Тойота спасио глохнет на горячую

Обновлено: 02.07.2024

Тойота спасио глохнет на горячую

Началось всё вчера,около дома заметил что машина немного дергалась,пока прогревал,буквально секунды 3,не придал этому значения,позже на дороге заметил что когда со светофора или просто при старте с места,нажимая на газ,чувствовались кратковременные провалы,как будто бенз кончается. Далее спустя около часа,останавливаюсь у светофора,машину начинает колбасить,и она глохнет Завел,поехал к дому,оставил на час,пришел завел,на холодную отлично работала,прогрел-поехал,через километра 2 опять дергать начало,остановился на обочине,заглохла.Крутишь заводит,начинает колбасить стрелка тахометра бесится от 1100 до 500,и глохнет,а самое интересное если чуть газ прижать работает норм.Сегодня днем опять пошел к машине,завожу,непонятный расколбас,в течении 5-7 сек. и глохнет,и это уже на холодную.
Буду признателен за любые советы,что это может быть,как это исправлять.

Последний раз редактировалось pavanik_27 09 ноя 2013, 07:27, всего редактировалось 1 раз.

поправил название

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Целый день мотался,обзванивал разборки магазины,нашел крышку оригинал,800 руб.А вот с проводом нюанс) По отдельности его только с Япы везти,около 2-х мес. ждать А в сборе BB провода оригинал от 4 000 руб,дубль от 1200.
Сейчас 1 вариант попробую,что бы точно убедится,в гараже комплект ВВ проводов нашел,из них сделаю,если заработает поеду покупать новьё)

Добавлено спустя 1 час 56 минут 37 секунд:
Ходил сейчас ставил "самодельный" BB провод всё воткнул,завелась работает,надо тестить ехать на дорогу.То есть проблема 100% в этом была,хоть от души отлегло) такая штука вышла (на фото) На днях поеду покупать крышку и провода.
Спасибо всем кто помогал!

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Глохнет в жару на горячую(с климатом)

Ну эт само собой, может самодиагностика чё покажет сначала.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Ну так датчик ХХ и смотреть.

Добавлено спустя 1 день 5 часов 54 минуты 57 секунд:
Самодиагностика твердит что всё впорядке с двигом, а вот в коробасе обрыв электроцепи к клапану(соленойду) номер 2, ошибка 62.
Начала стартовать с третей передачи после прогрева маслица, ёпт что за напасти

За 400 000 км.
жизнь только начинается!

@ creSTAAR

Обрыв на клапане нашёл, пропаял, теперь все передачи на месте, но вот глохнет скатина, с кондёром если ехать, а оно так хочеца с кондёром(

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
GanjoBoy
Ресурс ещё не исчерпан пройдёт ещё столько же

Добавлено спустя 7 дней 5 часов 17 минут 12 секунд:
Ну наконецто самодиагностика выдала, к моему удивлению, ошибку не помню номер вроде 14, Катушка зажигания 2 и 4, и ещё ошибку неисправности датчика дополнительной дроссельной заслонки и кудыж кАпать?

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Дополнительная дроссельная малая заслонка могла выдать ошибку при внештатной остановки двигла(не до конца закрылась), это понятно,так как именно она обеспечивает мягкое и ровное глушение работы, но а катушка причём я не вкуриваю.

@ creSTAAR

И так отписываюсь по окончанию хронологии негативных событий)
Ошибка после "нуля" не выскакивает по поводу "глохнет в жару" за неактуальностью, перенесена до следующего года(жары=лета) а также траблы с катушкой забыты сами по себе.
По поводу клапана номер 1 в коробке, паял, чрз некоторое время симптомы обрыва цепи в електромагнитном клапане опять проявлялись и опять только 3 и 4 передачи., снова вскрывал, доставал с магнитиков отлетевшие капельки свинца(паял 2 раза в жизни)))и снова ПАЯТЬ, паять и ещё раз паять. После трёх таких таких половых актов с паянием на всяк случай остальных соленойдов всё же победа была одержана и теперь все передачи на месте.
Фильтр мыл(не развальцовывал) в карбиклинере промыл, и всю стружку под напором как смог выбил на мойке.
На щупе второй декстрон ,по факту третий дестрон вроде от мобил, залит 70 тыс.км назад. на замену нашёл мобил 320 тот же третий декстрон.( не конфликтуют) тайп 4 очконул коктелить.
Поддон был с прокладкой, ушла в мусор естественно, вместо неЁ обратно посажен на герметик, жижу держит, асфальт сухой.
Масло сливал сколько было в поддоне, 3 вскрытия две замены содержимого, третий раз отправил на мой взгляд чистую жижу обратно в поддон(считаю масло было обновлено процентов так на 60 после всех процедур) и зачтено как "заменено". Небольшим неприятным бонусом был перелив по горячей риске выше максимума 5 мл. - по причине "не критично" забито - лень сливать). У всех по-0разному у меня полный прогрев коробаса происходит чрз 30 км. минимум. для заметки: проверял на 20 км. с рабочей температурой движка уровень стоит ниже реального(с чем был и связан добросовестный долив и затем перелив соответственно)

Последние выходные нервно выбирал масло на зиму!Мотюль 8100 5w40 синтетика, Мобил 5w50, и тойота СМовская 5w30 гидрокряка)
В двиге 10w60 касторка, был залит по причине жора менее густых)))масел, порядка 1л. на 1000р.
С кастролом имею 1л. на 6000р. приемлимо.( смотрим подпись)
Жарить можно не боясь, но вот вторую зиму не хочу на "солидоле" мучить, решил сменить.
Залил всё таки Тоёту/кастл см 5w30.(самый дешёвый вариант из предпочтительных мне на данный момент)
Итог: Очко по поводу возращения к жору(тяням до весны, чтож поделать если так будет), сизый дым при утреннем заводе первые секунд десять(ВЫНОШУ ВОПРОС НА ВАШЕ ОБСУЖДЕНИЕ), неудобно открывать и заливать железную литровую боночку)))

@ creSTAAR

unknown
Отжим это жестокая, нагруженная эксплуатация и издевательство над 16-20 летними авто.
Я в свою очередь никогда не раскручивал(двигаю в пределах 2000об), картошку с цементом не вожу, бенз исключительно 98, замена масла производится регулярно кажд 10 тыр. в коробку залез первый раз, до этого по принципу не мешай механизму работать, всё было путём.
Густое масло вынужденная мера, в связи с жестоким жором жиденьких маслят. Двигателю с пробегом полмилльёна с таким солидолом дышится легко, работа отмечена значительно тише чем на 5w40, и по всем эксплуатационным характеристикам я отмечаю и ставлю + к 10в60 кастролу и я не единственный который "доезжает" джейзет на нём. единственный минус зима. с чем связан опять же вынужденный переход на 5w30 тойота которая дымит по утрам, почему?курил поиск многие сталкивались с таким выепоном, решалось возращением к тому что лилось ранее.
70тыр, проведя статитистику по форуму, я пришёл к выводу что МЫ ребята(70%) либо не меняем вообще,либо меняем когда начинается нытьё про - ТУПИТ, не переключается, .. и т.п

Добавлено спустя 25 дней 13 часов 28 минут 42 секунды:
И снова здравствуйте, на табло горит 1020 км, после замены, масла в двиге 10W60(касторка) на 5w30(тойётя).
За это время ездил мало, прогревался много, каждый холодный пуск сопровождался плохим схватыванием и конечно же ужасным и постыдным дымом на весь двор, до четвёртых этажей дома(в течении первых 2 минут, потом стабильный зимний конденсат). Заводилась вечером и в минус, поэтому определить цветовую гамму дыма не удавалась, но запах и факт очень плохого рассеивания присутствовал и не радовал совсем.

И самое главное - литр масла ушёл чрз км 300, залил и вот на 1000км щуп СУХОООЙ. это мягко говоря пистец.

ЧТо делаем:Сливаем чёрную водичку 5w30 и возвращаемся к сгущёному кастролу 10w60.
Итог: Дыма нет,запуск уверенный, расход предполагается(но надеюсь как и был) литр 6000 км. !пробег 100км пока после очередной замены.

Вывод: Как я и предполагал, в качестве эксперимента и убедительного утверждения в упрёк ненавистников данных необходимых и вынужденных масленых "махинаций", утверждаю, всё же я согласен, густое масло 10w60 не подходит для двигателей тойоты, и я ЗА наши с вами библейские 0в30, 0в40, 5в30, ну пусть 5в40 даже, но если двигатель пробежал достаточно тысяч кэмэ, и явно с данными маслами вы ожидаете капитал или контракт, ибо жидкимм маслами вы только насилуете своё драгоценное пихло, и сокращаете время до прихода той самой "капиталки или контракта". Следует из этого, то что по мере износа, пробега, увеличивайте "густоту" как "холодного" так и горячего индекса масла. в моём случае среди гражданских брендов я выбрал максимум.
У япов на первом месте экология, а такое понятия как износ двигателя им чуждо.

Тойота спасио глохнет на горячую

Сразу к делу, установил новую версию Мультисета, и обрадовался, вот сами посмотрите, первый тест - 1ая точка:

И делаем - третью точку, крутим до 3000:

Вообщем - понятно от чего машина тупая. Тут немного истории личной. Автомобиль много лет использовался как "рабочая лошадка волка которого ноги кормят", около 200 000 км накатал за четыре года, эксплуатировалась в самом ужасном режиме - город. Понятно что пришла она в полную негодность и около года просто стояла в гараже, пока у меня руки не дошли мотор подсобрать, ибо жрала масла от литра и больше на 1000 км, прогорел у неё клапан, оторвалось крепление блока и много чего еще было. Так что особых иллюзий на её счёт у меня нет.

На сегодняшний момент - она заводится в любой мороз, не жрет масло от слова совсем. Но понятно, что не бежит она, а еле тащится, никакой динамики. На счет жора топлива ничего конкретного сказать не могу, потому что эксплуатируется она теперь ежедневно, но поездки на расстояние не больше одного км (раз шесть-восемь в день), так что вылетает всё на прогревы, ибо ездить в холодном салоне не хочется, как и топтаться на морозе.

Судя по показаниям мультисета - на прогревах она жрёт процентов на 10-15 чуть больше чем новый Shkoda Rapid, так что меня это не особо волнует. В первую очередь хочется вернуть динамику и тут нам мультисет должен помочь. Верно?

Это цитата с сайта Мультисет прямо про мой случай:

"Это число слова «не тянет» и «глохнет» + «Помогите. », а в ответ . тишина . которыми полны все форумы автомобилистов, заменит другими словами:«переливает» или «не доливает», что обозначит проблему, которую на самом деле решить просто, когда знаешь, на какое число пропорций переливает или не доливает.
Арифметикой можно разложить работу ЭСУД 3 цифрами на 1 строчке.
На это число влияют только 2 датчика: воздуха и заслонки. Если число на месте, то это уже давление топлива или зажигание. Но прежде всего, при всех этих неисправностях, обязательно уйдёт с места точка отсчёта в плюс на определённое число процентов для каждой из этих неисправностей. Эти значения можно получить, если заранее сымитировать каждую из этих неисправностей. Отключить датчик, снять свечу и т.д., числа добавленных пропорций будут разные и всегда одни и те же для одной и той же неисправности, т.е. коды ошибок может нарисовать сам двигатель . в пропорциях."

Правильно я понимаю, что в моем случае надо в первую очередь смотреть датчик дроссельной заслонки и датчик давления воздуха (есть еще датчик температуры поступающего воздуха на впускном коллекторе)?

На счет индикатора лямбды, который теперь тоже у меня есть в составе Мультисета, я пока не разобрался, хотя установил и ветки на форуме читаю, но сложное это занятие :)

Вот здесь залил видео, как работает индикатор в моем случае. Он у меня установлен в панели приборов в самом низу моргает иногда зеленая точка, в верхнем левом углу видео есть тахометр. Может по работе индиктора тоже можно сделать какие-то выводы?

Вообщем любые советы куда двигаться в ремонте данного авто и как еще можно (если конечно нужно) применить мне в этом Мультисет жду и с благодарностью приму.

Добавлено через 13 часов 38 минут
Сегодня первым делом проверил датчик положения дроссельной заслонки, проверил омметром согласно "мурзилке" - все показатели в норме, напряжение на него тоже поступает. Так что к нему претензий нет. Датчик не регулируемый.

Теперь на очереди датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Ну и мало на что влияющий (при рабочих режимах) датчик температуры воздуха.

В принципе подсос воздуха не исключен, шланги довольно старые, но я подумываю на клапан холостого хода, который по идеи должен наверное на рабочих режимах быть закрытым, дабы не обеспечивать попадание лишнего неучтенного воздуха. С ним у меня долгая история.

Летом я его чистил, но вот до конца убедиться в его работоспособности (проверить на открытие-закрытие в разобранном виде) не получилось. Возможно что он просто не закрывается и тем самым загоняет лишний воздух.

Как думаете, может он нарушать таким образом подачу воздуха?

Уважаемый evk, раз у Вас есть версия Прибора с "лампочкой" - настоятельно рекомендую её подключить.
Тогда процедура проверки разных датчиков и исп.устройств будет проходить более продуктивно.

Например про тот же РХХ.
отключив включив сигнал на РХХ - достаточно посмотреть на время впрыска и лампочку и всё станет понятным - работает или нет.

Уважаемый evk, раз у Вас есть версия Прибора с "лампочкой" - настоятельно рекомендую её подключить.

Она подключена, только как читать её показания? Все что я пока усвоил на это тему умещается в этом:

Этот компаратор показывает только БОГАТУЮ смесь.
БЕДНАЯ смесь подразумевается = светодиод не светится
или
при светодиод моргает . смесь воздух/топливо = 14,7/1

В моем случае есть видео как оно работает (последнее в шапке), так вот на холостых она то не светится, то светится, то иногда моргает, как это интерпретировать я еще не понял.

Тогда процедура проверки разных датчиков и исп.устройств будет проходить более продуктивно.

И ещё раз здрассте.

Открыв РХХ Вы увеличиваете поступление воздуха в цилиндры (минуя ДЗ)
(В вашем случае ещё и меняются показания датчика разрежения).

Больше воздуха - больше не сгоревшего кислорода и как следствие лямбда тоже скажет - смесь бедная (кислорода много, бензина мало)
А бедной смеси соответствует состояние НЕ ГОРИТ (вроде-бы).

Прибор должен показать увеличение времени впрыска (строчка Len или INDI).

Обороты так-же должны вырасти.

Простите, но у меня сейчас катастрофа со свободным временем.

И его всё убиваю на Бегемота semen-a . и ШДК судзуки гранд витара

Вот и исчезли мечты,
Вот и развеялся сон.
Где же здесь я и ты,
Есть только я, ты и он.

В этой большой игре - буду одна виновата.

Но не сомневайтесь = помогу вам разобраться.

Пока что так.
Вы на правильном пути = проверьте MAP (датчик абсолютного давления).

А эту БЕДУ = у Toyota Corolla Spacio 4a-fe "97 . нет стрелочного тахометра =
Если надо будет = обойдём.

Пока что все подозрения валятся на МАР . и тахометр здесь НЕ нужен.

. + 151 % вместо + 360% . к времени впрыска на х.х. . половины амплитуды = нету =

Не удивительно, что ваша тойота тупит . двигатель НЕ видит увеличенной нагрузки на него.

И ДПДЗ здесь не при делах . или МАР сам косячит . или дырка в трубке до него.

Что должно произойти с временем впрыска или лампочкой? Можно поподробнее - для меня неискушенного в этих вопросах?

Вольты на МАР-е (на его выходе на ЭБУ) . это и покажут = есть ли 5 вольт при резком газ в пол.

Видео . в студию .

Уточню.
Ссылку надо брать из поделиться (она ниже самого видео)

нажмите на . ЦИТАТА . и вы должны увидеть эти теги

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

Всем привет!

Продолжаем тему. Напомню, что речь сегодня пойдет о датчике абсолютного давления, и вот что имеем на этот счет в Мурзилке:

Я это к тому цифры привел, что атмосферное давление, к которому мы будем стремиться при резком газе, открывая дроссель, укладывается у данного датчика 3.3-3.9 В

Смотрим на видео момент до запуска двигателя на показания вольтметра, (до запуска у нас датчик должен показать атмосферное давление).

Получается, что атмосферное давление здесь и сейчас 3.49В, что вполне себе укладывается в рамки допуска. После запуска - имеем разряжение в размере 1.5-1.6В, оно как то проскакивает, но тем не менее укладывается в допуск (1.3-1.9В).

А далее тесты с полным газом. Но тут хочу сказать, что снимал видео в разное время, в первый раз снял просто тесты, которые вот сейчас и продемонстрирую, но не снял какое было атмосферное давление. Оно было в районе 3.45-3.46, я так запомнил. Но даже если брать в расчет 3.49, то как показывают тесты показатели практически достигают этого значения - там можно увидеть 3.45В и 3.48В, не думаю что это принципиально, и считаю, что "пациент скорее жив, чем мёртв".

Ну и у меня всё такие есть сомнения на счет КХХ, свои соображения позже изложу.

Добавлено через 55 минут
Мы тут уже немного говорили о нём с Semen-ом, но я не совсем понимаю суть предложенной методики.

Клапан у меня самый обыкновенный - магнитный. Т.е. есть две обмотки и постоянный магнит между ними, одна подключена напрямую к реле зажигания, другая к ЭБУ. Т.е. одна всегда проворачивает шток в своем направление с одинаковой силой, на другую ЭБУ шлёт управляющий сигнал, т.е. может увеличить силу магнитного поля либо уменьшить. Понятно, что эта катушка в другую сторону проворачивает "постоянный магнит", тем самым достигается коррекция положение штока клапана.

Т.е. мозг достаточно точно может дозировать воздух таким образом в режимах ХХ и принудительного ХХ. Так вот если клапан подклинивает, то мозг не может на него воздействовать. Более того, он и увидеть не может состоянии второй обмотки. Если она сдохла, то вряд ли ЭБУ осознает данный факт (хотя я могу ошибаться).

Есть конечно биметаллическая пружина, которая каким-то образом тоже позволяет мозгу управлять клапаном, но я не понимаю как она работает.

Таким образом, в идеале шток должен вращаться легко и в заданном направлении, но на практике может быть иначе.

Вообще у данного клапана в состоянии покоя - перепускной канал открыт на половину. Т.е. если что "умерло" внутри него, то он будет гнать воздух в обход дроссельной заслонки.

Вообщем если его тупо отключить, то ЭБУ перейдет в "аварийный режим" и соответственно обороты поднимутся и всё такое, но это мне лично мало что скажет о том, корректно ли данный клапан делает свою работу. Справляется ли он с ней, или халтурит.

По идеи данный клапан проще всего было бы прозвонить, зная заранее какие сопротивления у обоих обмоток. И вроде как старые версии вполне себе успешно звонились, как на 7а-fe. Но тут на форуме Спасиоводов прошла информация, что к нашему "черному" КХХ это не относится. Хотя я в далеком прошлом "звонил" его и он четко показывал "обрыв" на одной из обмоток.

Мурзилка по этому поводу предлагает вот что:

Т.е. снять дроссельную заслонку, открутить от нее клапан, подключить его к фишке и покрутить ключ зажигания. Вообщем, наверное без хирургического вмешательства не обойтись. Хотя не хотелось бы с этим возиться, но может кто лучше предложит способ?

Ну и спасибо за внимание!

вот еще интересная информация по поводу приращения в % объемов воздуха посредством КХХ, от 16 до 43%, очень даже существенно

Вы молодец, evk.
Делаете всё быстро, но у меня сейчас катастрофа со свободным временем.

Кстати . не только у Тойота Спасио . и Матиза (Моти) . нет для этого стрелки тахометра.
На форуме есть ещё одна машина = Ланос.
Где с Димой как раз и применили звуковую карту его ноутбука.

Я к этому evk-у и обращаюсь с вопросом = есть ли у вас ноутбук = .

А эти инструменты . уже выполнили свою задачу ОПЕРАТИВНО = неисправность = ЕСТЬ.

<<<>>>

Могу лишь добавить . трудно опереться = нет опоры = оборотов
Нет = где низы . где верхи . нет и где их середина.

но
По этой чудесной информации .
Есть подозрение = ЭБУ меняет частоту впрысков на 1 рабочий цикл поршня (а это = два оборота коленвала)

По звуку оборотов = т.е. практически = наобум.

Явно ЭБУ мудрит с частой впрысков . и . +151% . надо будет умножить на два . +302%

Всё бы было верно в вашем диагнозе = "пациент скорее жив, чем мёртв"

Есть такая возможность . evk наступит на зыбкий песок и провалится в яму с головой

НО
Где на ваших видео это доказательство = связь у МАР-а . с ЭБУ . = есть

На них этого доказательства = есть связь между ЭБУ и датчиком разряжения = нету =
но
Есть подозрение . этой связи ЭБУ . с живым пациентом = нету =
и
Поэтому ЭБУ работает в аврийном режиме и мудрит с частой впрысков на рабочий цикл поршня (два оборота коленвала)

Вам осталось доказать хотя бы самому себе = ЭБУ видит живого пациента = отключите его от ЭБУ.

Вот и исчезли мечты, вот и развеялся сон.
Где же здесь я и ты, есть только я, ты и он.

Сердце твоё оно из пластика.
Эта любовь в кино - фантастика.

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

Здравствуйте, Уважаемый Админ!

Спасибо огромное за то что помогаете, это для меня важно.

Ноутбук имеется, как и желание научиться им пользоваться таким необычным способом.

Очень надеюсь, что я это понимаю :)

Есть такая возможность . evk наступит на зыбкий песок и провалится в яму с головой

НО
Где на ваших видео это доказательство = связь у МАР-а . с ЭБУ . = есть

Вот за это мне реально очень СТЫДНО! Действительно, никакого доказательства наличия связи с ЭБУ я не привел, при том что сделать это как сейчас представляется было легче лёгкого.

Вот на этом месте я встал с дивана в поздний вечер и побежал в гараж, благо рядом. Админ требует доказательств и я должен их добыть :)

Прогрел машину, подключил вольтметр к ЭБУ на вход ДАД. Начал съемку, сделал всё тоже что и раньше, никаких изменений. Вышел из машины, что бы отключить датчик, скинул с него фишку под капотом и ВСЁ - мгновенно заглохла моя Спася.

Блин, подумал я, вряд ли это прокатит за доказательство их связи, ну мало ли - цепь разомкнута (надо ещё посмотреть к чему другие два провода подключены на схеме) вот и сработала защита.

Воткнул фишку на место, снова завёл (со снятой фишкой с датчика - машина не заводится,делает несколько поворотов коленвала и глохнет). Ну думаю, дай скину с него вакуумный шланг, пусть значение на атмосферное поменяет. Ага как только скинул, даже зажать шланг толком не успел - мгновенно двигатель заглох.

Вот такие дела, бывает не до смеху!

Однозначно, какая-то связь у ДАД с автомобилем присутствует, но достаточно ли этого, что бы утверждать, что ЭБУ берёт его показания в расчёт?

Вот сейчас сижу и думаю (в гараже думать холодно). Может надо было шланг поджать вначале (перетянуть), а потом уже его снимать с датчика?

P.S. Я честно говоря последние два дня именно над вопросом доказательства реальной связи датчиков и ЭБУ думал. Меня волнует лямбда-зонд бошевский универсальный, оригиналу уже давно надо было на пенсию (около 250 тыс. км отходил), к тому же при переборке двигателя, у него провод отвалился :). Т.е. стоит у меня кислородник универсальный, судя по индикатору, он признаки жизни подаёт, но учитывает ли их в своей работе ЭБУ мне не понятно. В литературе по Toyote пишут, что в таком случае ЭБУ выдает в режиме самодиагностики код - 21. Т.е. ЭБУ вроде как должна объявлять, что вот такой датчик я не пользую! Я сегодня проверил, у меня ничего интересного из кодов не нарисовалось. Понимаю, что это всё очень и очень примитивно. Думаю поставить машину в режим тестирования и поездить, может чего интересного нарисует (верится в это с трудом). Кстати говоря, при старой лямбде, еще года четыре назад, INDI в режиме "тапок в пол" - показывал около 200-220, но потом сдохли сегменты и уже не было видно что он кажет, хотя машина все становилась тупее и тупее.

Добавлено через 18 часов 57 минут
Вдогонку прочитанному.

Я пробежался по темам Диагностики инжектора звуковым редактором, и нашел вот эту схемку, которую надо будет по всей видимости в ближайшее время собрать.

Я очень далек от радиоэлектроники и вообще с этим не сталкивался. Поэтому вопрос, у резистра на 10К какая должна быть в нашем случае номинальная мощность рассеивания? Понимаю что это можно посчитать, но пока плохо представляю как. Ну и раз уж зашла речь, то какого сечения провода будет достаточно для наших экспериментов? У меня тут под рукой ничего такого нет, так что придется ехать в радиодетали, и покупать всё, по-моему нам еще понадобится катушка? Можно как-то обойтись без выковыривания из микрофонов и реле? Ну пойти просто и купить нужного номинала?

Тойота спасио глохнет на горячую

Доброго времени суток!
Нужна помощь в решении проблемы с работой двигателя 4S-FE, Toyota Carina ST190 1993 г.в.

Недели 2 назад начались перебои в работе двигателя. Прихожу с утра, завожу - работает. Прогревается до рабочей температуры и начинают кратковременно плавать обороты (стрелка тахометра на рабочей температуре держит 800-900 об/мин при провале в работе падают до 500-600 об/мин и через несколько секунд восстанавливаются до 800-900 об/мин). Далее при повышении оборотов на месте (стою газую) где-то при 2300 об/мин происходит такой же провал на несколько секунд).
Так же при работе на холостом ходу машина работает, работает и может сама заглохнуть.
Случалось такое и при движении. Едешь, едешь бросаешь газ, давишь на тормоз и она глохнет. Такое конечно случалось не часто но всё же было.
Еще одна особенность после того как заглохла может завестись, а может и нет. сколько её не насилуй. Притащу в гараж, постоит денек/сутки может завестись, причем с пол оборота.

1. Замкнул на диагностическом разьеме контакты Fe +B, включил зажигание бензонасос качает. слышны перетоки топлива. Но при выкручивании свечей они сухие. Был запасной бензонасос поменял на всякий случай. эффекта не дало.
2. Измерял напряжение на снятом разьеме первой форсуньки. Стрелка почти не двигается, по сравнению с двигателем 4А. У 4А при включении зажигания стрелка отклоняется (тестер стрелочный, поэтому точное значение не могу написать) но отклоняется нормально! При прокрутке стартером стрелка периодически колеблеться с приличной амплитудой. На 4S ни при включении зажигания, ни при прокрутке стартером практически не отклоняется.
3. Поменял трамблер (купил на разборе) так как старый был в масле (уплотнительная резинка задубела) и были подозрения на датчик NE (положение коленчатого вала) эффекта никакого.

Может у кого то было что то подобное? Или есть какие-либо мысли по решению данной проблемы! Буду очень благодарен за советы!

sasha1427 очень интересный совет! Если можно объясните пожалуйста почему именно он? И кстати это очень похоже на правду! Так как у меня радиатор бежал и антифриз постоянно уходил. При замене радиатора антифриза слил всего литра 2-2,5. Возможно действительно этот датчик! Сегодня попробую и вечером отпишусь!

P.S. Если возможно объясните пожалуйста почему провалы возможны из-за этого датчика?

200 Ом. Датчик проверяется в чайнике. Но ошибку комп может и не показать (хотя с нее и стоит начанать выводы Те1-Е) т.к. разрывов цепи и выхода за рамки допустимых значений может небыть.

Отчитываюсь о проделанной вчера в гараже работе. :)

Пришел вечером в гараж с братом, попытались завести - не заводится. даже не хватает. Попробовали так раз 5. Ничего.
Давай я отсоединять разъем КХХ и пробовать заводить, тоже ничего. Скинул разъем с датчика t каторай на комп (с права от двигателя если заглянуть под капот с двухконтактной зеленой фишкой в районе патрубков ОЖ) тоже ничего. Воткнул его на место.
Разъем КХХ так и оставался снятым.

Крутанули еще разок и она начала заводиться, но с трудом, долго набирала обороты и пришлось подгазовывать. Из трубы какой-то черный а потом белый дым валил. Прогрели до рабочей температуры и что интересно она обычно на холодную давила 1200-1500 об/мин и потом они падали до 800, а сейчас на холодную где-то 1000 и после прогрева где-то 600.

Дождались пока включаться вентиляторы и заглушили. Попробовали завести - завелась с пол пинка. Оставили поработать - провалов не наблюдалось. Начал газовать на 2300 об/мин тоже вроде нет провалов. Работала она у нас около часа и за всё это время на холостом ходу может 1-2 провала было и то непонятно (может почудилось) и при раскрутке до 3000об на 2100-2400 может так же 1-2 но какие то не такие как раньше (очень быстро вроде как то. ).

Заглушили и отсоединили "разъем с датчика t каторай на комп" завели, завелась "check engine" горит. Поработала немного, заглушили одели разъем завели "check engine" потух. Пробовали снимать разъем с датчика на работающем двигателе изменений в работе никаких только "check engine" при отключении закорается, при подключении тухнет.

Посидели, подумали и решили прокатиться. Проехали км 15-20 на разных режимах (светофоры, перекрестки, загородная дорога) машина ведет себя нормально, не тупит, провалов не заметили. Приехали в гараж заглушили-завели с пол пинка и так несколько раз. Обороты на холостом в районе 750-800об/мин. Не придумали ничего лучше как оставить до утра и посмотреть как заведеться.

Пришел с утра - завел. Завелась сразу! Но что подозрительно (опять же) обороты на холодную около 1000, хотя раньше было 1200-1300. Когда прогреется обороты где-то 600-650, хотя раньше было 800. Но провалов сейчас не наблюдал. Доехал на работу (недалеко км 5) тоже всё нормально, единственное что смущает обороты ХХ 600. На ходу машина едет нормально, как обычно, не тупит. Сейчас постояла у работы, вышел завел, завелась сразу но обороты ХХ так же 600.

Уже не знаю что думать. Но мне кажется какая-то проблема есть. Не мог же я просто пошевелив датчик решить проблему.

У кого будут какие мысли по этому поводу?

P.S: а я пока буду продолжать тестировать.

Мысли следующие: По симптомам очень похоже на подклинивающий КХХ. Если там есть выработка, то мой его или не мой - подклинивать будет. Дефект плавающий, проявляется иногда, со временем будет проявляться чаще и чаще.

Так же может проявиться ещё один прикол: завёл ГОРЯЧИЙ двигатель и он сразу глохнет. Держишь педаль газа - работает. Отпускаешь - глохнет. Трабл тоже не постоянный. Побеждать можно несколькими перегазовками до отсечки. Это помогает востановить ХХ.

Также, если повторится проблемы с запуском, то помогает: при запуске начинаешь усиленно "педалировать" - резко и часто нажимать и отпускать педаль газа когда крутишь стартером. Помогает завестись. Потом держишь педаль газа примерно 1-2 минуты, потом можно отпустить - обороты будут держаться сами.

Замена КХХ на новый избавит тебя от этих головняков. Но сперва убедись, что всё совпадает и это он.

Всё рассказанное - из личного опыта. После долгих мучений победил заменой КХХ на новый.

Провал - провалом, отчасти КХХ тут тоже играет роль, т.к. по информации из непроверенного источника при перегазовке КХХ тоже используется. Также причиной этого провала может быть что-то другое.

Но самое главное - это запуск и прогрев.

5сек и встанут на прежние что свидетельствует о исправности КХХ.
Если всеже будут сомнения по данной проверке. Снимаем на месте катушку КХХ и видим стержени проворачиваем его, проверяем на предмет подклинивания. Заводим двигатель стержень в среднем положении или около того, тоесть ставим обороты на 650-700. Ждем провалы, появились дело не в КХХ. А в чем? Форсунки для начала шевелим их потом снимаем моем.
Далее снимаем и проверяем датчик t хотябы просто на предмет скачков при повышении температуры, составляем график сопротивления и температуры.
А потом уже дальше смотреть.

Вот с запуском как раз до вчерашнего дня и были проблемы. То заводилась, то нет. А вот прогрев проходил в нормальном режиме, а провалы появлялись на полностью прогретом двигателе.

Спасибо за советы! Сегодня вечером попробую всё выше предложенное, по результатам отпишусь! Если еще есть какие-нибудь идеи, то высказывайте! Будем проверять!

Снова отчет о проделанной работе за выходные:

Машина заводилась и ездила прекрасно, но опять же немного смущали пониженные обороты ХХ. И вот поздний вечер пятницы, заехал домой покушал и решил поставить машину в гараж и не доезжая до гаража метров 500-700 заглохла. :( Сколько не мучил ни в какую. Снял разъем с датчика t который на комп (с права от двигателя если заглянуть под капот с двухконтактной зеленой фишкой в районе патрубков ОЖ). Попробовал завести, эффекта никакого. Одел разъем на место.

Снял разъем с клапана ХХ и попробовал завести. С первого раза не завелась, но потом с очень большим натягом и прогазовками завел! Одел разъем ХХ на место (обороты упали) но работала. Проехал еще метров 500 и она заглохла. На этот раз снятие разъема ХХ не помогло. Решил воспользоваться советом форумчан - снял электромагнит чтобы вручную выставить клапан ХХ. Как я его не вращал заводится она отказывалась. В итоге запихал в гараж и ушел домой.

Вчера тоже пробовал заводить. ни в какую. :(

То есть теперь она отказывается заводится и на горячую и на холодную. Заводится когда сама хочет, а не тогда когда надо мне. :(

Может у кого-нибудь еще будут мысли по этому поводу. Подскажите куда копать? Буду признателен за советы!

Что делать, если не заводится Тойота Королла

Любой автомобиль – это очень сложный, запутанный и довольно уязвимый механизм. Множество мелких факторов должно следовать единой линии, чтобы машина работала бесперебойно. Однако нередко из-за сбоев и неисправностей той или иной детали страдает вся система, и авто перестает заводиться. На Toyota Corolla проблем может быть множество, однако не каждый водитель (особенно новичок) способен решить их. Но многолетний опыт автомобилистов позволил выработать ряд решений, которые помогут в итоге завести машину.

Простейшие причины неисправностей

Не заводиться Тойота Королла может по самым разным причинам. Часто это зависит от модели транспортного средства. К примеру, на 100 и 111 кузовах 1994–1996 года (и старше) частой проблемой являются неисправности бензонасоса или свечей. Конечно, встречаются данные неполадки иногда и на поздних версиях (120 и моложе), однако они более стойкие к таким «недугам». Данные детали довольно уязвимы, особенно в условиях морозов, поэтому следует внимательно отнестись к их техническому обслуживанию. Их достаточно либо прочистить, либо заменить.

Встречаются и такие случаи, когда машина глохнет на ходу и не заводится. Причин тому опять-таки несколько.

Когда та или иная жидкость оттает, желательно промыть соответствующие емкости и залить качественные материалы.

Основные неисправности

Завести машину бывает сложно очень часто из-за проблем с прерывателем-распределителем зажигания, который автомобилисты называют «трамблером». Данная неисправность характерна для всех версий автомобиля, однако в связи с появлением большего напряжения в электрической сети нагрузка стала несколько выше именно на поздних моделях (особенно после обновлений 2008 и 2010 годов).

Дело в том, что в нем находится несколько важных деталей, которые отвечают за пуск силового агрегата. В частности, это касается датчиков. Рядом также находится катушка зажигания, плотно взаимодействующая с трамблером.

Иногда она может иметь проблемы с током, то есть, когда его нет, на свечи не подается искра. Устранить неисправность можно лишь на станции технического обслуживания, поскольку нужно «прозвонить» катушку и датчики трамблера, а также, в случае необходимости, приобрести новую деталь в сборе.

Конечно, причины бывают более серьезными. Если стартер схватывает, но не заводится сам двигатель, то причина в 40% случаев в износе зубьев шестерни бендикса (привода стартера). Определить, что проблема кроется здесь, можно с помощью простого поворота ключа в крайнее положение. Произойдет щелчок, поскольку втягивающее реле начнет двигаться к маховику вместе с бендиксом. Если после их стыковки стартер начнет крутиться и издавать скрежет, то проблема в износе. В таком случае возможно лишь произвести замену деталей.

Если машина самопроизвольно заглохла на ходу, то причиной тому может быть также обрыв вилки бендикса.

В предыдущем рассмотренном случае привод после поворота зажигания зацеплялся с маховиком. При данной неисправности этого не произойдет. Решение здесь только одно: нужно заменить привод стартера. Конечно, можно соединить стартер напрямую с аккумулятором и прокрутить, однако это лишь поможет выявить другую проблему (естественно, если она есть) – сбой работы втягивающего реле. В такой ситуации все решается опять-таки заменой.

Редкие неисправности

Иногда вопрос о том, почему же не запускается двигатель, не находит ответа даже после проверки всех предыдущих вариантов неисправностей. В подобных случаях проблема может касаться износа такой детали, как венец маховика. Он имеет на своей поверхности зубья, которые зацепляются с другими механизмами. Именно они и могут стать причиной рассматриваемого «недуга».

В случае износа зубьев ремонт будет очень сложным и дорогостоящим, однако починить машину все же можно. Опытные водители способны сделать это сами, в то время как любителям лучше отбуксировать авто на СТО.

Некоторые премиальные комплектации Тойота Королла оснащаются запуском двигателя с кнопки. Ее поломка также приводит к тому, что машина может заглохнуть в любой момент. В таком случае требуется отсоединить реле с колодкой, которые взаимодействуют с кнопкой, а затем вернуть зажигание с ключа.

Заключение

Ни один автомобилист не застрахован от проблем с запуском двигателя. Включение стартера вовсе не является показателем работы системы зажигания, поскольку он не всегда, что называется, схватывает. В таких случаях стоит внимательно изучить возможные проблемы, начиная с простейших, и при выявлении неисправности своевременно устранить ее.

Тойота спасио глохнет на горячую

Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

susanoo Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Toyota Passo 1KR-FE 2004 г.

Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

Реклама партнёров xRust Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Заслуженный Пассовод РФ

карбюратор - если доступнее сказать - это Механическое Дозирующее Смешивающее Устройство - цель которого смешать пары бензина с воздухом в оптимальном количестве, на момент открытия-закрытия дроссельной заслонки. Карб вешается на,общий для цилиндров, впускной коллектор

Инжектор - Впрыскивающее Электромеханическое Устройство - цель которого точно по млг. впрыснуть количество топлива так же на момент открытия-закрытия дроссельной заслонки. Впрыск индивидуальный, на каждом цилиндре, своя форсунка, при общем впускном коллекторе.

Впускной коллектор нужн для подачи воздуха в цилиндры.

Карб нужно настраивать механически, крутя вертя жиклеры (калиброванные винты с отверстиями)

Инжектор не нужно настраивать - все программно рассчитано и записано в ЭБУ (ЭСУД) руководит всем процессор через контроллеры.

Возможны обратные переделки - с карба на инж. и наоборот.. если делать нехер.

Oleg46 Просмотр профиля

да.. блин..опазорился ДВ на всю Россею..
И откуда интересно слово-то такое нашла? Здесь карбюраторные машинки уже в 90х годах исчезли. ( я думаю Олич их в глаза не видела)

ЗЫ.. по теме: диагностика ЭБУ (это который бортовой компьютер) 100%, кроме отьема денешек ничего не даст. Впечатление такое, что в одном из цилиндров неоптимальное сгорание. Дроссель на Пассо обычно не пачкается так сильно. Хотя прочистить его - 5 мин. времени. Посмотреть состояние свечек и фильтра воздушного - тоже элементарно.
Олич если будет 15 мин. в светлое время - подскачи ко мне в р-н 43 школы, пока я в отпуске - помогу. (тел. в личке)

Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

xRust Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Заслуженный Пассовод РФ

Реклама партнёров Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

xRust Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Заслуженный Пассовод РФ

Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

Vodynoy Просмотр профиля

Пассовод

Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

vr73 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Вроде из темы видно, что менять нужно было прокладки, сальники и прочую расходку. И все же нужно, поменять прокладку клапанной крышки, и перед установкой, посмотреть на её состояние(крышки и прокладки) в районе свечных колодцев. Может забыли поставить и(или) не аккуратно затянули. Кстати масло то где было? на керамическом изоляторе у брони или на резьбе? Если на резьбе - клапана, направляйки, маслоотражатели и(или) кольца, поршневые в утиль, вместе с блоком, и ГБЦ- кап ремонт, однако. А так как блок не делают, в многочисленных попытках, типа все в утиль. Как-то так, вообщем.

чет девчёнок разводят, просто жесть. Блин, ну что за слесаря у вас. А? Тут блин и чехлы на руль и сидуху, и тряпок вагон, чтобы не приведи, поцарапать и "русским" шприцём не пользуешься. А ту тяп-ляп, денег, срубили, с сервиса, выпнули, и все рады. все конечно лирика.

Реклама партнёров Олич Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Passo перламутр, 1л, 4wd, 2010г

lesnoy Просмотр профиля Volan Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Stranger Просмотр профиля

Вечером прикурили, машина завелась, проехал 700 м, начал притормаживать на светофоре и вот здесь Ваша симптоматика в точности: упали обороты двигателя, на панели загорелась лампа АБС, далее лампы аккумулятора и масла. заглох. тормоз не заблокировался, просто педаль стала тугой, как уже верно пояснили здесь, отключился усилитель тормоза. Далее. аккум не тянул даже лампы аварийки, ближний свет горел тусклым накалом. сбивает с толку загоревшаяся лампа АБС, проскальзывания колес не было точно, двигался по сухому асфальту не более 30 км/ч.

Вновь прикуриваю, работает 10 секунд обороты х.х падают и глохнет. Для устойчивой работы ДВС приходилось постоянно поддавливать педаль акселератора, даже стоя на красном светофоре на тормозе в режиме D, подозреваю, для коробки это было неполезно. Благо до дома было 500 м, доехал с горем пополам.

Дома попытался зарядить дохлый аккум - не берет заряд. Брал его прошлой весной, досадно. марка АКБ Solite

Теперь хотелось бы разобраться в причинах выхода из строя нового аккумулятора. Генератор очевидно работает, т.к. значок аккумулятора на панели не досаждал до сегодняшнего дня. НО. накануне по весне начал подсвистывать ремень навесного оборудования, я его подтянул и свист прекратился. Сегодня просто показалось что генератор крутится сильно внатяг, и издает посторонний звук. Может он подклинивает и на холостых просто глохнет. возможно поэтому и свистел ремень по весне. в тоже время ток он генерирует - если увеличивать обороты двигателя акселератором, то не глохнет.

Тойота спасио глохнет на горячую

sery888 Просмотр профиля

sunduk Просмотр профиля

tren on Просмотр профиля

timon.63 Просмотр профиля timon.63 Просмотр профиля sunduk Просмотр профиля

newdoc1 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Сталкивался с подобными симптомами на Исте (знакомый катает), плюсом отвратительно работали тормоза (хотя нет, не сами тормоза, а вакуумный усилитель).
Само диагностика показывала ошибки не имеющие к дефекту ни какого отношения.
Все началось с замены ремня на гене, так как знакомый далек от гайко-кручения делали ему сервисМэны. После замены описанные симптомы, серце успокоилось заменой клапана VVt-i.
В сухом остатке: при натяжке ремня гены, сервисник нашел опору для монтажки на голове клапана VVt-i, ну и как следствие электрочасть отломилась(погнулась) от клапана, диагностика дефект не показала так как электо-часть осталась целой и положительно диагностировалась, клапан не работал.

Дефект на двигателях nz редко бывает мгновенным, какие действия или явления (отклонения от штатной работы двигателя) были перед сбоем в двигателе?

Toyota Probox 4WD NCP55V-EXPDK 2009

timon.63 Просмотр профиля

newdoc1 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

В Вашем описании есть некоторая закономерность, дефект проявляется при изменение наружной температуры.
Первое (так как сам ближе к гайкам): какое масло используете в двигателе (вязкость), частота замены, уровень по щупу, пробег машины, давление масла?
К чему все эти вопросы, предположительно, в гидравлической системе газораспределения VVt-i из-за уменьшения кинематической вязкости масла происходит сбой, клапан работает, но давления масла в системе для работы не достаточно.
Посмотрите состояние (чистоту) фильтра клапана VVt-i, работоспособность клапана возможно проверить не снимая с двигателя, при подаче напряжения шток гидро-распределителя передвигается с характерным щелчком (хотя проверить состояние и частоту лишним не будет, только без фанатизма )
Второе (электрическая часть, здесь могу наврать с три короба ): самый лучший датчик (по работоспособности) находится в двух состояниях, либо работает, либо умер . но есть в состояние умирания, то есть то работают, то нет или хуже того передают неверные данные.
Необходима проверка технического состояния температурных датчиков завязанных на формирование газораспределения и образование топливной смеси (здесь моих знаний практически ноль, нужен автоэлектрик). Из практики, эксплуатации тойот более 10 лет ни один электрический датчик не вышел из строя.

И все таки я бы для полноты картина посмотрел бы ошибки с компа, информация в поиске лишней не будет, да и в мурзилке расписано как это сделать доходчиво.

Toyota Probox 4WD NCP55V-EXPDK 2009

timon.63 Просмотр профиля

Читайте также: