Тойота ремонт ходовой части

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт ходовой части. Золотой автомобиль.

Приветствую всех, посетивших данный пост.
За почти 3 года владения любимой машинки ниразу не делалось никакого ремонта, кроме некоторых критических моментов, без которых обойтись просто нельзя.
И вот настал тот момент, когда ходовая часть умерла, от слова совсем. Сильно сказался тот момент, что из трех лет машина просто стояла на улице, дожидаясь меня из армии. Ездить стало очень не уютно — гремит всё, что только может греметь и даже больше. Даже совсем мелкие трещины в асфальте проехать без грохота не представляло возможным. А проезжать повороты — сильные крены. Сильно все раздражало.
По случайности увидел рекламу — "диагностика ходовой части — бесплатно!". Записал номер, позвонил — записался на осмотр на следующий день. Приехал, осмотрели, рассказали проблемы, со всеми я был согласен, как-бы понимая, что за такое время владения машиной и езды по нашим дорогам, да еще и мое активное вождение по ночам из-за азарта свободных дорог случалось разное… ничто не выживет. В общем, насчитали мне там 30 тысяч запчастей и 20 ремонт. От цены я конечно был в шоке. В течении некоторого времени, дабы убедиться точно что же еще нужно, какие подводные камни, как говорится, могут быть, посоветовался еще с несколькими мастерами, чтобы прицениться точнее.
И вот список того, что было куплено:
контактные
Привод левый — 4500р
Оба передних рычага — по 800р
2 передних ступицы — по 2000
задняя правая ступица — 800р
задняя подушка двигателя — 500р

новые
Рулевые тяги, наконечники и пыльники к ним, линки и втулки стабилизатора — за все 4070р
новые амортизаторы и пружины вкруг — 17000
пыльники на аморты — 2000
Жидкостя
Масло двс, промывка, 2 литра тормозной жидкости, 2 литра в гидроусилитель руля — примерно 2300.

Все купил, сразу же поехал к знакомым в автосервис. За 2 дня выходных все поменяли. На следующий день поехал на развал-схождение.

Ремонт — 9000
Развал-схождение — 600

После ремонта машина стала другой. Спустя неделю, до сих пор присутствует некая эйфория — поверить не могу, что ничего не гремит)) плавно, но жестковато из-за усиленных пружин. НО! Мне нравится! Машина стала ощутимо выше, зато теперь не цепляю глушителем на всех лежащих полицейских. в общем, я рад.

Проблемы и ремонт ходовой Тойоты Короллы

Немного о ходовой части Тойоты Короллы

Ходовая часть Тойоты Короллы Филдер для наших дорог идет с увеличенным дорожным просветом. Производитель ориентируется на дорожные условия нашей страны и делает автомобили максимально удобными для эксплуатации.

Ходовая часть Тойоты слегка жестковата, однако обладает впечатляющей эргономичностью. Для общей сводки, стоит заметить, что стабилизаторы нередко выхаживают 70-90 тысяч километров без единой погрешности. Процесс их замены не сложен, однако требует определенных навыков и знаний. Производитель предусмотрел простоту конструкции. В такой разберется даже самый посторонний от автомобилей человек. Шаровые опоры ходовой части Короллы способны выхаживать более 150 тысяч километров.

При систематическом обслуживании автомобиля, ходовая часть способна жить очень долго и никоим образом, не напоминать о своем существовании.

Также стоит заметить, что из строя в ходовой части очень часто выходят из строя сайлентблоки и втулки стабилизатора. По мануалу их замена требуется раз в 70-90 тысяч километров. Многим автомобилистам, любящим ездить на больших скоростях, после 140-150 км в час кажется что их подвеска еисправна, однако для таких автомобилей шумы стуки на такой скорости являются вполне нормальным явлением. Конечно же если они не сильные.

Некоторые проблемы и способы их решения на Тойоте Филдер

Иногда бывает, что начинают стучать сайлентблоки. Проблема вполне решаема, однако требует вмешательства специалиста или же обычного человека, который сможет по инструкции произвести их замену. Давайте поговорим о замене заднего сайлентблока нижнего рычага передней подвески на Тойоте Королле.

Первым делом требуется приподнять автомобиль и поставить его на подпорки, снять колесо с той стороны, где слышен стук или где видно, что сайлентблок износился. Далее снимаем две гайки и один болт крепления нижнего рычага шаровой опоры. Нам потребуется вороток и головка на 17.

Затем нам необходимо вывернуть длинный болт переднего сайлентблока – сделать это можно головкой на 19. Затем слегка ослабляются два болта и одна гайка в местах крепления заднего сайлентблока и поперечной тяги ходовой автомобиля. Смотрим фотографии.

Далее рычаг вытягивается и снимается. Тут особых усилий приложить не придется, под машиной все будет понятным и не сложным. Смотрим на фотографии.

После того как мы высвободили рычаг, ставим его на трубу. Обращаем внимание, что труба должна быть подходящего диаметра. После чего аккуратно выбиваем резинку со своего места.

После того как место освобождено, нужно отчистить и хорошо смазать посадочное место и внутреннюю часть резинки предназначенной для данной части ходовой Тойоты Короллы Филдер, смазкой. Вкладываем его внутрь и аккуратно вбиваем на свое место. После чего происходит обратная сборка деталей. Нечего сложного, такая же история и со второй стороной. Лучше всего менять резинки парами – стоят они не дорого, поэтому данная проблема может ударить только по вашему времени.

Стоит отметить, что нельзя доводить ситуацию до критической отметки, когда металлические детали начнут тереть друг о друга. Если вам не хватает времени или умений для самостоятельной замены, лучше всего съездить на СТО, где вам и произведут замену.

В общем о техническом обслуживании ходовой Тойоты Филдер

В обслуживании ходовая часть Тойоты Короллы Филдер достаточно хороша. На рынке достаточно много запасных частей, стоят они не очень дорого и самое главное все они достаточно просто меняются. Например заменить стойки стабилизаторов или пружины – это процесс очень простой. Но для многих автомобилистов, не разбирающихся в автомобилях, потребуется поэтапная инструкция, которая поможет разобраться и произвести весь ремонт самостоятельно. Заменить тяги или шаровые опоры, совсем не проблема. Поменять сайлентблоки – как мы уже сами увидели, вообще дело на 5 минут.

Покупая автомобиль Тойота Королла, стоит знать, что они обладают высокой надежностью, в особенности хорошо себя проявляют двигателя и ходовая часть автомобиля. Что касается эргономичности и комфорта, то здесь у японцев как всегда все на высоте.

Ремонт передней ходовки

Ещё по зиме решил, что летом обязательно с семьёй поеду на море во Владивосток. Уж очень нам понравилось там в прошлом году. Дорога не ближняя, 2500 км в одну сторону. Поэтому машину нужно как следует подготовить к такой поездке, тем более, что ходовка уже подушатанна. Прикинул, во сколько обойдётся ремонт + запчасти, получилось че то очень много. Не дешевое нынче удовольствие машину на сервисе делать. Поэтому было решено купить запчасти, а все ремонтные работы производить уже собственноручно.
В этом деле меня пугало несколько моментов:
1 — отсутствие гаража или хоть какой то крыши над головой, чтоб никакой дождь не отвлекал от работы.
2 — Так же отсутствие ямы или эстокады. Ходовку все таки делать собрался, под машиной лазить надо.
3 — Я никогда этого не делал! Практических знаний нулище просто, одна только теория!
Поэтому стал изучать мат. часть заблаговременно. Читал форумы, интересовался у ребят на драйве, смотрел видео на ютубе, даже книгу купил по ремонту за 1500 (о чем не пожалел, кстати).
И вот до отпуска остаётся месяц, у меня как раз выходной, на улице льет дождь. Понимаю, что тянуть нет смысла, выпиваю чашечку чая для согрева, одеваюсь и иду к машине. Вышел, значит, закурил, и вот не знаю с чего начинать то?! Но ведь самое главное это начать, а дальше уже пойдёт дело! Поэтому домкрачу левую переднюю сторону, подкладываю чурки, доски, все, что нашёл поблизости. Стараюсь все сделать максимально надёжно, ибо палевно мне). Снял колесо и начал откручивать болты крепления стойки. И ниче не получается! Болты не поддаются. Поливаю всё вэдэхой, результат тот же. Нужен какой то рычаг, какая то труба… Где же её только взять… Хожу по дворам, ищу хоть что нибудь. И вот нашёл какую то гнутую трубу, торчащую из земли. Немного попотев, вытаскиваю. Ну вот, теперь есть рычаг! Со второго раза удаётся открутить болты.

Пока снято колесо, добраться до фишек АКПП не составляет труда, поэтому решил сдернуть их и посмотреть, как там обстоят дела.

Не знал, что делать, поэтому залил там все вэдэхой и принялся усердно тереть там зубной щёткой. Потом все вычистил сухой тряпочкой. На вид все стало чистенько, но все же мне кажется, надо чистить специальной химией, для этого предназначенной.
Опять возвращаюсь к ходовке. Снимаю стойку.

Далее сжимаю пружину стяжками, которые одолжил у товарища. Хреновые оказались стяжки, не хватает им хода, чтоб нормально сжать пружину. Пытаюсь найти выход из положения, беру толстую такую стропу, обвязываю пружину, делаю три узла, вставляю палку и скручиваю. Стяжки как бы тоже страхуют. Ох и страшно мне было в тот момент! Короче получается! Стянул пружину, поменял нижний виброизолятор. Верхний пока живой.

Дальше ставлю новую чашку, снимаю стяжки, всё! Стойка готова! Поставил её на место и пошёл домой, промок уже весь под дождём, да и время было уже 21:30.

День второй:
Выхожу к машине, курю… Решил проверить состояние сайлентблоков на рычагах. Передние вроде ещё живые, а задние уже дохлые. Не то чтобы прямо в хлам, но дохленькие. Ладно, раз уж взялся делать, надо менять, тем более все уже разобрано.
Снимаю левый рычаг. Для этого откручиваю левую подушку двигателя, ставлю домкрат под АКПП и поднимаю двиг. Теперь можно выкрутить передний болт рычага. А иначе он упирается в поддон АКПП и достать его не получится.

Снимаю рычаг, опускаю двиг, вставляю болт обратно в подушку, беру домкрат и иду поднимать правую сторону авто. Поднял, поставил под низ чурки. Опять же страхуюсь) Снял правый рычаг. С ним проблем не возникло, все получилось довольно быстро. Сайлентблоков у меня не было, поэтому побежал в магазин, купил сразу и передние, и задние, и втулки в них тоже купил.
Взял оба рычага, сайленты, всё в сумку через плечо и бегом на СТО перепрессовывать. Ох и тяжелые, сцка! Узнал че будет стоить, мне ответили 800 за всё и приходить через час. Ок, подождем.
Кстати, снял с рычагов шаровые, оценил состояние. Шаровые вполне живые, но на одной пыльник был порван.

Шаровые новые у меня есть, так что ставлю их, а на этих потом пыльники поменяю и положу в сторону, когда нибудь пригодятся.
И так, прошёл час, сайлентблоки запрессованны, расчитываюсь с мастером, даю 1000. Сдачи он не находит и отдаёт мне 500. Скидосик, говорит, тебе! Ну вообще, думаю неплохо! Опять тяжелые рычаги на плечо и к машине, время уже 19:00. По пути нашёл нормальную такую трубу взамен той, которой пользовался. Подобрал, она мне точно ещё пригодится!

Ну вот и прошло 2 рабочих дня!
В обед вышел к машине и сразу принялся ставить правый рычаг. Передний болт закрутил без проблем. А вот с задним оказалось все не просто. Не хочет закручиваться! Короче резьба слизана. Беру болт, иду к токарю. И обламываюсь, тот уехал на рыбалку на 3 дня. Иду по магазинам, где ни спрашивал, везде нету. Последняя надежда — разборки! Зашёл на одну, долго копался среди всяких болтов, а нужного так и не нашёл. Есть такие же, но короче на сантим. Иду на следующую разборку, и прям с порога показываю им, что мне надо. Те как только увидели, сразу бошками давай дружно мотать! А нас, говорят, таких нет! И я далеко не первый, кто ищет.
На этом варианты кончились. Ну, думаю, затянулся ремонт… И тут вижу по пути камазовский магазин. Вряд ли конечно там что то есть, да пофигу, зайду!
Зашёл, а у них там все что хочешь! За минуту подобрали мне нужный болт!
На радостях побежал к машине. Поставил рычаг на место, а дальше дело пошло веселее. Снял стойку, разобрал, поменял нижний виброизолятор, убитый в хламину, поставил новую чашку и все собрал. Заодно поменял тормозные шланги спереди. Старые потрескались уже. Поставил колёса, опустил машину. Покачал ее, как написано в книге и затянул болты!
Всё ходовка спереди готова! Надеюсь, результат порадует) Теперь на очереди задняя подвеска. Об этом будет следующая запись)
И напоследок хочу вернуться к тому фото вначале, на котором левый рычаг. Так как занимался я этим впервые, меня сначала ниче не напрягло. Только потом до меня дошло, что на машине снят стабилизатор! Что скажите про езду без него? Сильно критично? Будет ли быстрее ушатываться ходовка из за его отсутствия? Или так пока можно ездить?

Ремонт ходовой части

Исправная ходовая часть автомобиля — это прежде всего безопасность движения, хорошая, отзывчивая управляемость машины, комфорт поездок, длительный срок службы авто в целом. Для поддержания на должном техническом уровне ходовой части необходимо периодически проводить ее диагностику и ремонт. Составляющие ходовой автомобиля во время его движения подвергаются значительным нагрузкам, а при эксплуатации на отечественных автодорогах, эта конструкция становится самой уязвимой составляющей машины.

Помните! Диагностика и починка ходовой Toyota должны выполняться регулярно: при обнаружении первых признаков неисправностей — немедленно, а при отсутствии таковых — не реже чем один раз на 10–15 тысяч км пробега. При регулярном эксплуатировании автомобиля на плохих дорогах — еще чаще.

Будьте бдительны! Признаки неисправности ходовой, при появлении которых необходимо сразу же обратиться в сервисный центр:

люфт рулевого колеса свыше установленной нормы;
потеря устойчивости авто при движении на больших скоростях;
посторонние звуки (постукивание) при движении на неровной дороге;
гул при равномерном передвижении на авто;
щелчки или хруст на поворотах (при вращении рулевого колеса);
увеличенный крен на поворотах;
увеличенный тормозной путь;
система ABS срабатывает преждевременно (при активном торможении).

Ремонт ходовой части Toyota

Этот тип операций включает в себя, прежде всего, тщательную диагностику ответственных узлов и деталей, а именно:

проверку технического состояния и функционирования амортизаторов, опорных чашек и силовых пружин;
проверку шаровых опор на наличие люфтов, аналогичное тестирование рулевых наконечников, проверку состояния сайлентблоков, пыльников и прочих уплотнительных элементов;
диагностику состояния подшипников ступиц;
проверку тормозной системы (колодки, диски, барабаны, шланги и т. д.);
тестирование работоспособности и эффективности стояночного тормоза;
оценку эффективности нивелирования (гашения) колебаний за счет подвески автомобиля.

По итогам проведенной диагностики составляется результирующий лист, в котором указывается объем работ, определяются комплектующие авто, подлежащие замене и итоговая стоимость процедур и операций. Далее ответственный технический специалист ознакомит вас с перечнем работ, определит их первоочередность и важность. Также будет составлен план замены запасных частей.

Менеджеры и технические специалисты компании «ДжапАвто» предложат вам замену комплектующих на новые с использованием оригинальных или неоригинальных деталей. После согласования всех нюансов и сроков проведения работ, мастера сервисного центра приступают к самому ремонту. Ремонт ходовой Toyota в сервисных центрах «ДжапАвто» производится только с использованием специализированного инструмента и оборудования, что дает возможность в точности соблюсти необходимую технологию и в итоге получить высокий результат.

Финальный этап работ — регулировка схода-развала на специальном стенде. После проведения работ в полном объеме оформляется соответствующий документ, подписываемый заказчиком и ответственным представителем СТО. На все виды работ предоставляется гарантия.

Сервисные центры компании «ДжапАвто» оснащены оборудованием для проведения ремонтных работ всех типов, бригады мастеров СТО укомплектованы высококлассными специалистами, имеющими большой опыт в ремонте Toyota. Мы строго соблюдаем оговоренные сроки выполнения работ и гарантируем неизменное высокое качество.

Своевременный ремонт ходовой продлевает комфортную и безотказную службу машины, а главное — обеспечит безопасность поездок для участников дорожного движения. Не экономьте на собственной безопасности, ведь починка ходовой — небольшие затраты, сравнительно с возможными негативными последствиями из-за неисправности этого комплекса узлов и агрегатов.

Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4

Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.

Задняя подвеска состоит из рычагов и стабилизатора.

Задняя подвеска Toyota RAV4

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
продольные штампованные пластины;
гидравлические телескопические амортизаторы;
цилиндрические пружины с опорными площадками;
резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
развальные тяги;
верхние поперечные штанги;
стабилизатор со стойками;
кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
крепежные элементы.

Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Ремонт подвески Toyota

Рекомендуется ремонт подвески Тойота при появлении первых признаков поломки, потому что ходовая часть создает прочную связь между колесами и кузовом транспортного средства. Японский производитель рекомендует регулярно делать ТО, чтобы избежать ухудшения управления и обезопасить водителя и пассажиров. Диагностика позволяет избежать тяжелых трудностей и дорогостоящей реставрации в будущем.

Если вам срочно нужно провести ремонт подвески Тойота, то доверьте эту задачу экспертам нашей автомастерской. Стоимость услуг одна из самых доступных на рынке Москвы, а главное — мы соблюдаем сроки в 100% случаев и даем гарантию. Чтобы предварительно уточнить цены, свяжитесь с менеджером по телефону.

Наименование работ	Стоимость
Ремонт подвески	от 2000 руб.

Как проводится локализация неисправности?

При посещении СТО мастера делают комплексную диагностику, чтобы оценить состояние:

Шаровых опор.
Рулевых наконечников.
Колодок.
Пружин.
Амортизаторов.

Осуществляется проверка на стенде или в ходе тест-драйва. В процессе тестового заезда с мастером хозяин «железного коня» может наглядно продемонстрировать проявление неисправностей. При возникновении ударов под автомобилем и при отклонении от курса движения при езде по прямой выявляется разрушение шаровых опор. Своевременное техобслуживание позволяет выявить дефекты сайлентблоков, шаровых опор и системы сцепления. Деформация пружин легко замечается в процессе тест-драйва (машина заметно просаживается при езде по выбоинам). Удары и вибрации в ходе передвижения по неровным дорогам резко снижают ресурс ШРУС, поэтому нужно выполнять ТО и менять пыльники.

Ходовая часть сильнее изнашивается при агрессивном вождении и при частых поездках по бездорожью. Водители отмечают крен кузова при вхождении в крутые повороты, что свидетельствует о разрушении шаровых шарниров и амортизационных стоек. При тяжелых неисправностях наблюдается изменение угла установки колес, что является признаком деформаций в элементах ходовой части.

Только после комплексной диагностики осуществляется ремонт подвески Toyota. Провести его в гаражных условиях нереально по простой причине — японский производитель использует инновационные технологии, в том числе систему электронного управления вращением колес. Поэтому для выполнения операций требуется дилерское оборудование и специальные инструменты, так что без профессиональной помощи не обойтись.

Доверьте ремонт подвески Toyota настоящим профессионалам

Если вы заметили удары и вибрации во время поездки по ровной дороге или ваша машина едет в сторону при ровном положении руля, то запишитесь в нашу автомастерскую. При сотрудничестве вы получаете 5 преимуществ:

Мастера прошли курсы повышения квалификации в учебных центрах корпорации Тойота и знают все о новых технологиях.
Восстановление осуществляется строго по технической инструкции от компании Toyota с соблюдением стандартов качества.
Используются только специальные инструменты и дилерское оборудование.
Сроки соблюдаются в 100% случаев, вы заберете своего «железного коня» в заранее согласованное время.
Расценки самые демократичные на столичном рынке.

Работа ведется по предварительной записи, так что вам не придется долго ждать в общей очереди. Чтобы провести локальный или капитальный ремонт подвески и получить гарантию качества, свяжитесь с нашим менеджером по телефону.

Как отремонтировать ходовую Тойоты Короллы

Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.

От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности. Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой. Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более. Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек. Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

Проблемы с подвеской и их решение

Выкрученный болт сайлентблока

Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки. Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму. Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.

Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.

Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.

После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка. После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного. Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.

Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму.

О техобслуживании подвески Короллы

В обслуживании ходовая японского автомобиля достаточно проста. Во всех автомагазинах есть необходимые запчасти, которые стоят недорого и легко меняются. При желании вы можете своими руками произвести замену пружин или стабилизаторов – сделать это еще проще, чем поменять сайлентблоки. Можно также заменить шаровые опоры или рулевые тяги, если они тоже начнут со временем стучать. Таким образом, покупая японский автомобиль Тойота Королла, вы можете быть уверены в надежности и простоте обслуживания этого транспортного средства.

Диагностика ходовой и её ремонт

Всем привет! Ну вот решил я загнать машину на диагностику ходовой (начались постукивания спереди и сзади). Съездил на одну диагностику, а затем на вторую (каждая по 500 руб.). Показания обеих диагностик совпали! Что нужно сделать:

1. Заменить сайлетблоки нижних передних рычагов

2. Заменить верхние шаровые опоры (это самое страшное, что может быть, т.к. шаровые меняются с рычагами, а это минимум по 5 тыс за рычаг).

3. Заменить сайлентблоки задних продольных рычагов + втулки стабилизатора + сайлетблоки продольного рычага.

4. Заменить подшипники и сальники задних полуосей.

Работы очень дорогие. Например снять передние рычаги и поставить новые - 4 400 руб., замена сайлентблоков передних нижних рычагов - 4 500 руб, замена сайлентблоков задних продольных рычагов + сайлентблоков заднего поперечного рычага - 6 200 руб.

Ну что, пока приступать к ремонту. Делать буду сам и постепенно (как будет время). Запчасти куплены. Ну что начинаем работу!

А начинаем мы её с верхних рычагов. Есть у меня знакомый, который восстанавливает шаровые опоры (заливка полимером, по технологии, с гарантией 40 000 км). Приехал я к нему поговорить, что делать, купить новые рычаги или залить эти. Он мне однозначно сказал только заливать, т.к. новые рычаги - сыромятина. Проедешь 5-10 тыс и застучат новые. Заливка одной шаровой 1 000 руб. Ну что, принимаю решение заливать. Еду в гараж снимать рычаги. Делаю в первый раз, но в интернете посмотрел, что ничего сложного нет. Ну что, погнали.

Загоняем машину в гараж

Ставим машину на два домкрата

и подставляем под переднюю балку упор (для страховки)

Ослабляем торсионы, но сначала замеряем длину резьбы, на сколько затянут торсион, чтобы потом выставить такие же размеры)

Ослабляем два болта крепления торсиона к рычагу

Я боялся что болты приварились и открутить будет сложно (так пишут некоторые мужики, кто снимал рычаги). Но, мне повезло, открутились более менее без трудностей

Всё, торсион остается отсоединенный, мы его не трогаем, он остается на месте, его вытаскивать не нужно Откручиваем болт крепления провода датчика АБС

и снимаем крепление

Расшплинтовываем гайку верхней шаровой опоры

и откручиваем гайку

Берем съемник и впрессовываем шаровую опору из поворотного кулака, туго но поддалась

В момент выпрессовки шаровой опоры из поворотного кулака не бойтесь, что кулак рухнет вниз, он опустится плавно за счет стабилизатора и линков (их мы не трогаем). Берем ключ на 22 и обрезаем его болгаркой для того, чтобы можно было засунуть его в трубу

(т.к. сейчас мы будем откручивать болты крепления рычага к кузову, а усилие там охеренное и подлезть торцовым ключом очень сложно, особенно с правой стороны)

. Вот собственно те два болта, которые нужно открутить

Усилие конечно очень большое, но открутил

Отсоединяем фишку провода, идущего к датчику АБС, в противном случае вынуть рычаг не получится

Всё, рычаг можно вынимать в сторону колеса

Тоже самое делаем с другой стороны и вот они оба

. Вот так выглядит подвеска без верхнего рычага

Везу рычаги знакомому. Он мне их отмывает, заливает полимером, меняет пыльники, ставит тавотницы и тавотит. Ставим рычаги в обратной последовательности

А вот и тавотницы вместо болтиков

Одел колеса и поехал. Совсем другое дело! Цена вопроса 2 000 руб. Теперь буду браться за замену сайлентблоков, о чем расскажу в следующем дополнении. Всем удачи!

Ремонт ходовой части (подвески) Toyota в Москве

Полная диагностика Toyota по 43 параметрам при первом обращении или ремонте у нас.

При калькуляции на руках из другого сервиса - эти же работы и запчасти по более низкой цене

Проверка сход развала + диагностика ходовой в подарок.

Промывка радиаторов охлаждения Toyota . Полный разбор + спецсредства.По предварительной записи.

Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный), свечей зажигания

Замена тормозных колодок и дисков Toyota . Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок!

Ремонт ходовой части (подвески) Toyota

За свою долгую историю компания Тойота выпустила немало моделей авто легковых, внедорожных, транспортных и так далее. Большей популярностью естественно пользовались внедорожники (джипы) и легковые автомобили. Важнейшим элементов у всех моделей является ходовая часть, которая обеспечивает автомобилю уровень проходимости, комфорта, устойчивость при движении и на поворотах, безопасность и так далее.Ремонт подвески автомобиля Toyota дешево в Москве сделать практически невозможно. К тому же на современных авто ходовая часть представляет собой сложное устройство с большим количеством датчиков и электроприводов, которые занимаются сбором данных и обеспечением устойчивости и проходимости машины в любых условиях. В связи с этим ремонт ходовой части автомобиля Toyota требуется доверять исключительно профессиональным тех.центрам. Именно к таким относится Кволити Моторс. Во время ремонта и диагностики подвески специалисты компании используют исключительно инновационное оборудование от известных мировых брендов.Ремонт ходовки любой Тойоты может быть вызван двумя факторами: регламентированный период эксплуатации той или иной детали, узла; поломка, произошедшая по причине неправильной эксплуатации, ДТП, коррозии и так далее. К примеру, замена рычагов подвески Toyota чаще всего происходит по причине поломки, так как сам этот элемент представляет собой цельнометаллический стержень круглой или другой формы в поперечном сечении.Другие элементы подвески могут выходить из строя в процессе эксплуатации «естественным» путем. Замена амортизаторов Toyota приходится на 90-140 тыс.км. в зависимости от модели авто. Как правило, самые слабые амортизаторные стойки у малолитражных автомобилей. Стоимость замены не всегда однозначна. Так на те же малолитражки цена на стойки значительно ниже, чем на внедорожники. И такое положение дел практически на все комплектующие подвески. Одновременно со стойками обычно производится замена пружин Toyota. Недорого купить их в столице можно, но если они не оригинального производства. Однако в этом случае нет никакой гарантии, что запчасть проходит положенный срок. Например, китайские пружины изготавливаются из низкокачественного металла. При анализе специалистами их и металлом порой назвать нельзя. Были случаи, когда «китайские» пружины и рычаги ломались буквально на следующий день.Специалисты Кволити Моторс настоятельно рекомендуют осуществлять все ремонтные работы в своем авто только оригинальными деталями и расходными материалами. Есть, конечно, категория запасных частей, которые изготавливаются известными фирмами. В определенные моменты эти компании были официальными поставщиками запчастей для Тойота. Названия качественных фирм-изготовителей лучше уточнять у мастеров или же почерпнуть нужную информацию на страницах специализированного форума в Интернете. Там часто оставляют отзывы профессиональные автослесаря.По ряду причин ремонт передней подвески Toyota более трудоемок, чем задней. Да и поломки в передней части возникают значительно чаще. Такое положение дел обусловлено большой массой передка за счет веса двигателя и трансмиссии. Есть модели, в которых масса автомобиля распределена равномерно относительно центра, но такие авто чаще всего являются представителями элитных внедорожников или военной техники.Достаточно часто нашими специалистами осуществляется замена ступичных подшипников Toyota. Ремонт этого элемента будет стоить значительно дороже, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что сам подшипник конструктивно вмонтирован в ступицу. Такой ход инженерной мысли снизил степень поломок в самом подшипнике, однако удорожил как сам ремонт, так и стоимость запчасти в целом. Если Вы услышали постоянный гул с левой или правой стороны, то срочно обратитесь к специалистам компании.С шаровыми опорами от модели к модели ситуация складывается по-разному. С одной стороны есть авто от концерна, на которых замена шаровых опор Toyota осуществляется через 50-60 тыс.км., а на других моделях машин они служат 40 тыс.км. и меньше. В значительной степени на рабочий ресурс шаровой оказывает целостность пыльника. Если он рвется и не меняется вовремя, то узел может проходить меньше 5 тыс.км. В этой связи требуется хотя бы при сезонной замене резины проверять пыльники на наличие повреждений. Плановая замена пыльников Тойота приходится на 30-40 тыс.км.Расходными материалами в подвеске всегда считались стойки стабилизаторов. В последнее время при их изготовлении используют высоколегированные металлы, которые имеют повышенную прочность. Поэтому на многих современных машинах замена стоек стабилизаторов Toyota осуществляется через 60-70 тыс.км. Детали в пластиковом исполнении редко служат по 40 тыс.км.Крайне важными элементами в ходовой части являются сайлентблоки. Во многом благодаря ним автомобиль имеет плавный и мягкий ход. Заявленный производителем срок службы элементов варьируется от 70 до 140 тыс.км. в зависимости от модели. Однако в отечественных условиях эксплуатации замена салейнтблоков Toyota требуется значительно чаще. Постоянные перепады температур, химические реагенты и соли, которыми посыпаются дороги столицы в зимней период губительно сказываются на состоянии резиновых элементов. Значительно реже производится замена втулок стабилизаторов Toyota, так как чаще всего они скрыты под металлическим «кожухом».

Читайте также: