Тойота таун айс плохо заводится на горячую

Обновлено: 05.07.2024

Тойота таун айс плохо заводится на горячую

собственно, на холодную заводится более менее еще, не с полтыка конечно, если постоит минут 10 то без подкачки не завести и надо заводить минуты 2 наверно и переодически подкачивать, если минут 30 постоит то ваще хрен ее завел, подкуривали минут 10 наверно так как сел мой акум(в течении этого времени не мог ее завести) завелась очень трудно и так как будто должна вроде завестись но надо все равно крутить стартером пока обороты не будут хотя бы 500(чувствуется что если отпустить стартер, то заглохнет), если зевести сек через 10 то заводится если нажать газ до упора, если не нажимать газ то тогда тоже заведется но дольше и обороты наверно 500 пока немного не нажмешь на газ, на холостых двигатель трясется и выхлоп какойто не ровный чтоли при этом идет сизый дым, если дать обротов под 3000 черный дым валит, до этого дыма было не очень много, при этом если начать крутить руль на передаче и на тормозе, может скинуть обороты до 500 или ваще заглохнуть, если вот так же включить кондей, то такая же ситуация, при этом разгон нормальный тока дымит черным под 3000об в мин))) двиг перестает трястить начиная с 1100 оборотов примерно
как то так

вообщем что может быть. (скоро сумасойду)
компрессия 24-26, фильтр менял, форсунки поменял, тнвд на самодельном стенде все норм показывает.

как нитьможно посмотреть на жив ли плунжер, замерить там че нить) в мурзилке очень мало про твнд написано

_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN

да хз сколько лить) просто матерые дизелисты говорят чтоб проверить плунжер жив или нет надо делать так, газ в пол на ходу, чтоб прогрелась нормально, проехать 5-10км, останавливаешься, глушишь, ждешь 10 секунд, заводишь. Не завелась - 99,9% плунжер.

У тебя сразу такое началось или постепенно?

_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN

У тебя сразу такое началось или постепенно?

постепенно,со временем все хуже и хуже на горячую

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

постепенно,со временем все хуже и хуже на горячую

кто в курсе как поршневые кольца ставить средние кольцо /фаска в верх или низ /// верхнее-скос в верх или низ

Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
точно насос крякнул тажа беда была если завел и обороты не держиш глохнет

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему не заводится двигатель 3S-FE

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье. Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.

После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.

Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.

Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.

Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.

Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.

Так же, если насос не жужжит, снимаем заднее сидение, открываем лючок, снимаем фишку с бензонасоса, после чего подключаем мультиметр на измерение постоянного дока до 20 В и измеряем напряжение во время прокрутки стартером. Он должно быть не менее 10 Вольт, вообще, должно быть 12, но так быстро может среагировать только стрелочная «цешка». Цифровой мультиметр так быстро не среагирует. Если напряжения нет, то это уже более частный случай, тут может быть любая неисправность в цепи, начиная от перегоревшего предохранителя и заканчивая перетертым жгутом проводки в любом месте посреди салона, к сожалению, такое тоже бывает.

Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.

В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.

Заключение

Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.

Видео: двигатель 3S-FE не заводится:

Тойота таун айс плохо заводится на горячую

Toyota Hiace (2010 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Про мой лит-айс. Как я его купил, как радовался и что теперь.

Про мой лит-айс. Как я его купил, как радовался и что теперь. ⇐ Форум Toyota Lite Ace, Town Ace

Сижу всю ночь, читаю отзывы с горя.

Не совсем с горя, конечно, но не ожидал я от своего "басика" такой подставы.

Немного предыстории.

До него у меня был опыт езды на 412 москвиче (ещё будучи школьником, на нём я научился ездить), потом получал права - водил ЗИЛ (категории С, не легковой ) сдал, получил права (кат. Б и С), и с грузовиками после этого дела не имел.
Но это всё давно.

Свой лит айс купил в августе этого года и после опыта езды езды на пятерке, а после неё на семёрке, просто не мог нарадоваться на него.
Был счастливым басоводом.
Хотя, конечно, дизель для меня был новая земля, тем более иномарка японская, непонятно, с какого бока подступиться.

На пятёре я учился ездить в условиях московского многополосного движения и московских пробок (бедная пятёра, спасибо ей, ведь до сих пор ещё живая, хоть и с пробитым левым боком), на семёре доучивался . При этом по ходу разбирался как они устроены и когда купил тойоту, с российским автопромом был уже на ты, но семёра меня уже доконала.
Тем более, что покупал я её очень быстро, выбирать долго не было возможности - срочно была нужна машина, в целом, меня всё в ней устраивало и сиденья от ауди , вставленные в неё прежним самоделкиным и стеклоподьёмники электрич. решили дело. Ездил я уже прилично, но, блин, гаражное хранение, а, тем не менее, тормоза на светофоре отказали - лопнула трубка, я "поцеловал" волгу. Передок помял у себя, Волге крыло. Видимо, урок был не впрок, торопиться на дороге я продолжал, и на МКАДе в июне по горку догнал резко затормозивший КАМАЗ, . В результате погнутый капот, разбитые фары, смяты оба передних крыла, решётка радиатора, пробит радиатор..
Прикинул ремонт - если всё делать, тысяч на 20 р. с покраской.

И тут я задумался.
Дело в том, что по работе эта машина уже тесной была и как раз были мысли её продать или взять что-то побольше.
Вот только что, ещё не определился.
Но в это раз с выбором решил не торопиться. Благо, что несколько хороших уроков от жизни было получено.

Исходил при покупке из следующих критериев - вместительность, удобство, проходимость, цена, удобство обслуживания.

У товарища предыдущая перед УАЗ Патриотом модель - УАЗ Симбир - очень вместительная, проходимость. и людей девять человек могут сесть, при чём все по местам (4 откидные сиденья в багажнике). Хотел что-то подобное. Но за подобный, как у него УАЗ, цена в 200 тыр заставляла задумываться. Но по совету того же товарища приложил все требования к машинам, которые у меня были - получался только микроавтобус или такой же, как у него, УАЗ. Газель брать не хотел, очень уж большая.

Оставался один выбор - какой нибудь праворукий микрик.
И по цене устраивал, и по всем требованиям. Поскольку я организую и веду разные праздники и корпоративы, часто надо и людей, и груз перевезти. Путём перелопачивания инета выбор сужался - тойота, мицубиси. Фольксвагены тоже смотрел, но они явно подороже оказывались. В общем, почитал о них, прозвонил объявления, поехал смотреть.

Первую мицубиси L300, за 1000 долларов, стоявшую в гараже 10 лет,с разбитой форточкой и украденным карбюратором сразу для себя снял с рассмотрения, хотя про них слышал только хорошее. Не хотел начинать покупку с ремонта, на пятёрках и семёрках наремонтировался

Стоящий в Одинцово на спущенных колёсах Таун Айс тоже не впечатлил - кузов оставлял желать лучшего, требовалась покраска, сдвижная дверь замены, передние двери провисли и закрывались только с хлопком и слегка приподнимать надо было, от замка зажигания к мотору шёл проводок. Просил за него хозяин 60 т.р.
Но, даже при всём моём уважении к Тойоте, на таком хламе ездить не хотелось, тем более, что качество покраски на моей семёре и Тауне было одинаковым - облезлым и требующим немедленного вмешательства.

И, наконец, в Зеленограде я нашел то, что искал - на фото он мне сразу понравился, когда приехал его смотреть - понравился ещё больше. Свежепокрашенный, все нормально открывается и закрывается, все лампочки горят, даже зеркала с моторчиками и моторчики работают, что удивительно, басик 89-го года выпуска. Был он бит в левый задний угол, но выправлен, если бы не приглядывался вплотную - не заметил бы.
Также комплект зимней резины к нему в комплекте шёл.
Проехались с хозяином, завелся с полтычка. Сам порулил - после семёрки - это, конечно класс. Потом, когда купил и ездил, я не мог нарадоваться - замечательная машинка, управляемая, лёгкая, в повороты вписывается, на дороге в один прием разворачиваюсь там, где на "классике" приходилось сдавать назад, перегородив встречку, и судорожно включая передачу, выворачивать руль, ощущая своей бочиной, что, не дай бог, кто сейчас поедет, а я тут стою!

В общем, я не мог нарадоваться.
Хозяин честно, правда, сказал, что подтекает где-то тосол и надо поменять трубку (поэтому он воду дистиллированную доливал), и, поскольку меняли ТНВД недавно, не отрегулирован тросик, АКПП 4 скорость не включает.
Но мы договорились, что тросик он настраивает, а трубку я поменяю сам и за это вместо 65 т.р. он мне за 60 т.р. её отдаёт.

Через три дня АКПП всё включала (и до сих пор включает), а менять я не успевал - надо было ехать в Курскую область (600км от Москвы) к родителям, и я, запасшись 10 л (!) дистиллированной воды, с женой, четырехмесячным сыном и другом, отправились в поездку. Дизель у нас закипал несколько раз, мы доливали воды и ехали дальше. Опытным путём я понял, что можно, когда стрелка близка к красной шкале, не тормозить и доливать воды, а просто сбросить газ и двигатель начнёт остывать, но при этом можно не прекращать движения .

А ночью вообще было шоколадно ехать - 100, 110 км. Правда, начинал на 110 "колокольчик" позванивать - молодцы, японцы - предуперждают, не гони, Ангел-Хранитель за тобой не успевает
Нормально приехали , погостили и отправились обратно.
Приехали.

Что самое интересное, обратно я почти не доливал воды.
Как потом выяснилось, сам я не нашёл течи, поехал в сервис, радиатор сняли, промыли, течи не нашли.
За промывку я заплатил 1500 и 200 рублей за новую пробку-крышку радиатора. Об этом потом я прочитал на сайте микроба.
И что движок надо не сразу выключать, а дать ему поработать на ХХ, чтобы ОЖ погонять , чтобы он лучше и равномернее остыл, и про то, что оказывается, пробка неплотно закрывала радиатор и ОЖ испарялась

Ещё одно открытие было, когда я приехал, выключил зажигание, потом сел, хотел поехать - щёлк, щёлк - двиг не заводится и стартер не крутит.
Увидел провод, одним из них подключалась магнитола, неизолированный - заизолировал - завёлся.
На сервисе до этого такая же проблема была - не заводился - сказали , что проблема , возможно, в старом реле, что под сиденьем пассажира, над двигателем - его пошевелили, машина завелась.
С моим опытом шевеления проводов на пятерке я не удивился и подумал, что старые машины везде старые - что в Японии, что в России.
Но удовольствие от езды на Лите даже это не могло омрачить.

Я после дня езды на пятере и семере выходил из машины вечером и был никакой, в ушах стоял шум МКАДа и Третьего кольца, из Басика, да ещё с коробкой-автомат, я выходил и У МЕНЯ ЕЩЁ ОСТАВАЛИСЬ СИЛЫ ЧТО СДЕЛАТЬ . Это многого стоило. А после того, как в него погрузились 8 человек (одну девушку пришлось посадить на колени) и погрузили кучу реквизита, мы всей командой приехали на место, провели этим составом тим-билдинг для компании из 300 человек, потом погрузились обратно и приехали в Москву, я готов был Басика в в бампер расцеловать
Правда, немного омрачило эту радость то, что перед мероприятием, когда мы ожидали народ, я выключил двигатель, а когда собралась команда и надо было ехать, она снова не завелась.
Это был для меня шок. Через час нам надо быть в 30 км от Москвы, а вся команда инструкторов во главе с ведущим не приехала. Проще застрелиться. Шевелю релюшку - не помогает. Дергаю провода - не помогает. Протираю стёкла - не помогает, пинаю по баллонам - тоже не помогает!! В панике звоню товарищу, он советует постучать молотком по стартеру, может, втягивающее реле западает - стучу по стартеру - по нулям. Щёлк да щёлк. Решаюсь на крайний шаг. Хотя и знаю, что АКПП с толкача не заводят - мне уже наплевать. Ставлю на нейтраль, ребята выталкивают машину на стартовую прямую - при движении по Щелковском шоссе это непросто, но, чтобы "схватило" я же должен зажигание включить, поворачиваю ключ - машина завелась Ура. Все попрыгали в машину, едем. Я еду и понимаю, что завелась она не от "толчка". Грешу на проводку.

Потом, когда подобная фигня случилась ещё раз на заправке и мне пришлось купить новый аккумулятор, а она и от него не завелась , я сообразил, наконец-то что когда я останавливался, я нажимал на тормоз, машина останавливалась, я выключал зажигание, машина глохла. Но, привык я до этого ездить на МКПП, а там всегда, перед тем, как завести машину, выжимаешь сцепление, и ставишь рычаг скоростей на нейтраль. А когда уходишь, рычаг оставляешь не в нейтральном положении, а для надёжности, чтобы не покатилась, скорость включаешь. А иногда и глушишь, не выключая скорости. Вот два образца и совместились. Уходя, оставляешь на скорости, как на механике. А приходя, сразу заводишь, как на АКПП, сцепление выжимать и нейтраль ставить не надо, должна стоять на Р - паркинг.
А когда передача включена, АКПП стартер блокирует
Вот такая вот незадача получилась.
Но это всё мелочи, так сказать, траты чайника от незнания. Опыт дорогой ценой достаётся. И в прямом и в переносном смысле

Самое интересное сейчас будет. Езжу я на своем басике, не нарадуюсь, понял, что с ним, наконец-то , было, и подсветка при поворотах меня радует, и маневренность, только вот проблемка появилась - соляра стала капать. Но, как всегда, времени не хватает, лезть некогда, капает и капает, вот сегодня посмотрю, но снова не успел, ночь уже на дворе. Так три недели прошло, холодать стало, и стал мой басик заводиться хуже. Летом с "пол-тычка", только ключ поверни, а потом , чем холоднее, тем дольше гонять его приходилось.
И вот утром я на мероприятие выезжать должен, вышел заранее, гонял его, гонял, аккумулятор посадил, клубы дыма исторг, но так нихрена и не получилось.
Перегрузил я поклажу в свою битую семеру - СЛАВА БОГУ, что я её хоть слегка в себя привёл, собирался в ГАИ ехать с учёта снимать, и покатил не торопясь, потому как быстро не получается на ней , да и хватит, нагонял уже, это у кошки, говорят, 12 жизней, а у меня уже ДТП штук семь было (счастливое число), хватит судьбу испытывать.

Приехал, аккумулятор зарядил, и снова гонять стал дизелёк.
Стал аккумулятор сдыхать, я через семёру прикурил. Не помогло.
Оттащил к Йогану в гараж, благо, что я в одном краю Москвы живём.
И узнал я потом, что компрессия у моего дизеля вообще никакая и с наступлением холодов он заводиться перестал, и, чем холоднее , тем меньше шансов у него завестись. И что спасёт меня или замена двигателя, или его капремонт, что в немалую сумму тоже выльется.

И понял я истинную причину, почему же машинка эта продавалась хозяином (а он её купил за месяц до меня) . Объяснил он мне, что грузы собирался возить на работе, да передумал.
Может, и правда. Судя по тому, что он думал, что тосол протекает, когда надо было крышку радиатора поменять, может он и действительно передумал.
Но большое у меня подозрение, что знал он про проблему с движком, поэтому побыстрее мне литайсика и спихнул. И цена приемлемая, как мне казалось, за 60 т.р. столько пространства на колёсах и комфорта в езде, и, что самое интересное, действительно так.

Обидно только, что лоханулся, когда покупал.
Поэтому , урок - сначала сам смотри при покупке, а когда уже остановишься на чём-то обязательно с собой кого-то бери, кто разбирается, на второй осмотр, да компрессию померять обязательно надо, особенно, когда дизель покупаешь.
Хотя на всех авторынках мало,кто наверное, меряет, и на сервис загоняет на осмотр, хотя и говорят об этом, что надо бы. Вот я тоже знал, однако же - проехался, осмотрел внешний вид, снизу глянул - пойдёт!
Хотя машинка мне продолжает нравиться, надеюсь, что после ремонта уже больших проблем не должно быть. Тем более, и к зиме подготовлюсь
Главное в жизни - это опыт. Умный учится на своих ошибках, а дурак не учится вообще никак.
Вот такая вот история. Возможно, что продолжение следует .

плохо заводится на "горячую"

Привет Всем,При попытке завести двигатель на "горячую" приходится делать 2-3 подхода.На холодную заводится, но на не прогретом имеется небольшие перебои в работе. Когда прогреется - работает хорошо.И-Бигхорн, 4JG2 97 г.в. Что может быть?

Привет Всем. При попытке завести двигатель на "горячую" приходится делать 2-3 подхода.

Сделай тест. Погоняв "хорошо", заглушись и, если сразу не заводится - полей на ТНВД холодной водичкой (около 1 литра). Выжди минут 10 и чиркай. Если ощутимо лучше - 90% плунжерная пара на замену.

Причин может быть много. Но первое что приходит на ум, это всяческие резинки уплотнители на насосе. ремкомплект в наших краях стоит 600 руб и работа 2000 руб. По времени два рабочих дня. но это не факт, может быть на горячую где то хватает воздух. Симптомы идиентичные.

Сделай тест. Погоняв "хорошо", заглушись и, если сразу не заводится - полей на ТНВД холодной водичкой (около 1 литра). Выжди минут 10 и чиркай. Если ощутимо лучше - 90% плунжерная пара на замену.

Вчера подъехал к речке, полил 3 литра - непомогло. (ТНВД установлен с левой стороны авто?

Если стоя перед машиной открыть капот и посмотреть во внутрь, то насос аккурат справа, под бачком гидроусилителя, на корпусе двигателя.

Не горячись..Снимешь крышку - обратно может не получитьсяТолько на стенд и спецамЕще способ проверки плунжераЗалей в бак 2 стакана 2-х тактного масла и попробуй через полчаса езды запуск на горячуюОтпишись

Залил в бак масла, ничего не изменилось, кроме как появился синий дым при заводке на горячую. Авто в "догонку" - заводится.Расценил японские "Денсо" 9600 руб, топливщики говорят что они точ в точ как на 4м40, только с юпочкой. А родные к электронному ТНВД стоят 11300 руб., типа в магазине мне сказали стоимость на механический. Магазин проверенный, там искали по данным паспорта.Умельцы говорят что плунжерная пара, но тогда как ей надо разлахматиться, чтобы не было давления. Практик-знакомый говорит смотри топливную систему у него такая была "болячка". Ваше мнения? Тяжело ли самому поменять пару? На что стоит ещё обратить внимание? В сурфе в ТНВД была похожая проблема - забит сапун бака и сеточка в ТНВД.

Народ, голова кругом. ТОпливщики гоаворят смотреть топливную надо. Что делать?

Уверен?у кого есть мануал или ссылка где можно скачать?В принципе можно и не на БИГ, главное электронный и подобный ТНВД

Устранение неисправности снижения мощности на toyota townace

После остановки и открытия капота, многие водители пытаются
устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.

Ни в коем случае нельзя открывать
пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то
есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в
газообразное состояние, резко поднимается давление в системе.
Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества
горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При
этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая
призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.

Нельзя поливать
разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может
привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к
растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса
охлаждения можно полить радиатор.

Профилактика

Время от времени следует осуществлять профилактику перегрева
двигателя, дабы избежать неприятных ситуаций в будущем. По затратам
это стоит незначительных средств, а в итоге это может спасти
двигатель от поломки. Выявить «слабое звено» можно путем исключения,
постепенно проверяя подозрительные детали на неисправность.

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного
режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно
двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то
вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии
отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые
ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы
кипят только летом.

Технические параметры Toyota Town Ace 2.0 / Тойота Таун Айс в кузове 4 дв. минивэн с двигателем 97 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1994 г. по 1996 г.

Двигатель

Тип двигателя: L4
Объем двигателя, куб. см.: 1998
Клапанов на цилиндр: 2
Мощность, л.с.: 97
Достигается при об. в мин.: 4800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 160/3800
Компоновка двигателя: спереди, продольно
Система питания: распределенный впрыск топлива

Габариты

Длина, мм: 4360
Ширина, мм: 1685
Высота, мм: 1825
Колесная база, мм: 2230
Колея колес спереди, мм: 1440
Колея колес сзади, мм: 1385
Клиренс, мм: 180

Рывки при троганьи

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных
обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее
распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя,
может быть несколько:

Проблемы с радиатором

Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для
устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее
загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от
используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В
некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только
установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть
пробит, для устранения течи и используются герметики, или
осуществляется замена.

Утечка охлаждающей жидкости при разгерметизации системы

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего
из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа
уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других
причин. Это может происходить из-за использования некачественных
охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды,
форсирование водных преград..

Неработающий термостат или его клапан

Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля
(или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной
перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем
в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Поломка помпы (водяного насоса)

Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой
циркуляции по системе охлаждения.

Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или
муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не
крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают
прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра,
деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту
причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому
повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также
по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить
конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило,
только после частичной разборки двигателя.

Тойота таун айс плохо заводится на горячую

Доброго времени. Такая же проблема. Замена свечей и замена топливного фильтра положительного результата не дали. Если долго крутить стартером, то заводится на 5-10 секунде. Приходится прокручивать кратковременным включением стартера по 2-3 раза и тогда заводится хорошо. При работающем двигателе обороты не скачут, динамика разгона не страдает, расход не увеличился.
Стартер в порядке, мотор проворачивается бодро, просто не заводится сразу ))

Может быть проверить давление топливного насоса?

Такая же проблема. Но у меня ещё стартер в холостую иногда крутил. Стартер обслужил, бендикс заменил. Топливный фильтр недавно заменил(аналог), но проблема не ушла. Грешу на регулятор давления. В Exist стоит около 4500 р., я нашёл на Али за 680 р. На неделе должен прийти.
Свечи менял в мае(вместе с кольцами и МСК), но делал зазор на 0,1 мм меньше( у меня ГБО, где-то вычитал что для газа зазор надо меньше). Хотя при родном зазоре так же заводилась.
Отпишусь тогда.

_________________

Функция регулятора давления топлива – поддержание давления в форсунках при разных рабочих режимах. Регулятор – это мембранный клапан, на одну сторону мембраны давит топливо, по другую сторону — пружина впускного коллектора, как только двигатель выходит из нагрузки, клапан открывается и невостребованное топливо идет обратно в бак, т.е регулятор создает постоянное давление топлива.

Так что вряд ли это он!

Почему врят ли? Так там же и написано :
- Клапан не держит давление – пружина клапана просела, перестала создавать усилие. В этом случае, он возвращает бензин обратно в бак – двигатель поэтому и не заводится легко, с пол-оборота.

_________________

Плохо заводится на теплую

Езжу с такой проблемой уже несколько месяцев, планирую на следующей неделе поехать в АТЛ - пусть посмотрят проверят все.

Симптомы - если проездить минут 20-30, а потом заглушить машину минут на 5-10, то после этого заводится со второго-четвертого раза, временами даже стартер начинает жужжать (возможно это еще и вылезла беда со стартером). Возможно у кого еще есть опыт борьбы с этой проблемой, подскажите, так как не хотелось бы встрять на СТО на диагностику непонятно чего и потратить кучу денег

временами даже стартер начинает жужжать

Вечно не довольный.

то после этого заводится со второго-четвертого раза

А бензонасос при включении зажигания работает несколько секунд или. Очень похоже на отсутствие давления в рампе.

Вариантов может быть куча.

2. Плохое топливо

3. Реле бензонасоса (при повороте ключа в положение свечения панели приборов должно быть слышно кратковременное жужжание бензонасоса)

4. Забился топливный фильтр

5. Рано заводите (не прошло тестирование)

6. Иммобилайзер (не опознаётся ключ)

Вариантов может быть куча.

1. Аккумулятор (разряжен, стартер "не схватывает")

2. Плохое топливо

4. Забился топливный фильтр

5. Рано заводите (не прошло тестирование)

6. Иммобилайзер (не опознаётся ключ)

1. Аккумулятор то крутит.

2. По топливу возможно, но чеки и прочие синптомы в виде тяги, динамики также проявлялись

3. Я за 7 лет ни разу не слышал жжужание бензонасоса, как только не прислушивался

4. Возможно, но опять же маловероятно, так как влияет только на запуск, а остальное.

5. Завожу сразу, проблем никогда опять же не было

6. А потом заводится.

1. Аккумулятор то крутит.

2. По топливу возможно, но чеки и прочие синптомы в виде тяги, динамики также проявлялись

3. Я за 7 лет ни разу не слышал жжужание бензонасоса, как только не прислушивался

4. Возможно, но опять же маловероятно, так как влияет только на запуск, а остальное.

5. Завожу сразу, проблем никогда опять же не было

6. А потом заводится.

1. Что крутит? Вал крутится, но реле-то не подтягивается (жужжание стартера)

3. Для того, чтобы завести двигатель, нужно создать давление. Вот это давление и создаётся кратковременным включением бензонасоса ДО момента включения зажигания. Со временем реле бензонасоса может деградировать и не включать подготовку топливного тракта к запуску при повышенной температуре в корпусе блока предохранителей под капотом. Когда машинкО ещё немного постоит, температура снизится и машинка заводится. Если у Вас так, то проверьте эту релюшку заменой на заведомо рабочую. У меня была аналогичная ситуация на Ауди 80.

Как у меня, я отписался выше.

Вечно не довольный.

Ктото может это реле показать

Под капотом в коробке - предохранитель и реле.

Вложенные файлы

топл.jpg172,06 КБ 12 Скачано

Редактировалось: victor, 2 Июнь 2014, 19:43.

Создам тему на этом форуме.

такая же самая фигня плохо заводиться на горячую !У меня причина обратный клапан в бензонасосе после выключения зажигания давление падает !Деогнастировал подключением манометра!

По поводу включенич насоса пр ивключении зажигания я не знаю но мастер сказал что он качает когда когда крутиш стартер и когда заведётися !

Я заметил что на холодную он качает точно а вот на горячую не разу не слышал!

Умеет ездить на АКПП

У мене таке було, коли поставив бракований паливний філььр - з тріщиною.
Симптоми дуже схожі.
Коли приїхав з тою проблемою на атл, перше їх питання було - не міняли перед цим фільтр.
Проявилось через 500-600 км після заміни.

А у тебя всё время или только на горячую?

У меня на горячую и падать давление в системе из за фильтра ?клапан стоит в насосе !А где именно была трещина (после насоса на пластиковой трубке?).

Умеет ездить на АКПП

У мене на золодну заводилось з першого разу, але стартер крутив довго, а на гарячу з першого разу не заводилась.
Тріщина була на зовнішній стороні корпуса фільтра.
Комп видавав "бідна суміш".

У меня со смесями и давлением всё в норме пии выключении и зажигания давление падает до ноля и пока его закачает (3 bar)не заводиться подключал манометр и контролировал!

Умеет ездить на МКПП

Народ, я победил эту проблему.

Точнее не я, а мастер.

Причина в том, что в рампе падет давление.

Когда машина стояла долго (холодная), двиг перед стартом включает БН и накачивает давление. Вы поворачиваете ключ - машина заводится.

Когда машина стояла не долго (горячая), не знаю сколько, может пол часа, может 2 часа, а может по температуре.

В общем, мозг считает что дваление в системе есть, и БН не включает. По этому машина с первой попытки не схватывает.

БН включается чуть позже, когда крутит стартер. Напряжение то просело, и качает он хуже. по этому стартером крутить надо долго.

У меня было, что заглушил машину, через 5 секунд заводится нормально, а через 40 секунд уже плохо.

Дальше, топливо течет либо из форсунок, либо в районе БН.

Если из форсунок, то свечи скорее всего будут черными.

В районе БН может течь из корпуса бензофильтра.

Либо трещина, либо по уплотнительному кольцу, либо внутри БН манжеты не держат.

Последнее самое плохое, тогда придется менять БН в сборе.

Народ, я победил эту проблему.

Точнее не я, а мастер.

Причина в том, что в рампе падет давление.

Когда машина стояла не долго (горячая), не знаю сколько, может пол часа, может 2 часа, а может по температуре.

У меня было, что заглушил машину, через 5 секунд заводится нормально, а через 40 секунд уже плохо.

Дальше, топливо течет либо из форсунок, либо в районе БН.

Если из форсунок, то свечи скорее всего будут черными.

В районе БН может течь из корпуса бензофильтра.

Либо трещина, либо по уплотнительному кольцу, либо внутри БН манжеты не держат.

Последнее самое плохое, тогда придется менять БН в сборе.

Так ты узнал или победил проблему ?

Если победил то что у тебя было?

Читайте также: