Тойота спасио ае111 тупит при разгоне

Обновлено: 06.07.2024

Тойота спасио ае111 тупит при разгоне

Автор: Марк Сельников, Иркутск
Год выпуска:1997
Двигатель:4A-FE 1600
Марка кузова:111
Тип кузова: Минивэн
Трансмиссия: автомат
Привод: передний
Срок владения: проехал 20 000 км
Расход топлива: 9-12

По плавности хода "Спасио", конечно, уступает моделям более высокого класса, на серии мелких неровностей кузов изрядно потряхивает, что впрочем неудивительно. Учитывая назначение автомобиля, в подвеске применены более мощные пружины, чем в доноре "Королла-седан", вследствие чего чем больше груза берешь на борт, тем меньше толчков доходит до пассажиров. Иногда даже подумываю, не бросить ли в качестве балласта пару 50-и килограммовых мешков чего-нибудь, но ведь расход топлива вырастет, так что нет, не стану я этого делать. На трассе приходится осторожничать - пролетевшая встречная фура запросто может изменить траекторию движения "Спасика", однако еще большую опасность представляют открытые участки местности, когда вылетаешь из лесного коридора - а вокруг поля: не успеешь глазом моргнуть, как боковой порыв ветра покажет тебе, кто тут главный, и вот ты катишься по осевой, если не по встречке. Что поделаешь - парусность. (Правда, данное утверждение справедливо только при движении на скорости 150-160 км/ч).

Теперь о расходе топлива и, простите за тавтологию, расходах денежных средств на попытки что-то изменить в этом направлении. Изначально двигатель расходовал 10,5-11 л/100 км в смешанном цикле, т.е. город + трасса, пробег на заправленном "под пробку" баке (50 л) составлял примерно 450 км при очень динамичной езде. Однажды я даже решил рискнуть бензонасосом и ехать пока не встану. Бензонасос еще раз подтвердил высокое качество японских комплектующих и, выдержав над собой издевательство, работает по сей день. Проехал я в тот раз 480 км. Все вокруг мне твердили, что двигатель непомерно "жрет" бензин, мол норма для него по городу 6-7 л/100 км. Но позвольте, открываем швейцарский каталог "Автомобиль-Ревю" 1999 года, где черным по белому написано: город 10 л/100 км, трасса 7 л/100 км. Истина, видимо, где-то рядом. Бывая иногда на авторынке в Рабочем, я с улыбкой читаю на ценниках под лобовым стеклом: "Тойота-Старлет", двиг. 1,5 л, расход 4-5 л/100 км". Помилуйте, господа перегонщики, а как же "Приус" с его заявленным расходом топлива от 3 до 4 л на сотню? Причем данные приводятся для нового автомобиля, а вы продаете б/у с пробегом зачастую за 100 тыс.км (реальным!). Ладно, пусть ваша "неосведомленность" остается на вашей же совести, мне просто жаль того, кто соблазнившись низким расходом топлива, покупает автомобиль, а потом, столкнувшись с реальностью, начинает выбрасывать деньги на диагностику, где в 99% мотор-тест выдает ОK, не находя никаких неисправностей.

Вернусь к своему авто. Намотав по иркутским дорогам 15 тыс. км, скорее для профилактики, я все-таки решил сделать полную диагностику системы питания и выпуска, от бензонасоса до нейтрализатора выхлопных газов. Покатался по городу, заехал в несколько фирм, занимающихся диагностикой, как они пишут в рекламе всех (!) типов двигателей. М-да, картинка не радует: мрачные боксы без окон с закопченными стенами и потолком, персонал в промасленных робах, который даже при клиентах общается между собой исключительно с помощью ненормативной лексики и двусмысленно шутит. Честное слово, сам слышал на одной СТО окончание фразы из-под машины клиента: ". тут все украдено до нас". Каково? А как вам нравится картина, когда на сиденье из светлой кожи плюхается механик в нестиранном года три комбезе? Эти ребята вряд ли слышали, что существуют специальные накидки для сидений, что при ремонте двигателя крылья лучше прикрыть, чтобы не поцарапать краску пуговицами или "молнией". Надеюсь, в ближайшее время нам не придется после посещения СТО выбирать, с чего начать его дальнейшую эксплуатацию - с полировки кузова или химчистки салона.

И все-таки я нашел сервис, который наиболее полно отвечает моим требованиям. Благоустроенная территория, внутри тоже неплохо, разные операции разнесены по секторам, доступ клиентам в ремонтную зону закрыт, мне же, благодаря менеджеру, сделали исключение. Что ж, вполне современное оборудование, неплохое оснащение. По истечении часа диагност подвел итог - все в норме. Бензонасос развивает требуемое давление, регулятор давления топлива со своей работой справляется, компрессия по некоторым цилиндрам несколько различается из-за возможных отложений в камере сгорания, нейтрализатор не забит. Мне было предложено почистить форсунки ультразвуком и с помощью спецжидкости камеру сгорания, на что я согласился. Итого получилось: по времени 2,5 часа и $79. После этих процедур двигатель стал раскручиваться резвее, а с полным баком теперь можно проехать 550 км. Результат налицо.

Перед наступлением зимы решил подстраховаться и разориться на новые свечи, хотя установленные имели отличный вид. В "Автограде" приобрел комплект DENSO за $12/4 шт., вроде бы оригинал. Через несколько сотен км на корпусе всех свечей над шестигранником появились следы прорыва газов коричневого цвета, как если бы свечи потеряли герметичность. Но как такое может быть, ведь новые! За разъяснением обратился к продавцу, тот в свою очередь сделал запрос поставщику запчастей, и вот у меня в руках официальный ответ, который без сокращений и привожу.

"Уважаемый клиент!
Мы готовы предоставить Вам все имеющиеся сертификаты и контракты на приобретение купленных Вами свечей, которые доказывают, что свечи сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствуют стандартам качества ТОЙОТА. Мы абсолютно убеждены в том, что проблемы, которые Вы изложили, не являются следствием технологического брака. Однако, мы запросили одного из крупнейших дилеров в России по Вашей проблеме, который квалифицированно изучает опыт эксплуатации автомобилей ТОЙОТА в России. Ответ мы приводим дословно и считаем, что дополнительных комментариев он не требует:
1.Согласно руководству по ремонту ТОЙОТА необходимость замены свечей определяется визуально (износ электродов, сильный нагар, нарушение изоляции). Никаких приборов по проверке не существует!.
2.В бензине, продаваемом на всех без исключения заправках, независимо от октан числа присутствует ненормированное количество свинца, железа, цинка и несжигаемых фракций (вода, мазут), а также газоконденсат. В такте сжатия происходит увеличение компрессии до 15-16, на которую свечи по техническим условиям не рассчитаны. Помимо этого происходит осаждение металлических примесей на центральный изолятор. В таких условиях разряд слаб, так как он происходит не между электродами, а между боковым электродом и изолятором. Признаки: кирпичный цвет изолятора, металлические продольные дорожки на боковых стенках изолятора.
Следствие: Воздушно-топливная смесь не сгорает полностью, а дожигается в катализаторе. Катализатор засоряется, расход топлива увеличивается, мощность падает. В машинах с катушечной системой зажигания компьютер, получая данные о переобогащении смеси от оксиген сенсора, повышает напряжение на катушках. Это приводит к усиленному износу свечных проводов.
Обычно полное засорение свечей в городском цикле происходит за 1-1,5 тыс. км по пробегу. При этом все свечи работают стабильно плохо. Замена одной свечи или нескольких свечей (не всех) приводит к нестабильной работе цилиндров (двигатель "троит"). Это явление клиентами обычно трактуется как "вы мне продали фуфло - верните деньги". При продаже свечи исправны, сертификаты имеются. То, что свечи перестают работать через какое-то время, является не доказательством брака, а следствием неправильной эксплуатации. Клиента отправляют на экспертизу, которая не может дать никакого конкретного ответа, т.к. для установления неисправности какого-то узла необходимо, чтобы соблюдались все условия эксплуатации. При отвратительном качестве бензина это невозможно. Гарантии по свечам с указанными выше признаками мы не несем.
Мнение "ТОЙОТА МОТОР": на машины, не сертифицированные для эксплуатации в России, не распространяются никакие нормы и правила действующего законодательства.
Наша фирма уже много лет занимается поставкой оригинальных СЗ ТОЙОТА. Среди наших потребителей - крупнейшие предприятия региона, с развитой системой ведомственного контроля и громадным опытом эксплуатации автомобилей ТОЙОТА. В этих условиях мы не имеем возможности ни обманывать клиентов, ни скрывать от них сложности эксплуатации автомобилей ТОЙОТА в России. Надеемся, что данное письмо убедит Вас в отсутствии брака в приобретенных СЗ ТОЙОТА".//

Конечно, некоторые моменты покажутся весьма спорными, особенно про гарантию: раз уж вы продали свечи на мой "несертифицированный для России" автомобиль, то извольте, как говорится, соответствовать, в противном случае просто откажите мне в данной услуге. Ведь так? К тому же ответ, как выяснилось, никоим образом не касался моего случая. Через несколько месяцев на всякий случай я приобрел еще один комплект свечей, только уже подороже и в "Тойота-центре". История повторилась. Так я проездил полгода, не понимая что происходит. Обращался ко многим диагностам, показывал свечи, но никто внятно не объяснил сути - было сказано много умных слов вообще и ничего конкретного. И все-таки дорогу осилит идущий. На днях в том же автосервисе, где мне проводили расширенную диагностику, наконец-то объяснили, в чем тут дело. Причина, как это часто бывает, лежала на поверхности. Крышки. Клапанной. Все просто - с течением времени сальники свечных колодцев теряют свою эластичность, и моторное масло по чуть-чуть начинает поступать в эти самые колодцы. Вот что по этому поводу говорит NGK:
Теперь, после замены этих сальников, уплотнителей гаек клапанной крышки и вентиляции картерных газов двигатель не "потеет" маслом и сияет чистотой. Не зря, видимо, "Тойота-моторс" рекомендует через 5 лет независимо от пробега менять все резинотехнические изделия двигателя. Очевидно, стоит прислушаться. И еще, после мойки двигателя необходимо снять наконечники свечных проводов и тщательно просушить свечные колодцы.

Самое время, на мой взгляд, коснуться вопроса о моторных маслах, которыми я пользуюсь: тут тоже есть о чем рассказать. Вообще, я очень уважаю продукцию корпорации Shell и использую масла их производства. После покупки "Спасио" в двигатель была залита синтетика Shell Helix Ultra с вязкостью по SAE 5W40, которая полностью за несколько тысяч км удалила "шоколадный" налет внутри движка. Что, кстати, подтверждает теорию - японцы предпочитают ездить на "минералке". Так вот, в процессе эксплуатации масло понемногу доливалось и в один прекрасный день канистра опустела. Глянул на одометр - пройдено 6 тыс. км, на доливку ушел ровно 1 литр. Нехорошо, но не смертельно, вон европейцы "угарают" с гораздо большим аппетитом (BMW, например, расход масла 1 л/1000 км не считает поводом для ремонта двигателя).

К этому времени наступила зима и пришлось задуматься, каким же маслом накормить этого обжору. Можно, конечно, оставить как есть, но по цене "синтетика" все-таки дороговата, с таким расходом недолго и самому перейти на хлеб и воду. Каюсь, начал посматривать в сторону конкурентов, тем более, что "Тойота" рекомендует в зимнее время при температурах ниже -15 0С использовать 5W30, а Shell таких масел не делает. Претендент нашелся довольно быстро - "полусинтетика" Texaco 5W30, да и цена пониже. Решено - беру, заливаю. "Поход налево" радостным не назовешь. Тот же оставшийся с 4-хлитровой канистры литр на доливку "испарился" за. 2,5 тыс. км. Приехали. Сходил в магазин, купил пару бутылок пива и засел в гараже решать, как жить дальше. По всему выходило - что-то с двигателем, хотя и легкотекучее энергосберегающее Texaco внесло свой вклад, ведь у него кинематическая вязкость при +100 0С ниже, чем у 5W40. В поршневую группу лезть рано, двигатель не дымит ни на холостых, ни при нагрузке, да и пробег не тот. И тут вспомнилась фраза: "Через 5 лет менять все резинотехнические изделия". А что у нас резиновое и контактирующее с маслом? Правильно, маслоотражательные колпачки. Мое мнение подтвердили и мотористы. Делать нечего, придется менять, а чтобы закрыть эту тему надолго, решил не поскупиться и потратиться на "оригинал". Обошлось мне это вместе с работой в $92, попутно был заменен сальник распредвала, который тоже "задубел", и хотя масло еще не пропускал, но был уже на грани. После этого я проехал еще 6 тыс.км и при наступлении весны залил Shell 10W40. За пройденные с той поры 8,5 тыс.км уровень масла по щупу упал всего на пару миллиметров. Все, тема закрыта!

Коротко о подвеске. Во время эксплуатации поменял все прослабшие сайлент-блоки, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, а также (как оказалось, зря) все амортизаторы, хотя стоявшие на машине были еще "живее всех живых": из них даже газ не вышел. Лежат теперь на полке, ждут своей очереди - ведь неизвестно, сколько проходят KYB, а эти гордо несут на своем корпусе клеймо TOYOTA. У втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости свои заморочки - скрипят всю зиму, когда задок подбрасывает на ухабах. Никак не получается их утихомирить, пока не придет тепло. Пробовал и тайваньские, и отлитые в иркутском автосервисе, который занимается подвеской, и питерские "Ганза". Бес-по-лез-но! Хоть плачь или музыку врубай погромче. Хотел уже замахнуться на "оригинал", но шеф "подвесочников" отговорил. Он их на свою Subaru установил, а толку нет. Проблему он решил чисто по-русски - просто демонтировал эти стабилизаторы, благо скорости зимой небольшие. Я же на этот шаг не решился, приходится терпеть. Если кто-то знает, как с этим бороться, не сочтите за труд, подскажите!

Затраты на эксплуатацию (126300-146300 км):
- техническое обслуживание (плюс замена аккумулятора) - $875
- бензин - около $660
Итого $1535

Кто-то воскликнет: "Ого!", и будет не прав. Если исповедовать принцип невмешательства и руководствоваться правилами "хороший стук наружу вылезет" и "не мешай технике работать", то, естественно, эти цифры на обслуживание будут значительно ниже. Однако я не довожу состояние какого-либо узла до критического, и благодаря этому ни разу за этот год в свой гараж моя "Тойота" не приезжала на буксире, а я всегда знал, что наступит утро и при любой погоде стартер "Спасио" оживит двигатель, после чего я непременно везде успею, нигде не закиплю и не заглохну. Поверьте, это дорогого стоит.

Для закоренелых скептиков приведу пример, может быть в чем-то некорректный, но тем не менее вполне показательный. Откроем августовский номер "За рулем" текущего года на стр. 193 и посмотрим затраченные редакцией деньги на содержание "Ситроен-Берлинго", он же "Донинвест Орион-М" с 0 до 20 тыс. км. Целых 85428 руб. или примерно $2819. Ну и как? При этом учтите, что приобретался он в автосалоне новым и с гарантией, мой же "Спасио" достался мне с пробегом далеко за 100 тыс. км. И без всякой гарантии. Тот самый "кот в мешке". Но с этим котярой мы нашли общий язык и расставаться не собираемся.

Вот, собственно, и все. Спасибо всем, кто взял на себя труд дочитать статью до конца, и извините за корявость некоторых фраз, ведь я не профессиональный журналист и порой подолгу приходится "обкатывать" некоторые фразы, чтобы было интересно. Удачи всем на дорогах и давайте ездить так, чтобы ваш персональный ангел-хранитель на заднем сиденье авто однажды не потребовал от вас остановиться и выпустить его!

Тойота спасио ае111 тупит при разгоне

по городу вполне нормально :), сказки меньше слушай

хотя можешь лямда зонд проверить, то бишь кислородный датчик :)

4A? для спасио жрет нормально

у меня спасио 97г кузов АЕ111 4А-ФЕ

жрёт много, не знаю почему. может свечи? может много груза возишь? у меня по зимнему жрала 12-13 литров. весной поменял свечи. щас менее 10 литров (9-9,8) на 100км по городу. также посмотри FAQ http://www.ykt.ru/forums/viewer.asp?topic=4239&forum=auto&page=1&order=&search=

У меня такая же беда!

Хотя вот летнюю резину одел - 20 литров и ровно 200км. Да ещё электронная шкала достала! То стоит на месте, то как упадет ). Уже перестал на неё смотреть. У тебя резина на сколько? Мне кажется что реальный пробег (километраж) настроен на размер 14, 185/65. У меня стоит резина на 15, 195/65, т.е. при скорости по цифре 90 км/ч реальная скорость 92,5( есть спец. калькулятор). Или по другому, после заправки 10 литров ты проехал 95 км по показателю счетчика (расход 12 литров на 100 км), а на самом деле ты проехал все 100 (расход 10 литров). Может я глубоко ошибаюсь! Главное не сколько ты проехал, а как проехал! На Спасио всяко удобнее (шутка). По сравнению с одноклассниками имеется ввиду. Как никак авто повышенной комфортности))).

специально вышел и посмотрел :))

у меня резина 185/70 R14 88Q AITIKA японская, всесезонка. электронная шкала вроде не врёт.

У Вас же расход 10, а меньше и не надо! Я это Александру пытаюсь помочь, в смысле успокоить. А 185/70, да ещё на свежей всесезонке всяко выше, чем моя летняя на 15. У меня зимняя резина такого же размера. А липучка увеличивает расход на 10%. Как я понял, больше всего расход зависит от топливной и манеры езды (до 50%).

вот из интереса посчитал

заправлялся 20 литров когда показывало 10 литров в баке. щас показывает чуть меньше, пробег 217км. получается 20/217*100=9,216589862 литров на 100 км. правильно посчитал?

Спасио-97-рез.на 15- расход 10,5х100км, и это нормально.

Тойота Спасио

У меня 14 на 65, думал всесезонка, сказали зимняя, что-то завидно стало, тем у кого 10 и меньше. Свечи, масла все поменял, даже развал-схождение сделал. А что в топливной нужно посмотреть? А от резины расход зависит или нет, все таки. Может кто продает резину на 14 на 70.

Моя жрет где то от 7-8 (трасса) и в городе 9-11, в зависимости от кондея и времени суток. Резина летняя 185-65-14. Так что 12 наверное не повод для волнения.

Замерял по лету полного бака 50л

хватило на 532км. Но это по трассе.

Пол года на спаске проездил

у меня спасио 98 ,по городу летом ела 10 литров на сотку,с сейчас 11 стала кушать(завожу в холодном гараже) нет ни спойлера ни лыж,думаю что они тоже влияют на расход. измеряю так:как только лампочка загорелась сбрасываю километраж до нуля и заправляю 10 литров или 20.как лампочка заново загориться-показатель расхода,вроде точно. Шкала бензобака перед тем как закончиться поднимается до полного бака ,впоследствии падает до 3-х(потом вроде точно показывает.)Когда заправляешься надо движку глушить ,а то шкала заправку непокажет сразу ,очень долго будет подниматься.А так машина очень нравиться,комфортна,не едет а плывет.Когда люди садятся ,первый вопрос -"А че за мащина такая? Внешне маленькая а внутри очень большая и просторная! и передней панелью все восхищаются. Настоящая семейная машина.

Тойота спасио ае111 тупит при разгоне

В выхлопную трубу дул? Там поди катализатор спекся в хлам а что не спеклось. То сажей занесло. вывернуть лямбду и прокатиться. Знаю что громко.а кому легко.

топливный фильтр конечно тоже тема. Но имхо на таких годах уже и насос может стать не ахти. тама тоже щётки(тётка писала)

_________________

_________________

Бггг в нормальных канторах знают отличие 03А-05А-07А. а ты коробки покупал че на подкапотную табличку несмотрел чтоли. по контрактной коробке модификации отличаются НАЛИЧИЕМ и ОТСУТСТВИЕМ контактных лапок В ГЛАВНОМ РАЗЬЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ коробкой, и прежде чем брать надо было сравнить и посчитать контакты на СТАРОЙ и на КОНТРАКТНОЙ.

ЗЫ: ну и как бе нецензурной брани многовато для одной месаги.

_________________

Ну как бы я неговорил что кем то тебя там считаю. в жизни всякое бывает от насоса до поноса сам знаешь, тут дело не в том что кто то там чего то клятвенно заверяет, тут дело в собственном недосмотре, ты покупать собрался 2ую по главности запчасть в тачке, первое что ты делаешь фотаешь табличку подкапотную для точного подбора, приходишь в кантору неважно какую говоришь вот че надо показываешь фотку если говорят "а мы невкурсе какая она" значь послал подальше и поехал в другую искать дальше. Другое дело када многим пох они берут что дадут главное ПОДЕШЕВЛЕ на фиолет.

Тойота спасио ае111 тупит при разгоне

Раумовод со стажем.

Nick-Nick Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Nick-Nick Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

assus Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Реклама партнёров Izzum Просмотр профиля

Раумовод со стажем.

Немного поясню. На машине ездит моя тетка, и находится сейчас в небольшом удалении от меня и у меня нет возможности самому все проверить. Поэтому и задал вопрос тут, чтобы хоть знать с чего начинать, когда вернусь.

По обновленной информации машина трогается и до 50 км/ч ведет себя как обычно, но потом она тупо не хочет разгоняться. То есть двигатель как бы чуток повышает обороты и все, такое ощущение что уперся в отсечку, только на малых оборотах. По словам водителя, ощущение, что едешь на 2-ке и упираешься в определенные обороты (жаль тахометра нет).

MIB Просмотр профиля

[RAUM 2WD, 2002 г.], [BMW e36 m52b20] - проданы, теперь вот Nissan X-Trail

sany Просмотр профиля

Раумовод

TNTol Просмотр профиля

Новичок

Цитата

ПРОВЕРЬ ВВ ПРОВОДА

Tuxper Просмотр профиля

Раум 98 года, 2 ВД.
Периодически тупит, закономерность не могу найти.

"Тупит" - проявляется в следующем:
Медленный разгон, почти всю тапку в пол, а скорость набирается очень медленно, когда доходит до 60 км, приходится тапку отпускать назад, чтобы ехать с нужной скоростью.
Вчера ехал в горку, так Ромка выше 40 км/ч не мог скорость набрать, тапку жму в пол - а он чуть выше 40 дает.
Горизонтально, или с горки - едет более менее, но в горку полный тормоз.

Утром завелся, скорость шустро набирает.

Заметил субьективно, что тупит после относительно продолжительной езды.
Заправляюсь на одной заправке всегда.
Менял:
Масло в двиге, масл. фильтр
Масло в АКПП
Воздушный фильтр
Свечи
Свечные провода

Авто пользую около полугода.
Расход масла небольшой, грамм 150-200 доливал на 4000 км после замены масла в двиге.
Что посоветуете?

Реклама партнёров gena13 Просмотр профиля

тоже тупил, но по моей вине, был лишний литр масла в АКПП
слил масло
вырезал каталик
новые свечи
раскоксовка (выравнялась компрессия, на холодную теперь 13-14-13-14,
было 12-14-13-12)
поменял масло и маслофильтр.

теперь тупит меньше, но стабильно после прогрева, на холостых после тупняка
как будто бы троит, идет ощутимая вибрация.

scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Цитата (Tuxper @ 25.08.2009 - 12:23)

Раум 98 года, 2 ВД.
Периодически тупит, закономерность не могу найти.

Утром завелся, скорость шустро набирает.

Тупит 2TZ на Превии!

Тупит 2TZ на Превии! ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Всем привет!
Предыстория: Превия у нас в семье как запасная машинка. 2.4 бензин, европейка, комплектация GL, притаскивали сами из Германии в 2001 году с пробегом 130т.км, зимой машина не ездит. Сейчас пробег около 250 т.км
Так вот началось всё в году 2006, но тогда это было не так заметно. Переодически непрогретая подтупливала, т.е. давишь газ. Она думает. Потом идет какая то продрезь,а потом уже выстреливает.
Потом после каждой зимы ситуация стала становиться хуже. Сейчас это почти постоянно. Делалось следующее. Диагностика Коды ошибок не выдает никакие, свечи поменяны, расходомер проверен, датчик положения дросельной заслонки проверен на сопротивление(исправен), датчики лямбда-зонты поменяны, бензонасос заменен. Как у всех превий имеется свист из глушака.
Так вот и не знаю на что еще смотреть. Пуск на холодную хороший, на горячую переодически приходится крутить секунды 3-5 потом заводится.
Забитый катализатор может так себя вести?
На лицо явно проблема с бензовоздушной смесью. Но вот как ее победить.
По форуму темы почитал, но для себя решения проблемы не нашел.
Еще перестал работать датчик экономайзера. Но он вроде не на что не влияет кроме как на загорание зеленой или рыжей лампочки на щитке приборов. Его поменяем скоро.
Сейчас заказал еще температурный датчик, сигнал с которого идет на мозги!
Самое интересное расход по трассе 11 и этот косяк в данном режиме почти не заметен, по городу 14-16 и тут он во всей красе.
Проявляется в основном до 2000 оборотов, после не заметен. Т.е даешь газу и разгоняешься.
А вот со светофора или проскачить через встречку в какой-нибудь двор проблематично!
В общем гуру помогите! Буду рад советам!
Всем спасибо заранее!

Еще забыл дописать: Форсунки и фильтр топливный естественно тоже меняли.
Плавно или резко дави на педаль без разницы.

Коробка автомат! Масло не жрет! Т.е. как залил в бачок 10 лет назад масло так оно там и хранится.
На щупе всегда норма.
По поводу клапанов. Клапана тут явно не при чем. Т.к. неисправность плавающая.

А так. продавать вроде жалко, а так ездить уже совсем надоело!
Денег вливать меняя дальше всё подряд грустно.

По поводу стоп теста. Раз на раз не проходится. Т.е. то нормально до 2.3 легко, а то с задержкой за 10-15 сек.(т.е. пропердится и поднимет)
От переключения передач ситуация не меняется!
На выходных попробую поменять датчик температурный на комп и снова бензонасос. Так же посмотрим состояние крышки трамблера и бегунка.

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
сугубо по моим ощущениям как будто переодически не довыдает топливо. Или давление в топливной системе теряется.
Запаха несгоревшего топлива из выхлопной нет. Но вот как объяснить,что после 2000 оборотов едет без вопросов.

Если я правильно понял, то регулирует давление у меня как раз таки насос. Поэтому заказал очередной на пробу. Если ситуация не изменится. То оставлю первый. Если изменится, то закажу оригинал.
Если не прав. Поправьте. Где этот чудо регулятор.
Насчет стоп теста. Сегодня если доберусь до гаража. Проверю уже точно. А то может в цифрах заблудился!

Добавлено спустя 18 секунд:
Спасибо за советы!

Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
Разобрался где стоит регулятор. Как его проверить кроме врезки манометра?
Я так понимаю можно снять и воздухом проверить. Какое давление должен держать.

Самый надёжный способ проверки конечно манометр . Можно проверить так ; заводим движок и на холостых оборотах пережимаем плоскогубцами резиновый шлан выходящий из регулятора на обратку (осторожно может сорвать давлением ) если холостые изменятся в лучшую сторону регулятор на замену , а можно проверить так ; снимаем резиновый шланг с регулятора который идёт на обратку , вставляем вместо него шланчик по диаметру трубки а другой конец шланчика отпускаем в бутылку прозрачную и заводим движок , если в бутылку интенсивно побежит бензин то 2 причины либо регулятор не держит , либо насос через чур накачивает давление , если не ошибаюсь должно быть 2.7-3.1 бар .

Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Если будешь снимать регулятор не забудь открутить пробку бензобака , что бы стравить давление

Автомобиль плохо разгоняется Toyota Corolla

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускную трубу 7. Закоксовывание системы выпуска или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок 6, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, катушек зажигания 2.

4. Неисправность системы управления двигателем. Отказ датчиков системы: датчика 4 массового расхода воздуха, датчика 5 положения дроссельной заслонки, датчиков 3 фазы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказали гидравлические клапаны изменения фаз 1.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не обязательно.

3. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель.

4. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

5. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

6. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1.

7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

8. Выжмите сцепление, включите первую передачу и начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

2775040

Как уменьшить расход топлива? Сегодня многие люди задаются этим вопросом. Есть разные варианты. Например, меньше ездить или заливать 92 бензин вместо 98.

А если много ездить просто необходимо, тогда что делать? И еще на 92 бензине машина просто не едет! Ползет еле, еле и клапана звенят… Что же делать?

Можно очистить двигатель изнутри без разбора и ремонта. И сделать так, чтобы любое топливо полностью сгорало, а не вылетало в трубу.

Машина будет радовать вас быстрой ездой, тихой работой и низким расходом топлива. Это реально, прочитайте отзыв Александра.

У меня Тойота Спасио (Toyota Spacio). Машина очень нравится – надежная, вместительная, семейная. Езжу на ней в России уже более 6 лет.

Когда покупал свою Спасио (Spacio) расход был 10-12 л. по Владивостоку. Стараюсь заправляться только на хороших заправках, но все равно расход топлива постепенно вырос до 15 л.

Т.к. я живу во Владивостоке, то покупал в комплектации 4WD ful time. Иначе по нашим сопкам очень трудно ездить зимой.

Мотор Спасио (Spacio) постоянно подтраивал последнее время, такое ощущение, что первый цилиндр вообще не работал. Ну и машина разгонялась очень вяло и медленно, как будто, кто-то держал ее сзади…

Я думаю, причина такого эффекта в том, что у меня неплотно закрывались клапана.

Недавно узнал, что можно уменьшить расход топлива без ремонта на моей Спасио (Spacio). Вначале я не поверил, решил подожду и посмотрю немного…

Но потом решил все-таки попробовать, когда узнал, что эта химия чистит сразу и клапана, и впускной коллектор и камеру сгорания. Как раз, что мне и нужно было.

Сейчас я очень доволен. Двигатель работает тише и ровнее. Расход топлива стал МЕНЬШЕ 10л на 100км!

Для меня это очень важно, т.к. я реально могу экономить деньги семьи. Посчитайте сами. 5 л. * 35 руб. * 30 дней * 12 мес. = 63000 рублей.

На этой неделе привёл своего друга. У него Крузак 90. Особых проблем нет, но думаю профилактика — залог здоровья, как говориться. :)

Удачи на дорогах!

Интересно узнать подробнее, что мы сделали с машиной Александра? Прочитайте небольшую статью о том, как можно сэкономить деньги , используя новые технологии:

Все еще сомневаетесь.
Посмотрите отзывы наших клиентов здесь. Или напишите заявку прямо на нашем сайте здесь.

Вибрация при разгоне и на скорости автомобиля Тойота Королла

При эксплуатации автомобиля, особенно подержанного, нередко встречается такой дефект как вибрация, что бывает и у машин модели Тойота Королла. Причин такого поведения у авто может быть множество, да и признаки нередко проявляются при разных ситуациях. В большинстве случаев Toyota Corolla показывает себя комфортабельным транспортом, где редки подобные неисправности, но поломки все же случаются.

Виды вибрации автомобиля

Независимо от марки машины (в большей степени это относится и к авто Toyota Corolla) вибрация может проявляться в следующих рабочих режимах:

при холостых оборотах двигателя (при условии их нормального уровня);
при наборе скорости (в том числе увеличения оборотов при подвешивании авто на подъемнике в сервисе);
при движении с высокой скоростью (также при ускорении или торможении).

Иногда встречаются «комбинированные» проявления, когда смотря, какой выбран режим работы автомобиля, уровень вибрации изменяется от практически незаметного до хорошо различимого на слух. В автомобилях Тойота Королла, имеющих комфортабельный салон, такая неисправность заметна сразу после появления, но не всегда можно понять ее причину. Иногда ее появление списывают на слишком жесткую резину при смене времен года, когда, например, не сразу меняют зимнюю резину на летнюю.

Внешне неполадка проявляется явно в виде очень неприятного звука (дребезжания) или второстепенно, что заметно, когда:

при легком прикосновении руля кончики пальцев ощущают вибрацию;
в зеркале заднего вида изображение размывается (особенно на скорости);
предметы, положенные на приборную доску, самопроизвольно перемещаются.

Все это признаки явного превышения уровня вибрации свыше всяческих норм и Toyota Corolla здесь не исключение. У этой модели возможны поломки как и у других моделей того же производителя или аналогичных авто по классу.

Как определить источник вибрации

Наиболее распространены следующие источники вибрации в автомобилях Toyota Corolla:

Сбои в работе двигателя или другого оборудования, навешанного на него.
Поломки вентилятора радиатора или отопительной системы.
Повреждения подвески силового агрегата или системы впуска.

Чтобы точно определить виновника, необходимо придерживаться строго определенной на этот случай последовательности действий. Он общий не только для Тойота Королла, но и для других брендов или моделей того же производителя.
Для осмотра автомобиля лучше поднять его на специальном подъемнике на рост мастера или придется воспользоваться традиционной «ямой». Здесь Toyota Corolla совершенно не отличается от других автомобилей:

произвести внешний осмотр деталей подвески при хорошем освещении;
проверить все доступные для осмотра резьбовые соединения;
временно отключить крыльчатку вентилятора, заподозренного в создании шума и вибраций, такой дефект легко выявляется даже на холостых оборотах;
последовательно отключать навесное оборудование, установленное на двигателе Тойота Королла, при этом проверку следует осуществлять на разных оборотах: от холостого хода до тех, что развиваются с набором максимальной скорости;
выжимать при запущенном двигателе авто педаль сцепления (для АКПП перевести рычаг селектора в режим N), так выявляются дефекты в трансмиссии.

Перечисленные способы диагностики позволяют выявить дефекты мотора и трансмиссии. При проявлении тряски, только когда машина движется, такой метод не подойдет.

Для автомобилей Toyota Corolla при наборе скорости могут быть характерны дефекты:

Уровень вибрации сохраняется независимо от того, движется машина с ускорением или накатом. В этом случае следует обратить внимание на узлы, расположенные после ведомого вала. Изредка причина может крыться в тормозных дисках, резине с неравномерной жесткостью, дисбалансе колес.
Если при скорости Toyota Corolla отчетливо заметна тряска с какой-то одной стороны, то причина может скрываться в неуравновешенности карданного вала, полуоси, ступицы или тормозного диска (барабана).

Очень хорошо помогает при поиске источника дефекта восстановление событий, которые предшествовали неожиданному его проявлению. Например, глубокая яма, удар о бордюр, длительное движение на очень высокой скорости. Иногда проведение ремонта в сервисе, не специализирующемся на иномарках и особенно автомобилях марки Toyota Corolla.

Особенности автомобилей марки Toyota Corolla

Как и для многих других моделей автомобилей различных брендов для Тойота Королла имеются собственные особенности и слабые места (речь идет о наиболее заметных недостатках, что чаще других приводят к появлению определенных поломок).

Если речь идет о вибрировании автомобиля на холостых оборотах, то следует проверить количество оборотов. Нередко причина кроется в их низком значении (при 600-650 есть проявление дефекта, при наборе хотя бы 900 оборотов все признаки пропадают). Причем, для Тойота Королла это может быть нормальным, ведь при начале движения все системы начинают работать в штатном режиме. Все дело, оказывается, в привычке.

Немного другая история складывается, если Toyota Corolla начинает вибрировать во время набора или снижения скорости. Здесь стоит обратить внимание на такие детали как тормозные диски, балансировка резины, проверить отсутствие поломок в остальной подвеске. В первую очередь надо смотреть тормозную систему на передних колесах, они начинают тормозить первыми.

При тряске на высокой скорости стоит заострить внимание на гранаты и подушки ДВС (как передние, так и задние). Такие дефекты проявляются обычно на автомобилях Тойота Королла с приличным пробегом, что говорит о естественном износе запасных частей.

В целом автомобиль Toyota Corolla достаточно надежная модель и позволяет ездить без капитального ремонта не одну тысячу километров. При этом, главное, стараться обойтись без установки неоригинальных запасных частей, нередко имеющих помимо низкой цены пониженный ресурс и повышенный процент брака. Что отмечают многие автовладельцы, ведь заводские детали выходят из строя намного позже, чем установленные после ремонта и выдерживают заметно более агрессивную езду.

Все отзывы владельцев о Toyota Corolla Spacio I

Значит, с момента последнего отзыва снял охлаждение моторного масла (радиатор) — поведение не изменилось, снял потому что у меня не уазик же и не раллийный авто, нагрузок нет таких, да и двигатель чугунный. К осени начал замечать на радиаторе красные подтекания (антифриз) — как то забил на это дело, авто вроде не греется, вложений в запчасти не было вообще, все в штатном режиме (кроме того что поменял фильтры и масло). Особую гордость испытал зимой когда с утра надо было ехать в командировку за 150 км, а с утра —34 градуса и весь день так и держалось. Авто завелась как летом и отлично доехала туда и обратно, не заморозив пассажиров, единственное что кромка лььда на верхней части лобовика присутствовала при езде, шириной сантиметров в 5, не хватало тепла до туда что бы оттаяло.

После весны заехал на люфт-детектор, приговорили левый линк — пустяки, в тот же день заменил; цена — 350 р и 15 минут работа. Дальше интересней, как потеплело начал замечать что вентилятор охлаждения не выключаясь тарабанит — задумался, открутил крышку радиатора и удивился, теми красными потекам что были осенью вылилось половина антифриза и радиатор был на половину сухим. Во всем была виновата эта гребаная крышка, вина моя, но у меня первая такая машинка с крышкой на радиаторе. Но к слову о надежности…я не только не перегрел двигатель ни разу, ни разу температура не повысилась больше 90 градусов, а это полгода почти без охлаждайки. Замена пробки все решила — 450 рублей оригинал.

Надежность
Независимая подвеска

Тяжко сесть сзади втроем, если в этих троих по 90 кг:)
Никогда не выберешь такую машинку сердцем

Отзыв Toyota Corolla Wagon 1.6 (Тойота Королла) 1999 г.

Расскажу без прикрас. Вообще предпочитаю американские авто. В семье есть американский внедорожник и была 99-ка 1996 года для города, чей пробег составил 485 000 км, блок мотора был загильзован, но работал моими усилиями, в общем машинка просилась на покой. Надо было искать авто для поездок для города и чтобы в командировки по работе не накладно ездить. Хотел универсал до 150 лошадей с передним\полным приводом, кондиционером и механикой, остальными благами никогда не пользуюсь. Начал рассматривать американцев — живых экземпляров почти не было… были, но ехать далеко не хотелось. Выбор остановился на Сузуки балено 4х4, Митцу Лансер с 1,6 4х4, Opel vectra B, Митцу спейс вагон и королла.

Балено отпал, когда выяснилась конструкция полного привода, спейс вагоны старые и понял, чтобы найти живого — надо много времени потратить, за живого лансера просили 300 тысяч за 2000 год — чересчур много, а так он был фаворитом, Опель не понравился ходовыми качествами и выбор остановился на тойоте. Что имею: В ПТС написана хрень — Corolla Linea Luna Limited, но это мелочи (кстати, кто знает, подскажите), японская сборка.

Мотор 4A-FE (не Lean Burn) на слух с одним увеличенным зазором — фигня, даже внимания не стал обращать, сделаю за 2 часа.
Ходовая была на удивление живая, задняя подвеска потребовался замены амортов и стоек стаба через 6 тысяч км.
Салон с 2 мя подушками безопасности в комплектации «овощевозка» (спереди электроподъемники, сзади ручные).
Стекла все оригинальные были тойота — потешил себя, что без аварий (хотя не факт).
КПП 5 ступка механика работает отлично, передачи легко втыкаются. 1-ая скорость короткая очень, а так терпимо. Пришлось еще на шины разориться, потому как 170\65 предательски занижали и без того низкий авто.
Авто было без заднего мотора стеклоочистителя.

Ощущения от езды: внятный руль, в меру жесткая подвеска приятно «поцокивает» на неровностях, шумоизоляция не идеальная, но на уровне. Устроившись за рулем решил попробовать сесть за собой. Во мне 188 рост и за собой сел достаточно легко. На пластик в салоне мне было всегда пофиг, но тут он мягкий и не скрипучий, даже в зиму ни разу не скрипнуло нигде. Водительское сидение регулируется в 3-х положениях, пассажирское в 2-х. Задние сидения складываются и получается неплохой багажник (не suburban, конечно, и не буханка), но на рынок сгонять можно. Расход на трассе при 110-120 км где то 6,5-7,5 литров, в городе 9-10 (я достаточно быстро езжу).

Читайте также: