При осмотре мотора мы нашли маленькое запотевание на стыке крышки мотора. Откуда оно там взялось? Мы так и смогли его объяснить. Разумеется, крышку никто никогда не снимал, так что маслу там взяться неоткуда. Неужели брак при сборке? Очень странно. Впрочем, ничего критичного нет. Просто непонятно, как это могло произойти.


Выбор масла для турбодизеля – вопрос очень сложный. Не буду агитировать за того или иного производителя, но важно помнить про наличие сажевого фильтра, который тоже влияет на выбор. Для замены потребуется 8,4 л литра и фильтр. Про масло я уже говорил – выбор большой, и стоимость может колебаться от 4,5 до 11 тысяч рублей. С фильтром всё проще: даже оригинальный стоит от 400 рублей, поэтому сильно напрягаться с поиском аналогов необходимости нет. Сама замена стоит 800 рублей.

Свечей зажигания на дизельном моторе нет, поэтому и менять их не надо. Нет и ремня ГРМ, тут стоит цепь. Регламента по её замене нет, по опыту механиков тысяч до 200 она служит. Комплект для замены стоит 18 до 22,5 тысяч, замена в сервисе – 14 тысяч. На этом фоне стоимость комплекта для замены ремня допагрегатов (1100-1600 р.) и его замена (1200 р) выглядит вообще дешёвым предприятием.

Разумеется, воздушный фильтр можно поменять и самому – крышка корпуса на защёлках, ничего сложного нет. Но вот сам оригинальный фильтр стоит 3100 рублей, что кажется немного наглым. Цены на аналоги начинаются от 350 рублей, так что лучше поискать что-то дешевле. Но есть одно «но» – регламент замены. Регламент ТО у Mitsubishi традиционно слишком оптимистичный – каждые 15 тысяч километров, и его, конечно, лучше сократить до 10 тысяч. А вот воздушный фильтр регламент предлагает менять каждое второе ТО – раз в 30 тысяч. Это совсем уж жестоко по отношению к автомобилю, особенно если он ездит по пыли и грязи (а зачем ещё нужен полноприводный пикап?) Разумеется, этот интервал тоже лучше сократить до тех же 10 тысяч.


Раз в 15 тысяч предлагают менять и топливный фильтр (как вы знаете, для дизельного мотора эта процедура необходима и очень важна). Оригинальный фильтр стоит 2900 рублей, аналоги – от 300 рублей. Менять его можно самому, но только если не боитесь завоздушить систему. В противном случае лучше сделать это в сервисе за 1200 рублей.

Ну а теперь перейдём к «косякам» мотора. Он тут по большому счёту один, и имя ему – EGR. Срок его службы очень зависит от качества солярки. Кому-то везёт проехать и 150 тысяч, у кого-то его нужно как минимум чистить при пробеге до 80 тыс. км. Но вообще его советуют заглушить заранее, не дожидаясь проблем с его стороны. Понимаю, что глушение EGR – тема для жесточайших споров, поэтому настаивать на том, что его нужно удалять, не буду. Но всё-таки скажу: программное отключение стоит 8 тысяч, заглушить механически – ещё четыре. А при желании этот мотор можно ещё и чипануть, потому что старший мощностью 180 л.с. – это тот же 4N15 с другой прошивкой. С помощью чип-тюнинга можно получить приблизительно 190-195 л.с. даже с нашей версии на 154 л.с. Но, опять же, это дело вкуса.

Трансмиссия

Вот тут проблем у L200 нет. Даже с АКП и Super Select 4WD.


Разумеется, в АКП Aisin A750F нужно периодически менять масло. И если машина ездит по плохим дорогам и направлениям, то менять его лучше почаще. При эксплуатации на хороших дорогах его советуют менять каждые 100 тысяч километров, на плохих – раз в 80 тысяч. Честно говоря, я бы эти интервалы ещё немного сократил, но это, скорее, из-за желания перестраховаться. Запас прочности у АКП хороший.

Стоимость расходников для замены масла может колебаться от 5 000 до 13 000 рублей в зависимости от выбора масла и выбора способа его замены.

Каждые 45 тысяч километров надо менять масло в раздаточной коробке и редукторах. Масло можно купить и за полторы тысячи, и за четыре – смотря что любите. Расценки за работу более конкретные: 800 рублей – в раздатке, 1600 – в редукторах.

Несмотря на общую надёжность трансмиссии, один неприятный момент мы всё-таки нашли. Тут хорошо заржавела задняя крестовина кардана. Заменить или отремонтировать её в первом попавшемся сервисе – идея плохая. Лучше сделать это в специализированном сервисе и сразу отбалансировать карданный вал. Насчёт расценок сказать что-то сложно: цены везде разные. В нашем случае приблизительная стоимость работ составляет около шести тысяч рублей.


У L200 с автоматом предыдущего поколения была одна проблема с косой проводки на АКП. В ней перетирались провода, коробка переходила в аварийный режим или просто работала неадекватно. Ремонтировать это было несложно: либо ремонтом косы, либо её заменой. На нашем поколении такой проблемы нет.

Ну и уж коли мы смотрим машину снизу, видим ещё один небольшой «косячок» – очень ржавое фланцевое соединение на выпуске. Ничего страшного в этом нет: тут всё прикипает намертво и не разваливается. Но если что-то придётся менять (например, глушитель), соединение придётся просто отрезать: разобрать его уже не получится. Это типичная возрастная болячка не только L200, а почти всех автомобилей, живущих в Москве и Питере – реагенты на дорогах к выпуску относятся безжалостно.

Ходовая часть и тормоза

Тут вопросов ещё меньше, чем к трансмиссии. Единственное, что мы нашли – закисшие передние суппорты. Что ж, бывает. Но скажу ещё раз: при замене колодок суппорты надо обслуживать. Новые они дорогие, так что лучше заранее позаботиться об их ресурсе. Кстати, насчёт выбора самих колодок и дисков надо сказать отдельно.


К сожалению, в случае с ними в Mitsubishi решили заняться грабежом и разбоем. Оно и понятно: запчасти ОЕМ, даже расходники, стоят всегда дорого. Например, задние колодки (задние тормоза тут барабанные) обойдутся в пять тысяч. И чёрт бы с ним, но аналогов не так уж и много, и даже наиболее доступные из них стоят как минимум в 3,5 тысячи. Передние оригинальные колодки – до 10 тысяч, аналоги – от 5. И то, если очень поискать. С передними тормозными дисками ситуация похожая. Оригинальные могут стоить прилично за десятку, аналог – от трёх тысяч. Но выбор аналога опять-таки очень и очень скудный.



Ситуация с деталями ходовой части не менее печальная. Теоретически слабых мест тут тоже нет, но стоимость некоторых элементов огорчает, а количество аналогов заставляет плакать соляркой. Возьмём, к примеру, нижний поперечный рычаг передней подвески. Оригинальный стоит 18 тысяч, а в некоторых совсем оборзевших магазинах за него просят до 30 тысяч. Аналоги теоретически существуют, но в продаже их нет. Нет аналогов и для некоторых других деталей подвески. К счастью, что-то ломается редко, а, например, ту же шаровую опору можно заменить отдельно (она стоит от 1 до 3,8 тысяч – как ни странно, аналоги есть). Работа обойдётся в 1900 рублей. Кстати, если нужно будет менять рычаги в сборе, то придётся ориентироваться на сумму от 4,5 тысяч (цены в регионах могут отличаться).


В общем, хорошо, что подвески (и передняя, и задняя) на L200 надёжные. Иначе было бы очень сложно.

Кузов и салон

L200 этого поколения ещё слишком молоды, чтобы сильно ржаветь. На нашей машине с ЛКП тоже всё хорошо, хотя она как раз из ранних и эксплуатируют её как положено. Так что проблем здесь только две – подножки и кунг (или кэб, кому как нравится).

С подножками ситуация следующая: в своё время инженеры совершили очень странный поступок, прикрепив их кронштейны к кузову заклёпками. Естественно, заклёпки со временем стали отваливаться, а вся конструкция – болтаться. В Mitsubishi на это дело отреагировали быстро и провели отзывную кампанию, в ходе которой меняли эти заклёпки на болты. Правда, владелец нашей машины этого благого дела не дождался и поставил болты сам. А на первом же ТО мастера дилерского центра это заметили и поменяли болты ещё раз раз. В этот раз – на фирменные. Если встретите L200 с болтающимися подножками, не переживайте – решение есть. Правда, хром с них всё равно будет облезать, а сами они – потихоньку ржаветь.



С кунгом дело обстоит несколько иначе. На нашей машине стоит довольно популярный кунг производства Carryboy. А он просто поганый. Облезает везде, где можно, ручка двери в мороз просто сломалась, а стоп-сигнал сверху жадно впитал воду и отгнил. Хорошо, что к Mitsubishi он отношения не имеет и сам автомобиль выглядит намного лучше.

Ремонт трансмиссии автомобиля Mitsubishi L 200

Ремонт трансмиссии оперативно и по честной цене! Гарантия на ремонт агрегатов трансмиссии - 12 месяцев! Диагностика перед ремонтом трансмиссии - бесплатно! Наши специалисты предлагают:

  • ремонт всех типов коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и вариаторов)
  • ремонт редуктора и дифференциала
  • ремонт кардана и приводных валов
  • ремонт муфты Халдекс

Доверяйте ремонт трансмиссии своего авто только профессионалам!

  • снятие и установка
  • разборка
  • дефектовка
  • замена изношенных элементов и механизмов
  • замена уплотнительных элементов
  • сборка переднего дифференциала
  • замена масла в переднем дифференциале
  • снятие и установка
  • разборка
  • дефектовка
  • замена изношенных элементов и механизмов
  • замена уплотнительных элементов
  • сборка заднего дифференциала
  • замена масла в заднем дифференциале
  • снятие и установка
  • разборка
  • дефектовка
  • замена изношенных элементов и механизмов
  • сборка заднего моста
  • замена масла в заднем мосту
  • снятие и установка
  • разборка
  • дефектовка
  • замена изношенных элементов и механизмов
  • сборка заднего моста
  • замена масла в переднем мосту
  • диагностика и поиск неисправности МКПП;
  • полная разборка и сборка узла МКПП;
  • промывка деталей и замена масла МКПП;
  • дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП.
  • диагностика и поиск неисправности МКПП;
  • снятие / установка МКПП;
  • полная разборка узла МКПП;
  • промывка деталей и замена масла МКПП;
  • дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП;
  • монтаж и проверка работы МКПП.
  • снятие и установка привода;
  • замена сальника.
  • диагностика и поиск неисправности АКПП;
  • полная разборка узла АКПП;
  • промывка деталей и замена масла АКПП;
  • дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
  • электронная диагностика АКПП.
  • диагностика и поиск неисправности АКПП;
  • снятие коробки передач АКПП;
  • полная разборка узла АКПП;
  • промывка деталей и замена масла АКПП;
  • дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
  • монтаж и проверка работы АКПП;
  • электронная диагностика АКПП.
  • снятие и установка привода;
  • замена сальника.
  • компьютерная диагностика РКПП
  • снятие и дефектовка РКПП
  • ремонт РКПП
  • замена отработавших деталей
  • замена валов, барабанов и сальников привода
  • замена масла
  • монтаж РКПП
  • тестирование на специализированном стенде
  • компьютерная диагностика РКПП
  • снятие и дефектовка РКПП
  • ремонт РКПП
  • замена отработавших деталей
  • замена валов, барабанов и сальников привода
  • замена масла
  • монтаж РКПП
  • тестирование на специализированном стенде
  • компьютерная диагностика РКПП
  • снятие и дефектовка РКПП
  • ремонт РКПП
  • замена отработавших деталей
  • замена валов, барабанов и сальников привода
  • замена масла
  • монтаж РКПП
  • тестирование на специализированном стенде
  • компьютерная диагностика РКПП
  • снятие и дефектовка РКПП
  • ремонт РКПП
  • замена отработавших деталей
  • замена валов, барабанов и сальников привода
  • замена масла
  • монтаж РКПП
  • тестирование на специализированном стенде
  • компьютерная диагностика РКПП
  • снятие и дефектовка РКПП
  • ремонт РКПП
  • замена отработавших деталей
  • замена валов, барабанов и сальников привода
  • замена масла
  • монтаж РКПП
  • тестирование на специализированном стенде
  • компьютерная диагностика РКПП
  • снятие и дефектовка РКПП
  • ремонт РКПП
  • замена отработавших деталей
  • замена валов, барабанов и сальников привода
  • замена масла
  • монтаж РКПП
  • тестирование на специализированном стенде
  • компьютерная диагностика вариатора
  • снятие и дефектовка вариатора
  • ремонт вариатора
  • замена отработавших деталей
  • замена масла
  • монтаж вариатора
  • тестирование на специализированном стенде
  • снятие и установка
  • разборка
  • дефектовка
  • замена изношенных элементов и механизмов
  • замена уплотнительных элементов
  • сборка и установка
  • снятие редуктора
  • разборка редуктора
  • дефектовка деталей
  • замена изношенных элементов
  • замена масла в редукторе
  • сборка и установка редуктора
  • снятие редуктора
  • разборка редуктора
  • дефектовка деталей
  • замена изношенных элементов
  • замена масла в редукторе
  • сборка и установка редуктора
  • снятие раздатки
  • разборка
  • дефектовка деталей
  • замена изношенных элементов
  • замена масла в раздаточной коробке
  • сборка и установка раздатки
  • замена сцепления в сборе;
  • замена выжимного подшипника сцепления;
  • замена вилки сцепления;
  • замена диска сцепления;
  • замена корзины сцепления;
  • монтаж и тестирование сцепления.

Ремонт трансмиссии автомобиля Mitsubishi L 200 оперативно и с гарантией

Ремонт агрегатов трансмиссии

Ремонт элементов трансмиссии с гарантией - 12 месяцев! При условии соблюдения регламента обслуживания и требований по эксплуатации.

У нас работают только специалисты

Профессионализм автослесарей, автоэлектриков и диагностов "Крутящего Момента" подтверждён соответствующими сертификатами и дипломами.

Мы гарантируем высокое качество ремонта

В нашем автосервисе применяются только оригинальные или качественные аналогичные запчасти для ремонта трансмиссии и её агрегатов.

ремонт рычага управления


Вчера заклинила раздатка в положении между 4HLc и 4LLc но включено было 4H (мех). При это очень сильно горело сцепление при езде и на холостом (дым валил). Все попытки выдернуть обратно раздатку не помогли.
Далее способ ремонта. Есть инфа, что это не прокатывает с авто с 2010 года.
Чтоб локализовать проблему надо:
1. Демонтировать консоль КПП с салона (для авто до 2011 года это 2 болта с подлокотника, 2 клипсы по бокам возле ног, оттянуть консоль назад и снять переднюю часть).
2. Открутить 6 болтов.
3. Снять резиновый уплотнитель, при этом смазав ручки КПП и раздатки чем-нибудь чтоб скользило.
4. Открутить 3 болта с ручки раздатки и аккуратно ее снять наверх.
Три болта, которые зелёным обозначены, откручиваются с обратной стороны, когда отвернёшь 4 шт. красные. Там и увидишь пластиковое кольцо.






Внизу язычки переключения. вот они то и закусываются в рычаге.
Надо чтоб язычки стояли так, т.е. друг напротив друга

где в щель между язычками ставится сам рычаг переключения.
Сборка в обратном порядке.
п.с. на самой ручке раздатки снизу стоит круглая белая пластмаска, если на ней не хватает одного кусочка - это не критично и если порвалась прокладка на 4п.
ее желательно поставить вместе с герметиком.

пп.с. чтоб избежать подобных неприятностей надо механизм переключения смазать литолом либо чем то подобным (например при шпринцевании)

У меня так было,тоже в этом же положении заклинило,разобрал рычаг с салона,вынул кулису,там пластмассовый вкладыш ,или как его назвать, выскочил из шаровой кулисы,надел его обратно, собрал все, вроде пока работает.

Самому разобрать просто. Снимаем центральную консольпыльник рычагов, откручиваем 3 винта крышки рычага раздатки, вынимаем рычаг, ставим назад. и всё. с полчаса работы.

По поводу раздатки - после третьего клина рычага, убрал нафиг пластмассовый сухарь и пружину, которые «типа» удерживают ручку раздатки и сверху положил кусок резины потолще вырезанной по форме.
переключает идеально, клинов больше не наблюдаю, переключается очень легко, т.к. причина была в том, что сухарь направлял рычаг наискось.

Как производится на L200 замена сцепления

Замена сцепления на Л200

Замена сцепления на Л200

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

  • Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
  • Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Выжимной Л200

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

  1. LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
  2. EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
  3. VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
  4. AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.

Новое сцепление

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Кардан Л200

  1. Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
  2. Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
  3. Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
  4. Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
  5. Отсоединяем всю электрику.
  6. Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
  7. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
  8. Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
  9. Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

  1. Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
  2. Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
  3. Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
  4. Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
  5. Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
  6. Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

Владельцы Mitsubishi L200 отзовитесь

Немного пальцем в небо, но на паджерах и компании в жопе раздатки есть втулка, за которой стоит сальник, в который суется кардан. Втулка эта разбивается вмеру быстро. Печальная особенность - она есть часть задней части корпуса раздатки и отдельно не существует. Кулибины точат аналоги и прессуют заместь старой, но ту еще попробуй демонтируй.

Есть вероятность, что на свежих корчах они эту концепцию поменяли, но зная митсубиши - вряд ли, все "гениальные" технические решения они любят тянуть через двадцать-тридцать лет истории производства внедорожников в наши дни.

С демонтажем "хвостовика" РК проблем особых нет, даже не нужно снимать КПП и РК, просто слить масло, открутить кардан и снять указанную часть агрегата, у нас там установлена "шлицевая муфта" на типа "подшипнике скольжения" но почему они его сделали "хиленьким" металлическая обойма на котором нанесено что то типа "силумина" один Бог знает)))), я этот люфт "носика" шлицевой устранил, путем замены этой втулки на изготовленную из оловянистой бронзы (подобрали почти по размеру от какой то сельхоз. теники), чуток ее переточили, сделали масло-сгонные канавки, и запрессовали на место, ну и чуток полернули носик шлицевой, (был он у меня как бы мягко сказать пацарапанный), если есть толковый слесарь +токарь, проблем с заменой нет вообще. Если бы мой Мастер сейчас был бы не занят, могли бы помочь, недавно Одесситам помогали с этой проблемой, полный бюджет этого апгрейда у моего мастера выходил около 500 гривен.

Прикрепленные файлы
  • image-1f57f1c48d7df51f7bae71dc80c0a4dec9d2541b57d1db20f3d4161100895975-V.jpg187.92К 0 Количество загрузок:
  • image-6f6715c294b75f30edcd448471b45e71d175e90c04f29e643126f0afc52b0cd3-V.jpg229.35К 0 Количество загрузок:
  • tark, Cardon, ARAVI и еще 1 это нравится

С демонтажем "хвостовика" РК проблем особых нет, даже не нужно снимать КПП и РК, просто слить масло, открутить кардан и снять указанную часть агрегата, у нас там установлена "шлицевая муфта" на типа "подшипнике скольжения" но почему они его сделали "хиленьким" металлическая обойма на котором нанесено что то типа "силумина" один Бог знает)))), я этот люфт "носика" шлицевой устранил, путем замены этой втулки на изготовленную из оловянистой бронзы (подобрали почти по размеру от какой то сельхоз. теники), чуток ее переточили, сделали масло-сгонные канавки, и запрессовали на место, ну и чуток полернули носик шлицевой, (был он у меня как бы мягко сказать пацарапанный), если есть толковый слесарь +токарь, проблем с заменой нет вообще. Если бы мой Мастер сейчас был бы не занят, могли бы помочь, недавно Одесситам помогали с этой проблемой, полный бюджет этого апгрейда у моего мастера выходил около 500 гривен.

С Уважением.

спасибо ви мне очень помогли.

Да на здоровье, обращайтесь если что, я ее родименькую Эльку уже почти полностью переделал, кстати почти таким же способом я устранил люфт левой внутренней "гранаты" в переднем мосту (у нас как бы помягче сказать))), конструктивно не доработано ее посадочное место в мосту, из за чего заводской допуск по люфту очень ужасен до 5 мм, сальник при лифтовании подвески как бы долго не живет, так вот; мы немного проточили, отшлифовали и полирнули ось ШРУСа и в корпус моста "впиндюрили" аналогичного типа втулку (подшипник скольжения), сейчас просто красотищщщааа)))).

Ремонт хвостовика раздатки Pajero II

Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже


Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.


Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся.



Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.

Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.

Масло для раздатки, редуктора и мостов Mitsubishi L200

Митсубиси Л200 – один из первых пикапов японской компании Mitsubishi, представленный в 1978 году. Модель образца 2006 года (четвертое поколение) была известна под именем Triton в ряде стран. Семейство L200 представлено в двух- и четырехдверном вариантах, а также с двух- и пятиместным салоном. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться задним или полным приводом, а также блокируемым дифференциалом, системой курсовой устойчивости и т. д. Ближайшими конкурентами L200 являются Мазда BT-50, Honda Ridgeline и Ниссан Навара. С 2018 года выпускается L200 пятого поколения.

Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах

Период замены трансмиссионного масла в редукторе, мостах и раздатке автомобиля Митсубиси Л200 составляет от 30 до 50-60 тыс. км с учетом того, что максимальный регламент актуален для раздаточной коробки. Наиболее точная периодичность замены масла зависит от множества факторов, включая стиль вождения, особенности эксплуатации, дорожные и климатические факторы. Например, частая езда по бездорожью или агрессивный стиль езды негативно влияют на качество смазки. При этом масло плохого качества всегда можно определить по характерным признакам: мутноватый или темный цвет, густая консистенция или недостаточный уровень масла.

Сколько масла заливать в редуктор, мост и раздатку Митсубиси Л200

Третье поколение К74Т, 1996-2006

Модель образца 1996 г. была совершенно новой в сравнении с предшественниками. В конструктивном плане прослеживалось родство с внедорожником Паджеро. Позже именно L200 3-го поколения стал основой для создания первого внедорожника Паджеро Спорт. В сравнении с двумя предыдущими моделями новый пикап отличался новой кабиной, интерьером и ходовой частью с самоблокирующимся задним дифференциалом. В моторную гамму вошли бензиновые двигатели объемом 2.0, 2.4 и 3.0 л, а также два дизеля объемом 2.5 и 2.8 литра. Топовые версии оснащались четыерехступенчатым «автоматом» вместо МКПП-5. В Таиланде производство пикапа велось до 2006 года, а в Бразилии – до 2012 года.

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90

Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4; SAE 75W-85, 75W-90

Четвертое поколение КВ4Т, 2007-2019

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90

Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4; SAE 75W-85, 75W-90

Пятое поколение КК/KL, с 2018

Митсубиси L200 2018 года – совершенно новой пикап, похожий на типичный кроссовер благодаря стильному и модному дизайну. Однако несмотря на оригинальную решетку радиатора, новые бампера и светотехнику, пикап сохранил преемственность с предшественником, которого в новой машине можно узнать по характерным пропорциям и изгибу в задней части пассажирского отсека. При этом автомобиль сохранил рамную конструкцию и отличные ездовые показатели на бездорожье. Разработчики улучшили комфорт и удобство, добавили больше опций и доработали управляемость. Пикап оборудован 2,4-литровым турбодизелем 4N15 с мощностью 154 или 181 л. с. Коробки передач – механическая 6-ступенчатая или 6-ступенчатый «автомат».

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90

Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-85, 75W-90

Какое масло использовать

Оригинальное

В редуктор заднего моста и раздатку пикапа Митсубиси L200 заливают трансмиссионное масло на минеральной, полусинтетической или синтетической основе. Оригинальное масло для редуктора – Mitsubishi Motors Genuine Super Hypoid Gear Oil. Для раздатки – Mitsubishi Motors Genuine MTF или Multi Gear Oil. Машинам последних лет выпуска рекомендуется полусинтетика или синтетика. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов пикапа Митсубиси L200 надо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, это выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для Митсубиси Л200 первых лет выпуска будет достаточно AP-GL-3 или 4, а для автомобилей последних поколений подойдет API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла для редуктора, мостов и раздатки пикапа Митсубиси L200.

Масло в раздатку: Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

Масло в редуктор заднего/переднего моста: Totachi Extra Hypoid GL-5/MT-1 80W-90.

Читайте также: